Срок службы ремня генератора ваз
Ремень генератора или привода вспомогательных агрегатов можно смело отнести к расходным материалам, так как через определенный промежуток времени его необходимо менять по причине износа и непригодности к дальнейшей эксплуатации. Так как большая часть моего водительского стажа пройдена на российских автомобилях, то о них мы сегодня и поговорим.
Если открыть руководство по ремонту и эксплуатации к отечественному автомобилю производства ВАЗ, то там можно прочесть, что производить осмотр ремня привода необходимо через так называемый межсервисный интервал в 15 000 км. пробега, а выполнять замену каждые 30 тысяч км.
Кто-то считает, что это слишком малый срок для ремня, и он способен отходить значительно более длительный период, другие же наоборот будут утверждать, что ремень и половину этого срока не отходит. И как бы странно это не звучало, но и те, и другие могут быть правы и нет одновременно, так как каждый случай сугубо индивидуален.
- Во-первых, не стоит забывать, что срок службы ремня может зависеть от начального качества ремня, а это часто заложено ещё на этапе производства. Одни фирмы делают качественную продукцию, другие могут немного уступать в этом, поэтому при выборе необходимо смотреть на варианты с известными именами, среди которых может быть БРТ (Балаковские ремни), GATES, Contitech, BOSCH и т.д.
- Второй момент, это правильная установка ремня и его натяжение. Как вы знаете, вредна может быть не только перетяжка ремня, но и чрезмерное его ослабление. Так что, в этом деле необходимо знать ту самую золотую середину, когда ремень отрегулирован как положено, согласно инструкции и необходимому моменту
- Не забываем и про условия эксплуатации, ведь частое попадание воды, грязи, песка или частиц масла могут сократить срок службы ремня в несколько раз. Чистый ремень - залог его длительной и беспроблемной работы
Теперь что касается срока службы. Ниже будет описан лишь мой опыт, и возможно, кто-то найдёт в нём и для себя что-то полезное. Итак, скажу сразу, что 30 000 км. отечественные ремни могут пройти, но дальше - уже рулетка. В принципе, ничего страшного при обрыве не случится, но до этого лучше не доводить. Если ремень начал посвистывать, а регулировке уже не поддается, то его необходимо заменить.
В автомобилях с обводным роликом и натяжителем(к примеру, на Ладе Калине) очень часто появляется странный стук, похожий на стук двигателя. Так вот, именно ремень генератора, который начал расслаиваться, и приводит к такому сильному стуку, при проходе по этому ролику поврежденными участками ремня.
Если такой симптом был обнаружен, сразу обратите внимание на состояние ремня и при необходимости произведите его замену. Что касается производителей, то мой личный опыт показывает, что среди одной ценовой категории, взять тот же Бош или Контитек, Гейтс или Балаковский, особой разницы в ресурсе не заметно.
До 30 тысяч они ходят смело, но после начинаются расслаиваться, появляются трещины, и в таком случае конечно же тянуть с заменой не стоит. Причём, иногда порывы образуются не только с внутренней стороны на ручейках, но и с наружной, что ещё хуже и говорит о том, что ждать дальше уже нельзя.
Надеюсь, что мой опыт окажется кому-то полезным, и если вам есть, чем поделиться с остальными читателями, можете оставлять свои комментарии ниже.
Подобрать ремень к своему автомобилю можно по ссылке ниже, причём, по самым выгодным ценам на Яндекс.Маркете:
Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк, если статья была интересной. Удачи на дорогах, но встречи в следующих обзорах.
Всем доброго времени суток! В нашем сегодняшнем материале предлагаю обсудить такую тему как замена ремня генератора.
При сильном износе и поломках генератор может попросту перестать работать, поскольку его приводной ремень вышел из строя. Не стоит забывать, что в некоторых случаях вина лежит не на самом износе ремня, а на компонентах всего узла. К примеру, автомобилисты часто сталкиваются с необходимостью замены подшипника ролика натяжителя. Но некоторые авто предусматривают использование генераторных ремней без натяжителя.
На практике поменять узел не сложно. Куда важнее своевременно заметить неполадки, чтобы поломка не застала вас врасплох, в самый неподходящий для этого момент.
Проверка на износ и его признаки
Прежде чем пытаться своими руками поменять узел, нужно убедиться в том, что он действительно исчерпал свой ресурс, не выполняет возложенные на него функции и требует замены.
Самым главным признаком износа считается появление характерного свиста в процессе работы генератора. Этот свист можно услышать, подав на генераторное оборудование соответствующую нагрузку. На практике это выглядит просто. Нужно запустить кондиционер или просто включить фары дальнего или ближнего света. Далее запускается двигатель, и нажимается педаль газа. Если в этот момент появляется свит из подкапотного пространства, ремень ослаб.
На свист и ослабление натяжения еще не говорит о полном износе. В некоторых случаях он лишь немного порепаный, но еще пригодный к дальнейшей эксплуатации.
Свист не выступает сигналом о критической неисправности узла. Но это очевидный признак того, что в скором времени придется менять элемент.
Когда устройство изнашивается и натяжение снижается, генератор продолжает функционировать. Пусть его эффективность снижается и заряд может подаваться частично, доехать до автосервиса или собственного гаража можно. Но как только вы узнаете, какая цена работы в СТО за такую процедуру, наверняка захочется лично разобраться в нюансах замены ремня генератора. Ничего здесь сложного нет. Зато получите дополнительный опыт и сохраните солидную часть своего бюджета.
Значительно хуже свиста считается постоянный шум от генератора. Причем появляться он может при нагрузке и без воздействующей нагрузки со стороны электрозависимого оборудования.
Когда требуется замена
Как вы уже понимаете, диагностировать неполадки, связанные с генераторным ремнем, можно несколькими способами.
Существует несколько основных способов проверки, позволяющих получить ответ о текущем состоянии узла.
Ремень может износиться по естественным причинам в процессе эксплуатации. Но нередко возникают проблемы со стороны натяжного механизма. В итоге страдает сам ремень, а также связанные с ним компоненты.
Здесь обычной заменой не обойтись. Потребуется более серьезный ремонт с частичной или полной заменой деталей генератора.
Часто встречаются советы самих автовладельцев, которые рассказывают о личном опыте ремонта генератора на примере:
Правила буксировки автомобиля: что обязательно нужно знать
- Рено Логан 1.6 8 клапанов;
- Лада Калина;
- Лада Приора 16 клапанов с кондиционером;
- Форд Фокус;
- ВАЗ 2110;
- Лада Гранта;
- ВАЗ 2107;
- ВАЗ 2114;
- Митсубиси Лансер 9;
- ВАЗ Классика;
- Дэу Ланос;
- Шевроле Авео и пр.
При замене обязательно приобретайте деталь аналогичного типа. Изделия идут с дорожками разного количества. Подобрав несоответствующий своему генератору ремень, возникнут проблемы в процессе его установки и дальнейшей эксплуатации.
Если на авто предусмотрено применение поликлинового ремня, клиновидный вряд ли подойдет. Но это уже совершенно иной вопрос, требующий отдельного рассмотрения.
Особенности процедуры замены
Настоятельно советую заглянуть в руководство по эксплуатации и ремонту конкретно своего автомобиля. В регламенте четко указана схема и дана инструкция о том, как правильно менять ремень. Хотя стоимость узла незначительная, вряд ли вам захочется купить изделие, и сразу же его испортить.
Но могу дать несколько общих советов и рекомендаций, которых может хватить для правильного понимания сути замены такого компонента генераторного узла.
Есть ли польза от воздушного фильтра нулевика, сравнение с обычным
- Для снятия ремня требуется снизить степень его натяжения;
- В автомобилях применяются различные механизмы натяжения или просто натяжитель;
- В некоторых случаях это подобие болта, либо же элемент полукруглой формы;
- Перед снятием обязательно запишите или составьте схему расположения ремня. Это крайне важно, поскольку новый нужно ставить точно так же;
- При регулировании натяжения болтом его нужно начать крутить в нужную сторону;
- Каждый поворот устройства снижает степень натяжения;
- В результате после нескольких проворачиваний ремень легко снимается вручную;
- Внимательно сравните размеры, толщину и структуру нового и старого ремня. Крайне важно использовать деталь, точно соответствующую вашему авто;
- Теперь новый ремень накидывается на генератора;
- Натяжитель крутят механизмом натяжения в противоположную снятию сторону.
Обязательно контролируйте натяжку. Элемент ни в коем случае не должен болтаться и свисать. Но и перетянуть тоже можно, потому дозируйте прикладываемое усилие.
Закончив монтаж, обязательно запустите мотор и дайте на генератор максимальную нагрузку. Для этого следует включить все приборы в виде фар, аудиосистемы, кондиционера и пр. Если ощущается легкий свист, вы просто не дотянули ремень до нужной степени натяжения.
Приходилось ли вам самим менять ремень генератора? Сталкивались с какими-то сложностями, или процедура была предельно простой и понятной?
Спасибо, что читаете нас! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте интересующие вас вопросы!
Для этого необходимо следить за техническим состоянием каждого узла, а также знать уязвимые места авто. К зонам особого контроля в автомобиле относятся: горюче-смазочные материалы, технические жидкости, сальники и пыльники, а также ремень генератора.
Небольшие по размеру, но очень значимые в обеспечении работоспособности машины резинотехнические изделия относятся к категории расходных материалов, так как они не ремонтируются, а периодически меняются.
– это, пока единственный способ на серийных автомобилях, передать вращение коленчатого вала к валу генератора и получить электрическую энергию в сети.
Эластичная лента в виде кольца при повреждении обездвиживает автомобиль. Для того, чтобы не стать заложником сложных обстоятельств, необходимо знать, как устроен ремень, как он устанавливается и обслуживается и когда приходит время его сменить.
Как устроен ремень генератора автомобиля
Ременная передача вращения валов от одного к другому – является одной из самых надёжных и безотказных, что обусловлено простотой конструкции.
Однако с другой стороны срок службы ремня генератора ограничен и необходимо постоянно следить за его состоянием.
Множество конструктивных особенностей разных двигателей привело к тому, что и ремни используются разные.
К главным критериям оценки ремней генератора относятся:
Учитывая, что на ремень генератора воздействует большая нагрузка, он должен быть очень прочным, при этом обеспечивать надёжное соприкосновение с , отличаться достаточной эластичностью независимо от температуры.
Для того, чтобы готовый продукт обладал всеми этими качествами, производителям приходится немало потрудиться. Структура ремня достаточно сложная.
Основной материал – это специальная резина или другой эластичный материал, который изнутри имеет армирующую матерчатую многослойную основу из очень прочных полимерных нитей.
Для обеспечения высокого трения в местах соприкосновения, ремни имеют разную форму внутренней поверхности.
В настоящее время различают три типа ремней генератора:
- клиновые;
- поликлиновые;
- зубчатые.
Клиновый ремень на срезе имеет форму трапеции и способен передавать очень большие усилия, выдерживать большие перегрузки, но не предназначены для обратного перегиба в связи с чем, используются для передачи вращения от коленвала только к одному или двум приборам.
Поликлиновые ремни генератора гораздо шире и напоминают несколько склеенных между собой клиновых ремней. На внутренней стороне у них имеются продольные борозды.
Зубчатый ремень, подобно шестерне, имеет на внутренней поверхности поперечные канавки и обладает высокой точности передачи вращения в связи с чем, используется даже для обеспечения работы газо-распределительного механизма (ГРМ).
Схема ремня генератора и ресурс его работы
Наряду с самыми простыми типами ременной передач, когда соединяются между собой лишь два вала, в современных моторах часто стали использоваться конструкции, когда один ремень обеспечивает работоспособность нескольких агрегатов: генератора, компрессора, гидроусилителя, помпы и других устройств.
При этом ремень соединяет все ролики и шкивы между собой, выписывая сложный узор. Маршрут соединения и прохождения ремня между агрегатами, это и есть – схема ремня генератора.
Для начинающего автолюбителя, в машине которого порвался или слетел ремень генератора, установить его обратно – это непосильная задача. Для этого необходимо заранее позаботиться о том, чтобы схема ремня генератора находилась всегда в машине.
Кроме схемы, в идеале в каждой машине обязательно должен быть запасной ремень генератора, ведь его ресурс ограничен.
Автопроизводители, зная о возможностях комплектующих, для каждой модели машин устанавливают определённый ресурс работы ремня. В среднем он составляет 50-60 тыс. км. пробега.
Конечно, срок службы ремня генератора может быть гораздо дольше, но вероятность выхода его из строя возрастает в разы, ведь в любом случае, ремень генератора в процессе ежедневной эксплуатации, теряет свои качества.
Неприятный свист под капотом авто сразу же напрягает заботливого, опытного владельца. И действительно, тут следует быть начеку, ведь часто такое свидетельствует об износе генераторного ремня. Как часто и когда нужно менять ремень генератора?
Как определить износ
Визуальная оценка состояния ремня – самый верный способ определения времени замены. Если на материале заметны следы износа – трещины, расслоения, разлохмачивание ниток и т.п, замену элемента откладывать не стоит. Тем более, что это грозит полным выходом из строя не только ремня, но и самого гена, а вместе с ним и общей системы электроцепи.
Еще одним способом, помогающим определить срок замены ремня, является сверка данных о пробеге транспортного средства. Если машина проходит 40-50 тыс. километров, однозначно, требуется обновить ремень.
Внимание. Эти данные могут несколько отличаться, в зависимости от конкретной марки и технических характеристик автомобиля.
Определяют время замены ремня и по второстепенным признакам. Например, характерным симптомом его износа является свист, идущий из-под капота автомобиля. Он увеличивается при любой нагрузке на электрику. К примеру, если включить оптику или попытаться подать газу, шума будет больше.
Свист ремня – это еще не проблема, а лишь указка. Он поможет выявить только зарождающийся изъян, даст знать, что в скором времени понадобится проводить замену.
Как правило, шум от ремня свидетельствует о слабом натяжении ремня. В такой ситуации ген начинает работать под лишней нагрузкой, выдает он неполную зарядку на АКБ.
Проблему ремня в топовых автомобильных комплектациях сразу же показывает индикатор. Он даже автоматически определяет, насколько элемент пришел в негодность.
Однако не всегда свист говорит о слабом ремне. Шум подобного типа может появляться по разным причинам. К примеру, если при последней замене вы, или прежний владелец машины, установили дубовый ремень. Дубовый – т.е, изготовленный из некачественной резины. Понятно, что он начнет свистеть не только по причине слабого натяга, но и из-за попадания на материал капель воды или масла.
Неприятный шум будет слышен от дубового ремня даже зимой, в холодную погоду. Ремень затвердевает и начинает издавать раздражающий нервы свист.
Расположен ремень гена слева от ДВС, если стоять лицом к машине. Осмотр детали должен проводиться с отключенным зажиганием и отсоединенной клеммой батареи.
Также он может находиться и в других местах, это в основном, зависит от модели автомобиля. Но всегда искать нужно ремень возле гена и натяжного устройства.
К примеру, вот на фото: синяя стрелка указывает на ген, желтая – на ролик натяжного, красная – на ремень.
Замена
Она не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Проводится замена поэтапно, сначала подготовка, затем снятие и установка нового ремня.
Так проводятся подготовительные работы:
- автомобилист путем осмотра определяет, с какой стороны ему легче подобраться к ремню;
- машина с этой стороны ставится на домкрат, поднимается;
- снимается колесо с поднятой стороны машины.
Внимание. Колесо снимается по причине того, что не всегда удобно снимать ремень сверху, из-под капота. Рекомендуется также снять подкрылок, если он имеется, чтобы обеспечить более удобный доступ к детали.
Вот как осуществляется демонтаж:
- ослабеваются крепежи, держащие ген;
- полностью ослабляется длинный регулировочный болт, который фиксирует кронштейн.
Синяя стрелка указывает на длинный болт кронштейна, красная и белая – на винты, которые следует ослабить
Если решено снимать ремень сверху, то не нужно поднимать машину на домкрат. Просто выворачиваются гайки, и ген подводится близко к мотору.
Внимание. Этот алгоритм снятия ремня подходит для автомобилей, на которых регулировка натяжения осуществляется с помощью генератора.
После того, как ген подводится на максимально близкое расстояние к ДВС, ремень ослабевается, и его можно легко снимать. И тут возникает сложность, если вытаскивать деталь сверху. Поэтому колесо и демонтируется, чтобы ремень было удобно вытащить снизу.
Что касается установки:
- надевать ремень следует со шкива привода;
- затем ремень надевают на ролик натяжного устройства.
Внимание. Шкив привода отличается от ролика тем, что больше. Ролик выходит непосредственно из гена.
- после надевания ремня, проводится его регулировка.
Регулировка или настройка ремня сводится к тому, чтобы правильно посадить деталь. Ремень должен иметь требуемое натяжение и ровно ходить по кругу.
Как и было сказано выше, на многих автомобилях регулировка ремня осуществляется с помощью гена. Задействуя регулировочный болт, удается ослабить или натянуть ремень. После того, как ремень четко и правильно натягивается, проводится финишное закрепление ранее ослабленных гаек.
Правильно натянутый ремень – это когда его (любую часть) возможно перевести (скрутить) из вертикального положения в горизонтальное, оказывая среднее усилие.
Более конкретно это можно представить себе так. Пальцем руки оказывается усилие в 10 кг на 7 мм в средней части ремня. Существует также масса других способов проверки уровня натяжения, в том числе и с помощью линейки, грузиков и т.д.
После этого проверяется работа ремня. Автомобиль можно завести, послушать, как все функционирует. Не должно быть никаких лишних шумов, свиста.
Таким образом, ремень гена меняется в случае его износа или по завершению срока его эксплуатации, через 50-60 тыс. км пробега транспортного средства.
Читайте также: