Скрип задних тормозов ларгус

Обновлено: 26.01.2025

Посторонний шум, чаще всего скрип, - самая популярная жалоба на работу тормозной системы. По результатам различных исследований, с ней обращаются от 70 до 80% клиентов СТО. Сравнимый показатель - в районе 60% - только у чрезмерного пылеобразования. Все остальные претензии не достигают и 30%.

Суть вопроса

Одним из аспектов комфортности торможения является звуковое сопровождение. Если его нет - прекрасно, но если при каждом нажатии на соответствующую педаль раздается громкий высокочастотный визг, иногда перекрывающий даже звук штатной аудиосистемы это, несомненно, раздражает, более того, говорит о том, что при обслуживании тормозной системы были допущены ошибки и/или не установлен полностью монтажный комплект.

Интересно, что данной проблемой первыми заинтересовались японцы: поначалу представители компании Allied Nippon, а позже небезызвестные производители тормозных систем, фирма МК Kashiyama, причем именно Kashiyama произвела полномасштабные исследования поданному вопросу и наметила пути решения сего вопроса сразу по ряду направлений.

Итак, почему скрипят тормоза? Самый распространенный случай - выработка тормозного диска, причем отнюдь не до критических значений. Дело в том, что фрикционная часть колодки всегда уже рабочей зоны диска, так что, если диск пережил смену пары комплектов колодок, можно не сомневаться, что и сверху, и снизу на диске появилась ступенька, о которую фрикционный состав трется боком, издавая всем знакомый визг. Каковы пути решения? Правильный, но накладный - поменять тормозные диски, бюджетный, но все равно достаточно эффективный - снять напильником фаски сверху и снизу колодки.

К сожалению, выработка диска - лишь одна из причин возникновения скрипа, на самом деле их достаточно много. Высокочастотные вибрации, от которых при торможении избавиться очень трудно, тоже вносят свою лепту, и неравномерное тепловое расширение тормозного диска - а в случае вентилируемых роторов это происходит всегда, и, конечно, сам автомобиль, как резонансный модуль, многократно усиливающий изначально не такой уж и громкий визг. И с этим тоже надлежит бороться. Вообще, представители от МК Kashiyama предложили интересную аналогию, хорошо иллюстрирующую причины и следствия, - это патефон, где контакт иглы и пластинки отвечает за возникновение звука, а громкоговоритель в виде улитки - за его многократное усиление.

Выяснение причин скрипа

Прежде чем приступать к выяснению причин, первым делом целесообразно прояснить ситуацию. Если скрип возник сразу после замены колодок и пробег с новыми не превысил отметку в 400-500 км, он может являться следствием их притирки к тормозным дискам. Данный интервал зависит от многих факторов (износа тормозного диска, состояния суппорта и т.д.) и бывает больше или меньше, но 500 км - это своего рода критичный рубеж, после которого имеет смысл бить тревогу.

Кроме того, некоторые тормозные колодки просто по своей природе (и это не обязательно самая дешевая или контрафактная продукция) склонны к подобным шумовым эффектам. Определенные фрикционные смеси, особенно богатые металлическими включениями, грешат подобным, и поделать с ними уже ничего нельзя.

Подрезать колодку

Отдельные народные умельцы советуют нанести прорези на фрикционных накладках, подобно заводским, чтобы устранить скрип. Призывают даже использовать болгарку.

Различные виды прорезей на тормозных колодках

Поэтому данный способ к технологическим методам устранения неполадки даже с большой натяжкой отнести нельзя. Более того, можно очень серьезно повредить фрикционный слой, вплоть до его разрушения в процессе торможения, что чревато дорожно-транспортным происшествием с очевидными последствиями. Что тогда делать? Только смириться или поменять колодки.

Противоскрипные пластины (антискрип)

Кроме того, скрип/свист может возникать из-за отсутствия противошумных пластин. Как правило, все добросовестные производители комплектуют ими свою продукцию, но нет-нет да и возникает модель без накладок.

колодка с противоскрипной пластиной

Естественно, можно попытаться подобрать противошумную пластину из имеющихся в свободном доступе (они встречаются в продаже отдельно от колодок и есть в ассортименте некоторых компаний), но положительный результат кустарных инженерных изысканий не гарантирован, потому что пластину нужно правильно разместить, подогнать, закрепить, а самое главное, разработать под конкретное изделие. Поэтому проще, да и дешевле, поставить новые тормозные колодки, у которых есть противошумные пластины и специальные прорези на фрикционной накладке.

Шумовой анализ

Теперь давайте разберемся в природе звука и внимательно прислушаемся. Если то, что автовладельцу показалось скрипом/свистом, больше напоминает хруст, как будто орехи перетирают, отчасти скрежет (металлический, глухой), пусть даже и усиливающийся по мере торможения, проблема может быть совсем не в тормозных колодках, а в ступичных подшипниках. Вывесите колесо и крутаните его. Услышите гудение - приговаривайте подшипник.

Проверьте работоспособность суппорта - цилиндры могут подклинивать, из-за чего тормозная колодка(-ки) встает неровно и начинает скрипеть. В плавающих суппортах нередко подклинивают направляющие пальцы, вследствие чего направляющая скоба прижимает колодку неровно или вообще не движется. Если подозрения оправдались - проведите ремонт суппорта.

Грязь, застрявшие камушки, щебенка, гравий - все это также вызывает посторонний шум, постепенно разрушая тормозную колодку и тормозной диск. Найдете нечто подобное - немедленно устраните.

Как показывает практика, часто, если в поисках причины проблемы подозревают серьезный дефект, на самые очевидные и банальные вещи внимания не обращают. (использован метериал журнала Автокомпоненты)

При отпускании педали тормоза и снятии автомобиля с "ручника" начал отчетливо раздаваться металлический скрип. Причём слышно было хорошо даже при закрытых окнах в движении. Можно было конечно и так ездить, но как-то сильно напрягало: не люблю разного рода нефункциональные скрипы, стуки, лязгания и пр. Поэтому решил не полениться и разобраться. Сначала думал, что дело в передних тормозах (т.к. недавно менял колодки спереди), но прислушавшись понял, что дело в задних "барабанах".

Начнём. Подпираем авто чтобы не укатилось, поддомкрачиваем, снимаем колесо, опускаем "ручник" (растормаживаем), снимаем грязезащитный колпак с тормозного барабана, торцевой головкой на 36 отворачиваем ступичную гайку (открутил воротком 35 см-тровым), снимаем барабан и видим следующее. Бошевский тормозный цилиндр, колодки, механизм регулировки зазора, ступичный подшипник SNR и т.п.

Снимаем колодки и видим места соприкосновения тормозных колодок с тормозным щитом

Очищаем щёткой тормозной щит, тормозной барабан и остальные детали тормозного механизма от выработки и грязи.

Наша задача смазать следующие места (указано красными стрелками):
-протертые плоскости на тормозном щите
-поверхность толкателей (поршней) тормозного цилиндра в месте их соприкосновения с верхними упорными частями тормозных колодок
-упорную поверхность нижних частей тормозных колодок
Дополнительно смазал места упора деталей механизма автом.регулировки зазора между колодками.

Смазку использовал Permatex вот такую
Так-то она хоть и для тормозов, но для данной задачи не совсем подходит. Хотел нанести противоскрипную пасту NiBk, но её совсем мало осталось. От Литола-графитки и прочих универсальных смазок решил отказаться. В общем за неимением более подходящего решил использовать именно эту зелененькую.
Излишки смазки убрал ветошью чтобы не попало на фрикционную накладку.

Ступичную гайку использовал повторно, следуя совету ЗР

Головку на 36 брал под лом. Т.к. стенка оказалось слишком толстой, то подлезть не смог. Пришлось расточить у токаря до такого состояния.

После финальной затяжки нанёс на ступичную гайку маркер-краской контрольную метку. Сел в автомобиль. Проверил - "тихо". Слава Богу!

Создайте свой бортовой журнал, и вы сможете делиться с форумчанами своим мнением о Ларгусе, полезными наработками, установленным доп. оборудованием и тюнингом, поездками и путешествиями! Для создания бортового журнала необходимо зарегистрироваться на сайте.

Популярное в бортовых журналах

Сегодня вечером хотел проделать аналогичную операцию, но не получилось, другие дела появились. Постараюсь сделать завтра.
Смазку планирую использовать от LM Keramik-Paste Насчет ступичной гайки есть интересный момент. В книгах по ремонту от издательств "Третий Рим" и "За рулем" говорится о необходимости замены гайки после снятия барабана или её восстановления ("За рулем"), а вот в технологических инструкциях от АвтоВАЗа про необходимость её замены или восстановления нет ни слова. Также в технологических инструкциях момент затяжки ступичной гайки указан 280 Н*м, в книге по ремонту от "За рулем" - 175 Н*м.

И про головку на 30 ошиблись в книжке. Касаемо крутящего момента применительно к ступичной гайке: был старый динам.ключ то ли на 150 Нм, то ли на 180 Нм, но тянул от руки. К слову. Передняя ступичная гайка на месте, проехал тысяч 15. после замены пыльника ШРУСа, тянул тоже от руки - "по ощущениям"

В самом начале эксплуатации тормоза передние начали пищать. Думал все, ужас, уазик уазиком, причем это началось с похолоданием. Когда надумал и собрался ехать к дилеру пришла оттепель и скрипы-писки прошли, с чем ехать то? Так и отложил поездку к дилеру по этому вопросу. Сейчас писков не слышно, но и морозов качественных у нас пока и не было.

Игорь:

От чего вообще скипы так и не пойму. На логане на любых морозах и любых колодках скрипов не было ни когда. А тут сктипят именно на морозе. от-8 где-то. Причем, что на прогретой машине, что на холодной. Ничего не меняется.

Больше 6 месяцев так езжу. писк не прошел

езжу больше года и 100тысяч-писк не прошел и думаю не пройдет, т.к. не беспокоит и никуда не лезу.

ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.

LarqusMen585:

езжу больше года и 100тысяч-писк не прошел и думаю не пройдет, т.к. не беспокоит и никуда не лезу

Видимо у тебя не сильно скрипит, а у меня когда скрипело несколько раз пешеходы дергались на переходе, когда я начинал потихоньку притормаживать чтобы их пропустить. На 99 один раз так было, я практически новые колодки выкинул, раздражает меня это.

Евгений:

я практически новые колодки выкинул,

это ж не колодки- тут описано было что скрипит.

Заметил одну вещь, если медленно отпускать педаль тормоза или ручник, писка почти не слышно.

у меня тоже пищит когда отпускаешь педаль, а ни когда нажимаешь.

ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.

При поездах при -40, через 20-30 минут появляется сильный скрип (скорее даже писк) впереди слева в начальный момент торможения. При энергичном торможении звука этого нет. Не пищит и сразу после выезда из теплого гаража.
.

SLP:

при -40,

Нормальное явление. Родные колодки и при плюсовой температуре бывает пищат и скрипят.

Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
"Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!"

Выделил, откуда исходит этот скрип, за одно и все металлические сопряжающиеся поверхности смазал.
Сейчас езжу, наслаждаюсь, даже непривычно - тормозишь, а скрипа нет.
Вроде мелочь, а бесило очень.

У меня начали скрипеть передние тормоза.Калодки пока сытые,но при пробеге 55000км городского цикла,диск тормозной начал умирать.Скрипит именно в месте выработки диска.Думаю на 4м ТО менять диски.

У меня скрипит уже месяца 2 ,пробег 55000,последнии дни все громче .скрип при отпускании педали тормоза.снял задние барабаны смазал графиткой.второй день скрипа нет.но
такое чувство что перетянул подшипник.при прокрутке подвешенного колеса рукой лишних звуков нет.а когда едеш вроде шелестит.затягивал гайку без фанатизма.и насчет гайки у нас что какие то усиленные стоят на 36,хотел купить в магазе.предложили на 30 от логана но она явно меньше.оставил старые

.хотя в книге по ремонту написано что на 30

Пищат задние тормоза причем не только от нажатия на педаль тормоза, но и при подъеме отпускании ручника .Заехал на СТО (говорят колодки под замену вот появились сомнения т.к во влажную погоду писка нет)ВД-40 ПРОБЛЕМКУ НЕ УСТРАНИТЬ?

NIKOLAPH:

У меня было аналогично сначала с задним левым, а потом и с правым. Помазал Liqui Moly Kupfer-Paste

interek:

Был по поводу скрипа при отпускании тормоза у ОД. Разбирать ничего не стали, сказали по регламенту нельзя, велика вероятность попасть на замену подшипника. Просто продули от грязи сжатым воздухом. Помогло где- то на месяц, потом опять начался скрип, пока слабый.
Самому разбирать стало стремно как-то.

Разбирал сам года два назад. Смазал, хватило где то на год,полтора. Сегодня на ТО 5 проверил на вшивость дилера. По регламенту положено проводить очистку тормозных механизмов на ТО, но по тех регламенту завода надо менять подшипники после этого. По ответу ВАЗа этот скрип не является гарантийным, это типа эксплуатационная неисправность. Поэтому очистка, которая должна проводиться на ТО проводится за счет клиента. АвтоВАЗ в очередной раз отказался от массового дефекта и на протяжении всего гарантийного периода на задние тормоза никто не обратит внимания

samsa:

Сегодня на ТО 5 проверил на вшивость дилера. По регламенту положено проводить очистку тормозных механизмов на ТО, но по тех регламенту завода надо менять подшипники после этого.

где про это написано?

oapv:

samsa:

где про это написано?

Ставил ктонить задние колодки FERODO FSB4031 на Ларгус 16 кл -какие стоят родные? .Передние колодки TRW ,тоже заменил на феродо(вроде помягче) (т.к родные скрипели и изнашивался диск 1-1.5 мм за 80000 пробега(размер по краевой впадине диска)

Долго терпел скрип от задних тормозов, а конкретно с заднего левого. Ну и вот наконец на даче дошли руки до устранения этой мелкой, но очень надоедливой проблемки.
Самой главной дилеммой было найти ключ на 36. У меня есть набор для ключей для авторемонта, но в нем максимальный размер головки 32.
Вспомнил, что свояк работает на большом грузовике, звонок и ключ найден.

Выбиваем отверткой ступичную заглушку

Тем самым ключем (спасибо свояку) отворачиваем её. Отвернулась с усилием, но без проблем. Снимаем барабан, боялся, что может развалиться подшипник, но снялся довольно легко, руками.

И собираем все в обратном порядке.
Есть один момент, гайка сминаемая и её надо восстановить. Делаем это припомощи молотка и тисков.

Ну вот собственно говоря и все. Теперь ничего не скрипит, и моя нервная система снова в полнейшем порядке.
Надеюсь, что мой отчет будет кому-нибудь полезен.
Все удачи на дорогах.

P.S.: Небольшой прикол в конце записи. Недавно проходил мимо магазина "Модис", не смог не запечатлеть.
С такой охраной недостачи там никогда не будет. "Наша служба и опасна и трудна. "

1. Смазка для нерабочих поверхностей тормозных колодок, а так же рам тормозного механизма (противоскрипная смазка)

В основном это смазки на минеральной основе и бетонитовом загустителе. Например смазка Bosch Superfit, или её аналог VMPauto SUPERF, так же очень похожая на них Permatex Ultra Disk (не смотря на то, что на флаконе написано что она синтетическая, по своим характеристикам это минеральная смазка с бетонитовым загустителем)

Так же к этим смазкам относится LIQUI MOLY синего цвета 7585 и красного цвета 7656

В чём приимущество смазок этой группы по отношению к тому же самому литолу, или графитовой смазке? Это высокотемпературные смазки, они очень хорошо противостоят влаге, т.е. очень стойкие к вымыванию, не взаимодействует с грязью (не смешиваются), у них высокий показатель температурных характеристик.

Кроме сазок на минеральной основе, есть ещё интересная смазка немецкой фирмы Febi Bilstein №26711 на основе полиальфаолефинов с порошковым наполнителем. Выдерживает температуру до 1400 С.

Стоит подчеркнуть, что смазками для нерабочих поверхностей, смазывать например пальцы тормозных механизмов нельзя, т.к. они активно взаимодействуют с резиновыми элементами, что приводит к их набуханию и заклиниванию пальца.

Так же к данной категории смазок относятся спреи - алюминиевые и медные. Принципиального функционального отличия такие смазки не имеют. Их главное отличие в удобстве нанесения. Выпускаются большим количеством различных фирм.

2. Смазка для направляющих пальцев

Главное отличие этой смазки - это нейтральность к резине, т.к. у направляющих пальцев есть резиновый пыльник, так же бывыют резиновые и пластмассовые втулки. Плюс должен быть хороший температурный диапазон работы. Так же такая смазка не должа коксоваться, не бояться влаги. Поскольку требования довольно высокие, то выбор этих смазок не очень широк. В основном это синтетические смазки на полиалкиленгликолевой основе с литиевым наполнителем.

Смазка Toyota Rubber Grease - это полиалкиленгликолевая смазка с литиевым наполнителем.

Аналогичная ей смазка TRW PFG110, но в отличии от Toyota, за счёт использования литий-комплексного загустителя, у этой смазки выше температура каплепадения, хотя эта разница не на много велика, поэтому в процессе эксплуатации не отличима.

Силиконовая смазка МС 1630 с добавкой диоксида кремния. Особенность этой смазки в улучшеных характеристиках работы пары трения металл - пластик. Хорошо подходит как раз для тех механизиов где используются пластиковые втулки.

Аналогичная смазка фирмы VMPauto под названием PAG

Универсальная для этой группы смазка МС 1600. Её можно наносить как на поршень тормозного цилиндра, на направляющие пальцы суппортов, а так же на нерабочие поверхности колодок и раму тормозного механизма. Но у этой смазки есть и отрицательные отзывы: избыточное нанесение на пальцы приводит к её коксованию. Поэтому нужно быть предельно аккуратным и наносить её тонким слоем, тогда проблем не будет. Для замены тормозных колодок необязательно покупать большой тюбик, достаточно приобрести небольшой пакетик, его хватит на обслуживание всего автомобиля.

3. Смазка для тормозных поршней (при сборке тормозного механизма)

Применяется при установке поршня в цилиндр. К таким смазкам относится например ATE Bremszylinder на основе касторовых масел, у неё невысокая температура каплепадения, не отличается высокими характеристиками при минусовых температурах, т.е. это смазка исключительно для монтажных работ, для облегчения сборки. Она пригодится тем, кто занимается обслуживанием и ремонтом тормозных механизмов. Совместима с тормозными жидкостями DOT 3; DOT 4 и DOT 5.1. Нейтральна к резоновым уплотнениям.

Читайте также: