Ssangyong kyron момент затяжки форсунок
Возникла необходимость снять головку блока. Для чего, как и зачем это надо примерно написано у меня на драйве. Машина не моя. Перестала заводиться и была утащена за город. Стоит под синим небом. Выбираем денек выходных и меня привозят к этой технике. До сих пор с санёнгами не сталкивалсо. За час до отъезда нарыть чего-то по снятию гбц не смог нашел только порядок затяжки/откручивания болтов гбц. И момент затяжки.
Из инструмента которого часто нет у обычного человека: 12 - гранная головка на 13 под вороток на 1/2, и 12-гранный ключ типа torx на переходнике под 1/2 (желательно высокий) размер M14 (у меня их ес-но небыло=D )
еще torx t45 вроде как.
Кроме этого простой набор инструментов. Из которых понадобится: головки на 1/4 10, 12 (профиль на всех головках желательно superlock) высокие и низкие, удлиннители, карданчик. Трещотка 1/4, 1/2. На 1/2 головки 10-17, 24, 27. Крестовая и плоская отвертка. Комбинированные ключи (рожковый-накидной) техже размеров. wd-40 для успокоения души, тазик под антифриз, коробочки под крепеж. Для сборки - динамометрический ключ. По желанию - 1,5м веревки (мыло не надо)
Итак. К тому моменту как я приехал человек уже снял декоративную крышку, вынул 4 форсунку, отцепил провода от форс, и трубки подачи (зачем-то). Поэтому затыкать форсы я уже не спешил =D
Это не точная инструкция, а просто писанина. Итак.
Отцепляем трубку обратки с расширительного, сдергиваем её и опускаем ответную часть вниз. Внизу нас уже ждет тазик. (в просвете между защитой и кузовом)
На корпусе воздушного фильтра есть фиксатор для шланга с расширительного. Выдергиваем оттуда шланг. Смотрим не прикручен ли у нас расширительный…
А он прикручен… Тут вод видно ушки… Поднимаем вверх сколько есть шланга (пробку снимаем). Ждем пока фриз вытечет через обратку в тазик.
После чего отворачиваем хомут, и отправляем ентот шланг тудаже в таз. И пока течет скидываем воздухан… Ту байду с падрубками тоже откручиваем и маслощуп
Далее шланг от турбины на интеркулер
И трубка ЕГР (под ней прокладочки металлические)
Снял? ОК! Гаечки наживляем обратно чтобы потом небыло 20 банок с разным крепежом и хз чего откуда =)
Откручиваем трубочки, отцепляем провода. Форсы желательно сразу заткнуть, но их (трубки) сняли до меня поэтому я не спешил уже =D
Откручиваем подачу, и саму топливную рампу (шестигранник внутренний)
Откидываем проводку, отцепляем все от датчиков (под коллектором датчик детонации и еще какая-т фигня.)
Отцеплена обратка. В том месте, где оно входит в тнвд шланг задубел и снять я его не мог. поэтому аккуратненько отрезал. Дешевле купить шланг чем востанавливать сосок на насосе.
Откручиваешь даунпайп, трубку маслоподачи. Трубка откручивается как от турбины, так и от блока двигателя. немного капнет маслиццо. Под болтом крепления 2 медные шайбы. одноразовые тоже
Откручиваешь маслослив с турбины. Там тоже прокладка.
Открути все гайки, крепящие коллектор, и вооон там еще опора стойка такая. Её проще открутить от блока, чем с турбы.
Вот она. И вот маслослив
Верхнее отверстие — маслоподача Нижнее — крепление стойки
Наместо всё покачто наживляем
И на турбу наживляй тоже
— Выпуск снял?
— СНЯЛ!
— Окей, погнали дальше…
На диффузоре слева (водительская сторона) есть болтик. Он держит вот этот полумесяц. А справа паз с фиксатором. откручиваем болт и вынимаем из паза его.
Вон там был вкручен болт
Сам диффузор тоже прикручен. Но уже к радиатору одним вроде как болтом. или 2мя по диагонали в углах. Правый верх левый низ. Откручивай, тяни чутка вверх — чтоб с защелок слез. и потом уже к двигателю смещай. Шестигранник в руки! крути вон те 4 болтика, которые держат вентилятор и снимай его…
Когда я снимал эту трубку от ЕГР на впуск. Здесь открутил легко…
А когда крутил тут уронил головку =( на землю не упала. Где-то застряла. Ладно не беда всёравно разбираю — найду.
Вот он — простор
А вот и головка =) Поэтому если че-то уронил обязательно надо найти. Дороже выйдет ато.
Снял эту байду, она рядом с той трубкой была
Скинь натяжитель и ремень, а болты наместо
4 болта этого гумна
Скинь крышку тнвд, и сними ролик, проверь и ролик и подшипники (torx под крышкой на ролике) З.Ы болты разной длинны
Скинули вискомуфту (шестигранник) и шкив помпы
Тут еще крышка наместе
Точка массы на впуске. Низобудь снять
(на коленвале метка 0|T, на распредвалах галочки вверх (их желательно помечать замазкой чтоб лучше видно было, но тут кто та лазал до меня) а на тнвд галка на "золотое" звено цепи)" А, верхний успокоитель тоже пометь. Ставится выпуклостью наружу
Пакет плюс изолента
Всё хорошо, но я не знал про 12 гранники. Позвонил сказал чтоб купили. А пока занялся другими сопутствующими работами. Ты давно промывал радиатор? Аааа, ты на мойке моешь. ну да ну да канешшшно чистый. снаружи внутри шуба на 98%
Ладно ключи мне привезли. Понали дальше.
Ключом на 27 держим распредвал. Выбрав при этом люфт в паре ключ/распред в противоположную от откручивания болта сторону. И 12-гр головкой на 13 ослабляем 1 болт. Потом перехватываемся ключом за другой распред, также ослабляем другой болт.
Берем один из болтов, на него гайку, и головку (это пример). И в отверстия которые находятся в районе верхнего успокоителя брызгаем вд и вкручиваем этот болт. Он вытянет на себя штифты фиксации. для этого и нужна головка ( штифт уходит в её полость). Всего 2 штифта
Выкрути натяжитель цепи ( бронзовая байда)
Выкручиваем болты звездочек. одну звезду опускаем вниз. вынимаем успокоитель, затем звезду которую опускали. и потом откручиваем вторую звезду. Запоминаем какАя откуда.
цепь подвязываем к петле замка капота чтоб не мешала отходить в сторону башкмаку натяжиеля.
затем откручиваем в правильной последовательности болты гбц. Из них 2 болта снаружи со стороны впуска на "картере" цепи под внутр шестигранник. И 2 такихже внутри картера цепи…
Задние 2 12гранника откручиваем и оставляем там т.к по высоте не выходят. Завём подмогу и снимаем гбц.
ЗЫ. Веревочку после поднятия головки отцепляем и даем цепи выйти.
Вот она. На мягенькой подложке…
Итак общее время на снятие ГБЦ 3 часа 50 минут.
спасибо, как я понимаю шпилька там на шесть,сверлим на 4мм,и этим вкручиваем в данное отверстие,просто ни когда не сталкивался и не пользовался таким инструментом,но всеравно спасибо, еще вопрос как ровно просверлить дрелью, я думал сделать как направляющюю для сверла,тоесть внешнее как шпилька а внури под сверло,пойдет как думаеш?
Попробуй сделай направляющую, а в принципе просто сверлишь, если сверло будет левого сверления то возможно шпилька и выкрутится при сверлении.
Начинайте малым диаметром 1,5 - 2 мм. Циклично увеличивайте до 4-5 мм, в зависимости от отклонения от центра заломыша.
спасибо,завтра попробую,просто обидно стало,форсунки перебрал.заменил клапана, все нормально но из под третей сифонило,шайбы тоже новые,а болт старый оставил,надо переходить на шпильки,где то я читал на какомто форуме,ребята сталкивались с этой проблемой,и советовали выбросить болты и ставить шпильки,надежнее,а по ссылке перешел в магазин,гребит 250р,а минимальная для заказа сумма 1.500,заказывать не стал,звонил токарю и он говорит что сверли до 5мм ,а потом также 6 нарезай резьбу,должно получится,ладно утро вечера мудренее. еще раз спасибо за советы
так,все шпильку удалил вчера,все заменил,клапан на форсунке поменял,работает нормально,до сегоднешнего вечера,начала дергатся,из по форсунок не травит,в обратку не льет,такое ощющение что как будто какая то форсунка пропадает,то тянет то рывки не сильные но начались вот только сейчас,что делать,кто сталкивался с этим?
По поводу откручивания чтобы голову болта не свернуть. Как-то тоже столкнулись на сорентике с такой проблемой, но торопиться не стали (крепление идентичное - болт и лапка как и кайроне). Болт сел мертво, каленый ключ играл, головка болта проминалась. В итоге нашли такое решение: Брат включил перфоратор на удар без кручения и уперся в лапку сверху, я преднатяг болт и держал с усилием на откручивание, короткое включение перфоратора чтоб ничего не раздолбить и болт от бибрации пошел на открут. В итоге все закончилось успешно, сохранены и болт и время. Может кому пригодиться, удачи!
ВСЕ КОНЕЧНО НЕ ЧЕГО,но проблемы продолжаются,резба сорвана в колодце гбц, травило из под форсунки стало,чуток потянуть решил,и все,провернулся,кто знает какая толщина стенки гбц и глубина,штобы на 8мм нарезать,и можно ли еще в глубь увеличить хотябы на 1см резьбу,там оказалось что болт всего 20мм закручивается,что лучше,на 10 с переходом на 6мм,или просто нарезать на 8мм и поставить шпильку,как лучше,но без снятия гбц,не хочу лесть в дебри
ВСЕ КОНЕЧНО НЕ ЧЕГО,но проблемы продолжаются,резба сорвана в колодце гбц, травило из под форсунки стало,чуток потянуть решил,и все,провернулся,кто знает какая толщина стенки гбц и глубина,штобы на 8мм нарезать,и можно ли еще в глубь увеличить хотябы на 1см резьбу,там оказалось что болт всего 20мм закручивается,что лучше,на 10 с переходом на 6мм,или просто нарезать на 8мм и поставить шпильку,как лучше,но без снятия гбц,не хочу лесть в дебри
aleks отпишись,что в конце концов получилось с болтом крепления форсунки.Попал на эти же грабли.Теперь в раздкмьях.Резьба на 6 сорвана
 | SsangYong Club, СанЙонг Клуб, СангЙонг Форум > SsangYong > Сервис SsangYong > Ремонт дизелей | |
 С каким моментом затягивается стягивающая гайка форсунки? | ||
|
Инфы нет. Давай собирем статистику. Делаем метку на форсе и откручиваем. Закручиваем динамометрическим ключем до метки. Если пару ребят наберется с 4мя форсами, бум примерно знать. __________________
__________________
Кто-то писал, что затянул до 70нм, но какие-то проблемы возникли, ослабил до 35Нм и все стало хорошо). Скоро буду пробовать и отпишусь сколько получилось
Не Рома, так нельзя. Пердячий пар и искры из глаз, в одном помещении, не совместимы. Достаточно затянуть до первого уровня категории безопасности. __________________
__________________
а если подтянуть еще то услышишь -щелчок(это на бочонке лопнули направляшки)и форса не будет работать,а если ослабить то снизу через гайку и распылитель пойдет Г а оно пойдет,если распыл будет подниматься хоть на одну сотку то клапана засерятся
Я вот заметил. Изначально просто снимал и чистил форсы, предварительно ставив метки на корпусе. Затягивал по ним с хорошим усилием. Когда пришло время менять клапана (28239294 оригинал), затянуть по этим меткам уже не получалось, видимо они чуть длиннее. Все форсы сейчас затянуты до упора, так, как получилось. Но так же задумывался, а не перетянул или не дотянул ли. Видел видео на ютюбе, где затягивают с усилием 6 Кг.
Момент затяжки болта крепления форсунки D20DT, D27DT, D27DTP: 10Нм + доворот 180˚
да легко,сверлить ничего не надо,берем метчик 8,стандартную резьбу скорей всего 1.25,и режем до резьбы,если хочется больше то ,берем сверло 7ку и срезаем резьбу,лапку -напильником под 8ку чтоб болт спокойно проходил,болт при закрутке до упора должен оставаться в натяге и не должен ни во что упираться,обычно болта в 45-50 мм хватает
шпилька должна торчать выше лапки всего на 1 см иначе устанешь вынемать и лапку и саму форсу-болт на много лучше,так как болт у нас сидит на резьбе всего 1см то при нарезки резьбы на 8 там ее уже 35 мм ,хватает за глаза Осенью 2014г. на Кайроне с пробегом 165 ткм. засифонила 4-я "знаменитая" форсунка. Так как чудес на свете не бывает, сама форса "не заткнется", придется ее тянуть, заказал новые болты и медные кольца. Забрал болты крепления форс и медные колечки. Может, кому-то понадобятся номера:
Ежедневно после работы в течение 10 дней брызгал "под форсу"
Бы сделан съемник по образцу, выложенному в свое время Dragon-S (+ ему) на К-К, куплен оружейный набор 12 калибра шомпол + 3 насадки, стальная сетка (не нужна), пластиковый ершик и меховушка (на четверть подрезал, чтоб влезала в колодец).
В начале работ предстала такая картина
Со жгутов были откушены пластиковые хомуты, мешающие подобраться к гайке 4 форсы на рейле.
Снята обратка 2,3 и 4 форс.
Откручен болт лапки - открутился легко, скрипнув для порядка в начале.
Снят и почищен управляющий коннектор (при этом отломана 1 боковая пластмасска).
Снята магнитным захватом и почищена лапка крепления форсунки
Поставлен съемник, т.е. - поставлена трубка с прорезью на форсу, надета шайба, накручен на форсу сверху болт, началось кручение по миллиметрам гайки болта.
Потихоньку форса поползла.
После этого обрезания процесс вытягивания форсы был закончен.
Пресловутых песка и ржи на форсе не было, был гудрон, так что предполагаю, что отмачивать форсу - занятие сомнительное. Хотя. хз.
Вот форсункина берлога (трущоба, пещёра. )
Медная шайба, оставшаяся внизу, была извлечена (вместе с кусками грязи) длинным круглым напильником, слегка вкрученным в эту шайбу
Сифонило по факту между ГБЦ и медной шайбой, на ней хорошо видно 3 места прогара на шайбе глубиной 0.1мм каждое. Почему прогорела медь шайбы, а не силумин ГБЦ - хз?
Колодец был почищен,
сначала пластиковой насадкой шомпола, затем посадочное место кольца было дернуто мелкой наждачкой (вырезал кружок чуть больше колечка) на тканевой основе, приляпанной на скотч к старой форсе, которую опустил в колодец и крутил тем же сьемником форс.
В оконечке чистил меховой насадкой шомпола (изумительная вещь), брызгая на него очистителем карбюратора. Все крошки на ней остаются и вытряхиваются о тряпку.
Форса была почищена от гудрона, обмазана бронзовой смазкой (не было медной, был ШРУС-4 и бронзовая пудра)
и вклячена на место
Болт был закручен воротком в "разумных пределах". С утра был дотянут динамометрическим ключем (10н/м) болт форсы. При запуске мотор затроил - 4-я форса не работала. Однако форса все равно капризничала - движок, сукин деть, "троил", как ни газуй. Тогда, вспомнив немудреный совет с Дизелиста.ру, просто поехал прокатиться и даже не заметил, как форсунка заработала. Дополнение. О болтах М6-торкс лапки форсы: Об инструменте: Про съемник. Кайрон, дизель 2.0 МКПП 2008 был. А как думаете если проточить низ форсунки что в колодце стоит вертикальными полосами наждаком, без фанатизма конечно , например на пол милиметра ? На прочность форсунки это все равно не повлияет а вот контакта форсы с колодцем будет меньше , ну и вероятность что она прикипит тоже меньше ?
Я имею ввиду весь низ что в колодце стоит Нет это сложно, я имею ввиду сделать пропилы наждаком по длинне форсы от низа до середины Не колодец расточить а форсу обточить Стенка у стягивающей гайки тонкая точно не выдержит. Ну там же не везде резьба ! Так то расточить колодец будет правильнее, но это сложнее, а опилить наждаком корпус форсы просто Как мы все знаем форсунку прихватывает в нижней части То есть гайку мы не трогаем и значит все телодвижения пустые. Кстати на сколько помню к низу в колодце идет еще заужение как раз до начала гайки +1. там последние сантиметра три заметно уже. Развёртка китайская 17мм, еле лезет. Игорь, а зачем всё это? Смазка не помогает? Хотелось бы чтобы было надежнее ну сделал пропилы-а они говном не зарастают? на кой хрен все эти телодвижения если форса смазана? По поводу одной из причин разбалтывания/срыва резьбы я ещё когда на М8 резьбу резал - такую мысль надумал: Только-что установленная форсунка в колодце вертится легко, ограничивает это вращение только лапка. Лапку эту держит форсуночный болт. А этот форсуночный болт М6 находится в резьбе колодца только нижней своей частью 10..15мм, в остальной части колодца диаметр около 7мм, т.е. болта не касается. Момент затяжки топливной трубки на форсунке - 40Нм. Пренебрегая трением в районе медного кольца, и беря в расчёт расстояние от оси форсунки до оси болта 3см (точно не мерил), получаем силу с которой лапка давит на болт в сторону правого крыла при затягивании гайки топливной трубки: 40Нм * 100см/3см = 1333H Т.е. имеем радиальное усилие на почти что шляпку болта порядка 133кгс. И сдаётся мне что этого усилия, сложенного с натягом правильно закрученного болта может хватить чтобы резьба в ГБЦ со стороны левого крыла "поплыла". А при откручивании топливной трубки усилие в другую сторону - "плывёт" резьба с другой стороны. Поэтому я несколько изменил последовательность установки форсы на будущее: 1. притянуть форсунку 10Нм без доворота (надо для п.3). 2. установить топливную трубку, затянув на рампе и не затягивая на форсунке. 3. прокрутить немного двигатель со снятым датчиком фаз, пока не потечёт топливо из под незатянутой гайки. 4. ослабить назад форсуночный болт 5. воткнуть плоскую отвёртку между лапкой и крышкой ГБЦ так, чтобы лапка не могла давить на болт (отцентровать лапку), и не убирая отвёртку затянуть гайку топливной трубки. 6. затянуть форсуночный болт по мурзилке. Ну или если не заморачиваться с воздухом в топливной трубке - сначала привернуть её, а уж потом форсуночный болт. Возможно, что более правильнее при затяжке гайки топливной трубки удерживать форсунку от проворота ключём/приспособой и тянуть относительно этого ключа, но в моём случае это сложнее. Читайте также:
|
