Сорвало патрубок с радиатора причина пежо 308
Добрый день! Ситроен ксара 1999г. возникла проблема. Срывает патрубок с радиатора. Пузырей в расширительном бачке не наблюдается. Заменил крышку расширительного бачка, все равно такая же история. У меня 2 подозрения: прокладка или само крепление. На радиатор нижний патрубок крепится не снаружи, а внутри на скобу. Может у кого есть какой спец. устранить проблему
Я когда мыл радиатор, его снимал полностью. Там снизу слева, если смотреть спереди , видимо от печки, подходит патрубок. Так вот при установке было очень тяжело засунуть его так, чтобы скоба зашла в нужные пазы. Вообщем есть вероятность, что нижняя трубка не до конца входит в радиатор, а значит скоба в пазы не входит, вот и срывает. Попробуйте рукой вынуть этот шланг, если получится, то так оно и есть. Другого по - моему там быть не может. Только вот антифриз естественно прийдется сливать. Удачи
спасибо за совет, нашел причину. Неисправный термостат. Открывался через раз по этому подкипал и срывало патрубок.
Вот возник еще один вопрос. Существует 2 вида термостатов на 83 и 89 градусов. На рынке купил на 89, так теперь в холодную погоду температура доходит до 100 градусов и срабатывают пропеллеры, так должно быть? И еще вопрос как правильно и в какой последовательности развоздушивать систему?
да и вот еще обнаружил что карлсоны срабатывают сразу одновременно при температуре 100 градуссов. Из прочитанного на форумах выяснилось,что должена сработать сразу один потом второй. Может первая скорость не срабатыват из-за того что у меня не рабочая кондишка?
Все зависит какой двигатель (дизель или бензин).Для дизеля конечно лучше всего по меньше температуру открывания термостата т.к дизель боится перегрева,чем бензин.Правильно вы пишите ,что при 100 градусах срабатывают сразу 2-пропеллера.Потому что температура антифриза(горячего 100 градусов),сразу поступает в радиатор ,а там стоит датчик который включает эти пропеллеры.Он передает информацию на компьютор ,а так как температура большая 1-скорость вращения не включается.Поэтому сразу включается 2-пропеллера и почти на большую скорость вращения .
Чтобы правильно развоздушить систему,нужно помнить,там система само прокачки.На патрубке в направлении печки есть вентиль.Когда заливаете антифриз в разширительный бачек,нужно слегка приоткрутить этот вентиль,и через него должен появиться антифриз,и тогда его закрутить.Потом завести машину и следить по мере ухода жидкости из разширительного бачка, добавлять надо в пределах разумного (до "max").При прогретой машины надо включить печку ,идет ли из нее горячий воздух(для контроля),если нет ,то надо смотреть в чем причина (может и сама помпа виновата).А если жидкость уходит и вы добавляете ее снова и снова ,и из выхлопной трубы идет белый дым и при закрытом разширительном бачке ,патрубки становятся "как дубовые",то значит пробита прокладка.Удачи.
yura C5 , Согласен со всем,кроме замечания о помпе. Она или крутится и тогда работает (даже если течет при этом) или не крутится,и тогда последствия проявляются резко и очевидно.
так при 100 градусах включается как я понимаю вторая скорость, а первая при сколька должна включаться?
Может я и не прав, но в ксаре по меньшей мере 3 точки стравления воздуха, и на сколько я знаю, стравливать воздух нужно поочередно с каждой по мере возвышения начиная с нижней. Т.е. сверху на радиаторе, после - болт на двигателе в районе термостата, ну а потом - в районе печки - самая высокая точка, и что бы с нее стравить воздух нужно антифриз поднять выше нее, а для этого надо на радиатор накручивать бутылку, или что похожее. Если этого не сделать - авто будет кипеть, если перейти сразу к третьей точке на печке - может остаться воздух.
ну а про скорости - где-то читал, что первая обязательно включается с кондиционером при любой температуре, а в остальном - как мозг решит, может ее и пропускать, т.к. t быстро поднимается и мозг решает, что первой скорости не хватит.
Я согласен с предыдущем аппанентом ,что воздух нужно стравливать по очереди .Но из ФИЗИКИ как я помну жидкость тяжелее воздуха .Во избежания срыва вентилей .а они бывают укоревшие,я предпочитают открывать вентиль в районе печки.А так как расширитель ниже печки ,то не нужно подвешивать ни какой БУТЫЛКИ она там не нужна.Обьясняю ---1-СИСТЕМА САМОПРОКАЧКИ,система сама выгонит воздух.2-Если вас не устраивает метод который я предложил,то можно еще подругому.Залить под горловину бачка- антифриза и поднять расширительный бачок на сколько позволяют патрубки и открутить верхний вентиль патрубка в направлении печки.И антифриз самотеком будет выгонять воздух.Как только появится антифриз под вентилем мы его закручиваем.Заводим ,слегка прогазовываем ,чтобы от оборотов двигателя ,помпа будет подовать антифриз под давлением.за счет этого идет прокачка.А что по поводу включения 1 и 2 скорости то это решает компьютор.Так, что увы.здесь мы безсильны.По поводу помпы ,у меня был случай,когда помпа выглядела идеально ,а не работала.На вкиве срезало шпонку вот и все.Вто что я хотел тогда сказать про помпу,почему она может и неработать.Не обязательно то ,что она может выйти из строя по причине усталости или старости металла.Бывают банальные ситуации ,которые не должны быть,по сути и логики своей.
Прошу прощения, но из того же курса физики вспоминаем тему "сообщающиеся сосуды", и как раз "так как расширитель ниже печки, необходима та самая бутылка, для уравнивания уровней печки и расширительного бачка, и, как следствие, - для выталкивания воздуха из вентиля печки, т.е. воздух пойдет только тогда, когда уровни расширительного бачка и вентиля печки хотя бы уравняются. После всего сказанного делаю два вывода:
- вероятнее всего мы с "yura C5" говорим о разных вещах, иначе как объяснить, что мы оба считаем, что мы правы;
- похоже, что создателю темы мы уже до одного места.
Всем добрый день. Все не было времени писать БЖ, но сегодня суббота и решил все такие продолжить историю своего авто. И так предисловие… По дороге на работу умер генератор, вначале ошибка зарядки, потом начали отключаться все системы вплоть до спидометра, но авто продолжала ехать. Я не стал ждать полного отключения и остановился, после этого пыжик больше не завелся. Притянул на тросе и как и ожидал- генератор, точнее реле- регулятор. Генератор у меня был Mitsubishi, поменяли реле, авто завелся…но неожиданность — начал включаться вентилятор, все знают что обычно он включается при возникновении ошибки. На СТО сказали поездить пару дней понаблюдать. Ошибку я проверил- неэффективная зарядка АКБ, напряжение сети показывало 13,4V, иногда на скорости 14,2 На приборке чек не горел. Через три дня вентилятор не включался. Я спокойно ездил, пока не пришли теплые деньки, и однажды в пробке- тревожная надпись STOP! Температура зашкалила до отсечки в право. Капец, подумал я и выключил авто. Полазив под капотом ничего не обнаружил, вроде все четко- в масле антифриза нет, антифриз правда потемнел. Авто подстыло, включил- все норм. Поехал домой. Через недельку в пробке- тоже самое, я не остановился да и негде было, продолжил движение и когда набрал 50 км-температура стала на место. Термостат? Едем дальше. Через неделю в пробке- хлопок и белый дым из под капота. Приехали! Открываю капот- верхний патрубок сорвало и все в антифризе. Спасибо охраннику с посольства который принес мне воды для наполнение системы, потому как литра который был в багажнике мне не хватило.
Ну все подумал я, да и советчиков было много, газы в системе, подъем головы и прочее. Собственно я даже был готов это сделать- потому как стараюсь всегда искать источник проблемы а не лечить болячки. Знакомый на СТО предложил не торопится и для начала поменять термостат (по опыту у него так было на БМВ), что и было сделано а также была найдена причина перегрева- не работающий вентилятор. Как только вентилятор был заменен- он тут же ожил и еще раз "сообщил" что в авто что-то не так.
А не так было в том, что реле генератора не подружилось с компом, АКБ кстати тоже просился на замену, да и фиг с ним- 5 лет отработал нормально. Не буду долго расписывать. Опишу что было сделано и выводы:
1-Заменен АКБ- Varta
2- Заменил генератор на б/у, поставил вместо Мицубиши- Валео, они полностью взаимозаменяемы и найти их проще и дешевле они чем Мицубиши.
3-Заменен вентилятор, был валео- поставил Патрон, кстати очень качественно выполнен, лопастей на одну больше и они немного угловатой формы. Дизайн кстати понравился больше чем у Валео.
4-Термостат, тот что сразу поменяли. Очевидно он открывался с задержкой, создавая тем самым нагрузку на систему.
5- Радиатор — поставил Валео, как и родной. Залил пока воду, промыть, через пару дней сменю на антифриз.
Ну а причина срыва патрубка- видимо ранее на СТО патрубок был пережат и треснул фланец на радиаторе. А как говорится рвется там где слабое место. Делал все сам возле дома (благо все очень доступно), почему? Да потому что люблю делать все сам и доверие к СТО последнее время падает и падает. То винтик не зажмут то клипсу не поставят. А я очень требовательный в этом плане, все же авто вещь не дешевая и средство повышенной опасности. Все должно работать четко.
Вот как бы и все. Казалось бы несвязанные вещи- а как может запутать. И еще раз урок- не ведитесь на эти "поездите пару дней", старайтесь разобраться в вопросе, на самом деле все может быть куда проще. Я еще раз благодарен своему авто за то, что если что не так- всегда есть ошибки, которые указывают на проблему. А горе мастера начинают выдумать истории про пробитые прокладки, капиталки, конченые движки и прочее. Интересно ведь то, что если бы я сделал кап ремонт и поднял голову- то проблема то осталась бы на том же месте, потому как лечить болячки- не значит лечить болезнь.
ну и немного фото)
Любите свои авто!
Паркуясь на новогодние праздники, уловил носом запах горячего (скорее даже горящего) антифриза в салоне. Осмотр под капотом результатов не дал (смотрел, как смог, помпу, под корпус фильтра, под термостат, на прокачной штуцер печки), все сухо, под маслозаливную крышку тоже заглянул, эмульсии нет, решил после праздников обратить внимание. Следов после трехдневной стоянки на асфальте не оставил . Это уже хорошо. Но после поездок уровень в расширительном бачке продолжил медленно, но верно падать. И началась эпопея с наблюдениями, предположениями и попытками устранения, растянувшаяся на три недели. Морозы пережил нормально, если не считать периодического долива, грамм по 100.
Подтянули нижний хомут радитора, заменили прокачной штуцер, поменял крышку бачка . Каждый раз казалось, что проблема ушла, ан нет … Опять доливаю .
С самого начала мне указывали на термостат, проблемные они, трескаются мол, я до последнего не верил, сомневался, да и трата в 10 килорублей несколько напрягала.
Заехал опять на сервис . Решили через крышку с ниппелем создать в системе давление, как я понял, не больше 1.5 атм, и посмотреть на термостат . Проблемное место можно увидеть только с помошью зеркала . Там увидели, что есть ручеек . Говорят : "На, посмотри ". Я сую туда голову, это между двигателем и акумулятором, дают давление …
И тут началось .
Не успел я ничего увидеть, как получил в табло лихую струю антифриза, благо не горячего . Сорвало нижний патрубок с печки . Лопнул обжимающий его пластиковый хомут, хз когда. Поменяли хомуты патрубка на обычные, затянули, давление … Полило из радиатора (не менялся, с завода стоит Valeo), вперед, поэтому нужно было радиатор снять . Тут я узнал важную вещь .
Чтобы снять радиатор охлаждения двигателя теоретически нужно снять бампер и переднюю облицовку, либо лезть к нему снизу, это в моем представлении . Однако, хитрые умы нашли способ проще. Верхние крепления радиатора — это пластиковые скобы на больших саморезах под torx, откручивать которые положено спереди, т.е., разобрав всю облицовку переда. Но, сверху есть отверстия, через которые можно уцепиться за их головки узкими пассатижами. Отлично подходят "геббельсы" (этимология этого названия инструмента для меня до сих пор загадка), или "кобры", это длинные загнутые пассатижи.
Если ослабить эти саморезы ( не выкручивать совсем !) примерно на 1 см, то крепления отгибаются вверх, и радиатор можно из них вывести, а потом отгибать и даже поднимать вверх, не снимая патрубков !
Отогнув радиатор, увидели струю в полный рост . На стыке верхнего пластикового бачка с металлической частью. Впадаю в панику . Стоимость оригинального радиатора 1330W2 под 15 кило и в наличии на сервисе нет, оставлять машину был не вариант. Обжал теми же геббельсами зажимы возле течи, стало держать давление, так и уехал . По приезду домой, увидел, что там все — таки мокро, стал думать . Дома почитал инет, выяснил, что течи из этих мест — не редкость, что обжимают, мажут герметиком, а для некоторых марок существует бачок радиатора как заменяемая запчасть . В общем, решил нормально обжать . В хозяйстве есть маленькие тиски . Ими и воспользовался . Прямо на стоянке, используя новые знания, отогнул радиатор, подсунул под него, под нижний патрубок, небольшую канистру того же антифриза (стал возить с собой), тем самым получив оперативный простор для манипуляций с тисочками . Фиксированным углом поворота зажима обжал весь периметр верхнего бачка . Без фанатизма, с небольшим усилием, пластик все — таки . От центра к краям . Где тисками не добрался — теми же геббельсами дожал.
Проверять пришлось опять на сервисе, антифриз очень долго испаряется, даже при прогреве . Надо его смывать .
Промыл, прогрел . Результат на радиаторе порадовал, хотя я за это время уже изучил ассортимент и цены. Это достойно отдельной записи, Тайвань от 1500, это порадовало, но там сильная неразбериха с артикулами и взаимозаменяемостью.
Дай — ка я посмотрю в зеркало на термостат на заведенной . И воочию вижу пульсирующий ручеек .
Все — таки термостат ((( Фото на заглушенном моторе . На заведенном ручеек жирнее. Термостат я уже купил, оригинал от БМВ . Производитель (всегда интересуюсь) — MARK IV Automotive, не раз встречал его на оригинальных запчастях .
Меняем . В процессе смотрю на снятый . И гложет меня сомнение, что причина не в термостате .
Вот это место . Полное ощущение, что антифриз в этот угол попадал не сверху, где обычно расходится шов, а со стороны патрубка, по фото — слева, где видны отложения накипи. Там оставался оригинальный пружинный хомут, попросил заменить его на обычный винтовой . Увидеть это место в неразобранном виде почти нереально, даже с зеркалом, все закрыто обвесом.
Производитель моего термостата тот же .
Хотел снять датчик температуры — не получилось, прикипел . Думаю поварить старый термос в лимонке и оставить про запас )))
Такая вот запись . Думаю, будет полезной .
Вопрос с заменой радиатора остается открытым, время покажет .
Тисочки
"Геббельсы", они же "кобры", они же переставные клещи.
Огромное СПАСИБО мастерам, которые все сделали, при моем незначительном участии !
уже второй раз за месяц срывает верхний патрубок , на что обратить внимание . может я хомут затягивала нетак , хотя до этого его затягивал мастер .
крышку меняла не так давно (второй год с новой езжу) подтекает после первого срыва где то в том районе, но я думала что это остатки антифриза вылевшегося когда слетел патрубок . на старой крышке стояла проволочка
На новой нестоит проволочка? Если срывает то нет . Видимо оч большое давление в системе . Пробка проблемная . Ну и с хомутом разбирайтесь. Чёто там нетак у вас . Он винтовой ? Точно? А то может пружинный?
причина скорей всего кроется в давление. От куда оно берется, скорей всего прокладке финдец. Посмотреть нужно наличие пузырьков в расширительном бочке, вытащить шланг из расширительного бочка и одеть на него 'шарик' и замотать изолентой. Если 'шарик' будет надуваться, то беда. Конечно же при ясно машина должна быть заведенной. После этого, если всё в порядке. Пиши, может поугадываем еще.
откуда может быть давление . про какую прокладку речь. ?
чесно немножко не поняла куда наддо примотать шарик.. фото можно
хомутик затягивается путём заворачивания винта
Ха. народ в своём репертуаре!! Да не в прокладке дело!!
Юльча, Вы воздух из системы охлаждения когда нибудь удаляли? . вот оттуда и давление!!
Держите в курсе, Юля, стало интересно)
Шарик, он же презик (просто Слай выразился тактично) одевается на горловину радиатора вместо пробки. Заводите и поиграйте оборотами, 2000-3000. Если изделие надувается это нехорошо.
Ха. народ в своём репертуаре!! Да не в прокладке дело!!
Юльча, Вы воздух из системы охлаждения когда нибудь удаляли? . вот оттуда и давление!!
Ха. народ в своём репертуаре!! Да не в прокладке дело!!
Юльча, Вы воздух из системы охлаждения когда нибудь удаляли? . вот оттуда и давление!!
удаляла может не так как то . в процесе залива я мяла верхний патрубок . потом ездила немного и снова проверяла уровень и наличие воздуха , но это для второго срыва может быть актуально а первыц то раз почему . год с небольшим откатала
Держите в курсе, Юля, стало интересно)
Шарик, он же презик (просто Слай выразился тактично) одевается на горловину радиатора вместо пробки. Заводите и поиграйте оборотами, 2000-3000. Если изделие надувается это нехорошо.
нее, затягивать хомутами не выход, можно только навредить (может лопнуть радиатор) надо причину искать -избыточного давления.
я плюсану за пробку!
А как на счет термостата? Он исправен? И еще вопрос, на каких оборотах это происходит? И менялся ли радиатор?
удаляла может не так как то . в процесе залива я мяла верхний патрубок . потом ездила немного и снова проверяла уровень и наличие воздуха , но это для второго срыва может быть актуально а первыц то раз почему . год с небольшим откатала
Ну это детские игры! Субаровская СО требует действий посерьёзней!*
Воздух может не только остаться в системе но и попасть туда!! например через отверстие в шланге, через не плотно зажатые хомуты. итд (к слову шарик на радиаторе, в этом случае, тоже будет надуваться!)*
Проверить на целостность прокладку ГБЦ достаточно просто: Надо подать воздух в цилиндр, по очереди во все, предварительно поставив клапана в закрытое положение, через свечное отверстие (сделав соответствующий переходник) если есть где то дырка - забулькает! (но, думаю, будет достаточно просто слить ОЖ в тазик и посмотреть наличие в ОЖ маслянных пятен!! если нет то это не прокладка)*
Горячий верх и холодный низ радиатора автомобиля – нормальное состояние лишь для непрогретого мотора после запуска. Если двигатель проработал несколько минут, за которые температура охлаждающей жидкости уже достигла 80–90 градусов (в зависимости от модели), и при этом верхний патрубок радиатора горячий, а нижний холодный – это признак неполадок в системе охлаждения. Однако из этого правила есть исключения.
Основные причины, того что нижний патрубок радиатора холодный после прогрева – неисправность термостата или помпы, засорившийся радиатор. О том, как определить конкретную причину неполадок и что делать в таком случае, расскажет эта статья.
Из-за чего нижний патрубок радиатора может быть холодным, а верхний горячим?
Схема циркуляции охлаждающей жидкости: Нажать для увеличения.
Должен ли нижний патрубок радиатора быть холодным – зависит от пути движения антифриза.
После запуска мотора он сначала циркулирует по малому кругу, минуя радиатор, а после достижения температуры около 85 °C, при которой происходит частичное открытие термостата, уходит на большой.
В большинстве моделей в радиатор охлаждающая жидкость поступает через верхний патрубок, после чего прокачивается вниз и по нижнему патрубку возвращается в рубашку охлаждения ДВС.
В тех моделях, где термостат блокирует подачу антифриза из радиатора (например ВАЗ 2109), нижний патрубок может быть холодным при горячем верхнем и до прогрева мотора. Если блокируются оба канала или ввод радиатора (как на Lada Granta) – при прогреве верхнего патрубка должны быстро прогреваться и радиатор, и нижний вывод.
При исправной системе охлаждения низ радиатора автомобиля холодный, а верх горячий только в тот момент, когда термостат уже приоткрылся, но антифриз ещё не дошел до нижнего патрубка. При низкой температуре воздуха и включенном отопителе салона зимой для прогрева охлаждающей жидкости требуется больше времени. Открытие термостата в этом случае происходит через 10 минут и более после начала движения. При низкой температуре воздуха часто бывает, что радиатор автомобиля сверху горячий, а снизу теплый, так как антифриз быстро остывает, проходя по нему.
Разбираться, почему не греется нижний патрубок радиатора, и решать проблему, нужно в следующих ситуациях:
Основные причины, по которым греется верхний патрубок радиатора, а нижний холодный:
Почему в системе охлаждения появляется воздушная пробка: видео
- Термостат заклинил в закрытом или полузакрытом положении.
- Помпа охлаждения изношена и не может создать нужный напор.
- Каналы радиатора забиты отложениями.
- Образовалась воздушная пробка в системе охлаждения.
Неисправности системы охлаждения не всегда отражаются в показаниях датчиков. ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) может не контактировать с перегретой жидкостью и показывать нормальную температуру. По той же причине может не включаться своевременно вентилятор радиатора.
Компьютерная диагностика помогает выявить лишь проблемы с термостатом, имеющим электронное управление. На проблему с механическим клапаном косвенно указывают не соответствующие реальным показания ДТОЖ, расположенного на блоке, в ГБЦ или в районе термостата.
Эксплуатировать авто, если машина греется, а нижний патрубок радиатора холодный, нельзя! Это чревато прорывом прокладки между головкой и блоком, срывом и повреждением патрубков системы охлаждения, перекосом ГБЦ, задирами и клином ЦПГ двигателя из-за перегрева!
Как определить причину, почему нижний патрубок радиатора холодный, а верхний горячий
Нижний патрубок радиатора немного холоднее верхнего, так как поступающий сверху антифриз остывает, проходя по радиатору. Но, как правило, речь идет об относительно небольшой разнице температур. Когда отводящий патрубок/шланг от радиатора не прогревается вовсе, это свидетельствует о нарушении циркуляции ОЖ и теплообмена в ДВС.
Все распространенные причины, почему холодный нижний патрубок радиатора нормально не греется, собраны в таблице.
Автомобили, на которых чаще всего возникает проблема с теплообменом
Нижний патрубок радиатора холодный: что делать?
Если нижний патрубок радиатора не хочет прогреваться, нужно провести диагностику, которая поможет выяснить причину неисправности:
Как искать причину неисправности, если нарушена циркуляция охлаждающей жидкости: видео
- Когда на улице очень холодно – для начала дайте мотору поработать и прогреться, не включая печку. Возможно, все нормально, просто ДВС не успевает быстро набрать рабочую температуру.
- Сделайте компьютерную диагностику по OBD-II, проверьте значение температуры ДТОЖ. Если она растёт медленно, но нижний патрубок постепенно теплеет – возник клин термостата в открытом положении. Если после прогрева температура продолжает расти, но нижний патрубок остается холодным – возможны клин термостата, засорение радиатора, поломка помпы и воздушные пробки в системе.
- Для исключения проблем с помпой – произвести ее проверку.
- Если помпа в порядке – убедиться в отсутствии воздушной пробки, при наличии попытаться ее выгнать.
- На прогретом до рабочей температуры двигателе пощупайте радиатор – он должен быть равномерно прогрет по всей площади. Наличие холодных участков указывает на необходимость промывки.
Нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка и снимать патрубки для диагностики и ремонта, не дав мотору остыть! Перегретый пар, содержащийся в контуре под давлением, может иметь температуру выше 100 градусов и привести к ожогам!
Полноценно проверить клапан термостата без электропривода можно только сняв его. Для диагностики нужно:
Как проверить термостат в домашних условиях: видео
- Частично слить антифриз в подготовленную емкость.
- Извлечь клапан термостата (если возможно).
- Поместить клапан или термостат в сборе в кастрюлю с водой.
- Нагревать воду, контролируя её температуру с помощью термометра или мультиметра с термопарой.
В исправном термостате клапан должен начать открываться при достижении температуры 80–90 градусов (в зависимости от модели и указано на корпусе детали), при закипании жидкости – открыться полностью, а при остывании – полностью закрыться. Если этого не происходит, положение тарелки не меняется или ход недостаточный – термостат заклинило и его нужно менять. После замены детали на новую необходимо долить или полностью заменить антифриз.
Читайте также: