Смазать рулевую рейку форд фокус 2

Обновлено: 29.01.2025

Каждый владелец авто с пробегом рано или поздно, начинает искать информацию, как смазать рулевую рейку. Данный элемент отвечает за возможность совершать маневры, поворачивая руль. Если смазки не хватает, увеличивается риск поломки трущихся элементов. Для обеспечения безопасности дорожного движения важно своевременно проверять состояние рейки и правильно выбирать смазочные материалы.

Оглавление:

Нужно ли смазывать рулевую рейку

Чтобы понять, зачем используется смазочная субстанция, стоит разобраться в строении механизма. Он состоит из зубчатой рейки и шестерни. Благодаря этим элементам вращательное движение передается на колеса. Когда водитель поворачивает руль, зубчатая шестерня движется в заданном направлении. Она цепляется за зубья рейки и толкает ее.

Рейка передает движение к жестко закрепленным на ее концах рулевым тягам. Они начинают двигаться, и счет них колеса поворачиваются под нужным углом. Тяги сопряжены с рулевыми наконечниками, именно они передают движение руля осям передних колес.

По типу привода, рейки делятся на три разновидности:

Самые современные — электрические.
Гидравлические, как и предыдущая разновидность, созданы, чтобы уменьшить усилие водителя при повороте руля.
Широко распространены механические.

Эта деталь преобразует поворот рулевого колеса в отклонение передних колес относительно горизонтальной плоскости. Поездка на автомобиле требует постоянного маневрирования, поэтому используемый для управления механизм должен быть исправен. Нанесение смазки облегчает вращение руля и следовательно, упрощает процесс вождения.

Рулевая рейка передает и трансформирует движение рулевого колеса на колеса. Но при поездках за счет силы трения металлические элементы данного узла нагреваются и подвергаются износу. Смазка увеличивает ресурс деталей и продлевает срок службы всего механизма.

Чем смазать рулевую рейку

Точные параметры должны быть указаны в инструкции, прилагаемой автоконцерном, на них нужно равняться. Но учитываются и внешние факторы, в том числе, климатические условия.

Например, некоторые смазки непригодны для холодного климата с минусовыми температурами. Для улучшения свойств, добавляются присадки — они увеличивают морозостойкость, сопротивляемость окислению, влагостойкость и другие характеристики.

Среди различных видов смазок подходящими для рулевой рейки считаются изготовленные на литиевой основе. Они способны прослужить в течение длительного срока и не сильно сохнут под воздействием кислорода. Им не страшна вода, при попадании влаги состав сохраняет исходные свойства.

Изготавливается вязкая субстанция путем загущения нефтяных масел литиевым мылом. Смазки различают между собой по степени вязкости, также они бывают разных цветов. Наиболее часто используют следующие виды смазочных материалов:

Фиол — выпускается с различной степенью вязкости.
Циатим 201 — отечественная разработка, пользуется широким спросом благодаря доступной стоимости. Она имеет диапазон рабочих температур от -60 до 90 градусов.
Северол — морозостойкая, рассчитана на регионы с холодным климатом.
Литол-24 — при температуре -20 градусов вязкость данного продукта снижается вдвое.

Лучше выбирать уровень морозостойкости с запасом, иначе рассчитанная на -25 градусов смесь замерзнет при внезапном тридцатиградусном морозе. Но в первую очередь важно следовать рекомендациям производителя авто. В крайнем случае рекомендованное средство заменяют схожим по составу аналогом.

На ресурс механизма влияют условия эксплуатации. Шарнир должен оставаться герметичным, чтобы на него не попадала пыль и влага. Когда уплотнители повреждены и не прилегают плотно, даже идеальная смазка не способна повышать сохранность деталей. Смешавшаяся с частицами грязи смазочная масса лишь усиливает износ.

Когда нужно и когда не нужно смазывать рейку

Определить неисправность данного узла со стопроцентной точностью можно, обратившись на ближайшую СТО. Но возможно и самостоятельно выявить необходимость смазывания. Для этого нужно прислушиваться к автомобилю во время движения и обращать внимание на посторонние звуки.

Если появились стуки в области рулевого механизма, одна из наиболее вероятных причин — нехватка смазки. Нередко звук появляется только при поездках по неровной дороге за городом. Но использование такого метода не дает полной гарантии, ведь причина может вовсе и не в рейке.

Когда руль перестает поворачиваться, это свидетельствует о том, что произошло заклинивание рулевого механизма. Такая поломка возможна, например, при закусывании зубьев вследствие недостаточного количества смазки. Нельзя оставлять ее без внимания, так как от исправности рулевого колеса зависит управляемость авто и безопасность на дороге.

Зубья на рулевой рейке

Часто водители решают смазать рейку, если производитель использовал мало смазки. После покупки нового авто рекомендуется произвести проверку данного узла, даже если видимые неполадки отсутствую. Данная мера просто необходима, если руль приходится поворачивать с усилием. Но не стоит смазывать рейку, когда под рукой нет подходящего средства.

При нанесении смазки важно полностью заполнять зазоры и поворачивать руль, чтобы масса равномерно распределилась. По этой причине для закачивания используется шприц, который можно купить в аптеке. Он позволяет закачать смазывающую субстанцию в труднодоступные места.

На морозе неподходящая по температурному диапазону смазка замерзнет. В результате руль перестанет поворачиваться, чтобы сдвинуться с места, придется долго прогревать мотор. Тогда возможен хруст при повороте рулевого колеса, чтобы не повредить пыльники, придется проявлять осторожность при вождении.

Если начать делать резкие рывки, механизм может повредиться. На машинах с гидроусилителем возможен разрыв шланга и выход насоса ГУР из строя. Конечно, можно продолжать эксплуатацию транспортного средства, но лучше поменять смазку на подходящую для минусовых температур.

Как смазать рулевую рейку

Чем дольше эксплуатируется данный узел, тем больше внимания приходится уделять обслуживанию. Если имеются серьезные неполадки, лучше полностью разобрать механизм. Только при полной разборке можно максимально качественно смазать рейку. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

набор с ключами и головками;
лак для ногтей или маркер;
шприц;
шланг, подключаемый к шприцу;
средство WD-40.

Вначале руль ставят в среднее положение и отмечают лаком для ногтей или маркером положение вала. Если этого не сделать, при последующей сборке будет трудно понять, в каком положении находился вал. Чтобы добраться до рулевой рейки, необходимо снять мешающие детали в моторном отсеке.

Если механизма оснащен гидроусилителем руля, вначале потребуется выкачать из него жидкость. Выполнить эту операцию можно при помощи шприца с подключенным к нему шлангом. Далее нужно установить домкрат и снять переднее колесо.

Затем необходимо открутить стойку стабилизатора и рычаг поперечной устойчивости.

Теперь можно снять защитные пыльники и рулевые тяги. После этого откручивается стопорная гайка и болт, за счет которого держится рулевой вал.

Вал выбивают вверх при помощи молотка, предварительно сняв стопорное кольцо.

Теперь можно снять сальники, важно помнить, что верхний зафиксирован при помощи стопорного штифта. Этот штифт можно выбить молотком.

Дальше необходимо прокрутить заглушку стопорного кольца, отключить присоединенные к рейке шланги и патрубки, после чего слить масло. Чтобы демонтировать ее, придется снять болт карданного вала. Запчасть нужно положить на стол и разобрать.

Снятые детали промывают при помощи специального вещества для очистки двигателя или обычного бензина. Старая смазка не должна оставаться на поверхности и смешиваться с новой. Первым делом снимают пыльник и сальник. Затем находящиеся на наконечниках пыльники демонтируют и окручивают. Чтобы вынуть вал, откручивают гайку. Снятые детали также промывают.

Рейку нужно смазать, придется нанести смазывающее средство и на наружную поверхность. Теперь нужно аккуратно надеть пыльник, важно следить, чтобы он не перекручивался. Затем обратно ставятся болты и рулевые тяги. Чтобы закрутить болты правильно, нельзя крутить руль, иначе собьются метки. Далее производится сборка в обратном порядке разборки.

Как смазать рулевую рейку, не снимая

Поскольку снятие всего узла целиком доставляет трудности, многие отказываются от столь сложного способа. Но рейку можно смазать, не снимая. Вначале нужно снять защитный кожух с крышки мотора. Теперь необходимо найти пыльник рулевой рейки и срезать бокорезами кожух, на котором он держится.

Вязкую массу необходимо набить между корпусом и штоком. Далее устанавливается пыльник, чтобы закрепить детали, нужно использовать подходящие по размеру стяжки. Затем необходимо провернуть руль вправо и приподнять машину домкратом, чтобы добраться до рейки. Остается проверить пыльник со стороны колеса.

Процесс закачивания смазки подробно рассмотрен в видео:

Даже без смазки машина сможет ездить, но механизм будет быстро изнашиваться, а при минусовой температуре руль не повернется. Поэтому следует регулярно проверять наличие достаточного количества смазки. Главное — знать диапазон температур, при котором будет эксплуатироваться авто. Необязательно обращаться к мастеру, ведь смазать механизм сможет при желании любой автомобилист.

3 года

Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2

Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов

Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.

Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).

Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.

Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.

Ставим снятое колесо на место. Все готово.

Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.

Вид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:

Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):

3 года

Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2

Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов

Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).

Ставим снятое колесо на место. Все готово.

27 авг уста 2012

На 70 000км пробега заметил, что появились какие то стуки, если на заведенной быстро крутить на месте руль. Почитал про подтяжку, заехал на местную СТО. Там запугали, что может потечь рейка после регулировки. Это так или они сгущают краски?

Master90
здравствуйте. Спасибо большое за такой качественный и понятный материал! Но я не мог найти как устранить течь масла из рейки с правой стороны и надо ее вообще снимать для этого не понял?

Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой, появился стук с левой стороны в рейке,думал разберу вставлю новый вкладыш и всё будет ок!
Вот снял ПЫЛЬНИК и вот ,что я увидел "ФОТО"
Сама рулевая рейка прижимается сухарём к ведущей шестерне рулевой колонки и она на этой пружине ходит из стороны в сторону, где центровка самой рейки, что за конструкция. Может кто сталкивался.

цитата:

На гайке сорвало резьбу,выточил новую стальную,затянул и всё стало тихо!

диаметр пружинки не подскажешь?

Ребята. Кто уже с рейкой сталкивался? Стучит в среднем положении, хотелось бы к знающим подъехать чтоб послушали и если что подтянуть, своими ручками лезть не хочу.

Shkoda301
ну ты услышишь и поймёшь что она стучит при прохождении неровностей, особенно правые повороты.

3 сент ября 2012

Привет всем!
Решил выложить процесс ремонта рулевой рейки Ford Focus 2 1.8 2008 г.в.
Потекла у меня рейка в 2011 году из-за того, что в 2008 пыльник рулевой был порван и через него попала вода с песком. Хотя я пыльник сразу же сменил, но видать плохо почистил рейку и через 3 года она потекла. Вначале доливал мобил дексрон-3 (310 р за литр), потом когда литр стал уходить за 3 недели, перешел на более дешевое российской масло марки Р (95 р за литр), которое кстати отлично смешивается с дексроном и работает не хуже. Не исключаю того, что многие дексроны-3 отличаются от марки Р лишь цветом. Перед ремонтом я перешел на ВМГЗ (веретенка), которое также нормально смешивается с маркой Р и дексроном-3, но немного гуще. На нем ЭГУР при нагрузке слегка пищит, поэтому его лучше использовать только в крайних случаях. Вылив таким образом на землю 6 литров, я решил при первой же возможности отремонтировать или заменить рейку. Новая рейка стоит 20-40 т.р., решил обойтись малой кровью и заказал на сайте комплект сальников за 2,5 т.р., которые пришли из Питера в Стерлитамак за 4 дня. В наборе было 4 сальника и одна резинка, назначение которой я так и не понял.

Для ремонта мне потребовались следующие ключи:
рожковые на 10, 13, 15, 17
головки на 10, 13, 15, 17, 19
Плоскогубцы, молоток.
Трещетка с удлинителем 10 см.
Набор отверток torx.

Загнал машину на яму. Снял защиту двигателя. В салоне ключом на 10 отвернул болт крепления рулевой колонки к рейке. Болт нужно вытащить.
Отсоединил заднее крепление двигателя (з болта к коробке и 1 болт к раме, двигатель не падает). Открутил гайки с рулевых наконечников почти до конца и молотком выбил их.
Далее, посмотрел пространство и понял, что без откручивания рулевых тяг (не наконечников) рейку не вытащить, снял пыльники и открутил их.
В руководстве снимают рейку с тягами, но при этом откручивают тяги стабилизатора. Но т.к. рейку придется полностью разбирать, то я решил рулевые тяги снять.
Открутил два болта на 15 которые крепят рулевую рейку к раме. Правый болт (против движения) снять очень сложно без 10 см. удлинителя на трещотке. Отсоединил провод с датчика поворота рулевой рейки. Открутил головкой на 10 трубки высокого и низкого давления, которые крепятся к рейке около датчика. Потечет жидкость, нужна емкость. Отверткой torx открутил крепления гидроприводов к рейке и отогнул шланги в сторону.
Рейка не вылазили из-за корпуса теплового экрана, его тоже нужно открутить (3 болта на 10). После этого левый край рейки (против движения) поднимаем вверх в просвет в сторону капота и освобождаем правую часть. Рейка у нас в руках.

Полностью очищаем. Чистил тряпкой в бензине. Была жутко грязная.

Снимаем пробку пластиковую самодельным ключем. Я сделал из трубки, просверлив в ней два отверстия, и, нарезав резьбу для двух болтиков.
Но лучше заранее сделать ключ из трубы диаметром 25 мм и толщиной 3 мм, пропилив в ней 4 усика.

Сверху видим лепестки, которые при движении рулевого вала, меняют магнитное поле вокруг датчика и ЭГУР по этим сигналам понимает, когда нужно добавить обороты. Снимаем стопорное кольцо. Специальных ключей для снятия я не нашел, т.к. они были либо толстыми и не пролезали в отверстие, либо могли погнуть лепестки. В итоге с помощью плоской отвертки и отогнул края стопорного кольца и крючком освободил его через отверстие датчика.

Далее молотком с помощью любого штифта выбиваем вал. Бьем с той стороны где откручивали гайку. Нужно следить за тем, чтобы стопорное кольцо при прохождении через отверстие датчика в нем не заклинило и не перекосилось. У меня перекосилось и срезало сальник вала, благо он был в ремкомплекте.

Видно, что на валу помимо масла есть частички ржавой воды и песка.

С другой стороны ключом на 17 отворачиваем пластиковую пробку, которая через пружину прижимает медный полукруг к рейке. С помощью этого можно регулировать зазор между шестерней и рейкой. Фото не сделал.

С стороны рейки, дальней от вала, есть большая металлическая пробка, фото плохого качества ниже.

Ее нужно открутить. Я ее вытащил, сделав из толстого штыря букву П, засунул ее в отверстия и рожковым ключом на 19 с монтировкой открутил.
После этого молотком выбиваем рейку, бъем со стороны зубчатого зацепления в сторону откуда открутили пробку.
Вылез вал весь в песке и воде с рисками и ржавчиной. На фото самые ужасные части не попали.

Далее из длинного металлического прута ударами молотка я сделал длинную отвертку 50 см., с помощью него мне удалось расклинить и вытащить внутренний сальник в рейке. Этот метод не очень хорош, т.к. оставляет риски на посадочном месте. Сальник с обратной стороны выбить не удалось, т.к. в корпусе рейки есть опорная часть, которая полностью закрывает сальник, кроме резинового кольца. Посадочное место обезжирил, сальник снаружи обмазал тонким слоем маслостойкого герметика и запрессовал его при помощи трубы.

Думал, что делать с ржавым валом. Отец посоветовал его зашлифовать шкуркой. Якобы они так гидроштоки ремонтируют и те работают без утечек 5-10 лет.
Вал зашлифовал шкуркой, вначале 100, потом 300, потом 600, потом 1000. Ржавые места исчезли, крупные риски стали гладкими без кромок.

После установки длинной рейки в корпус, одеваем второй сальник и он запрессоывается при вкручивании металлической пробки.
Перед установкой сальников трущиеся поверхности нужно смазать гидравлическим маслом.

Отверткой вытащил второй сальник вала. Вообще поверхность вала была очень хорошей, мог бы сальники не менять, т.к. без спец съемников вероятность плохой установки возрастает, но раз вытащил на всякий случай сменил.

Ставим вал на место без сальника и верхнего подшипника.
Под сальником находится подшипник, вначале запрессовываем его. Я использовал свечной ключ.

На лепестки я сделал петлю из медной проволоки, но не затягивал. После установки на нужное место защелкнул замок и затянул тонкогубцами проволоку через отверстие датчика. Скрутку загнул вниз. В этом положении проволока не касается датчика и не мешает вращению вала.

Далее собираем в обратном порядке.
После сборки проверил, течей нет, усилитель работает.

Специализированные смазки для вала и под пыльник рулевой рейки работают лучше и дольше. Однако их существенный недостаток — высокая цена. Смотрите обзор лучших смазок рулевой рейки, основанный на найденных в интернете отзывах и технических характеристиках самих средств. Он поможет определиться с выбором смазочного материала.

Когда использовать смазку рулевой рейки

Изначально производители всегда закладывают определенное количество смазки на вал и под пыльники рулевой рейки. Однако со временем, по мере загрязнения и сгущения, заводская смазка постепенно теряет свои свойства и приходит в негодность. Поэтому автовладельцу необходимо периодически менять смазку рулевой рейки.

Существует ряд признаков, при наличии хотя бы одного из которых нужно выполнить ревизию состояния рулевой рейки, и при необходимости выполнить замену смазки. Параллельно с этим возможны и другие работы, например, замена уплотнительных резиновых колец. Итак, к данным признакам относится:

У реек, не оборудованных усилителями руля, становится более тугой поворот, то есть, крутить рулевое колесо становится труднее.
При езде по неровностям рейка также начинает издавать скрип и/или гул. Однако в этом случае нужно делать дополнительную диагностику, поскольку причина может быть и не в рейке.

Если автовладелец сталкивается хотя бы с одним из перечисленных выше признаков, то необходимо выполнить дополнительные диагностические действия, в том числе проверить наличие смазки в рулевой рейке.

Какой смазкой смазать рулевую рейку

Для смазывания рулевых реек обычно используют пластичные консистентные смазки. На самом деле их можно разделить по составу, на котором они основаны, и следовательно, по ценовому диапазону. В целом же, смазки для рулевой рейки можно условно разделить на следующие типы:

Как показывает практика, для смазки рулевой рейки вполне можно пользоваться недорогими литиевыми смазками, экономя тем самым деньги автовладельца. Их характеристик вполне достаточно для обеспечения нормальной работы рулевых реек.

Общие требования для смазок

Чтобы правильно ответить на вопрос, какая смазка для рулевой рейки лучше, необходимо разобраться с теми требованиями, которым должен отвечать идеальный кандидат. Так, необходимо учесть:

Рабочий температурный диапазон. Особенно это касается его нижнего предела, поскольку зимой смазка не должна замерзать, а вот летом даже в самую большую жару рулевой механизм вряд ли разогреется до высоких температур (даже до +100°С температура вряд ли дойдет).
Постоянная вязкость на уровне пастообразного продукта. Причем это актуально для работы смазки во всех температурных диапазонах, при которых эксплуатируется автомобиль.
Высокий постоянный уровень адгезии, который практически не меняется при изменении условий ее эксплуатации. Это также касается как температурного режима, так и значения относительной влажности окружающего воздуха.
Защита металлических поверхностей от коррозии. Корпус рулевой не всегда может обеспечить герметичность, поэтому в большинстве случаев в него попадает влага и грязь, которые, как известно, пагубно влияют на металл, в том числе, так называемый, нержавеющий.
Химическая нейтральность. В частности, смазка не должна наносить вред деталям, изготовленным из различных металлов — стали, меди, алюминия, пластмассы, резины. Особенно это актуально для рулевой рейки с ГУР. В ней есть много резиновых уплотнителей, которые должны работать нормально и выдерживать рабочее давление. Менее это актуально для машин с электроусилителем руля.
Восстанавливающие способности. Смазка рулевой рейки должна беречь рабочие поверхности деталей от чрезмерного износа и по возможности восстанавливать их. Обычно это достигается использованием современных примесей, наподобие кондиционера металла или подобных ему составов.
Нулевая гигроскопичность. В идеале смазка вообще не должна впитывать в себя воду.

Всем перечисленным свойствам полностью удовлетворяют литиевые смазки. Что касается электрических рулевых реек, то для них использование таких средств безопасно, поскольку они являются диэлектриками. Соответственно, не могут повредить двигатель или другие элементы электросистемы усилителя.

Как набить смазкой рулевую рейку

После того как был сделан выбор в пользу той или иной смазки для рейки, необходимо помнить, что непосредственно смазывать этот узел тоже необходимо правильно. Важно разделить рейки с ГУР и рейки без усилителя, а также с ЭУР. Дело в том, что в гидравлических рулевых рейках нет необходимости смазывания их приводного вала, поскольку он смазывается естественным образом благодаря жидкости гидроусилителя, в частности, смазывается точка соприкосновения шестерни и рейки. А вот валы обычных реек и реек с электрическим усилителем руля нуждаются в смазывании.

Для замены смазки на валу рулевую рейку можно не демонтировать. Главное — найти регулировочный механизм, куда, собственно, и закладывается новая смазка. Где он находится на конкретной модели автомобиля — необходимо поинтересоваться в соответствующей технической документации. Второй важный момент — желательно тщательно удалить старую смазку с тем, чтобы она не смешивалась с вновь закладываемым средством. Однако для этого нужно будет демонтировать рейку. Но в большинстве случаев новую смазку на валу просто добавляют к старой.

Процесс замены смазки на валу рейки в общем будет выполняться по приведенному ниже алгоритму:

Открутить прижимные болты крышки регулировочного механизма, извлечь регулировочную пружину.
Извлечь из корпуса рейки прижимной башмак.
В открывшийся объем корпуса рейки нужно набить смазки. Ее количество зависит от размера рейки (модели автомобиля). Очень много тоже закладывать нельзя, поскольку она может быть выдавлена через сальники.
После этого вернуть на место башмак. Он должен плотно сидеть на своем месте, а смазка не должна выходить через крайние сальники на рейке и непосредственно из-под поршня.
Желательно оставить небольшое количество смазки между рейкой и башмаком. Проверить целостность уплотнительных колец.
Закрутить обратно крепежные болты регулировочной пластины.
Смазка естественным образом распространится внутри рейки в процессе эксплуатации.

Вместе с валом рейки необходимо также выполнить замену смазки под пыльником (набить его смазкой) в нижней части рейки. Опять же, у каждой модели автомобиля могут свои конструкционные особенности, однако в целом алгоритм работ будет следующим:

На стоящем автомобиле вывернуть руль вправо до конца и поддомкратить правую часть машины.
Демонтировать правое переднее колесо.
При помощи щетки и/или ветоши необходимо очистить детали, находящиеся в непосредственной близости к пыльнику рейки с тем, чтобы мусор не попал внутрь.
Ослабить стяжку на пыльнике и разрезать или открутить монтажный хомут.
Отодвинуть защитную гофру для того, чтобы получить доступ к внутреннему объему пыльника.
Удалить старую смазку и имеющийся мусор.
Смазать рейку и набить пыльник новой смазкой.
Обратите внимание на состояние пыльника. Если он порвался, то его необходимо заменить, поскольку порванный пыльник — распространенная неисправность рулевой рейки, из-за которой возможно появление стука при повороте рулевого колеса.
Установить хомут в посадочное место, закрепить его.
Аналогичную процедуру необходимо провести с противоположной стороны автомобиля.

А вы смазывали самостоятельно рулевую рейку? Как часто это делаете и чем именно? Напишите об этом в комментариях.

Читайте также: