Снятие климат контроля киа рио 2
ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ
Вначале модель оснащали гидроусилителем. Насос и бачок — на переднем плане справа. Схему привода и принцип регулировки натяжения ремня не назовешь идеальными.
Нередко стуки издавал нижний карданный шарнир рулевого вала — разбалтывался по шлицам. Это соединение просто набивали дополнительной смазкой.
Рулевые наконечники служат 60–70 тыс. км, тяги — вдвое-втрое дольше. Причем тяги заменяют отдельно от рулевого механизма, что сейчас встречается всё реже.
Если застучал нижний кардан рулевого вала, не спешите в магазин. Сняв механизм, очистите его от продуктов износа и обильно смажьте шлицевое соединение.
ПОВЕЗЛО
ПОЗНАКОМИМСЯ
Всегда помните о неудачном расположении рукоятки климат-контроля, предназначенной для выбора температуры: одно неверное движение — и коленка проламывает печатную плату устройства. Она специально сделана ажурной, дабы исключить травмы в случае аварии, но легко ломается даже при несильном нажатии на рукоятку.
Блок климат-контроля часто ломают, прикладывая чрезмерное усилие к рукояткам. Будьте аккуратнее, новый блок недешев: 37 500 рублей с заменой.
в рот набрало, а дилеры ремонтом стартеров не занимаются. В лучшем случае меняют по гарантии. И при этом отмечают, что в 90% случаев проблема решается элементарной подтяжкой и смазкой силовых клемм втягивающего реле.
Основной VIN находится под ковриком пола, на поперечном усилителе под креслом пассажира. Дублирующая наклейка — на левой стойке кузова.
БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ
Моторный отсек скомпонован удачно: доступ к бачкам и деталям, требующим регламентной замены, приемлемый.
Многочисленные прошивки блока управления так и не сделали двигатели менее требовательными к качеству топлива. Но к повышенному содержанию смол они относятся терпимо — клапаны работают без проблем. Правда, дилеры рекомендуют промывать форсунки без демонтажа каждые 30–45 тыс. км (при этом смывается нагар с клапанов и их направляющих). Свечи после такой инъекции обязательно меняем. Высоковольтные провода обычно служат 80–100 тыс. км.
Радиатор двигателя менее живуч. Под влиянием реагентов он начинает подтекать по нижней левой завальцовке уже через 60 тыс. км (около 10% случаев). Следите за уровнем антифриза: прозеваете — двигатель может получить необратимый тепловой удар!
ЧЬИ-ТО ТАПОЧКИ
То же касается стоек стабилизатора передней подвески. При небрежной езде их хватает не более чем на 30 тыс. км. Меняют обычно вместе с втулками — выходит ненамного дороже. В адрес ступичных подшипников, шаровых опор и сайлент-блоков особых нареканий нет.
KIA Rio II
за содействие в подготовке материала.
Kia Rio II (2005-2011) — в погоне за эталоном
Kia Rio второго поколения вышел в свет в 2005 году, а в 2006 году начались его продажи. По сути Rio является двойником Хендай Верна, дебютировавшим в 2005 году. В 2009 году Kia Motors обновила Rio. Изменения коснулись решетки радиатора, передних и задних бамперов, фар, панели приборов, рулевого колеса и кресел. Рестайлинг увеличил длину автомобиля на 10 см.
С декабря 2006 года Киа Рио 2 собирался в Ижевске, а с 2010 года крупноузловая сборка продолжалась в Калининграде.
Двигатель
Автомобиль в России предлагался только с бензиновым мотором объемом 1,4 л. На Kia Rio, собранных для других стран, кроме того устанавливались бензиновый 1,6 л и дизельный 1,5 л. Совместно с мотором 1,4 л предлагалась как 5-ступенчатая механика, так и 4-скоростная автоматическая коробки передач.
Мотор 1,4 л (97 л.с.) получил обозначение G4EE и представлял собой 4-х цилиндровый шестнадцати клапанный двигатель с двумя верхними распредвалами. Распределительный вал выпускных клапанов приводится во вращение зубчатым ремнем, а впускных клапанов — цепью, связанной с распредвалом выпускных клапанов. Зазоры в приводе клапанов регулируются гидрокомпенсаторами.
Мощности агрегата для работы в паре с МКПП вполне хватает, а вот с автоматической коробкой передач о лихих обгонах придется позабыть. В целом двигатель вполне надежен и не доставляет хлопот.
После 130 — 150 тыс. км возможно вытягивание цепи ГРМ впускных клапанов. Насос системы охлаждения ходит более 120 — 150 тыс. км.
Коробка передач
Сцепление ходит не менее 100 000 км, но некоторым пришлось его заменить уже при пробеге 70-80 тыс. км (около 7500 рублей вместе с выжимным и работой). Выжимной подшипник иногда отказывал еще раньше (при пробеге 50 — 70 тыс. км) по причине разрушения втулки, удерживающей его (4500 рублей вместе с работой). После долгого перемещения в пробке при старте может появиться вибрация, вызванная перегревом сцепления.
При выжиме сцепления при пробеге более 30-50 тыс. км могут появиться щелчки, источник которых кончик пружины возврата педали, задевающий за конструкцию.
Ходовая
Рулевое управление Kia Rio II с электроусилителем. Его особенность — появление постукивания и дребезжания при движении по неровной дороге. Причина этого явления — отсутствие или недостаток смазки в шлицевых соединениях вала редуктора и промежуточной муфты электродвигателя ЭУР. Лечится наполнением шлицевых соединений смазкой. Данный дефект может проявиться уже при пробеге более 20 — 30 тыс. км.
Передние тормозные колодки придется заменить через 40-50 тыс. км, тормозные диски — 70-80 тыс. км. Одна из проблем, возникающих с тормозной системой — подклинивание задних тормозов после длительной стоянки или их блокирование после отпускания педали тормоза, причем на машинах с АБС колеса не разблокируются. Феномен это редкий и возникает не часто.
Кузов и салон
К кузову и качеству лакокрасочного покрытия больших претензий нет. Если машина не попадала в ДТП, то появление следов коррозии маловероятно. Передние фары нередко потеют.
Стук в водительском сиденье при поперечной раскачке и вхождении в крутые повороты, вызван конструктивной недоработкой механизма регулировки высоты подъема сиденья.
Другие проблемы и неисправности
Заключение
В итоге можно быть уверенным, что Kia Rio второго поколения — неплохой автомобиль за свои деньги. Ему бы покрепче подвеску, да получше пластик салона, и Kia Rio II стал бы настоящим бестселлером. Его козыри — достаточно надежная конструкция двигателя и трансмиссии.
Снимаем блок для замены вышедшей из строя тяги привода заслонки регулятора температуры, а также для замены блока в сборе.
Снимаем козырек с облицовкой комбинации приборов (см. Снятие комбинации приборов).
Снимаем головное устройство системы звуковоспроизведения (см. Снятие головного устройства системы звуковоспроизведения).
Крестообразной отвёрткой отворачиваем два самореза.
Пальцем нажимаем на защелку…
…и выводим блок из панели приборов.
Расположение защелки на блоке управления (для наглядности показано на снятом блоке).
Отверткой отжимаем фиксатор оболочки тяги регулятора температуры… …и, повернув блок управления, выводим оболочку из держателя на блоке.
Повернув тягу регулятора…
…отсоединяем её от регулятора температуры.
Отсоединяем держатель жгута проводов от регулятора температуры.
Нажав на фиксаторы колодок, отсоединяем две колодки проводов от разъемов блока…
…и снимаем блок управления.
Устанавливаем блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием в обратной последовательности.
В общем "смищные" шутки, которые я выкладывал ранее. Никому не зашли по причине либо моего незнания, либо моей тупости. В общем решил постить то, что составляет часть моей жизни - хобби, так сказать. И на Ваш суд выкладываю ролик со своего канала. В кратце, суть видео: Повесть о том, как можно отремонтировать блок климат контроля, затратив немного времени, припоя, проводков и термоклея. Всем пикабушникам у кого имеется Киа Рио 2, я думаю будет полезно и интересно. А может быть кто то даже сталкивался с такой проблемой у себя на автомобиле. Комментируйте, а кому интересна автомобильная тематика, подписывайтесь на канал. Если тема зайдёт, буду не только выкладывать видео, но и писать посты по диагностике и ремонту автомобилей. Ссылка на канал под видео. Всем добра! )
Управление электросчетчиком РиМ
Последние года 3-4 стали внедрять счетчики электроэнергии "на столбах" взамен или вместе с установленными в жилищах. Вот и у меня установили такой. Выдали пульт управления как на фото
С помощью пульта узнал что на столбе стоит стоит счетчик РиМ 189.16.
И вот понадобилось мне заменить входной автомат, который после счетчика, на входе в дом. Хотелось бы при этом разорвать цепь и отключится от сети, чтоб не ковыряться под напряжением.
Скачал с сайта производителя инструкцию по пульту. Там в инструкции как подключить нагрузку-абонента есть пункт, а как отключить - нет.
Так вот вопрос кто сталкивался или обслуживает такие счетчики - отключение не предусмотрено с пульта и это возможно только с дистанционной системы контроля? Или таки я не нашел в инструкции как это сделать? Или такая возможность только у представителей энергосбытовой компании и для того чтобы заменить входной автомат мне надо вызывать электрика из службы?
Алюминий на платах.
Ситуация.
Пару лет назад подарил другу Клаву Bluetooth, с тачпадом для телека/компа.
Недавно заехал в гости - он жалуется, девушка залила чаем/кофе.
Забрал.
Как результат около 25% кнопок не работает, некоторые работают совместно, некоторые вместо друг друга.
Разобрал, расклеил плату(пленку?).
Увидел Алюминий(расстроился),остатки чая/кофе - достал спирт и начал чистить.
После чистки - визуально все огонь.
Решил не звонить - клава разобранная, подкинул шлейф к плате управления и начал тестить.
Все тупняки пропали, кнопки работают как надо, но те которые не работали также не работают.(2 ряда кнопок с исключениями).
Понял что обрыв начал звонить - результат на фото.
Две дорожки, отвечают за два ряда.
Чем восстановить?
Думал фольгой и скотчем - очень сложно, дорожка 1мм максимум, да и рядом они.
Что подскажете?
P.S.
Чукча не писатель, чукча не электронщик. Чукча программист обожающий технику и электронику. Пару раз починил телефоны,а теперь все что ломается у друзей часто отдают мне(без условий, без обещаний починить), а я в свою очередь кайфую от процесса(и благодарочек от друзей) на выходных)
На "счётчике" у производителя. Немного об электронике и АКПП
Рассказывал такую историю.
Начали в 90-ых завозить технику известного "Xerox".
Накрывается как-то копировальный аппарат. Зовут его, он садится, вскрывает копир, открывает бумажные электро-схемы, смотрит, ищет, меряет, попивая чаёк. Находит место, где вроде бы должна быть проблема. Но в аппарате в этом месте стоит небольшая плата с кучкой микросхем, а на бумаге в этом месте ничего нет.
Когда он это рассказывал, говорил мне, мелкому, - "Такого не может быть - схема для того и делается, чтобы можно было понять, иначе смысла в ней нет"..
После нескольких попыток разобраться, чтобы убедиться, что схема не соответствует реальности на 100%, идёт к начальнику, описывает ситуацию. Ну тот говорит "Хорошо, давай вызовем официального ремонтника". Конечно, за деньги, ибо гарантия кончилась.
Приезжает молодой паренёк.
(А папа мой был человеком житейским, любил пообщаться, разговорить, а особенно разобраться в том, что его очень сильно интересует.)
В общем, сидят они в мастерской, общаются о том-о-сём, что да как. А паренёк был, видимо, ещё совсем "зелёный", язык за зубами не умел держать, и папа его-таки практически разговорил.
Оказалось - в аппарате стоит, в некоей цепи, небольшая плата со счётчиком, которая отсчитывает количество сделанных аппаратом копий и после нескольких десятков или сотен тысяч штук одна из микросхем пережигает на плате другую и аппарат "встаёт".
- Я - рассказывал папа - его уже почти разговорил на то, какая конкретно микросхема за что отвечает, но в этот момент заходит начальник и: "Ну как у вас тут дела?", разговор прервался, а паренёк заткнулся.)) Эх-эх.
В общем, по плану производителя накрывается аппарат, вызывается официальный ремонтник (естественно за деньги, так как гарантия закончена), имитирует бурную работу по ремонту а на самом деле меняет небольшую мёртвую плату со "счётчиком" и вуаля!
Я, по роду своей деятельности (ремонт АКПП), когда пошли коробки с собственным ЭБУ внутри, как-то сошлись у меня голове эти два факта. Ну вот до сих пор не понятно зачем ставить ЭБУ внутрь агрегата, который работает с перепадами температур, да еще и рабочей - в 90 градусов, да ещё и прописывать в неё VIN-номер данного авто.
В-основном платы вылетают у коробок Mercedes, модели 722.9 (7-ступенчатая). А натолкнуло меня на мысль о "скрытой программе" то, что эти коробки никогда не сгорают в хлам, то есть фрикционы, работающие на основных "городских" передачах (2-3-4) лишь слегка темнеют. Ни одной 722.9 за мою карьеру не видел сгоревшей, хотя коллеги встречали единичные случаи.
Однако, платы там летят только в путь, 50% из которых на выброс (они не разборные, залитые в пластик), а 50% "ремонтирует" всего один человек в Московской области. После него плата приезжает с заплавленной на корпусе ЭБУ дырочкой.
Ну, когда эти две истории у меня сошлись, есть подозрение, что, к примеру, система может считать количество кратковременных перегревов коробки выше 110-120 градусов, а после выработки лимита коробка начинает пинаться и человек едет в ремонт. А так как датчик температуры и плата стоит в поддоне АКПП, то всё горячее масло сливается аккурат на неё.
И этот "косяк" вот уже 15 лет производитель не исправляет. ;)
Редко платы накрываются в 6-ступенчатых GM 6T30/40/45, но там только замена. А редко - возможно потому, что плата стоит в боковой крышке, а не в общем корпусе, плескаясь в горячем масле.
Постоянной замены так же требует ЭБУ с блоком соленоидов в сборе у GM 6L80/90, не ремонтируется. Считается, что причина выхода из строя - износ соленоидов, но в блоке с ними есть так же свой ЭБУ, он же TCM (Transmission Conrol Module).
Что касается электроники большинства АКПП, там производители выходят из положения проектированием соленоидов, которые со временем изнашиваются и создают проблемы в работе агрегата своими подклиниваниями при переключении передач.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Kia Rio , система вентиляции Kia Rio , система кондиционирования Kia Rio , система отопления Kia Rio , климат контроль Kia K Series , система вентиляции Kia K Series , система кондиционирования Kia K Series , система отопления Kia K Series
4. Отопитель
Блок отопителя
Снятие и установка блока отопителя
1. Отсоединить отрицательную (-) клемму аккумуляторной батареи.
2. Удалить хладагент с помощью зарядной станции.
4. Снять расширительный клапан (А) с сердечника испарителя.
Примечание:
Момент затяжки: 8.8 - 13.7Н·м.
Внимание:
- Немедленно закупорить или закрыть крышками магистрали после их отсоединения во избежание попадания в них влаги и грязи.
- При установке заменять уплотнительные кольца трубопроводов новыми.
5. Отсоединить подводящий (А) и отводящий (В) шланги отопителя от блока отопителя.
Внимание:
После отсоединения шлангов начнет вытекать охлаждающая жидкость. Поэтому нужно заблаговременно подготовить подходящий поддон для сбора охлаждающей жидкости. Следить затем, чтобы охлаждающая жидкость не попала на окрашенные поверхности. В случае, если это всё же произошло, немедленно смыть охлаждающую жидкость водой.
10. Отвернуть болты крепления поперечной балки капота.
12. Отвернуть болты крепления поперечной балки, после чего снять блок климатической установки (блок отопителя с вентиляционным блоком в сборе).
13. Освободить фиксирующие зажимы дренажного шланга под автомобилем.
14. Отсоединить разъемы блока отопителя.
15. Отвернуть гайки крепления и снять блок климатической установки (А) с приборной панели.
16. Отвернуть винты крепления и снять вентиляционный блок с блока отопителя.
17. Отвернуть винты крепления и снять крышку сердечника отопителя (А).
18. Извлечь сердечник отопителя (А) из блока отопителя.
19. Отвернуть винты крепления и снять нижнюю часть блока отопителя (А).
20. Извлечь сердечник испарителя (А) из блока отопителя.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не погнуть подводящий и отводящий трубопроводы в процессе снятия/установки сердечников отопителя и испарителя.
21. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
Электроотопитель
Электроотопитель с положительным температурным коэффициентом (PTC) устанавливается на выходе или с тыльной стороны сердечника отопителя.
В данном типе отопителя используется электрический нагревательный элемент для дополнительного обогрева салона автомобиля в версиях с дизельными двигателями. Воздух салона подогревается, проходя непосредственно через электроотопитель.
Электроотопитель работает при следующих условиях:
- Напряжение аккумуляторной батареи: не ниже 12,4 В.
- Двигатель работает.
- Соотношение температур охлаждающей жидкости двигателя и воздуха снаружи автомобиля соответствует следующей схеме.
Проверка электроотопителя
Проверка логики функционирования (только версии с ручным управлением)
Проверить функционирование электроотопителя в соответствии со следующим алгоритмом действий:
2. Принудительная работа:
- Индикаторы кнопок выбора режима забора воздуха и включения кондиционера будут мигать с интервалом 0,5 секунд в течение 30 секунд.
- PTC 2 и PTC3 будут включаться с интервалом три секунды.
- PTC 2 и PTC3 выключаться одновременно при выключении переключателя воздуходува.
- Только PTC 2 и PTC3 будут включены принудительно.
- Нажать выключатель кондиционера и выбора режима забора воздуха.
- Проверка отменится автоматически через тридцать секунд.
- Выключить зажигание.
Проверка логики функционирования (только версии с автоматическим управлением)
Для проверки логики функционирования можно использовать диагностическое оборудование при включенномэлектроотопителе.
Рабочая проверка
1. Запустить двигатель.
2. Проверить силу тока в проводке с помощью мультитестера.
| Шаблон | Ток, А |
| PTC 1 ВКЛ | 0.1 ~ 33 |
| PTC 2 ВКЛ | 0.1 ~ 33 |
| PTC 3 ВКЛ | 0.1 ~ 33 |
| Общее значение | 0.1 ~ 100 |
3. Если значение силы тока не соответствует норме, проверить состояние соответствующей электропроводки.
Проверка сопротивления
1. Выключить двигатель.
2. Отсоединить разъем электроотопителя.
3. Измерить сопротивление между выводами 1, 2, 3 электроотопителя и выводами массы.
Примечание:
Сопротивление: 0.3 ~ 1.5 Ом.
4. Если измеренное значение сопротивления не соответствует норме, заменить электроотопитель новым.
Решил заменить ручное управление кондиционером на климат контроль.
Для этого потребовалось:
1. Блок управления климатом с фишкой (если не будет фишки, будет ОЧЕНЬ сложно собрать) 972504Y210WK
2. Фотодатчик 972534Y300 (можно без фишки, нужно всего 2 пина вставить в старую)
3. Транзистор FET 971791R000 (фишка не нужна; подходит старая, с резистора)
4. Привод заслонки отопителя 971611JAA0 (лучше с фишкой)
5. Рычаг заслонки отопителя 971491R010
6. Трубка системы вентиляции 972361G000
Перепаиваем транзистор M49 (наращиваем провода)
схема
Наращиваем и перепаиваем привод заслонки отопителя (Актюатор температуры) M48
схема
Далее перепаиваем фишку M33-B
схема
Далее проводим важный провод от M33-A (15R) к I/P-B (16R), без него вентилятор будет
работать на всю. Вёл в блок предохранителей, там было пустое место пришлось вставлять контакт. Блок лучше снять.
Потом ведём фотодатчик, выковырнуть его можно с помошью кредитки, провода можно протянуть без снятия торпедо.
схема
Клеммы я брал от компьютера, фото
Ну и в финале ведём провод к датчику температуры, можно провести где идёт основной жгут проводов от двигателя.
Прикручиваем транзистор (со стороны бардачка, внизу), привод заслонки отопителя (со стороны бардачка) и меняем рычаг, выкручиваем заглушку трубки системы вентиляции (над приводом заслонки) и ставим трубку. Придётся покорячится, нужна маленькая отвёртка.
Всё делается без снятия торпедо и занимает около 3х часов времени.
Читайте также: