Скачет напряжение ваз 2112
Добрый день, форумчане.
Появилась проблема с напряжение бортовой сети. Изначально загоралась лампа Чек, при проверке установили, что это низкое напржение бортовой сети. В ходе исследования проблемы она пропала. В чем был трабл так и не выяснили. Примерно с месяц спустя начал замечать, что тускнет подсветка приборов и термометр показывает дикие температуры на движке. Торможу, поднимаю капот - ничего и не думало кипить. Потом раз, резко подсветка загорается ярко и температору падает до нормальных 90-93 градусов. Смотрю на БК. При таких выкрутасов машины на БК вольтметр обычно падает до 10 вольт, иногда и до 9,6. Среднее напряжение в сети - 12,3. Во время проверки цэшкой напруги с гены и с аккума все показывало нормально, от 13,8 до 14,2. БК при этом показывает 12,5. Во время скачков замерять напругу на аккуме и гене не получалось, уж больно эти скачки кратковременны.
Отогнал машину к автоэлектрику. Он покопался мин 40 и сказал - приезжай как будут проблемы. Сейчас я ничего не вижу.Поменял на днях щетки на гене и ремень. Такие ситуации стали появляться реже, но все равно продолжают появляться. Причем сейчас что-то совсем сильные провалы в напряжении. Вчера вообще до 9 упало.
Не подскажете в чем может быть дело?
1) не смотри то что показывает бортовик
2) были похожие темы
3) контакты, масса.
4) дидный мост отмирает
And many times I've been alone, and many times I've cried.
Many way you'll never know, and many ways I've tried,
but still they lead me back to the long and winding road.
Вентилятор не включается. Просто температура не поднимается на столько. По поводу диодного моста - а почему тогда не меняется яркость фар? Страдает только подсветка панели.
1) не смотри то что показывает бортовик
2) были похожие темы
3) контакты, масса.
4) дидный мост отмирает
Чет я не нашел подобные темы, были похожие, но там общая напруга падала. а тут только подсветка панели + БК
Только что ездил в гараж. Отшлифовал шкиф ротора генератора, поменял диодный мост. Результата нет! Какие есть еще идеи, господа?
смотри зелень на контактах ч/я,на приборке,пролей их очистителем контактов. на гене фишки проводов старые откуси, новые обожми и литолом намаж, массу на кузов и двс зачисть.
смотри зелень на контактах ч/я,на приборке,пролей их очистителем контактов. на гене фишки проводов старые откуси, новые обожми и литолом намаж, массу на кузов и двс зачисть.
черный ящик электрик полностью проверял, прозванивал контакты - все в норме, контакты чистые. На гене все контакты в идеале. Массу тоже чистил и проверял. Я просто в шоке. Все уже облазил.
а шкив зачем шлифовал?
когда гену разбирал, обмотки на роторе и статоре проверил? все зачистил? ничего не забыл?
А может у тебя лампы в фарах волшебные,напруга до 9в падает, а им пофиг, не тускнеют, а вот в приборке-обычные.
а шкив зачем шлифовал?
когда гену разбирал, обмотки на роторе и статоре проверил? все зачистил? ничего не забыл?
А может у тебя лампы в фарах волшебные,напруга до 9в падает, а им пофиг, не тускнеют, а вот в приборке-обычные.
Шлифовал потому что выработка большая была. Обмотка нормальная, не пробивает. Да и фары обычные, лампочки - ксенон.
Да просто нет желания отдавать 2500 и при этом не быть уверенным, что все заработает. Тем более весь генератор проверили, щетки, таблетку, диодный мсот поменяли. Обмотка на корпус не коротит. Должно быть все нормально.
ну там не одна обмотка.На статоре,например, их три.Так вот каждую проверить надо на исправность и на замыкание с массой.
То, что в обмотке нет обрыва, еще не говорит об исправности, так как возможно еще межвитковое замыкание.
контакты конденсатора посмотри.
А выработка где? Ручьи ремня протерли ручьи на шкиве так, что шкиву ремень на шнурки режет?
Добрый день, форумчане.
Появилась проблема с напряжение бортовой сети. Изначально загоралась лампа Чек, при проверке установили, что это низкое напржение бортовой сети. В ходе исследования проблемы она пропала. В чем был трабл так и не выяснили. Примерно с месяц спустя начал замечать, что тускнет подсветка приборов и термометр показывает дикие температуры на движке. Торможу, поднимаю капот - ничего и не думало кипить. Потом раз, резко подсветка загорается ярко и температору падает до нормальных 90-93 градусов. Смотрю на БК. При таких выкрутасов машины на БК вольтметр обычно падает до 10 вольт, иногда и до 9,6. Среднее напряжение в сети - 12,3. Во время проверки цэшкой напруги с гены и с аккума все показывало нормально, от 13,8 до 14,2. БК при этом показывает 12,5. Во время скачков замерять напругу на аккуме и гене не получалось, уж больно эти скачки кратковременны.
Отогнал машину к автоэлектрику. Он покопался мин 40 и сказал - приезжай как будут проблемы. Сейчас я ничего не вижу.Поменял на днях щетки на гене и ремень. Такие ситуации стали появляться реже, но все равно продолжают появляться. Причем сейчас что-то совсем сильные провалы в напряжении. Вчера вообще до 9 упало.
Не подскажете в чем может быть дело?
а если несколько раз погазовать то напряжение остаеться таким же или растет?
может это связыно с погодными условиями, но по описанию проблемы коратит у тя что-то
КАРБЮРАТОРНАЯ СЕКТА
выработка была на шкифе ротора, где щетки собрикасаются с ним.
а если несколько раз погазовать то напряжение остаеться таким же или растет?
может это связыно с погодными условиями, но по описанию проблемы коратит у тя что-то
никак не завист. Напряжение может увеличится от того, что включил передачу, на кочке подпрыгнул, музыку убавил, газанул, затормозил. От погоды короче.
Буквально на прошлой неделе обзавелся еще одной приятной мелочью: скачки напряжения.
Еду я из Гатчины в СПб, дело под вечер, пробки в несколько км, есть время почитать книгу, поспать, прогуляться до Турции или Египта, в общем и целом — от нечего делать, начинаешь тыкать в бортовик и видишь замечательные показания в 11.5 вольт на холостых. И тут ты видишь, как они прыгают до 10.5…
Ладно, доехал до дома, вроде все нормально, похоже БК глючит…
Но на следующий день, по пути на работу, ситуация повторяется. На обратном пути заехал в Макдак на Лиговском и… встал. Не заводится. Вольтаж — 10.5. На мое счастье, рядом оказался хороший человек на маздочке, который помог подтолкнуть машину в более удобное положение и задом зарулил за мой капот, чтобы встать нос к носу и прикурить, завелась с пол оборота. Если читаешь — огромное тебе спасибо, еще раз!:)
Поставил на зарядку аккум, на следующий день опять на работу. Вольтаж прыгает до 9, выше 11.2 не поднимается. Обратно я не доехал — встал опять на Лиговском, на повороте с Обводным. Толкнул ее за поворот и думаю, что делать. Все останавливающиеся у магазинов рядом — злые редиски, которые не хотят прикурить. Звоню другу, благо он живет рядом, с его силой разогнали машину до первой космической, но не завелась. Он зовет своих ребят — через 15 минут мучений, с горки во дворах машина завелась, о чудо!
Но не успел я порадоваться, как через метров 100, на ближайшем перекрестке напруга падает до 7.8 и все вырубается. Телефон друга не доступен, да и не доехать мне таким макаром. Толкаю ее до ближайшей заправки, там оказался первый добрый человек, но, увы, машина не прикурилась. Бросаю ее и тащу аккум домой, благо всего несколько километров пешком. На следующий день — путь обратно, с глазами, упершимися в бк — заряженный аккум с 12и сразу просел до 11 и опять скачет напряжение до 9и.
Напруга на АКБ со старым геной при остановленном двигателе, после ночной зарядки и поездки в пол часа:
Напруга на АКБ без потребителей и на холостых:
Опять качу на работу, но уже в другое место, беру там свой байк, докатываюсь на нем до "Автомага" и беру новый генератор. Накануне обсуждал эту тему с настройщиком и просто мастером на все золотые руки, он посоветовал брать родной генератор на 80А, по нескольким причинам:
1) 100А+ имеет смысл только при реально нагруженной электрическими девайсами машинке, в первую очередь под автозвук. 80А хватает за глаза.
2) 100А не особо любят высокие обороты и если часто крутить двигатель, то они могут не выдержать (Он ставил 3 100А на тюнячие движки и 2 из 3 быстренько отбросили коньки.
Заказал через сайт 80ку (как я помню), открываю коробку — там Кзатэковский гена на 90А на 2112, ну да мне же и лучше. Прикатил на работу, скинул свой генератор. Фото, как это делается, снимать не стал — все довольно просто: скидываем Минус с АКБ, отсоединяем 2 провода от гены, откручиваем верхний болт — он же планка-натяжитель и болтик натяжения ремня и скидываем сам ремень. Далее откручиваем нижний болт — длинная головка на 13 и он легко снят. Теперь его нужно просунуть между радиатором и движком на асфальт, при необходимости скрутив защиту двигателя. Установка обратно — вот это реально гемморой, подсунуть гену снизу и попасть нижним болтом во все дырки — сомнительное удовольствие. Как только это сделали — вы победитель, останется только просунуть планку-болт через кронштейн, накинуть ремень и отрегулировать болтиком натяг ремня, да подсоединить провода.
Снятый гена оказался тоже Кзатэковским, с 2110 на 80А.
И вот результат на выводах АКБ с новым геной:
и под нагрузкой:
Меня устраивает, разве что напряжение по-прежнему скачет! Правда это имеет временной характер и так низко не падает, минимум до 10.5 (Тогда падал до 7.8, после чего вырубалось все вообще). Так что надо искать причину скачков и дальше, грешу на провод от гены к АКБ. Если кто-то осилил этот текст и встречался с такой проблемой — буду рад выслушать мнения и советы!
Если включить всё по максимуму (печку, ближний, дальний, обогрев стекла, попогрей, музыку и включить заднюю) — мерцания нет, напруга стабильно 13,0-13,2 В. На обороты почти не реагирует. Если к этому добавить поворотник — будет 12,6 — 13,2 В прыгать.
Постоянно в треть накала горит значёк АКБ. При включении зажигания — горит в полную силу, как надо. Аккум не самый свежий, но скорее жив чем мертв. Пока после ночной стоянки — крутит очень уверенно.
Генератор с год назад ремонтировали, меняли диодный мост и РН. На стенде показывали — 14В держал ровно-ровно.
Помогите, куда копать? Платить кучу денег за осмотр, ремонт и замену всего подряд по делу и без дела — не хочу.
betam
Напряжение надо мерить мультиметром на генераторе, потом делать выводы о его исправности.
А твой БК измеряет напряжение после замка зажигания и предохранителя F19, поэтому поворотники так якобы влияют на напругу. На самом деле всё гораздо лучше.
Это ты ещё заднюю + поворотники не включал.
Gennadiy K
+много. на показания бк — вообще забей.
а на заведенной тоже лампа исправности гены горит ?
если да , нужно разбираться.
купи мультиметр
Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения
Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.
Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.
Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.
В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.
Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.
Схема подзарядки АКБ
Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.
- Генератор.
- Выпрямительный блок (диодный мост).
- Реле-регулятор.
- Блок предохранителей.
- Замок зажигания.
- Контрольная лампа заряда.
- АКБ.
- После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
- Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
- После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
- После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.
Подробная схема показана ниже.
Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора
Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.
Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.
То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.
Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .
Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.
На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).
По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.
Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля
Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.
При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.
Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.
Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.
Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.
Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.
ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).
Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:
- Реле-регулятор.
- Цепь системы зарядки (все соединения).
- Предохранитель.
И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.
Диагностика реле-регулятора
Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.
Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.
На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.
Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.
Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.
При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.
Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.
Добираемся до места ремонта
Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.
Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).
Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).
Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.
Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.
Напряжение плавает во время езды начиная от 12,3 и до 13,8В
1 Тема от 9I_ZveR 2014-07-25 13:36:01
Тема: Напряжение плавает во время езды начиная от 12,3 и до 13,8В
У меня имеется такая проблема, на панели при заглушеном двигателе уровень заряда показывает 12,1-11,9 когда заведешь показывает 14-13,8 без нагрузок, включаю печка 4-е положение противотуманки дальний свет дворники показывает 13,1-13,3 это когда стоишь на месте, при езде уровень заряда очень часто плавает начиная от 12,3 и до 13,8 даже если не чего не включено заменил щетки теже бида! В чем может быть проблема?
У меня также было Напряжение плавало на ВАЗ-21124.
во время езды от 12,2 и до 13,8.
И еще в добавок не включался во время вентилятор радиатора. Поменял датчик температуры и реле включения вентилятора — не помогло.
А всё оказалось очень просто (закисли контакты) — открутил и зачистил все контакты минусового от аккумулятора до кузова. Прикрутил и всё работает — напряжение 14.1 без нагрузки
с нагрузкой 13.9.
И во время включается вентилятор .
ВАЗ-21124 (2006г.в.)
— год назад купил новый генератор и аккумулятор.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
предполагаю, что коротышь 3.3 и 5В происходит в разьеме ISP, т.к. у шильда "питание" 5В и оно идет на пин питания разьема ISP, а у "дурины" питание 3.3В и оно так-же идет на этот самый пин
Зачем здесь вообще блок питания на 7815 и 7915. Ток потребления всей схемы мизерный можно же и собрать блок питания совсем по другим схемам, учитывая что его можно сделать даже на отдельной плате. Для работы 7815 и 7915 входное напряжение должно быть не менее 25В на каждую микросхему. БП от Вега 120, подобрать стабилитроны на нужное напряжение.
Увы( А так, страдание и боль из-за отсутствия кабеля-переходника, примерно так они выглядят. Есть и другие похожие платы. Глянуть AIDA64 (версией не с офсайта), может там чего будет понятнее. Если в ящике нет переходника, то лучше отставить артефакт потомкам)
Так, для информации, на чём ещё в прошлом веке буржуи лепили подобные девайсы и что примерно можно ожидать там увидеть (с 10 минуты):
Если ещё не пропала охота разобраться, то вот эту строчку: "PCI\VEN_1172&DEV_1001" копируете в поисковик и ищете. Вроде бы это плата от научного оборудования, но ссылки на подробности уже тухлые. Дальше ковыряться лень.
Напряжение плавает во время езды начиная от 12,3 и до 13,8В
1 Тема от 9I_ZveR 2014-07-25 13:36:01
Тема: Напряжение плавает во время езды начиная от 12,3 и до 13,8В
У меня имеется такая проблема, на панели при заглушеном двигателе уровень заряда показывает 12,1-11,9 когда заведешь показывает 14-13,8 без нагрузок, включаю печка 4-е положение противотуманки дальний свет дворники показывает 13,1-13,3 это когда стоишь на месте, при езде уровень заряда очень часто плавает начиная от 12,3 и до 13,8 даже если не чего не включено заменил щетки теже бида! В чем может быть проблема?
У меня также было Напряжение плавало на ВАЗ-21124.
во время езды от 12,2 и до 13,8.
И еще в добавок не включался во время вентилятор радиатора. Поменял датчик температуры и реле включения вентилятора — не помогло.
А всё оказалось очень просто (закисли контакты) — открутил и зачистил все контакты минусового от аккумулятора до кузова. Прикрутил и всё работает — напряжение 14.1 без нагрузки
с нагрузкой 13.9.
И во время включается вентилятор .
ВАЗ-21124 (2006г.в.)
— год назад купил новый генератор и аккумулятор.
Генератор ваз 2112 скачет напряжение
Если включить всё по максимуму (печку, ближний, дальний, обогрев стекла, попогрей, музыку и включить заднюю) — мерцания нет, напруга стабильно 13,0-13,2 В. На обороты почти не реагирует. Если к этому добавить поворотник — будет 12,6 — 13,2 В прыгать.
Постоянно в треть накала горит значёк АКБ. При включении зажигания — горит в полную силу, как надо. Аккум не самый свежий, но скорее жив чем мертв. Пока после ночной стоянки — крутит очень уверенно.
Генератор с год назад ремонтировали, меняли диодный мост и РН. На стенде показывали — 14В держал ровно-ровно.
Помогите, куда копать? Платить кучу денег за осмотр, ремонт и замену всего подряд по делу и без дела — не хочу.
betam
Напряжение надо мерить мультиметром на генераторе, потом делать выводы о его исправности.
А твой БК измеряет напряжение после замка зажигания и предохранителя F19, поэтому поворотники так якобы влияют на напругу. На самом деле всё гораздо лучше.
Это ты ещё заднюю + поворотники не включал.
Gennadiy K
+много. на показания бк — вообще забей.
а на заведенной тоже лампа исправности гены горит ?
если да , нужно разбираться.
купи мультиметр
Генератор ваз 2112 скачет напряжение
Что это может быть? Реле-регулятор? Диодный мост?
Я бы грешил на диодный мост, но если диод сдох то повышенная напруга была бы всё время, а тут просто переодические скачки.
Или контакт где то про*бался?
Кстати две недели назад искал тему про то как выглядят хорошие подковы, так и не нашёл. Кто-то писал что там диоды залиты какой-то дрянью.
Хотя мои проблемы решились просто подтягиванием гайки.
Сложно заочно сказать. Попробуй поменять регулятор — недорого стоит ведь, да и хуже точно не будет.
Это не вопрос, после работы поеду и куплю.
Но методом тыка искать несправность тоже не метод.
ЗЫ Может 3-х уровневый регулятор заодно купить. давно хотел, вот и повод.
Здорова, давно не видно тебя было.
Блин, а почему скачками? Сдох бы и всё. А то нет, прыгает, как вошь.
Здарова!
Из питерских Дима shameless ставил трёх уровневый, мучался куда тумблер поставить.
Я тоже был готов к покупке (вроде 250р.), не понадобилось, может к зиме, тогда нужнее будет.
А с диодным у меня лампа на панели подсвечивалась, хотя хрен знает, так тогда до конца и не разобрался.
Да и менять легче! Хотя ты подшипники менял вроде, так что с закрытыми глазами перекинешь.
Пишу не часто, смотрю только, скучно тут, редко кто дельное напишет.
По моему у всех такие периоды: первое время пишешь, пишешь, всё в новинку и интересно, на всё отвечаешь. Потом надоедает по 5 раз одно и тоже заново. Потом злит что люди поиском не пользуются. Потом пофигизм. Вот у меня сейчас такой пофигизм.
Я на калину зуб точу, висну на их форумах. Но там гарантия, ничего покрутить-поделать нельзя.
Да и менять легче! Хотя ты подшипники менял вроде, так что с закрытыми глазами перекинешь.
Ага. Как обычно на стоянке пива, и менять. А с утра: Ё, моё, чёж я сделал то? 😀
Я на калину зуб точу, висну на их форумах. Но там гарантия, ничего покрутить-поделать нельзя.
Так что поздравляю твою машину с двумя (надеюсь с одной) новыми деталями, рублей по 150. Вот где прелесть. 😀
. а многоуровневый зачем? чтоб повышеную напругу имень? для музыки чтоли?
Что это может быть? Реле-регулятор? Диодный мост?
Я бы грешил на диодный мост, но если диод сдох то повышенная напруга была бы всё время, а тут просто переодические скачки.
Или контакт где то про*бался?
Народ, посоветуйт
С уважением , Алексей
А кокое оно вообще должно быть?У меня комп показывает 13.7-14
А кокое оно вообще должно быть?У меня комп показывает 13.7-14
Короче рассказываю свои вчерашние приключения с генератором.
— После работы заезжаю в АВТО49 и покупаю 3-х уровневый регулятор напряжения. Ставлю его. Наруга всё как по описанию — 13,6-14,1-14,7 Вольтов.
— Через 3 минуты работы на холостом загорается лампочка зарядки и напруга падает до 12,2 Вольта. Сцука, думаю. сгорел!
— Ставлю назад старый регулятор, нупруга на холостых 13V , а по мере увеличения оборотов скачет до 16-17V. Я в ахуе еду сдавать регулятор — назад не берут.
— Покупаю нормальный, стандартный, ставлю — 13,7, под нагрузкой (ближний, противотуманки,обогрев стекла , печка) до 13,0. Нормально. НО!! В полнакала горит лампа зарядки.
— Диодный мост, наверное, подумал я и побежал в авто49. Поставил новый диодный мост и 3-х уровневый регулятор — зарядки нет, значит регулятоор точно сдох. *** с ним. Ставлю обычный регулятор и новый диодный мост. Напруга 17V.
— Снимаю новый диодный мост- 3 диода со следами пробоя, но тестером звонится нормально(так же как и старый кстати). Ставлю назад старый диодный мост и обычный регулятор напряжения- напруга 13,7 без нагрузки, с нагрузкой — до 13V. Лампа разрядки горит еле еле , даже не в полнакала. От оборотов и потребителей её яркость независит. Скачков напруги нет.
Да, обмотки статора тестером ткнул — на корпус не замыкают.
Кули делать, ребята? Где косяк?
Вопросы:
— Могли быть брак по совпадению и в новом диодном мосте и регуляторе 3-х уровневом?
— Почему дидный мост так глючит (новый) но тестером всё идеально прозванивается?
— Могло ли при скачках напряжения повредить чтото в блоке индикации и лампочка разрядки тлеет потому что с ней проблема а не с генератором?
Подсветка лечится просто — клемма с генератора под тонкий провод слабо обжата: все почистить поджать затянуть и вставить.
диодный мост только выпрямляет, еслиб накрылся то мощность тока упала, а напругу регулятор выставляет. менять!! а многоуровневый зачем? чтоб повышеную напругу имень? для музыки чтоли?
Из личного-Это уже выяснилось потом.
Напряжение 17 вольт.Все по толмуту,получается все диоды целые,а U=17.Поменял штук 5 реле зарядки.=17.
Итог- что то там навернулось в диоде,по проводимости все нормально,а вот в одном сопротивление было выше чем в других.Поменял диод(поставил что было,другой маркировки),все стало нормальноU=14,но тока магнитофон стал петь.
Так что может и диодный мост.Правда на панели вполнакала горела лампочка зарядки,но видно было токо в темное время.
Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения
Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.
Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.
Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.
В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.
Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.
Схема подзарядки АКБ
Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.
- Генератор.
- Выпрямительный блок (диодный мост).
- Реле-регулятор.
- Блок предохранителей.
- Замок зажигания.
- Контрольная лампа заряда.
- АКБ.
- После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
- Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
- После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
- После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.
Подробная схема показана ниже.
Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора
Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.
Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.
То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.
Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .
Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.
На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).
По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.
Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля
Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.
При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.
Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.
Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.
Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.
Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.
ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).
Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:
- Реле-регулятор.
- Цепь системы зарядки (все соединения).
- Предохранитель.
И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.
Диагностика реле-регулятора
Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.
Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.
На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.
Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.
Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.
При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.
Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.
Добираемся до места ремонта
Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.
Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).
Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).
Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.
Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.
Читайте также: