Смазка сцепления уаз патриот через дренажное отверстие
Сверлить отверстие в колоколе! Порой в интернете, там есть! Я так делал на прошлой машине, помогает не надолго.
Сергей Лисицын
Завизжал у меня когда-то выжимной.а менять некогда.Снял рабочий.залил туда отработки 3 литра.прокрутил движком с минуту.Тазик под машину.рабочий на место.К утру отработка в тазу.Выжимной еще с полгода служил.Только сцепу не выжимай до утра.
Сергей, меня не везжит. Я залез в лужу с глиной ну пока вылез минут 20 прошло (хаб на заглушку менял) после педаль стала как то странно себя вести будто подшипник по валу ходит но с каким-то издергом. Думал гсц но нет жидкость поменял посмотрел все ходит не подклинивает. Странность ещё в том что при прокачке педаль не возращалось думал пружина лопнула но нет.на заглушеном все мягко работает. Как заведешь педаль как по шестеренке ходит. Ох не хотелось бы коробас снимать на маелся я с ним когда сцепу менял.
Сергей Лисицын ответил Андрею
Андрей, но смазка на долго не помогает ((( так что менять выжимной, а лучше весь комплект. Я поставил фирмы Тая, все отлично работает, мягко, без лишних звуков и т.д.
Много читал про ненадежное сцепление. Тут у знакомого на служебном Патриоте (практически новом) сцепление тоже полетело . Вскрытие показало, что причина серьезной поломки банальное отсутствие смазки на шлицах вала и выжимном. выжимной стал подклинивать, диск стал тереть и нагреваться его соответственно стало вести и … дальше приятные запахи и красивый пушистый зверек.
При этом анализируя информацию о выходе из строя сцепления у форумчан понял, что у всех при первом ремонте (снятии крякнувшего сцепления) выяснялось, что смазка тоже отсутствовала. Таким образом во многом причина выхода сцепления из строя могла быть именно по вышеописанному сценарию.
Так вот закрадываются мысли а нельзя ли увеличить срок службы сцепления элементарной смазкой того что на заводе должны были помазать но забили … или забыли.
Да я понимаю что ЛУК и другие импортные производители выпускают более качественное сцепление, но и вероятность увеличения срока службы родного путем смазки шлицов мне кажется правдоподобной.
При этом много раз читал, что владельцы патриотов стоящих на гарантии специально убивают сцепление, что бы заменить его руками дилера на импортное. В этом логика есть, но например в моем случае от гарантии отказались в виду желания провести обкатку с нормальными маслами в узлах и агрегатов и нежеланием платить 8000 за замену масла на ТО — 0 и ТО — 1. Так же считаю, что убивая сцепление можно покалечит и КПП с РКП, которое даст о себе знать чуть позже. Может и их починят по гарантии или заменять, но это уже рукожопными мастерами дилера, еще более бестолковыми, чем мастера завода УАЗ, после которых придется все опять докручивать доделавать и.т.д . (Мое личное мнение и на истину не претендует).
Осталось лишь решить как смазать шлица без снятия КПП. На форумах есть примеры того как ребята сверлят отверстие и через него брызгают на выжимной ВД40, но мне кажется ВД40 это не панацея.
Я так думаю, что при помощи трубки и лейки можно смазать шлицы и выжимной нормальной смазкой.
Прошу высказать свое мнение. МОЖЕТ кто уже имеет готовое решение проблемы или опыт в данном направлении?
Наличие сцепления на автомобилях способствует возможности совершения переключения передач. Внедорожник УАЗ Патриот также оснащен незаменимым сцеплением, которое представляет собой два диска, один из которых является ведущим, а второй — ведомым. Ведомый диск сцепления осуществляет передачу вращающего момента на коробку передач при соединении его с ведущим диском. Ведущий диск имеет непосредственный жесткий контакт с коленвалом транспортного средства. Но чтобы осуществлять разъединение этих двух дисков, в конструкции каждой системы сцепления предусмотрен важный элемент, который называется выжимным подшипником. В данном материале рассмотрим его назначение и конструкцию, а также способы определения неисправности и принцип его замены на внедорожнике УАЗ Патриот.
Назначение и конструкция
В конструкции сцепления выжимной элемент занимает важное место, так как именно с его помощью производится разъединение ведомого и ведущего дисков сцепления, что позволяет осуществить переключение передачи или включить нейтральную скорость. Его поломка является критическим фактором, что влечет за собой невозможность эксплуатации автомобиля.
Выжимной подшипник на автомобиле УАЗ Патриот имеет самую простейшую конструкцию и представляет собой обычный шариковый элемент, который выполняет довольно важную функцию. На сегодня известны подшипники сцепления, имеющие гидравлическое управление, что улучшает функциональность данного узла, но на УАЗ Патриот устанавливают обычные изделия, что позволят удешевить модификацию автомобиля.
Стоимость выжимного для УАЗ Патриот обычно составляет от 800 до 1200 рублей, что зависит от фирмы производителя. Но нет смысла платить больше, если деталь производства Ульяновского завода зарекомендовала себя с хорошей стороны. Конечно же, срок службы изделия не составит 100 тысяч км пробега, но до 30-40 тысяч км подшипник проходит.
Принцип функционирования изделия достаточно прост и заключается он в возможности обеспечения момента соединения и разъединения дисков сцепления, что происходит в момент нажатия на педаль водителем. Ведомый диск поджимается к маховику за счет нажимного диска, что собственно и способствует включению сцепления. На нажимной диск воздействует давление от диафрагменной пружины, а на ее внутренние лепестки воздействует выжимной подшипник. В движение данный элемент приводится за счет вилки сцепления.
В ходе эксплуатации данный элемент выходит из строя, что требует проведения его замены. Но для начала определим признаки, свидетельствующие о выходе из строя выжимного подшипника на УАЗ Патриот.
Признаки неисправности
Главным признаком неисправности данного элемента является характерный стук при нажатии на педаль сцепления. В случае, когда же этот стук возникает в летние периоды, то — это 100% гарантия необходимой в последующем замены подшипника. В зимние периоды стук может быть вызван по причине изменения размеров самого элемента. При нагревании стук должен исчезать.
Основной причиной выхода из строя данного устройства является воздействие неравномерных нагрузок в момент выжатого сцепления. В таком случае не рекомендуется передвигаться в автомобиле с долго выжатым сцеплением на скорости, ведь в таком случае необходимость его замены ускорится. Продолжительность службы устройства зависит от характера эксплуатации автомобиля, поэтому если неправильно пользоваться сцеплением, то в ближайшем будущем не избежать необходимости замены выжимного.
Замена
На схеме ниже представлен выжимной подшипник внедорожника УАЗ Патриот, где показано его расположение на направляющей втулке 4. Под номером 2 указана вилка выключения сцепления, которая опирается на шаровую опору, ввинченную в картер устройства.
Чтобы демонтировать изделие, потребуется выполнить такие действия:
- Автомобиль УАЗ патриот следует установить на смотровую яму.
- Демонтировать коробку передач.
- Рукой нужно оттянуть изделие вперед по направляющей втулке вместе с вилкой.
- После этого нужно снять вилку с шаровой опоры, осуществив ее сдвигание к себе.
- Выжимной подшипник на внедорожнике УАЗ Патриот извлекается вместе с вилкой. После этого из вилки нужно извлечь муфту с подшипником. В муфте имеется два специальных паза, фиксирующих ее в вилке (ниже показано стрелкой).
- После извлечения изделия следует тщательно провести осмотр вилки. Присутствие следов износа, сколов и прочих дефектов недопустимо, поэтому в таком случае ее нужно заменить.
- В момент сборки устройств важно нанести смазку типа Литол-24 на направляющую втулку.
- Смазку также нужно нанести на внутреннюю часть муфты и на опору вилки в месте контактирования изделия с толкателем.
- Теперь можно в вилку установить новый подшипник с муфтой и надеть удерживающую пластину.
- Вилка с муфтой подшипника устанавливается на направляющую втулку крышки.
После этого осуществляется установка извлеченных деталей в порядке обратном снятию.
На этом замена выжимного подшипника на внедорожнике УАЗ Патриот закончена и, как видно, в этом нет ничего сложного. Самое сложное — это демонтаж коробки передач, но об этом подробнее можно узнать из соответствующего раздела данного сайта. Следите за состоянием данного устройства, чтобы в один момент он не подвел вас в дороге.
Приветствуем всех Патриотоводов и тех, кому интересно узнавать что-то новое или немного забытое старое про УАЗ Патриот. Сегодня разговор пойдет о регулярном уходе за вашим автомобилем. Для многих уход за авто заключается в натирании и в наведения блеска на кузове своего любимца, но есть моменты, которые недоступны нашему глазу и требующие не менее тщательного внимания. Ведь если закрыть на это глаза, то могут возникнуть целый ряд серьезных проблем с автомобилем или попросту сократит срок его эксплуатации. Чтобы избежать данных проблем, необходимо соблюдение режима и порядка смазки в УАЗ Патриот. Данную процедуру нужно обязательно проводить в регламентируемые заводом сроки с использованием смазочных материалов утвержденных им же. Обо всем этом мы расскажем в этой статье.
И последним пунктом хочется сказать, что все вышеперечисленное требует регулярности и обязательного контроля, тогда и Патрик прослужит Вам максимально долго, ну если не убиваться на покатушках
Выжимной подшипник сцепления является небольшой деталью автомобиля. В том случае, если он выходит из строя, сцепление автомобиля может полностью отказать в работе. Не стоит пренебрегать первыми признаками его износа, а именно шум при нажатии на педаль. Хотя на самом деле такое случается весьма редко. Бывают такие случаи, когда подшипник полностью разрушался, и движение автомобиля было парализовано. Давайте рассмотрим некоторые примеры, связанные с работой данной детали.
Где расположен, каков принцип работы?
Выжимной подшипник располагается прямо внутри кожуха коробки. Если быть точнее, то в том месте, где КПП имеет соединение с двигателем.
Только увидеть его или заменить можно, лишь разобрав коробку, так как он помещен прямо внутрь ее корпуса. Без демонтажа КПП выжимной подшипник сцепления никак не заменить.
Так как сцепление считается неотъемлемой частью автомобиля, знать какую роль играет выжимной подшипник очень важно. Зная, как работает данная деталь, вы без труда сориентируетесь в поломке и будете осведомлены о случившемся.
Вышеупомянутая деталь представляет собой опорный элемент – подшипник. Этот элемент очень важен в коробке передач и подвергается постоянным нагрузкам. Так как именно он передает усилие нажима, которое поступает от вилкообразной части сцепления прямо на корзину, а далее на ступицу диска, синхронизирующего всю конструкцию.
Если кратко описать действие элемента, который в работе трансмиссии выступает, как опорный в процессе включения сцепления, он помогает вывести диск из состояния зацепления с корзиной.
Вышеупомянутые запчасти разделяют на две группы:
- Роликовый – считается классическим типом и приводится в действие с помощью как гидравлики, так и троса.
- Гидравлический – данный тип включает в себя рабочий цилиндр.
Для чего нужно сцепление?
Служит для того, чтобы разъединить двигатель и трансмиссию, что очень необходимо в момент смены передач.
Рассмотрим, как работает опорный элемент.
Соединение трансмиссии происходит с помощью двух дисков: нажимного и ведомого. Первый соединен с корпусом, он служит для прижимания второго диска к заднему маховику двигателя. Ступица второго диска примыкает к первичному валу, впоследствии она передвигается по его поверхности. Ступица состоит из демпферных пружин, они-то как раз и прекращают колебания крутящихся частей, что помогает сцеплению легко и плавно включаться.
Как обеспечивается необходимое усилие?
С помощью давления на подшипник производится упор внутренней части корзины, что дает обратный эффект. Выжимной подшипник воздействует как раз на внутренние элементы коробки передач.
Опорный элемент расположен на вращательной оси первичного вала.
Смазка данной детали необходима для того, чтобы легче передавались функции между деталями при старте автомобиля с места. Здесь большое значение играет вилка, находящаяся в самом механизме, которая передвигает муфту и выжимной подшипник сцепления.
Смазка должна быть и на механизме педали сцепления, где находится опорный элемент, так как она срабатывает при запуске силового агрегата автомобиля.
Работает данная деталь крутящего момента следующим образом.
Нагрузка оказывает влияние на подшипник лишь в том случае, когда выжимается педаль сцепления. В тот момент, когда направляющая перемещается назад, происходит отвод ведомого диска. Опорный элемент нужно обязательно смазать, тогда будет обеспечен максимальный эффект в его работе, а также надежности.
Внимание! Не удерживайте нажатой педаль сцепления, без ведомых на то причин, так как в этом случае происходит неравномерное воздействие на опорный элемент. Если же правильно воздействовать на элемент, то он будет работать долго и исправно.
В системе сцепления, как видим, большую роль играет опорный элемент. Но возможен износ. Как это понять? Будет особый звук, который можно услышать при выжимании педали, заводящей сцепление при включении мотора. Если на улице зима, то обычно при выжимании педали на опорный элемент оказывается небольшое воздействие. Подшипник стальной и он прочного отлива. Поэтому она имеет малую долю расширения.
Как заменить подшипник сцепления?
- Требуется для начала демонтировать коробку смены передач.
- После чего необходимо демонтировать нужный элемент из зацепа муфты, крепящейся посредством пружин.
- Прямо с втулки необходимо извлечь главный элемент. На следующем шаге снимаются лапки на пружинах с держащего элемента. После чего следует снять подшипник с муфты, именно на ней расположен нужный нам элемент.
Только помните, что перед установкой новой детали, следует ее хорошенько протестировать. Она должна без трудностей ходить, без зазоров, без люфтов. Тогда можно говорить о том, что ваш автомобиль прослужит много десятков тысяч километров.
- При установке нового подшипника на муфту важно проследить, чтобы выступающая часть детали была направлена в сторону маховика двигателя трущимся кольцом. После установки фиксируется держатель в таком положении. Нужно не забыть смазать направляющую втулку, после чего можно установить подшипник, не забывая про пружинный фиксатор.
- Устанавливаем коробку переключения передач на свое место и совершаем сборку в обратной последовательности.
Заключение
В заключение подтвердим, что для правильной работы коробки передач и надежной работы сцепления, подшипник должен быть полностью исправен. Если вы услышали посторонние шумы, немедленно обратитесь в сервисный центр или произведите замену самостоятельно, используя нашу статью.
Теперь расскажу немного о самом процессе:
1. Снимаем полностью воздушный фильтр. Это процедура занимает 5 минут. Там всё просто.
2. Снимаем пыльник вилки сцепления.
3. Вначале смазываем всё медной смазкой. Во время того, как вы будите смазывать направляющую, необходимо что бы кто нибудь нажимал на педели сцепления, так смазка лучше ляжет и размажется по ней. Не забываем так же смазать и грибок, от него как раз идёт данный скрип. Смазки я не жалел, истратил примерно пол флакона.
4. После этого переходим к литиевой высокотемпературной смазке.
Когда будите смазывать направляющую, необходимо чтобы кто нибудь держал сцепление в выжатом состоянии. Для того чтобы достать до направляющей, мы как раз и будем использовать длинную проволоку с маделином на конце. На маделин мы как раз и положим необходимое количество смазки.
После смазки вилки сцепления и направляющей выжимного подшипника, ступенька и скрип при выжиме сцепления полностью исчезли. После смазки проехал уже более 2000, всё работает отлично.
Так что если кого мучают такие проблемы, то быстренько принимайтесь за их исправление, ничего сложного в этом нет.
Только делать это придётся скорее всего самим, для смазки направляющей выжимного подшипника на сервисе вам скажут что необходимо снимать коробку. И тогда стоимость данной процедуры возрастёт в разы.
При монтаже следует использовать только новые винты, поскольку здесь используются мягкие винты. Перекошенные детали устанавливать повторно нельзя (перекос может вызвать повреждение дорожки качения подшипника). Перед установкой нажимного диска сцепления рабочую поверхность трения двухмассового маховика следует обезжирить растворителем. При сборке необходимо следить за соблюдением нормативного расстояния между датчиками частоты вращения и их штифтами, установленными на двухмассовом маховике.
Съем металла с рабочей поверхности трения двухмассового маховика не допускается.
Использование слишком длинных винтов для крепления нажимного диска сцепления вызывает шум при работе узла или его отказ (царапание первичной массы маховика). Кроме того, следует избегать утапливания центрирующих штифтов, т.к. это так же может привести к указанно муэффекту. Датчик регулировки двигателя следует проверить на отсутствие повреждений.
При установке двухмассовых маховиков на автомобилях BMW следует использовать специальные пригнанные втулки в резьбовом соединении с коленвалом, иначе работа двигателя будет не равномерной. На автомобилях Mercedes-Benz с двухмассовым маховиком используется пригоночный штифт, установка которого так же обязательна. Примечания:
Допускаются следующие конструктивно обусловленные технические условия, не влияющие на работу деталей и узлов.
- Незначительный осевой зазор между вторичной и первичной массой.
- В свободном состоянии вторичная масса может проворачиваться вокруг своей оси и не возвращаться в исходное положение самостоятельно.
- Наличие следов густой смазки на обратной (обращенной к двигателю) стороне двухмассового маховика от заглушек к периферии, это не приводит к неисправностям.
Нажимной диск на автомобилях Volkswagen: при монтаже и демонтаже нажимных дисков необходимо обращать внимание на маркировку на крышке нажимного диска (2 штриха на крышке должны быть сопоставлены лепестку на двухмассовом маховике)!
•Опорный подшипник первичного вала
(центрирующий подшипник сцепления)
Он невелик, но его неисправность приводит к серьезным последствиям. Если он заклинивает, то невозможно выключить сцепление. Это вызывает шумы и ведет к осевому смещению и, как следствие, к разрушению диска сцепления.
Отсутствие опорного подшипника первичного вала ведет к биению первичного вала и является причиной разрушения торсионного демпфера и подшипника первичного вала.
•Сальники валов
При повреждении сцепления именно они являются причиной наибольшего раздражения. Даже незначительные следы смазки или масла существенно ухудшают работу сцепления. Следы масла внутри картера сцепления или на сцеплени иуказывают на то, что сальники обязательно необходимо заменить. На старых автомобилях с большим пробегом сальники подлежат обязательной замене. Течь сальников по-прежнему остается основной причиной отказа сцепления.
Из-за небольшого размера их часто забывают в автомобилях VW с тягой сцепления: сальник тяги выключения выжимного подшипника в первичном валу.
•Ведомый диск сцепления
Поэтому перед установкой каждый диск сцепления необходимо проверить на биение (макс. 0,5 мм ). Рекламации на диски с торцевым биением не принимаются.
•Выжимной подшипник
В условиях автосервиса проверка работы подшипника невозможна. Поэтому в любом случае он подлежит замене. После установки он должен легко и без перекоса скользить по направляющей втулке. Износ упорного кольца неизбежно приводит к шумам при работе сцепления.
•Выжимной подшипник двухдискового сцепления
Выжимные подшипники, как и само сцепление , подвергаются естественному износу, который оптически обнаружить весьма сложно. Поэтому следует обращать внимание на наличие течи и/или повреждений. При ремонте сцепления существует опасность того, что через некоторое время после замены сцепления владельцу автомобиля придется опять обращаться в автосервис, т.к. не был своевременно обнаружен дефект выжимного подшипника.
Поэтому при квалифицированном ремонте всегда следует заменять нажимной диск сцепления, ведомый диск сцепления и выжимной подшипник двухдискового сцепления.
Ремонт выжимного подшипника двухдискового сцепления не предусматривается!
•Направляющая втулка выжимного подшипника
Втулка проверяется на точность посадки. Она должна быть отцентрована и установлена строго параллельно оси вторичного вала коробки передач. Вмятины и следы износа на поверхности втулки могут ухудшить скольжение подшипника и вызвать буксование сцепления или его рывки при работе. Поврежденные или изношенные направляющие втулки подлежат обязательной замене, иначе будет затруднен ход привода сцепления. Примечание: По состоянию лепестков диафрагменной пружины можно судить о правильности центровки.
•Вилка выключения сцепления
Проверяется легкость хода вилки в опорах. Слишком большой зазор в них уменьшает ход выжимного подшипника. Неравномерный износ рабочих шипов вилки приводит к перекосу выжимного подшипника и препятствует его нормальному скольжению.
Изношенная, погнутая или сломанная вилка может препятствовать достижжению необходимого хода выжимного подшипника.
•Выжимной вал
Для определения повреждений выжимной вал следует обязательно снять, поскольку контроль во встроенном положении невозможен. Приработавшиеся или изношенные опоры приводят к перекосу выжимного вала и, следовательно, к тяжелому ходу и/или рывкам.
•Тяга выключения сцепления
В условиях автосервиса невозможна точная проверка работы тяги. Поскольку тягая является изнашивающейся деталью, она заменяется при каждой замене сцепления.
При монтаже необходимо следить за правильной установкой. Недопускается искривление или изгиб тяги.
•Центровка
Центровкой часто пренебрегают. Последствия таковы: сразу после установки сцепление работает рывками и полностью не выключается. Обязательно следует проверять центровку маховика.
•Смазочные материалы
Для смазки шлицев ступицы, направляющей втулки и выжимного подшипника следует использовать только консистентные смазки без твердых включений. После нанесения смазки напервичный вал, насаживается ведомый диск сцепления и излишек смазки удаляется. Химически никелированные ступицы смазывать ненужно!
Экспресс УАЗ
ЭКСПРЕСС УАЗ
Россия, г. Пермь
Шоссе Космонавтов 316а/1, тел.: (342) 201-30-66
Ул. Куйбышева, 117 к. 1, тел.: (342) 240 84 15
Пн-Пт с 9-00 до 19-00
Сб с 10-00 до 17-00
Вс с 10-00 до 17-00
Смазываем элементы сцепления ЗМЗ (Патриоты 2012 г.в.)
Смазываем элементы сцепления ЗМЗ (Патриоты 2012 г.в.)
dizel 1966 писал(а): вскрытие свершилось!просверлил фрезой колокол напрорив выжимного,между рёбер жесткости.отверстие на 29 мм.,под жигулёвскую пробку.обзор нормальный.внутри всё стерильно,но смазки не видно.выжимной блестит как новый(21 000 км.),корзина тоже.на диске шлицевая часть полностью ржавая,как на фото,у тех кто заменял.смазал трансмиссионкой выжимной-посадочное место с двух сторон,вилку в месте нажима.шлицы диска брызнул вд,отъест,смажу.вал проворачивал стартером.в начале смазки,при нажиме на педаль появился скрип,наверно диск зашевелился,потом пропал.делал один,понажимать некому было.пока полёт нормальный,не закусывает.до этого менял гцс,тормозуху,протягивал всё,одел гофру на трубку,увеличил шток рцс-всё не то.шлицы отъест-капну масла.неудобно через дырку,филлипинским хирургом себя чуствуешь.надо недельку поездить,потом видно будет.
БГ 86 писал(а): Ну вот выкладываю процесс сверления коробки и смазывания первичного вала.
На первой фотке просверленное отверстие в коробке диаметром 25 мм.
Сверлил вот такой фрезой по дереву ф 25мм.. Сверлится на ура.
Потом взял лампочку габаритов и припоял к ней провода оставшиеся от музыкальных колонок.
Заизолировал цоколь лампочки "от греха подальше" , ну и запитал от аккумулятора.
Лампочка перед эротическим процессом ввода в девственное отверстие коробки.
И вот , что нам открылось внутри. Вид через дырку. Снимал телефоном, качество хромает.Вот за теми лепестками корзины и есть вал который нужно смазать. Думал увижу больше, оказалось видны шлицы маленького кусочка вала. Возник вопрос - и что здесь мазать?
Для того , чтоб добраться к валу я изготовил вот такую приспособу и налил моторной синтетики. Перед этим выбрызгал пол-банки ВД-40. Залил все что только видел.
На этой фотке процесс введения трубки подачи масла между лепестками корзины для достижения шлицов вала.
Налил столько смазки, что потекло с дренажного отверстия между двигателем и коробкой. Налил и на выжимной и на лапку -залил все.
Естественно все действо перемежалось с проворачиванием двигателя стартером, нажиманием на педаль сцепления. Ну и в конце отверстие было закрыто пробкой от электрораспред. коробки обильно смазанной герметиком.
По результатам отпишусь позже, покатаюсь, подожду тепла, а то у нас ночью выпал снег и холодно, хочется получить объективные выводы. Субъективно уже сейчас кажется, что передачи стали включаться легче.
Считаю, что предложенный "метод" только позволит облегчить переключение передач на Патриоте со сцеплением ЗМЗ, но не решает саму проблему - конструктивной слабости штатного сцепления ЗМЗ (рассчитанного на Волгу), и при обычной эксплуатации среднего УАЗовода оно всё равно скоро начнёт дёргаться и во весь рост встанет вопрос его замены.
по поводу конструктивной слабости-по асфальту-22 000 км.теперь перестало дёргаться и закусывать.можно ещё огромную тему развести:теории,обсуждения.я же просто предлагаю тем кто ЭТО делал,написать про результат.у меня работает,я просто хочу другим помочь.а рекомендовать просто заменить рабочий узел,тем более одному человеку,во всех темах. я не пойму,это-помощь? слава модератору!спасибо за подсказку,так понятней получилось.
dizel 1966 писал(а): раз пытался в слепую,через снятый рц капнуть масла.на недельку лучше стало.в следующие выходные,если получится,просверлю колокол и смажу шлицы.вопрос-на каком расстоянии от передней части колокола сверлить?сделаю-отчитаюсь.
Сейчас уже не помню, в прошлом году, весной делал.
Отверстие справа по ходу машины. Одно примерно градусов 30 от вертикали, другое выше сверлил. Можно наверно и одно сверлить на 16мм примерно или чуть больше. Потом пластиковой пробкой на герметик заткнуть. Посмотрите рисунки КПП, чтобы в колоколе ни чего лишнего не высверлить. А через РЦ плохой доступ?
Отверстия должны быть ближе к самой коробке, за корзиной, чтобы видно ее было и можно было трубку просунуть в щели выжимной пружины. Желательно выше вала вставлять трубку (медная, тонкая), чтобы сверху масло попало и протекло внутрь (сжатым воздухом можно вдуть масло, эта идея мне потом пришла, тогда просто по кругу можно задувать). Затем двигатель прокручивать и повторять. Периодически работать педалью сцепления. Надо чтобы постоял автомобиль, чтобы масло протекло. Машину лучше ставить передом вниз.
Вслепую плохо мазать, не видно куда масло попадает и сколько. Качество смазки ухудшится. Хотя я тоже не идеально смазал.
Положительный эффект у меня проявился сразу, автомобиль стал трогаться примерно в четко определенном положении педали сцепления. До этого оно менялось (то не едет еще, то нормально трогается, или рывком стартует) и первая скорость без дерганья стала включаться, остальные легче. Почти 10000км проехал. Начнет опять эта проблема проявляться, то повторю операцию. Стараюсь не доводить до сильных проявлений.
Разобрать конечно лучше, посмотреть на диск (не должен быть кривой - иметь биения), шлицы как ходят, смазкой смазать ЛСЦ-15, Литол 24, такие завод рекомендует (в инструкции по ремонту читал). Но тяжелые кпп и раздатка, лень и времени нет. Да и через 30т.км разбирать не хочется.
пробуйте, напишите результат и на сколько хватило.
.
Считаю, что предложенный "метод" только позволит облегчить переключение передач на Патриоте со сцеплением ЗМЗ, но не решает саму проблему - конструктивной слабости штатного сцепления ЗМЗ (рассчитанного на Волгу), и при обычной эксплуатации среднего УАЗовода оно всё равно скоро начнёт дёргаться и во весь рост встанет вопрос его замены.
Вы, неправы!
Если начнет клинить диск сцепления на шлицах, то любой комплект дисков, корзин будет вести себя одинаково. Сцепление не будет выключаться полностью, его "ведет", от этого туго включаются-переключаются скорости, автомобиль трогается не плавно, рывки. Может вибрировать диск сцепления.
Если на холодную нормально работает, а на горячую плохо или наоборот, или временами проблемы с переключением, дерганьем начинаются, то причина в шлицах.
Слабое или нормальное . не все же экстрималы. Быстрее выйдет из строя, если авто эксплуатируется в тяжелых условиях.
а менять его надо будет только тогда, когда выработаются накладки на диске, но это обычно не скоро происходит, при правильной эксплуатации.
Сжечь сцепление сдуру можно за пять минут, диск деформировать от перегрева тоже. Но это другая история.
У меня авто 40000км прошло и пока нормально, прошлой весной шлицы только смазал.
Я не любитель писать и времени особо нет свободного, от того здесь не бываю. Просто на праздники читал темы про сцепления и народ жалко стало, столько денег зря тратит и времени. Решил помочь советом.
Чтобы избежать такого поворота событий необходимо при первых проявлениях нехватки смазки обновить ее. Признаками этого может являться периодический вой подшипника. Если он длится, не переставая, то, скорее всего, придется покупать новый выжимной.
Содержание
Смазка прямо на машине
Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, интересует каждого водителя, столкнувшегося с такой необходимостью. Проблема в том, что из-за особенностей строения подшипника смазать его достаточно сложно. В нем не предусмотрено никаких технологических отверстий для пополнения количества смазки. Некоторые неопытные автолюбители пытаются решить эту проблему, просверлив в колоколе отверстие и накачивая туда смазку. Так вы от проблемы не избавитесь, а добавить себе новую с пробуксовывающим диском сцепления вполне можете.
Невозможность смазки обусловлена самой конструкцией выжимного подшипника. Как правило, на большинстве современных автомобилей они роликовые, неразборные. По задумке инженеров смазываются они один раз на весь период эксплуатации. Хотя существуют методы по смазке таких изделий, но об этом потом.
Выжимной крепится на вал совместно со сцеплением. Он постоянно испытывает нагрузки со стороны двигателя. Многие люди считают, что он крутится постоянно, но на деле это не так. Крутится вместе с валом подшипник, лишь в момент выжатого сцепления. Поэтому долгое удержание педали сказывается отрицательно на состоянии выжимного подшипника.
Снятие подшипника
Как стало понятно из прошлого раздела, без снятия коробки добраться до подшипника, не получиться. Поэтому снимаем коробку. В зависимости от модели возможно перед этим придется открутить кардан (задний и полный привод). Будьте осторожны со шрусами. Если они вывалятся из коробки, придется ее центровать. После этого снимите рычаг привода сцепления, одним концом он как раз крепится к выжимному.
После этого проверяется состояние подшипника. Для этого его достаточно покрутить. В рабочем состоянии он должен без проблем крутиться. Если он не крутится или на нем имеются трещины, то следует поставить новый. Работоспособный подшипник снимается и смазывается. После все собирается в обратной последовательности.
Смазка
Существует несколько способов смазки выжимных подшипников. Каждый из этих методов можно использовать для смазывания и других подшипников подобного типа. Перед работой удалите остатки смазки с помощью WD-40, после чего просушите деталь.
- Подшипник;
- Литол;
- Консервная банка;
- Термометр;
- Последний можно заменить пальцем, но тогда риск неудачи возрастет.
Следите за температурой очень внимательно. Если она окажется выше, то есть риск разрушения пластиковых элементов. Догнав до такой температуры, аккуратно пошевелите подшипник. К этому моменту смазка должна быть жидкой. После этого прекратите нагревать банку. Смазка став жидкой затечет внутрь подшипника и, застыв, останется там.
Для другого способа понадобится шприц и тиски. Шприц можно взять медицинский (самый большой). Смазка немного подогревается и с помощью шприца помещается внутрь подшипника, который предварительно зажимается в тиски. Способ надежный, сломать что-либо не получится. Недостаток – он затратен по времени.
Самым опасным является полная разборка. Для этого необходимо выпрессовать подшипник. После чего он смазывается, разрабатывается. Дальше деталь запрессовывается обратно. Недостатком является высокий риск повреждения подшипника.
Заключение
Смазывать выжимной подшипник необходимо. Это продлит его срок службы, а вас убережет от незапланированных трат на ремонт сцепления. Ответа на вопрос как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, не существует. Прямо на машине сделать это не получится. Даже снятый с автомобиля выжимной смазать довольно сложно.
Читайте также: