Стартер крутит искры нет
Если ваш двигатель в целом функционирует нормально, но внезапно перестал запускаться из-за отсутствия искры на свечах зажигания, важно понимать, в чем может быть причина. Проблема часто случается прямо на дороге – двигатель внезапно глохнет и больше не запускается.
Такая проблема может быть вызвана любой из следующих причин:
Как проверить
Чтобы подтвердить, что двигатель не запускается, поскольку он не имеет искры, вы можете выполнить любое из следующих действий.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Вторичное напряжение зажигания может при контакте с человеческим телом может привести к серьезным последствиям. Не удерживайте и не прикасайтесь к проводу свечи зажигания при прокручивании коленчастого вала двигателя.
Если в вашем двигателе имеются провода свечей зажигания, отсоедините один из штепсельных кабелей от свечи зажигания и поместите конец провода рядом с металлической поверхностью двигателя. Затем постарайтесь завести двигатель. Между проводом и металлической пластиной должна появится искра. Если искра не обнаруживается, значит с зажиганием явные проблемы.
Так выглядит идеальная искра
Удалите прокладку и вставьте старую свечу зажигания или тестер свечи в конец высоковольтного свечного провода. Поместите свечу зажигания на металлическую поверхность двигателя или заземлите тестер свечи на двигатель. Затем заводите двигатель, чтобы проверить искру.
Поиск отсутствия искры на инжекторном двигателе:
Если в двигателе имеется система зажигания с катушкой зажигания без штепсельных проводов, удалите одну из катушек из свечи зажигания и вставьте в конец катушки старую свечу. Направьте свечу зажигания на двигатель, затем запустите мотор. Есть искра – проблема была со свечой, нет искры – свечу можно исключить из списка вероятных дефектов.
Распылите аэрозольную пусковую жидкость в дроссель (помните, что пусковое вещество чрезвычайно огнеопасно!). Затем запустите двигатель. Если двигатель запускается, у вас нет проблем с зажиганием, проблема пуска была связана с топливом.
Схема зажигания
Диагностика катушки
Если при попытке запустить двигатель на свече отсутствует искра, проверьте напряжение на положительной клемме катушки в момент, когда ключ зажигания включен.
Если напряжение есть, значит проблема заключается в одном из следующих узлов:
- датчик кривошипного вала;
- модуль зажигания;
- первичная проводка.
Если на катушке нет напряжения, источником проблемы является питание - ключ зажигания или схема подключения зажигания.
Диагностика катушки
Если на катушке обнаружено напряжение, проблема может быть в неправильном выходе высоковольтного провода от катушки к распределителю, трещинами волосяного покрова в выхлопной башне катушки или трещинами.
Диагностика проблем с искрой свечи
Если у вас есть устройство, способное качественно проверить искру, подключите его к диагностическому разъему автомобиля и ищите сигнал при проворачивании двигателя. Нет сигнала? Значит проблема заключается:
- в недостаточно качественной раздаче распределителя (на двигателях с распределителем);
- приводе с разделительным приводом (обычно с пластмассовыми шестернями);
- в неисправном датчике положения коленчатого вала (на двигателях без распределителя);
- в неисправности проводки (сломанная или закороченная проволока, или свободный или корродированный соединительный разъем).
Если индикатор проверки включен, используйте диагностический прибор, чтобы проверить коды неисправностей, связанные с зажиганием. Любые связанные с катушкой коды (от P0351 до P0358) требуют проверки катушки (катушек). Коды пропуска зажигания скажут вам, что свечи зажигания и/или штепсельные вилки также следует проверить и, вероятно, заменить.
Практика показывает, что замена катушки, свечи и высоковольтного свечного кабеля почти всегда решают эту проблему.
Катушки зажигания в системах зажигания DIS функционируют так же, как и в обычных системах зажигания, поэтому суть диагностики по существу одинакова в обеих случаях.
Индивидуальные катушки DIS тестируются по существу так же, как катушки зажигания с эпоксидным заполнением (квадратные).
- Во-первых, изолируйте катушки, отключив все провода.
- Установите омметр в нижнем диапазоне и при необходимости перекалибруйте его
- Соедините выводы омметра на первичных клеммах катушки зажигания и сравните показания первичного сопротивления со спецификациями (обычно менее 2 Ом).
- Затем соедините выводы омметра через вторичные клеммы катушки и сравните показание вторичного сопротивления с характеристиками (обычно 6 000-30 000 Ом).
- Если показания находятся за пределами указанного диапазона, катушка неисправна и ее необходимо заменить.
Если измерение вторичного сопротивления катушки DIS сложно выполнить из-за неудобного расположения катушек, попробуйте удалить провода из свечей зажигания и измерить вторичное сопротивление через штыревые провода, а не на вторичных клеммах. Не забудьте добавить максимум 8000 Ом сопротивления, с расчетом проводников.
Диагностика модуля зажигания и датчика
Хотели бы показать вам небольшой трюк, который позволит быстро проверить работает ли модуль зажигания DIS и датчик коленчатого вала: подключите галогенную фару к клеммам лопаты, которые соединяют модуль DIS с катушками. Здесь рекомендуется использовать фару, поскольку она намного сильнее нагружает модуль, чем контрольная лампа (именно галогеновая, диоды не подходят). Если фара мигает, когда двигатель вращается, функционируют модуль DIS и цепь датчика положения коленчатого вала. Поэтому с датчиком не может быть никаких проблем, значит неисправность в катушке.
Если фара не мигает, или нет напряжения в модуле или катушке при вращении коленвала, значит проблема, скорее всего, кроется в цепи датчика коленчатого вала. На большинстве автомобилей неисправный датчик обычно соответствует определенному коду неисправности, поэтому используйте диагностический прибор для проверки. Либо проверьте сам датчик, используя вышеуказанный способ.
Магнитные датчики можно проверить, отсоединив электрический разъем и проверив сопротивление между соответствующими клеммами. Если сопротивление не соответствует характеристикам, датчик неисправен и нуждается в замене.
Маленькая 3-контактная деталь слева – датчик Холла. Если он неисправен – искры не будет и автомобиль никогда не заведется
Магнитные датчики положения производят переменный ток, поэтому проверка выходного напряжения является еще одним способом диагностики, который довольно просто выполнить. При подключенном датчике снимите показания напряжения на соответствующих клеммах модуля при прокручивании коленвала. Если вы видите не менее 20 мВ на шкале переменного тока, датчик исправен, а значит - неисправность, вероятнее всего, находится в модуле.
Если выходное напряжение низкое, снимите датчик и проверьте его на наличие ржавчины или мусора (магнитные датчики будут привлекать частицы железа и стали). Очистите датчик, снова установите его и проверьте. Убедитесь, что он имеет надлежащий воздушный зазор (если таковой поддается регулировке). Всегда следует помнить, что расстояние между датчиком и колесом редуктора будет влиять на выходное напряжение датчика, а соответственно – на точность его срабатывания. Если воздушный зазор выбран верно, а выходное напряжение по-прежнему низкое, значит следует заменить датчик.
Датчики положения коленчатого вала (датчики Холла) обычно имеют три контакта:
- один для тока;
- один для заземления;
- один для выходного сигнала.
Выход датчика можно проверить, отсоединив модуль DIS и прокрутив коленвал. Игла вольтметра должна прыгать каждый раз, когда лезвие затвора проходит через переключатель. Эффект Холла (физическое явление благодаря которому датчик и выполняет свои функции) заставляет в нужные моменты вырабатывать электрический ток. Если проводить диагностику датчика через осциллограф, то можно увидеть квадратный сигнал. Отсутствие такового говорит о выходе датчика из строя.
Для тех кто не хочет знать пред. Историю и что было сделано начинаем читать от "РЕШЕНИЕ".
Вобщем случилась у меня беда. В понедельник приехал на работу, в обед сьездил по делам, приехал, заглушил двиг. Закрыл сигналкой. До этого ничего не троило, не коптило, не трещало, двс работал в штатном режиме. В конце рабочего дня пришел к машине вставил ключ поворачиваю, крутит но не схватывает. Крутит в натяг а не как без ремня грм(был опыт дпкв на 124 двиг не подцепил поэтому знаю как звучит). Было принято решение поменять свечи ставил NGK №11 очень нравятся эти свечи приемлимая цена и работают хорошо 80тыс.км пробежали. Вместо них поставил пока что АУ16ДВРМ. Тоже неплохой вариант дешево и сердито. Вобщем свечи не помогли. Акб уже уставал было решено попробовать толкнуть машину, без результатов. Психанул бросил машину на стоянке на работе. Акб конечно поставил на зарядку и ушел. На след день это был вторник. Начал попорядку:
1. Проверил катушки на наличие обрыва цепи. Для этого мультиком мерил сопротивление низко вольтной цепи. Выставил на тестере значение 200 Ом и наставлял на каждой катушке на 1 и 3 контакт. Полярность там значения не имеет. Показывало примерно 1.5 значит цепь целая. Далее проверял высоковольтную цепь. Тут уже важна полярность плюсовым контактом коротим внутри катушки пружину(куда входит свеча), минусовым контактом коротим 2 контакт катушки. Полярность соблюдаем потому что в катушке стоит диод. Мультимер должен быть выставлен на 2 МОм. Если цепь оборвана будет 0.
2. Проверил ДПКВ статья есть в интернете "Проверка ДПКВ" делал по ней. Датчик целый.
3. Проверил метки ГРМ все три смотрят вверх.
4. Проверил все предохранители. Все целое.
5. Проверил провод который идет к ДПКВ все целое.
Поставил акб проверяю искру. Достаем катушку ставим какую нибудь рабочую свечу. Корпус свечи коротим на массу. ИСКРЫ НЕТ!
Было решено тащить машину в сервис. Так закончился вторник.
В среду к обеду поехал в сервис. Захожу спрашивю сделали? Отвечает мне да.
НЕБЫЛО КОНТАКТА МАССЫ ЭБУ!
Wtf?! Крч сервис мен отцепил шлейф от ЭБУ, прошампалил иголой все гнезда, и вставил обратно. Все! Авто как и раньше запускаиться с пол пинка!
Фото из интернета для представления вида шлейфа и понимания какие гнезда нужно чистить.
Всем спасибо
Опишу случай, с которым я столкнулся прошлой зимой. Ничего не предвещая, на ровном месте как говорится, машина просто однажды не завелась. Стартер крутит, бензонасос при включении зажигания гудит бодро, АКБ стоял свежий, сигналку отключал/включал, вобщем пробовали все варианты на месте, даже завести с толкача). Случилось всё на даче, эвакуатор до ближайшей диагностики накладно, решил разобраться сам. Первое с чего рекомендую начинать поиск неисправности такого рода, это определиться есть ли искра, и подается ли топливо под нужным давлением. Выкрутив свечи, обнаружил что они сырые…значит смесь подаётся…стал проверять искру, её нет. Свечи и ВВ-провода менял незадолго до этого, поэтому их исключил сразу. Осталась цепочка: ЭБУ-Датчик Холла-Трамблёр-Комутатор-Катушка зажигания.
Начал с катушки. Катушка расположена на одной крепёжной планке с коммутатором зажигания (на каких то моделях они вообще совмещены). Отсоединяем от катушки все провода (с клемм “1”, ”15” и центральный провод “4” идущий на трамблёр). Мультиметром замеряем сопротивление первичной обмотки (клеммы 1-15), и оно должно быть в пределах 0,5-1,5 Ом, и сопротивление вторичной обмотки (клеммы 1 и 4), которое должно быть в пределах 5-9 кОм. У меня показало 0,8Ом и 6кОм. Катушка живая! Едем дальше. Снимаю крышку трамблёра, а там меня ждет сюрприз – пробитый насквозь искрой бегунок, да и уголёк в крышке уже не свежий + внутри трамблера все в ужасно-грязном состоянии. Заменил и крышку, и бегунок (сопротивление бегунка должно быть в пределах 0,6-1,5кОм), пробую завести, безрезультатно.
Следующую ставку сделал на коммутатор, предварительно прозвонив все провода на обрыв. Заказал, купил, поставил, НЕТ! (-1700р). Далее датчик Холла (2000р). Заказал, купил, поставил, пробую…родная запых-пыхала и потухла. Мне аж задышалось легче)…За время попыток и экспериментов, непонятно что творилось в блоке цилиндров, +неделя простоя на морозе. Выкручиваю свечи, а они чёрныё в прямом смысле…нагар 1,5-2 мм…ставлю новый комплект, завожу, гудит))) Победа!
P.S. Для того чтобы заменить датчик Холла, придется снимать трамблер. Обязательно нужно поставить метки, по которым его устанавливать обратно. Крепится одним болтом и вилкой, так что тут проблем не возникло. Шплинт крепления нижней шестерни, лучше выбивать калёным долотом. Жаль, что подробного фотоотчета не могу приложить, тогда мне было совсем не до любительской съёмки…машина почти 2 недели куковала на даче, а мне пришлось пересесть на общий транспорт.
Мужики, помогите! Нет искры, когда кручу стартером. Стоит подключить пуско-зарядное устройство. И напряжение в системе поднимется до 14В- то искра появляется и машина заводится. Что самое странное, если крутить трамплер- то искра есть и насос работает. Но стоит только крутить со стартера- искры нет. Перепробовал все, поменял уже каммутатор, проверял ток на бабине контролькой- моргает только когда кручу вручную, а если со стартера- то нет. Уже начинаю грешить на мозги и на реле что стоят на противопожарном щитке.. Когда машина заведется с пусковым- то провалов и потери мощности нету. Работате как обычно. Все началось с того, что заглохла на ходу.
Особа која нешто рекламира
Датчик ДХО? На заведенную, когда я его отключаю- то двигатель изменяет обороты. Следовательно скорее дело не в нем.
Пробовал вручную провернуть двигатель гаечным ключом- то искра появляется. Еще заметил, когда перестаю крутить стартером- то искра может один раз проскачить
С уважением, tonche
Все чистил и проверял. кроме массы на двигатель и на автоматическую коробку. Еще может в такой ситуации когда заведется- если включить вебасту- то мгновенно заглохнет.
Что бы не мучаться я проверяю импульсы, подающиеся на бабину.
контактная группа и ее разьем скорей всего оплавились уже давно
питание на комутатор проверить/продублировать.
и при отключении датчика холла, мотор должен заглохнуть
мой номер - 89110990163 звонить с10-22ч. по московскому времени.
Кинь соплю от ПЛЮСА акумулятора на ПЛЮС бабины! Все будет работать как надо! Потом либо плюс с другого места возьмешь либо реле поставишь.
Как понял?
И еще бредятина насчет комутатора. Это какой из ДВУХ ты пробовал менять?! А катушку/бабину ты не догадался новую поставить?!
Отвечай.
Бабину купи новую от тазика 08 от электронного зажигания!
Смотри НЕ КУПИ Б-117 это от кулачкового зажигания.
либо чё СМС 89271277465 серёга
продам запчасти с этих машин :
Омега А 88 год С20NE
Сенатор А1 79 год 2.0S
Рекорд караван Е2 83 год С20NE
Рекорд седан Е2 83 год С20NE
Сенатор Б 88 год С30NE
теперь ищу Е1 купе
У меня похожая фигня. Когда крутишь стартером, напруга проваливается (приборкп у меня полная,с напряжёметром, по стрелке хорошо видно), недостача каждого вольта на первичной обмотке катушки - это нехватка нескольких КИЛОвольт на вторичной; искра вялая или никакая, и с каждой секундой работы стартера становится ещё хуже. А крутить надо долго, ибо бензонасос на пусковых оборотах двигателя тоже качает плохо. Помогает, кроме заводки с буксира или пусковым устройством:
- "пнуть" обороты путём заливки 10-20 г бензина перед пуском непосредственно в карб или трубочку ХХ на инжекторе; как только обороты прыгнут за 1,5- 2 тыщщи - заработает генератор - напруга вырастет до 13,5 - 14 ( стрелка напряжёметра метнётся направо), и всё наладится;
- поставить новую АБ.
С уважением, tonche
Камутатор менял, который стоит под бабиной. И соплю кидал на бабину от аккума. И контактную группу на прямую замыкал напрямую проводами. Аккум нулёвенький со второй машины ставил. Все без результатно.
Вся проблема состоит в том, что нету импульса с мозгов.
А еще вопрос. Как должен вести себя топливный насос при включении зажигания?
Он у меня срабатывает при включении зажигании и когда перестаю крутить стартером.
Как можно проверять реле, которые под капотом на щитке висят?
- Пол: Мужчина
- Интересы: науки, технологии, удивительные вещи
Занимаюсь электроникой, робототехникой, моделированием, изготовлением всяких электрошокеров, гаусс пушек и тд
Авто: Opel Commodore 2.5s Berlina 1978 и второй чуть постарше 2.5E
Реальное имя: Ромыч
Место жительства: Карелия, Петрозаводск
Дак если нет искры, то причем тут вообще мозги. Насколько я понимаю, система зажигания работает независимо от мозгов и топливной.
Если нет искры именно в момент пуска - надо подключить тестер и посмотреть сколько в этот момент на катушке и коммутаторе вольт. Если там занижено - искать причину.
Кинуть 2 провода плюс и минус прямо от аккумулятора на зажигание. В этом случае контактная группа не учавствует и напряжение гарантированно равное тому, что на аккуме. Зажигание работает все время. И крутануть - если не заведется, то тут уже либо зажигание тухлое (что невероятно) либо акк китайский и просаживается.
Я бы начал с замеров напряжение во время старта на аккуме.
У меня зажигание на столе работает от 7 вольт. При таком напряжении стартер крутить уже не будет. И везде пишут, что зажигание должно работать до самого конца.
Мужики, помогите! Нет искры, когда кручу стартером. Стоит подключить пуско-зарядное устройство. И напряжение в системе поднимется до 14В- то искра появляется и машина заводится. Что самое странное, если крутить трамплер- то искра есть и насос работает. Но стоит только крутить со стартера- искры нет. Перепробовал все, поменял уже каммутатор, проверял ток на бабине контролькой- моргает только когда кручу вручную, а если со стартера- то нет. Уже начинаю грешить на мозги и на реле что стоят на противопожарном щитке.. Когда машина заведется с пусковым- то провалов и потери мощности нету. Работате как обычно. Все началось с того, что заглохла на ходу.
Особа која нешто рекламира
Датчик ДХО? На заведенную, когда я его отключаю- то двигатель изменяет обороты. Следовательно скорее дело не в нем.
Пробовал вручную провернуть двигатель гаечным ключом- то искра появляется. Еще заметил, когда перестаю крутить стартером- то искра может один раз проскачить
С уважением, tonche
Все чистил и проверял. кроме массы на двигатель и на автоматическую коробку. Еще может в такой ситуации когда заведется- если включить вебасту- то мгновенно заглохнет.
Что бы не мучаться я проверяю импульсы, подающиеся на бабину.
контактная группа и ее разьем скорей всего оплавились уже давно
питание на комутатор проверить/продублировать.
и при отключении датчика холла, мотор должен заглохнуть
мой номер - 89110990163 звонить с10-22ч. по московскому времени.
Кинь соплю от ПЛЮСА акумулятора на ПЛЮС бабины! Все будет работать как надо! Потом либо плюс с другого места возьмешь либо реле поставишь.
Как понял?
И еще бредятина насчет комутатора. Это какой из ДВУХ ты пробовал менять?! А катушку/бабину ты не догадался новую поставить?!
Отвечай.
Бабину купи новую от тазика 08 от электронного зажигания!
Смотри НЕ КУПИ Б-117 это от кулачкового зажигания.
либо чё СМС 89271277465 серёга
продам запчасти с этих машин :
Омега А 88 год С20NE
Сенатор А1 79 год 2.0S
Рекорд караван Е2 83 год С20NE
Рекорд седан Е2 83 год С20NE
Сенатор Б 88 год С30NE
теперь ищу Е1 купе
У меня похожая фигня. Когда крутишь стартером, напруга проваливается (приборкп у меня полная,с напряжёметром, по стрелке хорошо видно), недостача каждого вольта на первичной обмотке катушки - это нехватка нескольких КИЛОвольт на вторичной; искра вялая или никакая, и с каждой секундой работы стартера становится ещё хуже. А крутить надо долго, ибо бензонасос на пусковых оборотах двигателя тоже качает плохо. Помогает, кроме заводки с буксира или пусковым устройством:
- "пнуть" обороты путём заливки 10-20 г бензина перед пуском непосредственно в карб или трубочку ХХ на инжекторе; как только обороты прыгнут за 1,5- 2 тыщщи - заработает генератор - напруга вырастет до 13,5 - 14 ( стрелка напряжёметра метнётся направо), и всё наладится;
- поставить новую АБ.
С уважением, tonche
Камутатор менял, который стоит под бабиной. И соплю кидал на бабину от аккума. И контактную группу на прямую замыкал напрямую проводами. Аккум нулёвенький со второй машины ставил. Все без результатно.
Вся проблема состоит в том, что нету импульса с мозгов.
А еще вопрос. Как должен вести себя топливный насос при включении зажигания?
Он у меня срабатывает при включении зажигании и когда перестаю крутить стартером.
Как можно проверять реле, которые под капотом на щитке висят?
- Пол: Мужчина
- Интересы: науки, технологии, удивительные вещи
Занимаюсь электроникой, робототехникой, моделированием, изготовлением всяких электрошокеров, гаусс пушек и тд
Авто: Opel Commodore 2.5s Berlina 1978 и второй чуть постарше 2.5E
Реальное имя: Ромыч
Место жительства: Карелия, Петрозаводск
Дак если нет искры, то причем тут вообще мозги. Насколько я понимаю, система зажигания работает независимо от мозгов и топливной.
Если нет искры именно в момент пуска - надо подключить тестер и посмотреть сколько в этот момент на катушке и коммутаторе вольт. Если там занижено - искать причину.
Кинуть 2 провода плюс и минус прямо от аккумулятора на зажигание. В этом случае контактная группа не учавствует и напряжение гарантированно равное тому, что на аккуме. Зажигание работает все время. И крутануть - если не заведется, то тут уже либо зажигание тухлое (что невероятно) либо акк китайский и просаживается.
Я бы начал с замеров напряжение во время старта на аккуме.
У меня зажигание на столе работает от 7 вольт. При таком напряжении стартер крутить уже не будет. И везде пишут, что зажигание должно работать до самого конца.
Читайте также: