Skoda yeti чистка форсунок
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.
Чистка форсунок.
вообще то после русского бензина сильно загрязняются форсунки поэтому их надо периодически промывать дабы они окончательно не закоксовались
не чищу лью 95 экто и ликью моле присадку по 1 стаканчику на 10 литров которая 240 тыщ полет нормальный
Если у многих официалов вместо фирменной промывочной жидкости, пока клиент не видит, используют 80 бензин, тогда нет смысла.
ультразвук хорошо, только есть опасность запороть форсунки, кому то повезет попасть к специалисту, которых раз-два-и-обчелся на все страну, а кому-то нет и - форсунки под замену, а это немалые деньги
uber писал(а): ультразвук хорошо, только есть опасность запороть форсунки, кому то повезет попасть к специалисту, которых раз-два-и-обчелся на все страну, а кому-то нет и - форсунки под замену, а это немалые деньги
чистил, чищу и буду чистить периодически.
ультразвуком дизельные допотопные можно чистить.
для современных бензинок оборудования для чистки и диагностики навалом на рынке от дорогого до очень дорогого.
uber писал(а): ультразвук хорошо, только есть опасность запороть форсунки, кому то повезет попасть к специалисту, которых раз-два-и-обчелся на все страну, а кому-то нет и - форсунки под замену, а это немалые деньги
не вопрос воткни и радуйся что катается.
только про нормуль не рассказывай. нормуль это когда на ваз ставят от фольца.
На 1,4 еще по производительности можно подобрать среди наших малолитражек малобюджетных, а с 1,8т че-то сомневаюсь.
И сдается мне что замена форсунок (будем считать что форсунки от жигулей стоят 650 руб х 4 = 2600) будет дешевле ультразвука, со снятием и т.п.
uber писал(а): На 1,4 еще по производительности можно подобрать среди наших малолитражек малобюджетных, а с 1,8т че-то сомневаюсь.
И сдается мне что замена форсунок (будем считать что форсунки от жигулей стоят 650 руб х 4 = 2600) будет дешевле ультразвука, со снятием и т.п.
Я не говорю что ультразвук верх совершенства,
просто на собственном примере :загорелся чек ,одна форсунка не доливала топлива,промывал винсом без снятия-не помогло(1800 с куста),снял её промывал очистителем карбюратора(соорудил питание и т.д)-тоже ноль.Заказал уже новую в экзисте за 5200,но поехал и почистил ультразвуком и 5200 осталось в бюджете.Здесь есть ещё один плюс ,можно увидеть своими глазами как льёт до и как после.Для себя сделал вывод жидкостью надо чистить для профилактики каждые 30 тыс,а если к 100 пробег и не разу не чистились то лучше со снятием ультразвуком.
ИМХО по теме: не мешать машине ездить, будут проблемы тогда решать их. Если бенз хороший то чистить не нужно.
Black_Tour'09 | APR Stage3+| Kumho KU36 ZR17\225\45 at AG_Forged |APR FMIC, 3" full exhaust APR+DD42 /w sport CAT | Cruise, ESP, MFSW, RSbrake, susp RS+B6+TT arm, MAXidot+FIScontrol, Webasto
Лейте периодически какой-нибудь бензин с очищающими присадками типа Экто или Ультимейда - желательно сновья, тогда процесс чистки и замены ИМХО отодвигается, если вообще приходит
Зачем нужна чистка форсунок Шкода Йети на таком малом пробеге, от чего они там могут забиться? Вполне закономерный вопрос если не вдумываться что именно за двигатель установлен, как он устроен и в чём его особенности. Если совсем коротко, то двигатели TSI это турбированные версии семейства FSI, в основе которых лежит непосредственный впрыск топлива, причём двойной: послойный на такте сжатия и гомогенный на такте впуска.
Подробности легко найти в интернете, но нас интересует всего один момент — системы FSI очень сильно страдают от масляных отложений даже при замене моторного масла каждые 7500 километров, когда оно ещё не полностью утратило свои свойства, причём ситуация тем пагубней, чем реже происходит замена и чем хуже используются расходные материалы. Достаточно взглянуть на чистку клапанов Audi A8 или Passat CC, чтобы прийти к простому выводу: форсункам достаётся не только от отечественного топлива (та ещё лотерея), но и от самого двигателя.
Автомобиль: Шкода Йети
Год выпуска: 2011
Модельный год: 2011
Двигатель: CBZB (1.2 л., 1197 куб. см., 104 л.с.)
Особенности ДВС: Бензин, цепь ГРМ, двойной впрыск FSI, турбина, алюминиевый блок цилиндров, два клапана на цилиндр
Коробка передач: MPQ
Преселективная КПП DSG: Да, 7 ступеней, сдвоенное сухое сцепление, модель 0AM
Пробег: 65 000 километров
Требуется заставить форсунки выдавать то, для чего их придумали. Косвенные признаки в виде увеличенного расхода, не совсем уверенных холостых оборотов и снизившейся отдачи от педали газа — это вещи субъективные. Компьютерная диагностика Шкода Йети для выяснения характера смесеобразования и проверка топливных узлов на соответствие нормативным показателям давления — это уже объективные позиции, от которых можно отталкиваться при постановке диагноза. Как бы там ни было, когда мы упираемся в чистку форсунок, существуют два основных метода.
1. Без снятия форсунок – доступно и быстро. Не нужны новые прокладки на форсунки, а в ряде случаев и на впускной коллектор с дроссельной заслонкой. В разрыв топливной системы временно имплантируется подающий контур с промывочной жидкостью, после чего автомобиль работает на холостых с редким подгазовыванием. Свечи после промывочной жидкости сразу под замену, они уже не жильцы. С одной стороны чистится камера сгорания, с другой – все продукты распада летят на катализатор, а сам процесс контролируется исключительно количеством затраченной жидкости, оценить каждую форсунку нет возможности ни по какому из критериев.
2. Со снятием форсунок – долго и правильно. Свечами в данном случае не жертвуем, зато нужны будут новые прокладки на все снимаемые элементы: форсунки, коллектор, дроссель (всё зависит от устройства двигателя). Ставить форсунки на старые прокладки практически гарантированно обречь себя на подсос воздуха с последующей головной болью по его устранению. Для промывки нужен хороший стенд, который позволяет проверить форсунки на течь, измерить сопротивление обмотки, динамический расход и время импульса. Это уже фактически величины, которыми можно оперировать, как минимум показать при помощи цифр что было и что получили на выходе. Согласитесь, намного проще оперировать фактами, а не догадками.
Есть, конечно, дедушкин метод отмывания форсунок на коленке при помощи очистителя карбюратора и аккумулятора на 12 Вольт, но он годится лишь для того, чтобы свести в могилу какого-нибудь впечатлительного немецкого инженера.
В нашем случае чистка форсунок Шкода Йети, как, в принципе, и любая другая, происходит исключительно со снятием на стенде. Вся процедура начинается с освобождения их из плена. Для начала снимаем напорную трубу между турбиной и дроссельной заслонки, после чего извлекаем насос высокого давления. Откручиваем четыре болта и извлекаем топливную рампу, которая выполняет роль прижимной планки для форсунок.
Вооружаемся специальным набором для извлечения и обслуживания топливных форсунок Шкода Йети. Надеваем на обратный молоток съёмник, вставляем его в канавку на форсунке и аккуратными ударами извлекаем последнюю из посадочного места. Отверстия в головке блока цилиндров зачищаем при помощи мягкой щётки из нейлоновых волокон (тоже входит в комплект). Какое же удовольствие проводить ремонт Шкода Йети при наличии специального инструмента, вы бы знали… Быстро, удобно, качественно.
Настало время любоваться. Если присмотреться к распылителю, то становится однозначно ясно, что чистке форсунок Шкода Йети быть. Как думаете, сколько под этим слоем масляного кокса отверстий-распылителей? Их шесть, при этом они направленные.
Вооружаемся промывочной жидкостью, в нашем случае это Wynn’s, проверенный временем соратник по чистке, в котором замачиваем все форсунки. Можно, конечно, насильно оттереть масло, но это не наш метод, да и вода по капле камень точит. Техническое обслуживание Шкода Йети в принципе не любит резких движений и грубой силы.
В скором времени налёт размягчается и рассасывается. С виду вроде бы мелочь, но светло-жёлтая жидкость очень быстро набирает насыщенность и становится ближе к янтарной. Даже такая простая процедура существенно улучшает смесеобразование, так как убирает все препятствия с распылителей, но нам ещё надо устранить систематические воздействия “бодяженного” бензина.
Настал черёд стенда. Ставим форсунки, проверяем их по базовым величинам: динамический расход, сопротивление обмотки, время импульса, которые заносим в ведомость для сравнения с конечными результатами. Визуально контролируем так называемый “факел” – форму распыла топлива. Как видим, форсунки Шкода Йети плюётся, и это при чистых соплах – без предварительного замачивания были бы просто струйки.
Чистка форсунок Шкода Йети продолжается до тех пор, пока результаты не приблизятся к эталонным. Даже на глаз видно, как исчезают отдельные капли и появляется полноценное топливо-воздушное облако.
При полноценном послойном впрыске нет отдельных струй.
На выходе жидкость для промывки в очередной раз теряет свой цвет, для сравнения рядом поставили расово прозрачную и нейтральную ёмкость на 5 литров.
Извлекаем форсунки из стенда, смываем очистителем промывочную жидкость – она очень липкая и легко залепляет все отверстия при высыхании, чего нельзя допустить. Вооружаемся ремкомплектом (03H198149) и перепаковываем форсунки, замене подлежат пластиковая опорная втулка, тефлоновый наконечник, резиновое кольцо и металлический фиксатор.
Чтобы снять тефлоновый наконечник, нужно его аккуратно разрезать. Нет, не так: очень-очень аккуратно. Фиксатор просто отщёлкиваем, а кольцо и втулку можно легко снять, не заботясь о сохранении их целостности.
Снимаем с форсунки все уплотнители и смываем остатки промывочной жидкости: она настолько липкая, что при высыхании может склеить иглу.
Вооружаемся проставками из набора для снятия, установки и обслуживания форсунок Шкода Йети и осваиваем ремкомплект. Особено тщательными нужно быть с пластиковой втулкой и тефлоновым наконечником. На коленках качественно повторить такую процедуру не получится.
В народе всю процедуру достаточно часто называют чисткой инжектора, но это всего лишь калька с английского языка, где форсунку именуют как nozzle, иногда подменяя универсальным словом injector. Мы предпочитаем технически чистый язык.
Осталось собрать всё в обратном порядке и наслаждаться ровной работой двигателя и вернувшимися мощностно-экономическими показателями. Чистка форсунок Шкода Йети 1.2 (с демонтажом, чисткой и установкой обратно) в среднем занимает четыре с половиной часа.
Для тех, кому интересны и важны детали предлагаю Вашему вниманию развернутый рассказ:
С утра заехал на мойку двигателя. Не все прошло гладко — на мойке химия и вода под давлением попали в район крышки маслозаливной горловины и каким-то образом просочились внутрь двигателя (сам теряюсь в догадках как это вышло), о чем свидетельствовала постоянно скапливающаяся вода на наружной прокладке маслозаливной крышки (обратил на это внимание в процессе промывки форсунок), а под крышкой появлялась эмульсия – все это я старательно очищал и проклинал давший слабину клей. Пару лет назад купил крышку фары (Крышка блок-фары Automotive Lighting ВАЗ-2123, артикул 1300516068), чтобы закрыть маслозаливную горловину от попадания песка и грязи. В процессе эксплуатации выяснилось, что эта крышка неплотно прилегает к декоративной крышке двигателя и пыль все равно летит, правда уже меньше. В итоге я просто приклеил заглушку фары к декоративной крышке двигателя и решил эту проблему (по крайней мере, я так думал). И вот со временем от высоких температур клей перестал гарантировать герметичность и соединение дало течь в момент мойки двигателя под высоким давлением воды. Не знаю, какая тут мораль)) Насчет мойки двигателя все автомобилисты делятся на тех, кто моет и тех, кто категорически не рекомендует этого делать. На моем авто движок мыли у дилера раз 5-6 и ничего плохого из этого не вышло. Для себя решил, что раз в год можно и помыть мотор, только осторожно…
Список расходников для проведения обслуживания:
— Промывка инжекторных систем с раскоксовывающим эффектом LAVR ML101 (Артикул: LN2001) – 477 рублей;
— Фильтр масляный для промывки Miles (артикул: AFOS068) – 268 рублей;
— Фильтр масляный Kolbenschmidt (артикул: 50014297) – 494 рубля;
— Масло моторное Лукойл Генезис Армотек 5W-40 Артикул: 1539424 – 3 канистры по 4 литра за 4074 рубля;
— 10 минутная промывка двигателя HIGH TRAFFIC, 320 мл – 275 рублей.
Заранее приготовил инструкцию к данному событию, и, разумеется, при составлении инструкции опирался на опыт многострадальных драйвовчан))) Спасибо всем, кто пишет подробные инструкции с поэтапным фотоотчетом! Почему-то люди пишут, что нужно достать огнетушитель. Ну и я тоже доставал свой огнетушитель, на всякий противопожарный случай)) Просто оставлю свою инструкцию в конце поста, а вдруг кому пригодится.
На фото в конце поста представлена канистра с маслом, которое проработало в двигателе 10 минут – именно в такой мазут превращается новое масло, когда его заливают в мотор без предварительной промывки масляной системы. Возможно масло так быстро чернеет из-за высокой теплонагруженности турбомоторов (это не более чем предположение), но на этом моторе я уже делал двойную замену масла на пробегах 142 тысячи км, 150 тысячах км и сейчас на 163 тысячах км (на 157 тысячах км делал штатную замену масла без промывок) и каждый раз моторное масло, проработавшее в двигателе 10 минут сливается полноценной отработкой, по крайней мере по цвету выглядит именно как отработка. Надеюсь, я дал повод другим владельцам моторов 1.8 TSI задуматься над необходимостью периодически промывать масляную систему дрыгателя, но это дело хозяйское — каждый сам для себя решает необходимость в данной процедуре)))
Перед установкой масляного фильтра Kolbenschmidt заменил обратный клапан для профилактики. Другое название этой детали: Трубка направляющая масляного фильтра, артикул: VAG 06J115679E, покупал за 471 рубль.
После проведения всех процедур почему-то решил не менять свечи на рабочий комплект, а поездить немного на свечах, на которых выполнял промывку Лавром. Решил что я умнее себя и отступил от своей же инструкции)) Это была моя главная ошибка! Мой Вам совет — не совершайте таких ошибок)) И как только я выехал на дорогу и слегка нажал на педаль газа, то почувствовал, как двигатель затроил, заехал во двор на малом газу, а мотор уже ощутимо подколбашивает, на приборной панели мигает чек. Первая моя мысль – хоть бы свечи! Потому как при других неисправностях их устранение может быть гораздо технически сложнее. Выкрутил свечу первого цилиндра и стало уже очевидно, что дело в свечах – промывочная жидкость от Лавра убила свечи. Фото в конце поста, слева свеча прошла 10 тысяч км, справа пробег свечи примерно 30 тысяч км и работа по промывке форсунок Лавром… Решил, что излишне фотографировать все четыре свечи из первого и второго комплекта, разницы между ними существенной нет.
Поменял свечи, завел мотор – работает ровно, ошибок никаких, выехал на дорогу и вдавил газ в самый пол – Йеть бодро рванулся набирать скорость. Уверенность в завтрашнем дне обрела теперь ясные очертания в моей голове)))
Сама промывка для меня не новое занятие, до этого мыл форсунки раз пять на Renault Symbol, раза 4 на Megane2 и теперь больше не на чем мыть, а руки чешутся )) Мою на Йетике.
Почитал форумы, посмотрел на движок и решил, что все сделается как обычно, но… нюансы есть по сравнению с предыдущими машинами.
Необходимо подготовить: промывку карбюратора (банка-аэрозоль) взял Abbro номер CC200R, ключ на 17, головку сплайн на 10 с трещоткой, головку Torex 30, миллион всяких отвёрток, булку хлеба и терпения полкилограмма )
Под капотом видим такую картинку:
На дисплее авто видим красивые цифры:
Значит мы в нужном месте и в нужное время ))
Отключаем на всякий случай аккумулятор (достаточно клеммы "-")
И дальше разбираем: снимаем крышку TSI, скидываем клеммы с катушки
Дальше снимаем патрубок между турбиной и дроссельной заслонки (трубку на патрубке сдвигаем в сторону, два винта torex30 на полухомуте и две защёлки у дросселя) и затыкаем отверстия рыжими тряпочками, чтобы камрады с драйва видели что где. Про мешающие клеммы датчиков не говорю: их снимать тоже надо )
Дроссель довольно чистый снаружи, потому его снимать и чистить не стал.
И приступаем к снятию ТНВД.
Там необходимо подложить тряпку под трубки и открутить их ключом на 17. При ослаблении гаек бенз начинает брызгать и литься — аккуратнее.
Запомните момент (по усилию рук) затяжки гаек, чтоб потом излишне не тянуть при сборке.
После трубки снимаем сам насосик, он на двух болтах Spline 10. Болты поочередно соосно откручиваем: на насосе стоит тонкая резинка, нужно не перекосое…ить и не пережать ее. И дальше опять затыкаем отверстие тряпкой.
Потом снимаем рейку с проводами на топливной рампе, соответственно повыдергав клеммы и запомнив где они были.
Особенно неудобно отстёгивать клеммы от форсунок.
Дальшее скидываем саму рейку, она на 2 клипсах и отводим ее в сторону.
Ещё дальшее пылесосим, продуваем колодцы форсунок до снятия их самих. У меня там была куча песка, засохшие осы и, кажется, ночевал медведь 🐻.
Затем отстегиваем клемму с самой топливной рампы, откручиваем 4 болта Spline 10 и можно, аккуратно покачивая, тянуть рампу вверх.
А здесь приготовьтесь к шоку )))
Рампа выйдет без форсунок и весь бенз вытечет из нее на двигатель )))
Потому НЕ ДЕЛАЙТЕ как я, а делайте как предлагали умные дяди из других бортовиков: нужно достать предохранитель топливного насоса, завести двигатель и дать ему подергаться без топлива. Тогда вы ничего не зальете.
Дальше форсунки необходимо достать из колодцев, потому НЕ ДЕЛАЙТЕ как я )). За контактную колодку форсунки пальцами слегка проворачиваем форсунку в колодце, затем плоскогубцами ("фаталити") достаем за горловину форсунки их самих из посадочного места.
Так как я продвинутый ремонтник 80 левла я лишь слегка повредил горловину 1 форсунки и потому критичного ничего не случилось.
Картина третья: "Печальная"
Вот и подобрались мы к самой промывке.
По желанию горловинку форсунки можно скинуть (она на металлической клипсе) и прополоскать фильтр струёй из аэрозоля (по уму этот фильтр нужно поменять, но его ещё надо найти). Потом поставить обратно.
Далее присоединяем баллон к форсунке, . Подцепляем провода к аккумулятору и форсунке. У меня сделана кнопка с лампочкой в разрыв. Даём давление из баллончика и начинаем промывать.
А вот здесь нюанс, о котором я говорил в начале. На мегане и символе при включении форсунки ее клапан открывался и сопло промывалось потоком сколь угодно долго. На Йетике клапан форсунки срабатывает на открытие и сразу закрывается и дальше идёт пауза до следующего нажатия- открытия. Потому промывка получилась нудная и долгая.
Результат: мощный конусообразный распыл из сопла и чистая внешне форсунка.
В конце пару фоток с номерами.
Для тех, кому интересны и важны детали предлагаю Вашему вниманию развернутый рассказ:
С утра заехал на мойку двигателя. Не все прошло гладко — на мойке химия и вода под давлением попали в район крышки маслозаливной горловины и каким-то образом просочились внутрь двигателя (сам теряюсь в догадках как это вышло), о чем свидетельствовала постоянно скапливающаяся вода на наружной прокладке маслозаливной крышки (обратил на это внимание в процессе промывки форсунок), а под крышкой появлялась эмульсия – все это я старательно очищал и проклинал давший слабину клей. Пару лет назад купил крышку фары (Крышка блок-фары Automotive Lighting ВАЗ-2123, артикул 1300516068), чтобы закрыть маслозаливную горловину от попадания песка и грязи. В процессе эксплуатации выяснилось, что эта крышка неплотно прилегает к декоративной крышке двигателя и пыль все равно летит, правда уже меньше. В итоге я просто приклеил заглушку фары к декоративной крышке двигателя и решил эту проблему (по крайней мере, я так думал). И вот со временем от высоких температур клей перестал гарантировать герметичность и соединение дало течь в момент мойки двигателя под высоким давлением воды. Не знаю, какая тут мораль)) Насчет мойки двигателя все автомобилисты делятся на тех, кто моет и тех, кто категорически не рекомендует этого делать. На моем авто движок мыли у дилера раз 5-6 и ничего плохого из этого не вышло. Для себя решил, что раз в год можно и помыть мотор, только осторожно…
Список расходников для проведения обслуживания:
— Промывка инжекторных систем с раскоксовывающим эффектом LAVR ML101 (Артикул: LN2001) – 477 рублей;
— Фильтр масляный для промывки Miles (артикул: AFOS068) – 268 рублей;
— Фильтр масляный Kolbenschmidt (артикул: 50014297) – 494 рубля;
— Масло моторное Лукойл Генезис Армотек 5W-40 Артикул: 1539424 – 3 канистры по 4 литра за 4074 рубля;
— 10 минутная промывка двигателя HIGH TRAFFIC, 320 мл – 275 рублей.
Заранее приготовил инструкцию к данному событию, и, разумеется, при составлении инструкции опирался на опыт многострадальных драйвовчан))) Спасибо всем, кто пишет подробные инструкции с поэтапным фотоотчетом! Почему-то люди пишут, что нужно достать огнетушитель. Ну и я тоже доставал свой огнетушитель, на всякий противопожарный случай)) Просто оставлю свою инструкцию в конце поста, а вдруг кому пригодится.
На фото в конце поста представлена канистра с маслом, которое проработало в двигателе 10 минут – именно в такой мазут превращается новое масло, когда его заливают в мотор без предварительной промывки масляной системы. Возможно масло так быстро чернеет из-за высокой теплонагруженности турбомоторов (это не более чем предположение), но на этом моторе я уже делал двойную замену масла на пробегах 142 тысячи км, 150 тысячах км и сейчас на 163 тысячах км (на 157 тысячах км делал штатную замену масла без промывок) и каждый раз моторное масло, проработавшее в двигателе 10 минут сливается полноценной отработкой, по крайней мере по цвету выглядит именно как отработка. Надеюсь, я дал повод другим владельцам моторов 1.8 TSI задуматься над необходимостью периодически промывать масляную систему дрыгателя, но это дело хозяйское — каждый сам для себя решает необходимость в данной процедуре)))
Перед установкой масляного фильтра Kolbenschmidt заменил обратный клапан для профилактики. Другое название этой детали: Трубка направляющая масляного фильтра, артикул: VAG 06J115679E, покупал за 471 рубль.
После проведения всех процедур почему-то решил не менять свечи на рабочий комплект, а поездить немного на свечах, на которых выполнял промывку Лавром. Решил что я умнее себя и отступил от своей же инструкции)) Это была моя главная ошибка! Мой Вам совет — не совершайте таких ошибок)) И как только я выехал на дорогу и слегка нажал на педаль газа, то почувствовал, как двигатель затроил, заехал во двор на малом газу, а мотор уже ощутимо подколбашивает, на приборной панели мигает чек. Первая моя мысль – хоть бы свечи! Потому как при других неисправностях их устранение может быть гораздо технически сложнее. Выкрутил свечу первого цилиндра и стало уже очевидно, что дело в свечах – промывочная жидкость от Лавра убила свечи. Фото в конце поста, слева свеча прошла 10 тысяч км, справа пробег свечи примерно 30 тысяч км и работа по промывке форсунок Лавром… Решил, что излишне фотографировать все четыре свечи из первого и второго комплекта, разницы между ними существенной нет.
Поменял свечи, завел мотор – работает ровно, ошибок никаких, выехал на дорогу и вдавил газ в самый пол – Йеть бодро рванулся набирать скорость. Уверенность в завтрашнем дне обрела теперь ясные очертания в моей голове)))
Читайте также: