Старлайн а91 при автозапуске срабатывает сигнализация

Обновлено: 29.01.2025

Да взаимозаменяеые. Но её нужно настроить в соответствии по тому, как она у вас подключена к вашей машине.
Её сняли с другой машины, она там была по своему подключена, и настроена в соответствии с подключением. У вас другая машина, сигнализацию нужно настроить под вашу машину. Да же если сигнализация новая, и там заводские настройки, то все ровно нужно настроить вод вашу машину.
Вы похоже вообще не в курсе вопросов сигнализаций. Я до вас хочу донести что вам нужно делать.

Вы писали:

Цитата:

но при автозапуске, машина заводится и сразу глохнет. На брелке не отображается, что машина завелась. Да, и еще проявилась проблема, от предыдущей сигнализации В9(думал уйдет о сменой сиги, но нет), при дистанционном заводе иногда машина не заводится и начинает орать сигнализация после этого. Отключишь сигу, поставишь и опять попробуешь завести дистанционно, то заводится.

То что она у вас заводится и глохнет, это значит неправильно настроен контроль работы двигателя.
Сигнализация некорректно видит что двигатель завелся, и глушит его, думает что не завелся.
Что вам нужно сделать. Посмотреть куда подключен контроль работы двигателя, это серо-черн провод.
Если это сигнал генератора, то настроить генератор +, в таблице программирования. Если к тахо-сигналу, то по тахосигналу, в таблице. Это основное. Время работы стартера максимальное. При корректном подключении, стартер будет сам отключаться, без перекрута. Есть контроль по напряжению. Но он работает очень не корректно. И не на всех машинах. Его лучше не использовать.
Более менее хорошо контроль работает по тахо сигналу, если он у вас есть в аналоге на панели приборов.. Или по форсунке, это то же аналог тахосигнала.

По второму вопросу.
Она у вас, при запуске начинает иногда орать. По какой зоне орать? Что на брелке рисует.
От вашего ответа на этот вопрос, я вам дам совет, что посмотреть!

"По второму вопросу. Она у вас, при запуске начинает иногда орать. По какой зоне орать? Что на брелке рисует. " (с)
При автозапуске, она иногда начинает орать и сразу глохнет, а на брелке отображается моргание фар и датчик удара по стеклу. Эта беда перешла с предыдущей сигнализации. Вот эта проблема меня больше всего напрягает. Со всем с другим я может и сам справлюсь, но вот с этим косяком пока не знаю куды лезть. Со старой сигой я предполагал, что время завода стоит самое короткое и машине не хватает его. Но вот на новой все то же самое получается. Аккумулятор новый мощный стоит. Так что на него не могу грешить.

Цитата:

"Посмотреть куда подключен контроль работы двигателя, это серо-черн провод." (с)
Так я и говорю про него, он подключен к бортовой сети.

Он не может быть подключен к бортовой сети. При контроле "по напряжению" бортовой сети - СЕРО-ЧЕРНЫЙ ПРОВОД контроля НИКУДА НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ, в настройках сигнализации выставляется в таблице 2 функция 11 на вариант 1 (контроль по напряжению) и бедная сигнализация ВЫНУЖДЕНА пытаться угадать ПО ПРОВАЛАМ/ПОДСКОКАМ питающего её напряжения - завелся мотор или нет. Самый поганый "контроль". И он не для ЛОДЫРЕЙ, которым лень прицепить серо-черный провод куда следует и настроить сигнализацию под это подключение, а для тех, у кого в машине реально нет ни лампы заряда, ни провода с импульсами, частота которых зависит от оборотов (бывают и такие машины - дизеля с механическим ТНВД и вольтметром на приборке вместо лампочки).
В Вашей машине, если она с бензиновым двигателем, как минимум есть система зажигания, в которой можно найти импульсы, а скорее всего есть и форсунки с импульсным управлением.

Цитата:

машина крайслер 2002 год. Машина то причем?

И опять ничего ЦЕННОГО о машине - ни того - что за мотор (бензин/дизель), ни того - что за коробка передач (МКПП/АКПП). А это , как как только что всплыло чуть выше - имеет значение.

Цитата:

Вполне возможно, что в настройках новой сиги стоит контроль по другой позиции, если честно, то еще не смотрел.

Так уже пора. И в машине проверить - а не подключен-ли все-таки серо-черный куда-нибудь? А если подключен - то что в той точке схемы происходит при незаведенном моторе (но включенном зажигании. ) и при заведенном. Вольтметр и светодиодный пробник Вам в помощь.
И что в настройке сигнализации как минимум в таблице 2 функция 11. А по-хорошему - все настройки надо пересмотреть и сюда выложить. Ну если хотите, чтобы Вам помогли ЗАОЧНО, не видя ни машины, ни того - как подключена сигналка, ни её настроек.

Цитата:

Да забыл добавить, когда при автозаводе не заводится и начинает орать, то создается такое ощущение, что аккумулятор дохлый и просто не хватает напруги для завода.

Ну раз Вы прямо-таки уверены безоговорочно, что

Цитата:

Аккумулятор новый мощный стоит. Так что на него не могу грешить.

Тогда надо искать ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ как в разъемах проводки автомобиля, так и в СКРУТКАХ-местах присоединения сигнализации к проводке авто. В первую очередь проверить - а не расплавился-ли предохранитель 30А зеленого цвета на красном толстом проводе сигнализации в 5-7 см от главного её блока. И просадку прямо на клеммах аккумулятора тоже все-таки проверить при стартерной прокрутке. И использовать при этом как минимум ВОЛЬТМЕТР.

Судя по описанному нужно произвести ПОЛНЫЙ ПЕРЕМОНТАЖ сигнализации. То есть - сдемонтажить все провода и все элементы сигнализации из машины, произвести их осмотр, устранить проблемы, перемотать жгуты заново, выполнив все требования к их взаимному расположению. Подключить качественно и грамотно к проводке авто. И наступит счастье.
Помочь Вам быстро и качественно может ГРАМОТНЫЙ УСТАНОВЩИК сигнализаций. И будьте готовы, что за свою работу он запросит больше, чем за монтаж.
А еще неплохо-бы ревизию электрохозяйства немолодого автомобиля провести у грамотного автоэлектрика. А то может дело не только в сигнализации, но и в болезнях немолодого автомобиля.

Ну или может продолжать переписку здесь до бесконечности. Особенно - если никто ничего не будет делать в машине.
И напоследок предостерегу - неквалифицированное вмешательство без понимания - что-куда-зачем - может только усугубить ситуацию.

Ответы 13

когда на улице где-то -12 и ниже двигатель заводится и когда начинают мигать габаритки и в пульт издаёт сигнал что мотор завёлся срабатывает сирена тревожного уровня

Машина должна быть заглушена при этом сигнализацией без Вашего участия при условии, что это срабатывает именно StarLine, а не штатная система охраны (если она вообще есть)

на пульте ничего не высвечивается из за чего, только пульт мигает,

Возможно невнимательно смотрели - не исключено, что в левом нижнем углу мигает надпись тОРМОЗ.

Если это так, то с высокой степенью вероятности у Вас СВЕТОДИОДНЫЕ фонари на корме, возможно не все, а только основные. Проверьте исправность ЛАМП СТОП в тех фонарях, где стоят обычные лампы и при необходимости замените перегоревшие на исправные. Сигнализация успокоится. если у Вас только светодиодные фонари. то придется поставить между оанжево-фиолетовым поводом сигнализации и массой резистор 510 Ом. 1килоОм мощностью 1 ватт.

Если же Вы по каким-то причинам подключили этот провод сигнализации не на лампы стоп, а на провод ручника, то надо переделать подключение вот по такой схеме с установкой диода в штатный провод лампы ручника.

Кроме этого - прочтите вот ЭТО

и задумайтесь - а не пора-ли Вам ПЕРЕДЕЛАТЬ МОНТАЖ всей сигнализации С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ МОНТАЖА.

Штатной сигнализации нет, позади стоят светодиодные фонари и стоят сопротивления как мне подсказали на Вашем форуме года два назад ламп на стопах нет только светодиоды, больше ничего не менял я же написал что в ту зиму такого не было.

Забыл написать когда двигатель прогрет проблем нет.

Тем более советую прислушаться к уже озвученным рекомендациям. Появление/исчезновение проблемы при колебаниях температуры - это признак либо плохих контактов в соединениях, либо свзязано с плаваньем потенциалов НА ГРАНИ ФОЛА. Некорректное присоединение, пусть и надежное, рано или поздно делает ЗАСТУП за черту запредельного.

Обратитесь к грамотному установщику - он скорее всего сможет понять в чем дело и устранить проблему.

Вины сигнализации с вероятностью 99,9% нет.

Я думаю сопротивления на стопах ни причём они припаяна около стопарей почти на улице, а если прогреть двигатель даже на 5 минут за это время салон не прогревается то заводится без проблем.

Дело не только в температуре, а в ПЛАВАНИИ ПОТЕНЦИАЛОВ. Вы завели мотор, он поработал, вместе с ним поработал генератор. Напряжение в бортсети ПОДНЯЛОСЬ и стало ПОВЫШЕ, чем после многочасового простоя на морозе. К тому же зарядкой аккумулятор ВЗБОДРИЛСЯ и теперь, если заводить мотор с брелока, то ПРОСАДКА В БРОТСЕТИ будет меньше по причинам :

а) аккумулятор "взбодрен"

б) мотор уже поработал, подогрелся, масло стало жиже, а испарение бензина в цилиндрах - лучше

и мотор заведется легче. Сигнализация не поймает ЗАСТУП за черту дозволенного в плане сигналов на её входах.

сопротивления на стопах ни причём они припаяна около стопарей почти на улице,

я бы не отказывался от ПРОВЕДЕНИЯ проверки - какое напряжение появляется на линии СТОП в моменты запуска мотора, особенно при пуске в мороз после длительного простоя.

Бывали прецеденты, когда из-за плохой массы в фонарях с линии поворотов (ведь сигнализация еще и моргает) напряжение пролазит на линию СТОП и вызывает ложную тревогу и сброс запуска.

ОБРАТИТЕСЬ К ГРАМОТНОМУ ОПЫТНОМУ установщику ВЖИВУЮ. По переписке мы можем мусолить тему бесконечно. Но ПОКА КТО-ТО НЕ ОСМОТРИТ подключения сигнализации С ПРИБОРАМИ - результата не будет. Поверьте - есть ПРИЧИНА такого поведения сигнализации. И пока ПРИЧИНА НЕ БУДЕТ УСТРАНЕНА - толку не будет. Проверки, проведенные грамотным человеком ВЖИВУЮ, выведут его на причину, а зная причину - её уже можно устранять, решая проблему так или иначе.

Здравствуйте.? Подскажите про сопротивления в стопах на светодиодах мне про них говорили на вашем форуме года два назад я уже подзабыл. Нужно поставить сопротивления ?510 Ом. 1килоОм мощностью 1 ватт это как бы замкнуть лампу этим сопротивлением, нужно на каждую лампу по резистору или только одну лампу зашунтировать резистором? Сопротивления стоят но я хочу их проверить и заменить.

а в чём проблема поставить нормальные лампочки ?

Светодиодные ярче светят. Когда я писал "когда двигатель прогрет проблем нет.?" Вы писали что аккумулятор взбодрился я имел ввиду что двигатель прогревал у меня установлен подогрев на 220в. от сети двигатель не заводил и проблем нет значит сопротивления не причём? Да ещё нашёл ?в сети мануал по установки этой сигнализации и там написано "Далее выполняем работы под капотом. Выбираем место под сирену и концевик. Датчик температуры прикручивать к двигателю в данной модели сигнализации не рекомендую. просто подключаем его согласно схеме и оставляем висеть в воздухе. Будет показывать температуру под капотом а не двигателя.?" это так? И всё-же одно сопротивление или на каждую лампу?

Вот ещё что когда поставили StarLine A91 Dialog датчик на двигателе стоял от Starline Twage B9 не стали менять и не было проблем на СТО нечаянно оторвали провод от датчика под корень и я поставил родной датчик он прикручен к двигателю потому и задал вопрос может его не надо прикручивать как писал выше?

нечаянно оторвали провод от датчика под корень и я поставил родной датчик он прикручен к двигателю потому и задал вопрос может его не надо прикручивать как писал выше?

Я всегда прикручиваю и фиксирую. Так надежнее. И показывает именно температуру на поверхности двигателя, которому и предстоит заводиться. Я не пихаю его на ВЫпускной коллектор - ни к чему и избегаю зон с повышенным нагревом. задача датчика не нагрев мотора определять, а ФИКСИРОВАТЬ ОСТЫВАНИЕ до пороговой температуры. За счет теплопередачи через 2-3 часа вся поверхность мотора будет примерно одинаковой температуры (с разницей 2-3 градуса), а с течением времени эта разница нивелируется еще сильнее. Ультрастар НЕ РЕКОМЕНДУЕТ зажимать его под болты и гайки, потому что мастУры так "зажимают" и "прикручивают", что сворачивают ему голову. Поэтому и РЕКОМЕНДУЮТ притягивать его к резиновым патрубкам пластиковыми хомутами-стяжками.

Датчик температуры прикручивать к двигателю в данной модели сигнализации не рекомендую. просто подключаем его согласно схеме и оставляем висеть в воздухе. Будет показывать температуру под капотом а не двигателя.?" это так?

Пипец. Ноу комментс.

Нужно поставить сопротивления ?510 Ом. 1килоОм мощностью 1 ватт это как бы замкнуть лампу этим сопротивлением, нужно на каждую лампу по резистору или только одну лампу зашунтировать резистором?

И всё-же одно сопротивление или на каждую лампу?

Достаточно одного резистора хоть возле блока сигнализации между оранжево-фиолетовым и массой, хоть возле педали СТОП между проводом ламп и массой, хоть возле фонаря на пучке проводов возле колодки разъема.

Честно говоря куда проще ВРЕМЕННО - ДЛЯ ПРОВЕРКИ - воткнуть в один из фонарей ВЕЧЕРОМ, поставив машину на стоянку ОБЫЧНУЮ лампу со спиралькой. А уже если проблем при пуске с утра не будет - думать про резисторы и всё остальное. Прошла уже неделя. А воз и ныне там. Что-то не торопитесь вы что-то предпринимать.

Вы писали что аккумулятор взбодрился я имел ввиду что двигатель прогревал у меня установлен подогрев на 220в. от сети двигатель не заводил и проблем нет значит сопротивления не причём?

ВОЗМОЖНО, что и так.

Тогда надо присматриваться к плаванью потенциалов В ЗАДНИХ ФОНАРЯХ и просадкам напряжения при пуске. Ведь в любом случае теплый мотор стартеру крутить легче, чем замороженный. ГРАМОТНЫЙ АВТОЭЛЕКТРИК с вольтметром Вам в помощь с утра.

Здравствуйте. Проверить резистор пока не получается у нас морозы стоят -20-30 тёплого гаража нет если договорюсь с СТО тогда проверю, только перекрутил датчик температуры с корпуса двигателя на патрубок радиатора но пока не проверял так как грею двигатель через 220в. Вот ещё хотел узнать если завести двигатель с пульта и хлопнуть любой дверью в машине не вставляя ключ зажигания то двигатель глохнет не всегда но в основном, где искать причину.

Вот ещё хотел узнать если завести двигатель с пульта и хлопнуть любой дверью в машине не вставляя ключ зажигания то двигатель глохнет не всегда но в основном, где искать причину.

В плохих контактах. Потому что дверохлопанье не должно приводить к отключению автозапукска (если заведенная машина НЕ В ОХРАНЕ). Отключение автозпуска (размыкание реле, имитирующих замок зажигания) -только по нажатию тормоза (по появлению +12 на оранжево-фиолетовом проводе сигнализации, а он у вас сейчас на фонарях СТОП).

Где именно искать плохие контакты - в первую очередь в присоединениях проводов сигнализации к проводке автомобиля. В свете проблем - " плясать от печки" начать надо - проверить присоединение черного провода сигнализации к железу кузова автомобиля.

Здравствуйте. Проблема такая: запускаю мотор с брелка, авто заводится, двигатель работает какое-то время, затем "срабатывает" датчик удара, двигатель глохнет и сигналка орет - все как при ударе. (я так понял что датчик удара при прогреве (заведении с брелка) вообще отключается и такого быть не должно)!! обычно это происходит в сырую погоду но необязательно.

Ответы 22

в книжечке описан метод програмирования и функции . есть там пункт работа датчика удара в во время прогрева. вот его надо выключить. либо самому либо к установщикам.

он у меня выключен. т.к завожу с брелка, сильно пинаю по колесу - не срабатывает и никогда не срабатывал. все началось этой осенью.

попробуйте постучать в районе передатчика на стекле. только аккуратно

"пункт работа датчика удара в во время прогрева" не нашел такого в обеих книжках. сигналка покупалась в 2012. стучать в районе передатчика во время работы двигателя, заведенного с брелка?

Датчик удара в новых поколениях работаетпри АЗ ,у Вас 91 - там он не работал НИКОГДА

прогнал про е91. тогда нет там такой настройки.

похоже я ошибся. На брелке горит не датчик удара а ТОРМОЗ. смотреть концевик(выключатель) педали тормоза и проводку до него? Короче завёл с брелка, стучал по лобовику в обл антенны- ничего. Внутрь сел поставил на сигу завёл с брелка завелась рработает постучал по нтенне по датчику ничего. Заглушил снова заводу зажигание включает и сразу гаснет начинает орать на брелке горит тормоз. Выкл сирену заводу ещё раз- заводится без проблем. Больше похоже что где-то в сиге проблемы. Иначе при не работающем выкл стопов они бы горели. Или в проводке от сиги до выкл?

лампы проверьте тормоза чтоб все горели . и не диоды а лампы. про антенну извините перепутал со старлайном е91.

Лампы тормоза проверьте,почистить контакты на них (если ВСЕ работают) . Но скорее всего отходят .

спасибо! Фары сниму буду смотреть.

проблем не обнаружил, все горит, контакты зачистил в патронах и в разъ емах проводов. Еще Если завожу с брелка потом сам глушу с брелка, сразу завожу опять с брелка - при ВКЛ зажигания сразу выключает и начинает орать и горит тормоз

тогда вопрос лампы на светодиоды не меняли?

лампы диодные 3 года стояли без проблем.

стояли без проблем.

в них бывают обманки в виде доп сопротивлений чтоб не ругались иномарки , эти обманки сгорают переодически . поставьте хотябы одну лампу и проверьте работу запуска,

яж вам писал лампы проверьте тормоза чтоб все горели . и не диоды а лампы

поправлю там не" обманка" а резистор включенный последовательно диодам чтобы они не сгорели, ставится 300-700ом. У лампы накаливания сопротивление несколько Ом. Если сгорает резистор, диоды не горят. Сегодня такой же дождь,(если этот косяк из-за дождя) но никак не могу вызвать этот глюк чтобы потом поставить обычные лампы и проверить.. Заводил глушил уже раз 10.

это для питания диодов резистор я вкурсе. А ещё есть резистор абманка (доп сопротивление я вам писал выше ) подключенный паралельно чтоб электроника авто (не в вашем варианте) видела нагрузку и не ругалась на сгоревшую лампу. Так как сигналка не видит нормальный минус на стопорях (так как диоды не имееют нагрузку ) она и ругается на тормоз.

1. Добраться до проводки одного из задних фонарей.

2. найти провода СТОП (обычно в Toyota зеленый с белой полосой) и МАССА (белый с черной полосой).

3. Убедиться, что провода те, что надо

4. Сделать зачистки этих проводов.

5. В местах зачисток ПРИПАЯТЬ (БЕЗ КИСЛОТЫ и АКТИВНЫХ ФЛЮСОВ - тольо канифоль или спиртоканифольный флюс) между этими проводами резистор МЛТ-2 (двухваттник - БУДЕТ ГРЕТЬСЯ при нажатом тормозе. Тем сильнее, чем меньше его сопротивление) номиналом от 150 до 300 Ом (какой найдется в хозяйстве или ближайшем радиокиоске). Места припайки и сам резистор тщательно заизолировать. Места припайки можно изолентой, а вот на резистор лучше заблаговременно одеть термоусадочную трубку. И будет вам счастье.

в них бывают обманки в виде доп сопротивлений . Это и будет ОБМАНКА , только установленная снаружи.

Просто НА ДИОДНЫХ светильниках происходит СМЕЩЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА из-за их нелинейной вольтамперной характеристики (ВАХ), которое к тому же сильно зависит от окружающей температуры. Как правило проблемы начинаются С ПОХОЛОДАНИЕМ. В таком светильнике диоды соединены группами по три последовательно (как правило). на одном диоде "падает" от 0,6 до 1,1 вольта. Суммарное падение составит от 1,8 до 3,3 вольта. СИГНАЛИЗАЦИЯ готова простить плавание потенциала вольт до двух-двух с половиной. Вот Вы и попадаете В ВИЛКУ - то "глючит", то всё хорошо.

Внешний резистор устранит это влияние нелинейности ВАХ п.п. приборов.

Если у Вас за задним стеклом есть ТРЕТИЙ стопак, то воткните в него ОБЫЧНУЮ ЛАМПОЧКУ и дело с концом - её спиралька в холодном состоянии имеет сопротивление несколько ом. Сигнализация будет рада.

Старик

Zheka59, здравствуйте! Буковки SP означают "Start Penalty" - запуск прерван/невозможен.
То, что у Вас автомобиль с МКПП - стало понятно из Вашего вопроса. Но неплохо бы сообщить нам - модель и год выпуска автомобиля, а также тип двигателя (бензин/дизель).
Также неплохо-бы поставить эксперимент С УТРА стоя рядом с автомобилем и заглядывая на табло и прислушиваясь.
1. Нажали комбинацию "заводись" - сразу SP? Или сначала St(Start) и пилилик на брелоке?
2. Если второй вариант, то ТАБЛО ЗАЖГЛОСЬ? Если Да, то все лампочки горят, которые при пуске ключом зажигаются?
3. Жужжание бензонасоса под брюхом слышно? Под капотом что-нибудь жужжит/пощелкивает быстро-быстро?
4. Стартер начинает крутить или хотя-бы Ву (Вввву-Вввву) или громкое ЦАК раздается? И после этого SP на бреолке появляется? Или ТИШИНА при горящих лампочках на табло, потом оно гаснет. Еще ТРИ раза зажигается, погорит и гаснет. И только после этого SP на брелок приходит?(после ЧЕТЫРЕХ зажиганиий/погасаний табло)? Или стартер крутит все четыре раза подолгу, но авто не заводится и после этого SP?
Как именно у Вас С УТРА происходит - ПОПОДРОБНЕЕ (придется выйти к автомобилю).

Zheka59

Завтра утром попробую, беда только в том что она может и завестись или счачтье так что как только ЭТО произойдет сразу напишу. Автомобиль: Калина хэтч. 1.6 - 8кл. мкпп. 2011 г.в.

Старик

Zheka59, после озвучивания автомобиля есть предположение, что установщики (особенно если это АВТОСАЛОН) НЕ ПОДКЛЮЧИЛИ НИКУДА серо-черный провод контроля работы мотора, оставив контроль "по напряжению бртсети" (по просадкам и подскокам ПИТАЮЩЕГО её напряжения. ). Это самый поганый контроль и разработчики заложили его в возможности сигнализации ДЛЯ СЛУЧАЕВ, когда НЕВОЗМОЖНО НАЙТИ ни сигнал "тахометр" (импульсы) ни полноценный сигнал "ГЕНЕРАТОР". В Ваше автомобиле и тот идругой сигналы ИМЕЮТСЯ. Лучше использовать сигнал ТАХОМЕТР - коричнево-красный провод в пучке ЭУР (если такое устройство имеется на борту), можно и импульсы с форсунки. Разумеется ЗАПРОГРАММИРОВАВ в таблице 2 вариант контроля ТАХОМЕТР. Это наилучший вариант контроля. Генератор несколько похуже на ряде автомобилей, но на Вашем и он будет работать адекватно. Это коричнево-белый провод с фишки генератора. Должен прийти на приборную доску. (Кстати, если ЭУР нет, то и сигнал ТАХО может быть тоже на "приборке").

Zheka59

Чет все пока работает. Может просто глюк какой . Не исключаю что жена напутала что нибудь. Хотя утверждает что все делала как надо

alec67

subfokus

У меня такая же проблема только вот авто другой:
Mazda 3 natchback (левый руль сборка Япония) 2008года
Уже три раза пытались сделать все по-прежнему..
подскажите плиз что делать?
Подключено сейчас по генератору (вроде как подключили мне на минус), прокрутка стартера 3.6с.

alec67

subfokus, Войдите в режим программирования таблицы №2 стр.36 инструкции по установке и посмотрите, что у Вас установлено в функции 11 (какое значение?) После ответа попробую Вам помочь с переподключением и программированием.

subfokus

Добрый день, Александр, в инструкции на 36 странице в п.11 так и стоит галочка "по генератору (-)"
При чем я предлагал по тахометру переключить мне скачали что в данной машине нельзя это сделать.

Старик

нагло врут. В машине есть ФОРСУНКИ. На них есть импульсы. Провод просто надо тянуть под капот, а им похоже лень.

Теперь далее, по поводу

Совсем НЕПОНЯТНО. Этот контроль оЧЧень редкий (ГЕНЕРАТОР-), на редких машинах бывает. Встречал на "америке". У всех "японок" ГЕНЕРАТОР+.
Советую найти кнопку ВАЛЕТ в машине (вообще-то её должны были Вам показать). Нажимаем её ШЕСТЬ раз, затем включаем зажигание. Сирена квакает шесть раз - МЫ В ПРОГРАММИРОВАНИИ второй таблицы. НИЧЕГО НЕ ЖМЕМ НА БРЕЛОКЕ - только смотрим на экран. Нажимаем на ВАЛЕТ по одному разу (нажали - сирена квакнула один раз- мы в первой строке) - смотрим на экран - там картинка вместо часов 1_1 например - это значит функция 1 по варианту 1. подождали секунду, нажали ВАЛЕТ еще раз - сирена квакнула два раза - мы во второй строке - на экране картинка 2_1 (функция 2 по варианту 1). Так продвигаемся в конец таблицы. После пятого нажатия будет длинный квак, после шестого - длинный и короткий, после ДЕСЯТОГО - два длинных (каждая пятерка - длинный квак). Доходим до строки 11 - два длинных один короткий квак - ЧТО НА ЭКРАНЕ брелока? 11_3 (генератор-)? Или все-таки 11_2 (генератор+)? Или что-то другое.
Попробуйте изменить на ГЕНЕРАТОР+ (если "орлы" зацепились за лампу заряда на приборке то надо выставить 11_2, для этого нажмите на брелоке кн.2 (замок открыть в тот момент, когда будете в просмотре 11 строки)). Попробуйте заводить с пульта после этих изменений.
Хотя ЛУЧШЕ ВСЕГО нарастить провод серо-черный, вытащить его под капот и посадить на импульсы ФОРСУНКИ. Еще ни одна МАЗДА-3 не приехала с проблемами по пуску при контроле ТАХОМЕТР (11_4) и серо-черном проводе на ФОРСУНКЕ.
Удачи!

На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте.

У современных двухуровневых датчиков удара (как и у прочих тревожных датчиков автомобильных охранных систем) есть два раздельно настраиваемых уровня:

Уровень предупреждения: как только вибрация, регистрируемая датчиком, превышает заданный уровень, включается кратковременный сигнал сирены, на брелок подается соответствующая информация.
Уровень тревоги задается выше, чем уровень предупреждения. В этом случае сирена включается постоянно, активируются все цепи блокировок, вместо одиночного сигнала и кратковременной вибрации брелок передаёт сигналы периодически.

Грамотно настроенный и установленный (это не менее важно) датчик удара не приносит серьезных проблем, и изредка его приходится перенастраивать (например, если рядом со стоянкой начинается стройка).

Ошибки при установке датчика удара

На старых поколениях сигнализаций StarLine использовался внешний датчик удара, который надо было размещать в строго определенных местах автомобиля. Если он был неправильно установлен, то его либо невозможно было адекватно настроить, либо он срабатывал сам по себе.

Часто встречающаяся грубая ошибка – приклеивание датчика на пластик панели изнутри. Даже при качественной подготовке, использовании фирменного праймера и скотча 3M он отклеивается и либо падает на нижнюю панель-подторпедник, либо болтается на своем проводе.

Видео: Настройка Датчика Удара Сигнализации.Avtoservis Nikitin

Сам по себе датчик удара имеет разную чувствительность в зависимости от направления его пьезоэлектрической пластины: лучше он улавливает колебания, которые направлены перпендикулярно его плоскости, хуже – параллельно плоскости. Поэтому, если датчик направлен вбок, а настраивается постукиванием по ветровому стеклу, то к вибрациям от проезжающих мимо машин он имеет повышенную чувствительность – отсюда риск срабатывания Старлайн без причины.

Убавляем чувствительность датчика при автозапуске

Работающий мотор создает повышенные вибрации, которые регистрируются датчиком удара как тревога, и сигнализация может сработать при автозапуске. Поэтому по умолчанию при запуске сигнализации отключают датчик удара, но это снижает защищенность автомобиля – если ему разбить стекло, пока машина прогревается с утра за домом, то тревога не сработает.

Поэтому есть смысл активировать датчик удара при автозапуске, но слегка уменьшить его чувствительность. Чтобы настроить чувствительность сигнализации StarLine A91 или А93 для включения датчика при автозапуске нужно:

войти в меню настроек SF (как это сделать, мы уже писали ранее);
перейти к функции 03, задающей алгоритм работы датчиков удара и наклона при работе мотора;
задать ей значение 03-2 или 03-4: в этом случае в начале цикла автозапуска датчики отключатся, но после успешного запуска мотора вновь включатся;
проверить, не срабатывают ли датчики при работе мотора, и если надо, снизить чувствительность в настройках.

Если разумным снижением чувствительности не удается добиться правильной работы датчика, то Вам придется или отключить его (установив функцию 03 в значение 03-1 или 03-3), или переместить датчик удара в другое место.
В том случае, когда ранее прекрасно работавший датчик удара внезапно срабатывает при автозапуске, проверьте состояние подушек двигателя: при их износе резко возрастают вибрации, передающиеся на кузов.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как уменьшить чувствительность

Настройка внешнего датчика удара

Внешний датчик удара сигнализаций семейств StarLine Twage и Dialog имеет два раздельных органа управления – компактные подстроечные резисторы с головками под тонкую плоскую отвертку.

Рядом с каждым резистором есть контрольный светодиод – в том случае, если при монтаже датчик удара легко увидеть, это облегчает настройку.
Верхний подстроечник служит для установки предупреждения, нижний задает уровень тревоги. При необходимости настройки проще сделать так:

1. Поворачиваем оба подстроечника против часовой стрелки до упора, установив чувствительность на минимум.
2. Устанавливаем чувствительность предупреждения на треть, закрываем двери и ставим машину на охрану.
3. Выждав не менее 15 секунд, чтобы сигнализация активировала датчик удара, постукиваем по лобовому стеклу костяшками пальцев. Удары резкие, но не сильные.
4. Если уровень предупреждения достаточен, то оно сработает. В противном случае снимаем автомобиль с охраны, добавляем слегка чувствительность, ставим машину на охрану и повторяем шаг 3.
5. Настроив уровень предупреждения, выставляем уровень тревоги чуть меньше, чем задано настройкой предупреждения.
6. Поставив автомобиль на охрану и выждав 15 секунд, наносим кулаком резкий удар по краю лобового стекла. Если при этом сработает только предупреждение – добавляем чувствительность тревоги.

Проверять настройки пинками по колесам нельзя: после такой настройки и происходят ложные срабатывания.

Видео: Ложные срабатывания сигнализации. Причины срабатывания.

Настройка встроенного датчика удара

В современных сигнализациях StarLine датчики удара и наклона не имеют никаких органов управления. Настройка осуществляется с помощью брелока или из мобильного приложения, что гораздо удобнее для пользователя.
Для настройки датчиков с брелока:

снимите автомобиль с охраны;
на основном брелоке нажмите кнопку 3 до звукового сигнала, затем еще раз нажмите ее же кратковременно;
на экране появится иконка молотка и цифра от 1 до 10, показывающая текущий уровень настройки уровня предупреждения;
с помощью кнопок 2 и 3 уменьшите или увеличьте чувствительность;
заново нажмите кнопку 3 длительно и кратко;
на экране отобразится настройка уровня тревоги, который можно изменить кнопками 2 и 3. При этом число на экране должно быть меньше, чем задано для уровня предупреждения;
еще раз длительно и кратко нажмите кнопку 3, чтобы сохранить настройки.

Читайте также: