Снятие магнитолы discovery 4
Land Rover Discovery 4. Новая аудиосистема и частичная шумоизоляция
By admin on 01 Июнь 2016
В автомобилях Land Rover , в штатном варианте, стоят вполне нормальные аудиосистемы (если сравнивать их с штатными аудиосистемами других автомобилей этого ценового диапазона). К тому же , есть комплектация с Harman Kardon (у самого такая) , которая играет так, что 95% владельцев таких автомобилей спокойно ездят на них и ничего не меняют. Но , как оказалось, есть также и комплектации, в которых висят шильдики Harman\Kardon, но при этом в машине стоит упрощенная аудиосистема. Вот именно такой случай и приехал к нам. Как я понимаю, это какой-то переходной вариант. Потому что машина 2009 года выпуска и это уже Dicovery 4, а не 3. Первые партии автомобилей, видимо.
Наша задача была серьезно улучшить то, что не устраивало клиента. Совсем не устраивало. Хотя шильдики Harman\Kardon на машине есть.
Изначально , увидев эти шильдики , мы предположили, что в машине лежит оптическая шина Most. По-другому не может быть, думали мы. Так как это эже - Харман Кардон! И схема построения новой системы вырисовывалась такая
Перечислю оборудование, на котором предполагалось собрать схему:
- Интерфейс Most\Toslink от Триомы
- процессор с оптическим входом - Audison Bit Ten D
- усилитель 5-ти канальный Alpine PDR v75
- фронтальная трехкомпонентная акустика CDT Audio HD632
- тыловая акустика CDT Audio CL62
- сабвуфер CDT Audio HD1000CF
- расходники премиум уровня Stinger , Tchernov Audio
Задачи были достаточно стандартны и просты:
- установить все в стиле Stock (все по штатным местам. Внешне - ничего не изменилось)
- установить в багажнике сабвуфер в корпусе "стелс" на наше усмотрение. Было разрешено использовать левую боковину
- построить мощную аудиосистему без претензий на Hi-fi
- источник - штатная магнитола + телефон через Bluetooth , через блок Carmani, установленный в авто ранее (который подключен к штатному Aux)
- контент - мп3, прочий сжатый контент и онлайн стримминг из сервисов а-ля Google Play, ВКонтакте и прочее
- сделать шумо-виброизоляцию 4-х дверей
- сделать шумо-виброизоляцию торпедо и центральной консоли
Теперь посмотрим на автомобиль
в передних дверях (на которых как раз наклеены шильдики Harman\Kardon) , должна быть расположена трехкомпонентная акустика. И есть версии автомобилей, в которых она и стоит. В нашем же случае - только НЧ и ВЧ динамики стоят в каждой двери
достаточно печальный и лаконичный салон, который клиент захотел "разбавить" аквапринтом под темное дерево
за что я люблю Дискавери так это за багажник. Он - огромен. Особенно, если разложить 2 ряд сидений. Этот автомобиль - без третьего ряда сидений. Это значит, что под полом багажника у нас есть очень много места для размещения всего оборудования
начинаем разборку салона с торпедо, т.к. мы ее "шумим"
в машину была ранее установлена система Carmani , которая представляет собой новый монитор (вместо штатного верхнего кармана) и блок с навигацией. Но поставить это все можно хорошо и красиво, а можно вот так
меня часто ругают в сети другие установщики , да и просто "жители форумов" за то, что я показываю вот такие "сопли", оставленные другими установщиками при работе. На что я отвечаю - "повышайте культуру установки , ребята. И тогда не будет таких комментариев с моей стороны"
динамик от навигационного блока под сеткой от динамика центрального канала
Bluetooth блок от Carmani
а вот и штатные мидбасы
с забавными магнитиками
Сравним с новым мидбасом?
в обшивках передних дверей предусмотрена установка СЧ динамика. В других , более топовых, комплектациях. В нашем случае это место просто закрыто заглушкой
а в откидном борту - штатный сабвуфер
если не знать, что он там есть, то никогда и не догадаешься, что он вообще есть в машине. Потому что его вообще не слышно на штатной системе.
обрабатываем по максимуму. Многие владельцы Дискарей жалуются именно на скрипы торпедо
начинем работы и по шумоизоляции дверей
торпедо обрабатываем капитально
и дверные обшивки тоже
раз уж демонтировали сабвуфер, то и откидной борт можно обработать
изготавливаем новые переходные кольца для установки мидбасов в 4 двери
кольца устанавливаются в дверь на болтах и стекольном герметике
а СЧ динамики от фронтальной акустики вcтают на штатные места в обшивках
вот так выглядит мидбасс на своем месте
часто пишу о том, что мы не любители лишний раз сверлить кузов авто, когда в этом нет необходимости. Если можно поставить подиум для размещения оборудования на стекольном герметике (что - почти намертво), то мы делаем именно так.
здесь именно так - под ковер прячется подиум, на него через ковер устанавливается усилитель
а вторым этажем - процессор.
С сабвуферо была отдельная песня: у нас было 2 варианта его размещения. Либо поставить в боковую обшивку (левую) багажника, предварительно ее вырезав (это значит , что при продаже авто и решении снять все музыкальное оборудование, вы попадаете на поиск и покупку новой боковой обшивки), либо разместить сабвуфер под полом.
А буквально не так давно мы сделали абсолютно идентичную работу в новом АУДИ Q7 . И там он отлично заиграл.
Клиент сказал - как считаете нужным , так и делайте. И мы начали изготовление корпуса под полом багажника. И место используем незадействованное и сабвуфер получится полностью скрытым.
используем 10 дюймовую головку CDT Audio HD1000CF. Ей требуется примерно 15-17 литров объема, но мы "выбираем" в этом месте побольше. Что хорошо для отдачи сабвуферного звена
вот такая "крокозябра"
сразу виброизолируем корпус внутри ,т.к. добраться до этой части сабвуфера не представляется возможным после завершения корпуса
накидываем несколько слоев стеклоткани
пока это все сохнет , занимаемся питанием. Прокладываем новую силовую проводку напрямую от аккумулятора. Это кабель Stinger калибра 4Ga
основной предохранитель устанавливается непосредственно у аккумулятора
для подключения к штатным клеммам аккумулятора используем качественные медные клеммы
а вот и новость для нас - в штатной усилителе НЕТ MOST разъема. Т.е. в машине нет оптики вообще. Из схемы, к нашему величайшему сожалению, вычеркивается MOST интерфейс. Сигнал будем снимать по высокому уровню
тем временем - готов сабвуфер
и установлен в подполье
две катушки сабвуфера соеденены последовательно и мы получаем 4-х Омную нагрузку
скоммутированы усилитель и процесор. Как видите, длина межблочных кабелей минимальна. Это все тоже положительно сказывается на возможность "поймать" помеху
предварительно настраиваем машину. все играет.
Для инсталляторов рассказываю хитрость - снимать нужно сигнал с фронтальных каналов (на выходе штатного усилителя он порезан от 100 Гц и ниже) и сабвуферного канала. Это , если речь идет про использовании Audison Bit Ten D, как в нашем случае
руль, в качестве бонуса, мы перешиваем в кожу Monza. Для того, чтобы сохранить штатный подогрев руля (вольфрамовая проволока, что блестит на фото), мы кладем кожу вторым слоем
получается вот так
из аквапринта приходит весь пластик, что мы туда отправляли. Подрядные работы достаточно сильно задерживают весь процесс. Но красота требует жертв
получается вот так. Фотография , конечно, не передает всю получившуюся красоту, но прикольно, поверьте на слово :)
если откинуть сидушку 2 ряда, то виден сабвуфер
и усилитель с процессором
пульт от процессора поставили в верхний бардачок. Другого адекватного места в салоне нет.
В данной статье приведена пошаговая инструкция и рекомендации по снятию кузова на Land Rover Discovery 3. Аналогичная процедура производится и на моделях Дискавери 4, а также Рендж Ровер Спорт 2005-2013 года выпуска в кузове L320.
Суть в том, что демонтаж кузова на Дискавери 3 и Дискавери 4 облегчает доступ ко многим агрегатам, что делает ремонт более качественным. Например, для капитального ремонта двигателя это просто необходимо. Но, есть ремонты, которые можно сделать и без снятия кузова. Многие владельцы и механики не профильных сервисов, думают, что демонтаж кузова от рамы на Дискавери 3 и Дискавери 4 - это болезненный и очень сложный процесс, хотя опытные механики профильных сервисов отрывают кузов от рамы на Дискавери 3 и Дискавери 4 за 2-3 часа. Таким образом, если научиться делать эту процедуру качественно и быстро, то она снижает риски на не качественный ремонт без снятия кузова.
Как правило, кузов снимается на сервисе и таких ремонтов двигателя, как замена шорт-блока, снятие/установка головок, снятие/установка распредвалов, замена перепускной трубы, ремонт резьбы левой головки, для натяжного ролика ремня ТНВД или переуплотнение вакуумного насоса. Все эти работы можно сделать и без снятия кузова, но качество ремонта будет заметно хуже.
Первым делом необходимо правильно выставить автомобиль на подъемник. Для этого оставляете автомобиль на нейтральной передаче, чтобы можно было катать его за колесо. Вставляете переднюю лапу подъемника и находите место, примерно снизу переднего края куда будет опираться лапа при снятии кузова. Дело в том, что в момент демонтажа кузова нижняя часть шасси будет не подвижна и передвинуть его будет затруднительно.
После прицеливания лап подъемника под кузов поднимаете автомобиль обычным способом за раму. Сначала ставите противооткатные упоры под задние колеса, выставляете лапы подъемника под раму и приподнимаете автомобиль.
Теперь, когда автомобиль выставлен на подъемнике приступаете к его разбору. Первым делом необходимо снять бампера (передний и задний), т.к. они крепятся верхней частью к кузову, а нижней частью к раме. Бампера заходят под расширители колесных арок и крепления бамперов находятся под фонарями, соответственно все это надо демонтировать.
Открываете капот и снимаете решетку радиатора. Для этого прожимаете четыре защелки сверху и две защелки снизу.
Для снятия фар используйте любой подходящий инструмент. Выдергиваете защелки, вытаскиваете фару и отсоединяете электрический разъем.
За фарой находится крепёжный саморез расширителя колесной арки. Если забыть про него, то при демонтаже расширитель можно повредить. Также после снятия передних фар и решетки радиатора появляется доступ к верхним саморезам крепления переднего бампера.
Далее снимаете задние фонари, т.к. под ними находятся болты крепления заднего бампера. Задний фонарь очень удобно снимать пластиковой лопаткой, но если ее нет, то можно выдернуть руками. Вытаскиваете задний фонарь и отсоединяете электрический разъем.
Вынимаете клипсы верхнего крепления заднего бампера. Они находятся в не очень доступном месте. Для этого используем клипсодер.
Теперь можно снять клемму с аккумулятора. Раньше мы этого не делали, потому что нужно было открывать и закрывать пятую дверь. На этом этапе аккумулятор можно уже отсоединить.
После снятия расширителей передних колесных арок откручиваете болты крепления переднего бампера, которые находятся под расширителем, а также саморезы снизу где бампер крепится с подкрылком и болты снизу где бампер крепится на раме. В итоге снимаете передний бампер.
Теперь снимаете расширители задних колесных арок. Для этого также сначала демонтируете брызговики. Потом вынимаете клипсы на расширителях.
Аналогично переднему бамперу под расширителями находятся крепления заднего бампера. В данном случае не болты, а клипсы. Снимаете их, и откручиваете саморезы снизу бампера. Задний бампер аккуратно отводите в сторону с левой стороны и отсоединяете разъем задних парктроников и затем полностью снимаете бампер.
Снимаете передний правый подкрылок – это делается для доступа к некоторым соединениям кузова. Под передним правым подкрылком находится разъем датчика ABS, тормозной шланг, который нужно отсоединить, клипса крепления воздушной магистрали пневмобаллона, масса кузова и разъем датчика температуры наружного воздуха.
После отсоединения тормозных трубок, чтобы тормозная жидкость не капала на голову, модуль ABS не завоздушился используйте заглушки. Проще всего их сделать из топливной трубки от автомобиля Фрилендер.
Снимаете передний левый подкрылок. Под подкрылком необходимо отсоединить разъем датчика ABS, разъем датчика износа колодок, тормозной шланг, клемму массы, глушитель Webasto, который с кузова переходит на раму, разъем на бачке омывайки, шланги на передний и задний омыватель.
Снимаете задний правый подкрылок для доступа к болту крепления заливной горловины топливного бака. Снимаете крышку с заливной горловины топливного бака, но горловину желательно чем-нибудь прикрыть, чтобы в нее не попал мусор при отсоединении кузова. Подкрылок держится на саморезах и клипсах. Как правило, два передних самореза уже не откручиваются. В том случае, если их невозможно открутить подкрылок можно не снимать, а просто отогнуть в стороны, чтобы просунуть руку и открутить болт.
Обычно задний тормозной шланг откручивается сверху, но на некоторых автомобилях в силу возраста он настолько ржавеет, что открутить не получается. В этом случае откручиваете трубку снизу и ставите зажим на шланг.
Сзади слева подкрылок снимать не требуется, достаточно открутить тормозной шланг и отсоединить три электрических разъемы между рамой и кузовом. На автомобилях с фаркопом необходимо еще отсоединить разъемы на проводке фаркопа.
Поднимаете автомобиль вверх и снимаете защиту. После поднятия автомобиля, снизу отсоединяете трубку от глушителя компрессора пневмоподвески, потому что она уходит в кузов, отсоединяете трос селектора АКПП, отсоединяете аварийный тросик растормаживания стояночного тормоза, провод массы на автомате, сливаете антифриз.
На этом этапе уже можно открутить болты крепления кузова. Опускаете автомобиль вниз не забыв поставить под колеса противооткатные упоры и переходите к подкапотному пространству.
Отсоединяете разъем расходомера, разбираете правый аккумуляторный ящик, отсоединяете кронштейн крепления плюсового провода. Антифриз к этому моменту слит, отсоединяете подающие и возвратные шланги, которые идут на радиатор климат-контроля, отсоединяете разъем с датчика температуры антифриза, потому что он остается на кузове, а сам датчик соответственно на двигателе. Отсоединяете жгуты проводки, промежуточный разъем для PSM и другие промежуточные разъемы – это все провода, которые идут на коробку, раздатку и двигатель.
В ящике блока управления раздаточной коробкой отсоединяете от него разъемы и разъем вентилятора охлаждения PSM. Разъединяете три разъема, которые приходят на блок управления двигателем, снимаете жгуты проводки и с этой стороны остается трубка вакуумного насоса. Ее можно отсоединить или от вакуумного усилителя, или от самого насоса.
Спереди справа отсоединяете промежуточный разъем между кузовом и шасси. Выдергиваете клипсы крепления радиатора и разъема свечей накаливания, т.к. эта часть проводки проложена по кузову.
Разбираете левый аккумуляторный ящик. После разбора ящика появляется доступ к верхнему болту рулевого вала, откачиваете фреон. Пока откачивается фреон можно продолжить разборку. Отсоединяете разъем датчика давления фреона и разъем вентилятора охлаждения двигателя или вязкомуфты, потому что оба этих разъема принадлежат кузову и пойдут вместе с ним верх. Убираете заливную горловину бачка омывающей жидкости. Чтобы в бачок не насыпался мусор, сдуваете пыль вокруг нее и затыкаете чистый бумажным полотенцем.
Остается отсоединить два промежуточных разъемы между кузовом и шасси, отсоединяете их. Жгут проводки, который принадлежит шасси опускаете вниз под машину, а другой жгут, который принадлежит бачку с омывайкой поднимаете вверх, чтобы не оторвать разъем.
Отсоединяете трубки системы кондиционирования. Верхняя трубка при откручивании может заломиться. Чтобы этого не произошло ее надо придержать подходящим инструментом.
На этапе подъема кузова лучше всего воспользоваться помощью второго человека. Особое внимание при подъеме следует уделить бачку ГУР, чтобы он ни за что не зацепился, тросу селектора АКПП и горловине топливного бака.
После того как Вы закончили отсоединять все магистрали и проводку под капотом, подставляете лапы подъемника под кузов в те самые места в которые прицеливались в начале, и приступаете непосредственно к подъему кузова.
Установка кузова на раму осуществляется в последовательности обратной разборке. К этой процедуре лучше всего привлечь помощника, потому что особое внимание следует уделить заливной горловине топливного бака, тросу коробки передач и бачку ГУР. Эти детали могут быть повреждены при установке.
Как правило, после установки на раму отверстие с резьбой в кузове не совпадают с отверстиями на раме. Для того, чтобы установить кузов относительно рамы ровно в передней части можно подвинуть кузов вправо/влево вставив лом между рамой и кузовом. Чтобы выровнять кузов в задней части, подвинуть его вправо или влево до совмещения отверстий удобно использовать вот это отверстие в лонжероне. Если кузов нужно двинуть вперед, то удобнее всего использовать место в среднем части автомобиля вставив лом между рамой и усилителем кузова.
Болтов крепления кузова 10 штук, тянутся они моментом 133 Нм и по технологии завода изготовителя является одноразовым крепежом. Однако в реальной жизни болты меняется только в случае выхода их из строя, т.е. если слизаны грани или отсутствует резьба.
В среднем небольшой текущий ремонт автомобиля со снятием кузова занимает примерно один день работы.
Вот опять же, многие прочитав заголовок подумают - и зачем человек что-то меняет? ведь стоит же нормальная аудиосистема. И надо честн оподтвердить, что тот Меридиан, что стоит серьезно опережает многие штатные системы. Тойоты тихо курят со своим JBL. Про Мерседесы новые вообще молчу. Даже с Бурмистром.
но. хочется большего. Хочется качества.
А что мы имеем кроме Меридиана на борту? Мы имеем третий ряд сидений , который СУЩЕСТВЕННО осложняет нам установку). Но также , мы имеем MOST шину , с которой мы можем снять сигнал при помощи интерфейса от Триомы. А это позволяет нам кое-что придумать с отсутствием места.
Но , обо всем по порядку
Land Rover Discovery 4
хорошие передние двери. Во многих отношениях. 1. хорошо размещен мидбасс - выше , чем в обычных машинах. Это очень хорошо в плане построения автозвука серьезного уровня; 2. жесткая конструкция двери с дверным щитом из жесткого пластика. Жесткость всей конструкции позитивно сказывается на результаты шумоизоляции, как следствие - на результаты звучания фронтальной акустики
от штатного ГУ ничего ни взять, ни добавить. Оно у нас остается источником , как и было ранее
в задних дверях - компонентная акустика. Она останется. Мы ее только переподключим на новый усилитель. Она нам не нужна для построения новой системы, но решили оставить, т.к. есть такая возможность
а теперь давайте посмотрим на то, как выглядит Диско 4 с третьим рядом, сзади. В левой обшивке - климатическая установка для 3 ряда. Места нет
новые СЧ динамики - CDT Audio ES03Gold - топовая акустика от CDT
комплект CDT Audio ES6KWE, который превращается у нас в комплект ES6KWD по причине того, что ВЧ динамики ES1200 , идущие в первом комплекте, ни в каком разрезе не встают в штатные места Диско. Поэтому придется взять поменьше динамики
вся система строится на наше уже любимом "железе" - AMP Panacea by A,Vakhtin, который и будет в финале настраивать этой авто своей мастерской рукой (и ушами)
в правой обшивке стоит штатный усилитель и был расположен домкрат и набор ключей, которые мы все же можем перенести в другое место (нашли его между 2 и 3 рядом). Штатный усилитель мы убираем из машины вообще, т.к. его полностью эмулирует интерфейс от Триомы
вот здесь был домкрат , а будет саб-стелс
дверной щит с встроенным мотором стеклоподъемника. Демонтируется с песнями и плясками
начинаем с виброизоляции
с забавными магнитиками. Поэтому бас-бочки и не услышать на этой акустике никогда
штатные места под тыловую акустику. Оставим ее на месте
штатный СЧ динамик. Вместо него встанет ES03Gold
Ну и посмотрим наконец же на схему новой системы
снимаем штатные разъемы для того, чтобы пртянуть новую проводку
штатный радиатор штатного усилителя. выглядит забавно
передние двери готовы к установке акустики
вот так хитро выбираем место для сабвуфера в правой обшивке
пробуем запустить систему с коробкой триома Most RCA, потому что от Most toslink нас все же отговорили. Но. не запускается. завтра поеду за новой коробкой в триому
пока ставим кольца
болты герметик. Все как всегда
шумка дверных обшивок
а это - виброизоляция , которой не видно
потихоньку движемся к финалу
по просьбе клиента делаем новый крепеж рамки номерного знака. Старая дребезжала. А у нас же теперь еще и новый саб будет, так что еще больше резонанса
после этого начинаем работу по 5 двери
устанавливаем СЧ динамики в штатные места передних обшивок через переходные кольца
которые вклеиваем на стекольном герметике в штатные места
после того, как мы запустили Триомовский интерфейс (как всегда - не все так просто. На коробке нужно джамперы поставить в режим RR Evoque почему то, а не Disco4, и только после этого все работает) у нас есть понимание, что система работает без штатного усилителя и мы на его месте можем размещать наше оборудование. А у нас: триомовская коробочка, усилитель\процессор Panacea, моноблок на саб - iX1 от Art Sound. Поэтому мы придумываем некую этажерку, на которой все это и будет стоять
вот так все выглядит в самом конце. За панацеей спрятался моноблок
а триома стоит вот здесь (фотки засвечены, т.к. установщики хорошо умеют ставить звук, но не очень хорошо его фотографировать:)
в крыле спрятался дистрибьютор питания Aura
кольца готовы к установке акустики
и тут я решил пойти и пофотографировать самостоятельно все же .
вот такая конструкция
панацея и моноблок в одном флаконе.
триомовский интерфейс Most RCA 2.0 и дистры питания
С триомой все интересно. Я ничуть не умаляю способностей производителей, но есть такая штука , как feedback от установщиков. И мы, вы не поверите, делимся между собой навыками и опытом.
Не все , конечно. Кто то гордо задрав нос, раскидывает вокруг понты и считает, что только он - все знает и все умеет, но есть и нормальные люди, с огромным опытом установки, которые говорят , что у триомы с ее оптической коробкой Most-toslink не все так гладко как хотелось бы. И что имеется куча случаев, когда в системе появляются серьезные "артефакты" типа щелчков, шороха в каналах. И при замене коробки на Most-RCA все уходит
У нас лично были пробелмы с 2 машинами, когда замена или демонтаж коробки Most - toslink полностью решали проблему. Но . Триома не верит. Говорит - "кривые руки" .. Ок .. Мы же ставим в эту машину Most-RCA в итоге.
Most - RCA это коробка у которой с одной стороны оптический вход со штатной шины MOST, а с другой не оптический, а аналоговый низкоуровневый выход. Качество сигнала на входе процессора в таком случае как бы нирже, это понятно, но обычный человек это вообще не сможет услышать.
дистрибьюторы питания в правой боковине. Используем Aura, т.к. это теперь лидер в расходниках на рынке РФ. Stinger , к сожалению, сдулся
Доброго дня всем любителям внедорожников премиального сегмента.
Сегодня хочу поделиться опытом усовершенствования штатной мультимедиа. Почитав, погуглив, дешевого решения я не нашел. Народ колхозит китайское гумно в стиле а-ля тесла или покупает уже готовые решения на али или вкрячивает видеоинтерфейсы и сверху на него уже нахлобучивает что душе угодно. Для меня это дорого, не в том смысле, что дорого, но цена не соответствует качеству, китайские поделки стоят порядка от 50 до 75 что мне удалось нагуглить и видеоинтерфейсы с какими то бредовыми ик пультами. На него можно нахлобучить что угодно в сомнительном качестве будет и видео и звук. А зачем колхозить, если уже все есть? И на нормальных машинах AV вход сделан штатно, причем именно в тв тюнере. Сделано это тюльпанами RCA.
Моя же идея воплощения дополнительных функций выглядела несколько иначе-минимум вложений и минимум колхоза, никакие панели я вскрывать не собирался-я хочу поставить смарт приставку, обычную, для домашнего телевизора, стоимость ее до 5 тысяч в магазине и поставить ее не вместо, а совместно со штатным тв-тюнером, который после перехода страны на цифру стал кое как показывать 3 канала-матч, че и еще какую то муру. ТВ тюнер стоит под пассажирским сиденьем, добраться до него не сложно. Что мы видим-
разъем оптоволокна по которому идет звук и управление тв тюнером и разъем передачи видеосигнала с питанием, ну и 4 антенны. Блин, звук тут вывести будет намного сложнее, чем видео. Рассмотрим для начала, как передать видео на штатный монитор. Видео у меня заработало через 5 мин. Как это сделать.
Вот тюнер под сиденьем
Снимаем разъемы антенн, иначе будет идти звук канала, который сейчас настроен или шипение если их снять,
затем достаем серый разъем-на нем 4 провода-крайние слева питание, а вот 4 и 5 пин это передача видеосигнала с тюнера на монитор. Несмотря на то, что тюнер гибридный-видеовыход с него композитный, что теряет смысл самого гибрида-гибрид в режиме приема dvb-t должен и отдавать как бы цифру, но нет, качество убивается этим композитом. Поэтому кто хочет поговорить о качестве картинки-оно будет не лучше и не хуже того, что может родить этот гибрид и передать на монитор, оно будет точно таким же, максимальным только с разрешением самой приставки. Про технологии в лр не слышали и что такое HDMI не знают.
Итак, снимаем разъем и достаем 4 и 5 пин-это провод с экраном. Снять пины легко-нужно выдвинуть и достать из разъема красную херь, взять иголку, вставить ее с той стороны которой она вставляется в разъем, всунуть ее до упора, нажать, отогнется фиксатор и вынуть пины
d3s
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Хочу подцепить мп3 плеер через AUX Для этого необходимо снять магнитолу CD-400 Кто знает как снять панель?
SR-71
Марка машины:
LR5/DISCOVERY 5
Хочу подцепить мп3 плеер через AUX Для этого необходимо снять магнитолу CD-400 Кто знает как снять панель?
Авто не новая? Комплектация? Посмотрел на оф.сайте - сейчас вроде все идут с магнитолами, которые читают МР3.
d3s
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
SR-71
Марка машины:
LR5/DISCOVERY 5
Егерь
Марка машины:
Машина другой марки
Хочу подцепить мп3 плеер через AUX Для этого необходимо снять магнитолу CD-400 Кто знает как снять панель?
Панель состоит как бы из буквы П. накладки под дерево + воздуховоды + карман. Снимаются все вместе простым нажатием на полку вниз и движением на себя. Крепиться вся на пистонах. Дальше винты крепят отдельно блок где аварийка, магнитолу, управление климатом.
Удачи, и аккуратней - не сломай!
d3s
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Oleg_NSK
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Хочу подцепить мп3 плеер через AUX Для этого необходимо снять магнитолу CD-400 Кто знает как снять панель?
Получилось подцепить разьем для Мр3 ? И если не сложно можно фотку разъема?
Самому надо проделать такую операцию, но не хочется лишний раз разбирать панель.
d3s
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Егерь
Марка машины:
Машина другой марки
Oleg_NSK
Читайте также: