Ситроен с5 нет зарядки аккумулятора

Обновлено: 21.04.2025

Добрый вечер. Перестал заряжаться аккум. При заводке машины стрелка состояния аккума начинает медленно уползать влево(к минусу) с дальнейшим появлением ошибки зарядки аккумулятора (Ставил заведомо исправный аккум - то же самое). Какие варианты? Если есть номер хороших ремонтников - в лс.

С гены напряжение не идёт..Но запаха горящей проводки не было до этой поломки. Регулятор напряжения? Диодная сборка?
Высадил ли гену усилитель с сабвуфером или это совпадение? Вроде не такие нагрузки..усил макс нагрузит ампер 20-25.

Я про это и говорю, что гена мощный, 150 по вину написано даже.
Но совпадение интересное. "ушёл" датчик наружкой температуры, ушёл гена и ушла регулировка температуры правой стороны (пассажир).Трохе знаний есть по электронике\электрике, поковыряю сам для начала гену.

. а НА него? Напряжение аккума и возбуждения?

Перед ковырянием попытайтесь скачать из тырнета книжку "Ремонт генераторов зарубежных авто" (вроде так.)
Знаний будет больше. Последствий - меньше.

С батарейки на него приходит 12.25. Возбуд надо искать в книге.
Пока ищу книгу..регулятор напряжения можно снять без демонтажа гены?

Пряник писал(а): 1. С батарейки на него приходит 12.25. Возбуд надо искать в книге.
2. ..регулятор напряжения можно снять без демонтажа гены?

1. Сколько тонких проводов и какого цвета подходят к "гене"?
2. Не глядя на генератор, универсальный ответ: "50/50" .

Поставил заряженный аккумулятор, завёлся, сразу генератор выдаёт свои 14.4 на батарейку. Спустя минуту напряжение с гены пропадает. Вот что заметил. Может не стоит снимать его и ковыряться там? Или это симптом неисправности именно гены?

Данное действие провел?

Troll, На генератор приходит только два провода с аккума. Больше ничего
А внутри найдены полностью изношенные контактные кольца(одно в ноль, второе почти ноль), сбитые и изношенные щётки. Завтра проверю сам регулятор, домашний источник вышел из строя.
Цитата из книги по ремонту ген:

Кольца новые, щётки новые. Ничего не поменялось. Заряд идёт первую минуту после старта двигателя. Потом пропадает. Регулятор?

Пряник,
Я в этом не секу. Но в прошлом году слышал что-то умное про какую-то массу - типа если она отходит то зарядка не идет. Может и чушь.

Якорь цел, кольца новые, щётки новые, надёжность проводки проверил. остался регулятор или статор
Господин Troll )
Поведайте мне по поводу статора. Лежит на столе, вижу 3 вывода с одной стороны (1,2,3), 3 с другой(1',2',3'). Берём первые 3 вывода (1,2,3), они звонятся между собой (1-2, 1-3, 2-3). Берём вторые 3 вывода (1',2',3') - то же самое.
А не должны ли звониться между собой выводы из первой тройки и из второй? К примеру, 1-1', 2-2', 3-3'.. Что-то мне подсказывает, что статор "приехал"

Пряник, . мне не очень хочется Вам отвечать: Вы спрашиваете совет, но идёте своим путём, как Владимир Ильич.
Чем это закончилось - помним все.
По делу: не очень понял.
По прежнему советую скачать книгу: "Генераторы зарубежных автомобилей" .

Книга уже есть, Книга сказала проверить якорь, проверил, в норме. Проверить кольца и контакт щёток - устранил проблему. Проверить диодную сборку - диоды исправны. Проверить регулятор - проверится на работе завтра вечером. И проверить статорную обмотку. Но в книге пример берётся с обмоткой, у которой 3 вывода. У моей же - шесть..
Путей-то не много осталось. Одно из двух - регулятор или статор. Думал знаете про обмотку мою

Пропала зарядка Оценка:

C5-1 3.0 Недавно высвителась надпись Battery charge fault , похоже что нет зарядки, доехал до своего города но до дома не дополз, сперва высветилась ошибка esp, потом airbeg, catalutic converter fault, что-то связаное с коробкой и еще парочку, вообщем заглушил и не заводится, походу умер аккум., посмотрел контакты все на месте и как новые. Теперь думаю что делать. Кто подскажет как снять генератор с 3.0л. двигла и че там поменять.

Ну во-первых, поставь живой акум и проверь идет ли зарядка с генератора))))))))
Потом проверь все ли провода и клеммочки на своих местах)))
Потом еще что нить, что смогут посоветовать бывалые электрики..
А уж потом можно думать и о снятии генератора :acute:

evgennchic, а ремень приводной ты проверял? У меня тут на прошлой недели такая же фигня была, я еще думал как на 40 тыс ремень порваться может, оказался он .

Поставил другой аккум., зарядка есть, проехал метров 500 вышла надпись Battery charge fault, замерял тестором зарядки нет (12,3v), тут же появилась (14,4) доехал до сервиса там уже не было, подняли на подъемник все провода на месте и ремень тоже.

Награды

На большей части современных генераторов реле-регулятор как раз в диодном (выпрямительном) мосте и находится)))))) Ну или не в нем, но непосредственно рядом в корпусе

Меняется, только там вариантов много, можешь вот тут сам по VIN посмотреть, ну или VIN скажи кто нибудь поглядит.

Выпрямитель генератора (трёхфазный диодный мост) - это мощное, на 120-180А устройство, а регулятор напряжения это микросхема на 3-5А, которая обычно располагается рядом со щётками, на конце генератора.

Вообщем оказалось все достачно легко.
Поехал в сервис на мамином аккумуляторе, там сняли генератор, потом заднюю крышку, оказалось стерлись щетки. Пошел купил от опель астры за 150р., дома распоял их обточил напильником (потогнал под размеры старых) запоял на свое место, поехал в сервис, все работает. Расходы 150р. - щетки, 300р. - снятие и установка, плюс расходы на такси.

Слесаря попотели, не знаю как на др. движках, но на 3.0 л. пришлось снимать кондёр, и очень потели когда снимали шкив гидроусилителя (верхний болт генератора под ним) слесарь снизу одной рукой на ощупь откручивал, может конечно стоило ему попробовать сверху.

P.S. Неставте щетки от болгарок на вид они очень похожи, и не стоит от русских машин хотя цена соблазнительна 25р., их быстро сожрет.
И причина того что щетки у меня сточились, НЕставте два сабвуфера без кондесатора.

Щётки у Вас сточились, не из за сабвуферов. Щётки, о которых идёт речь, подводят к ротору ток возбуждения до 5А, а не ток нагрузки 120-180А. В этом преимущество генераторов переменного тока перед генераторами постоянного тока.

Добрый день.
Вопрос по теме:
У меня на С5-1, 2.0HDI-109л.с. произошла та же история что и у "evgennchica" - в далеком 2010.
Тестером проверил на заведенном авто - зарядки нет, вольтметр стремительно клонит в лево сразу после заводки при вкл.фарах и т.д.
Ремень на месте. Проверил напряжение на тонком проводе генератора при включенном зажигании - 1В. Будучи уверен, что этот провод для возбуждения обмотки ищу где делись остальные 11В. По схеме нахожу - из блока BSI выходит 104 провод и таким же номером приходит на блок ВМ34 и дальше на прямую только уже номером 1020 идет на генератор. Нахожу 104 на входе в ВМ34 и меряю напряжение при вкл. зажигании - те же 1В. Начинаю грешить на лампочку зарядки аккумулятора, но не помню видел ли я, что бы она когда-нибудь вообще горела, при вкл. зажигании - не помню. Решаю проверить ее-лампу. Снимаю щиток приборов и вижу - вольтметр есть, два диода на подсветку шкалы вольтметра есть, а лампочки-контрольки нет и не должно было быть.
Теперь вопрос: Что в цепи вместо лампочки, т.е. как при вкл. зажигании убедится что цепь в порядке. И должно ли вообще в таком случае приходить напряжение на возбуждение генеретора (тот самый 104 провод, он же 1020) и если да то сколько, и ваши предположения и советы - в чем беда.

А вместо нее должен стоять резистор и через него в начальный момент должно подаваться начальное возбуждение 12В на сигнальный провод гены. Потом напряжение на проводе растет и резистор уже не нужен. Где этот резистор - не знаю, или в приборке или в BSI

Два раза делал цикл зарядка-разрядка. Не помогло, индикатор как был черным, так и остался. Да и в морозы крутил довольно вяло.

Ал_др

Постоянный пользователь

Может все быть, еще бы зарядить для начала зарядкой данный аккумулятор до нормы, которое можно проконтролировать по плотности электролита, по плотности и степень заряда можно примерно определить, если конечно он не выкипал. Если есть индикатор то он должен быть зеленым, если не заряжается до зеленого, то похоже аккумулятор пока в утиль.

Mavruc

Постоянный пользователь

Kirill_Swed

Активный пользователь

permant

Постоянный пользователь

Для этого в генераторе есть реле регулятор, который запитывается от дополнительных 3_х диодов (черненькие маленькие такие) и дает в зависимости от нагрузки на генератор ток возбуждения через щенки на обмотку ротора.

Управление может быть и сложнее, леший его знает, что могли напридумать. Например, включение-выключение ротора с уменьшением импульсных помех на выходе. Для этого применить не схему с постоянной скважностью и разным периодом, а с переменной скважностью и постоянным периодом. При этом гармоники легко отфильтровать.

dmitryvadimich

Активный пользователь

Дабы не плодить темы. Ехал сейчас, загорелась ошибка "Battery Charge or electrical supply faulty", до дома километров пять оставалось, доехал. Прочитал ошибки, картинки прилагаю. АКБ год назад куплен. Некоторое время назад после заводки был свист из моторного отсека спереди, похожий на свист ремня, через секунд десять пропадал, возможно это как-то связано. В последнее время правда свиста не замечал. После диагностики завёл машину, завелась, ошибок не показывала.
Мотор дизель dw10bted4, год 2009.
Что это может быть? Доеду ли завтра 30 км до ставшего родным сервиса, или стоит поближе поискать?

Всем привет! Друзья, нужен ваш совет.
Неделю назад вылезла ошибка "Ошибка заряда батареи или неисправность оборудования". Генератор зарядку не дает. Зарядил АКБ. На холостых напряжение падает ниже 12В, на повышенных оборотах может вырасти до 12,8В. Причем, ошибка вылезает только если включить мощные потребители типа насоса подвески или ГУРа и генератор начинает гудеть и сильно нагревается (в какой момент начинает греться не засекал).
Но это все лирическое отступление. Дело дошло до разборки и ремонта.
Сразу на замену пошел статор - от перегрева вылезла обмотка. Также запрессовали новые диоды в мост - теперь их 12 вместо 6:happy: (чтобы точно не пробило).
А вот как проверить регулятор? Схем управления много, у нас скорее всего СОМ+. Но изучив систему управления АКБ и системой заряда, появляются сомнения, что систему можно проверить чем-то кроме самого авто.
Подключал подходящий регулятор, но с классическим управление - через лампочку. Генератор выдает 14,4В, но сильно греется.
Генератор БОШ 89-151А.
Какие есть мысли на этот счет? Как лучше проверить?

Стелс-пИхот

Mavruc

Постоянный пользователь

Стелс-пИхот

Mavruc

Постоянный пользователь

Стелс-пИхот

Ал_др

Постоянный пользователь

Kirill_Swed

Активный пользователь

Подвожу итоги очередного дня лечения.
Реле проверил на другом генераторе от какого-то пыжа. Все ОК - щетки трут, реле регулирует.
Был найден пробой диодной сборки на корпус - пробило пластиковый изолятор. С этим делом разобрались.
После всех этих манипуляций генератор завелся, но греется оооооочень сильно. Видимо проблема в обмотке статора, пробивает или еще что. В субботу приедет новый.

там есть маломощные диоды которые нужны для реле регулятора заряда, а проверить реле регулятор просто можно лампочкой на 5 вт, 12 вольт, блоком питания с регулируемым напряжением от 12 до 15 вольт. Принцип у всех генераторов один и лишь отличается мощностью и элементарной базой изготовления реле регулятора. Гугл в помощь.

На крышке генератора есть только диодная сборка выпрямителя напряжения. Все что для регулятора - в самом регуляторе.
В вашем ответе есть противоречия. Принцип у всех генераторов, да, один. А вот регуляторы бывают разные. И не все из них можно проверить лампочкой.

Mavruc

Постоянный пользователь

permant

Постоянный пользователь

Кажись я отстал. Разве за последние пять лет, что я с ключом под капотом не ковырял ничего серьёзного, регуляторы перестали быть порогово-импульсными (ШИМ)? Или теперь меняют скважность? Про аналоговые не поверю.[DOUBLEPOST=1417769483,1417769441][/DOUBLEPOST]Пробой обмотки можно проверить по добротности и индуктивности катушек статора.

Kirill_Swed

Активный пользователь

А зачем, если есть доступ к такой мастерской и зоркий взгляд человека с 20-летним опытом?[DOUBLEPOST=1417770351,1417770111][/DOUBLEPOST]

Я конечно не уверен, но возможно да))))

Завтра будет новый статор, там посмотрим.

Ал_др

Постоянный пользователь

После всех этих манипуляций генератор завелся, но греется оооооочень сильно. Видимо проблема в обмотке статора, пробивает или еще что. В субботу приедет новый.

Проверь обмотку на сопротивление и замыкание на корпус, но правда нужен точный омметр и нужно узнать сопротивление обмоток.
По поводу диодов, то они маленькие и черненькие, а регуляторов вроде еще новых не придумали и пока все проверялись лампочкой, только могут быть разные выводы. Принцип работы у них один ограничивая напряжение зарядки аккумулятора не выше 14,2 вольта, Для проверки лампочка цепляется на щетки, минус это который под болт к генератору прикручивается и + , от которого еще идет проводок к панели на лампочку индикатор заряда, при 12 в. должна лампочка светиться и при превышении 14,2 в. должна тухнуть. При включении зажигания должна загораться лампочка аккумулятор на приборной панели и тухнуть как заработает генератор, если не так то ищи поломку в генераторе или проводке.

Kirill_Swed

Активный пользователь

На генераторе всего два провода: силовой + и один провод управления. На этот проводок приходит информация (неизвестно в каком виде) о необходимом токе отдачи. Проверка такого регулятора при помощи лампочки либо не даст результатов, либо сожжет его. В Х7 лампочка акб на приборке управляется мозгами. В моем случае при помирающем генераторе и отсутствии мощных потребителей лампочка не горела. Причем напряжение в системе могло упасть до 11 В. Двигаешь рулем, включается насос ГУРа, сразу ошибка заряда и горящая лампочка.
Вот так все непросто.

Всем здравствовать!
Все началось с того, что однажды по путь к теще у моего С5-ого пропала зарядка. В этот день пропадала она дважды. Первый раз, я даже не останавливался, так как до дома было около 10 км, гидроусилитель работал, значит ремень цел, ну думаю, точно что-то с генератором, и сразу приговорил щетки, проехав на аккумуляторе около 2 км, зарядка появилась, и снова пропала, я решил остановиться, поглядел под капот, ничего странного, все штатно, посторонних запахов и шумов нет, если не считать ролика, который уже шумел, но руки поменять не доходили. Взяв молоток, немного постучал по генератору в задней части, зарядка появилась, так и поехал. После этого случая ездил около месяца, зарядка не пропадала. Но так как ролик уже совсем звенел, и выдалась свободная минута, решено: меняю ремень привода агрегатов, обводной ролик, и щетки в генераторе.
Снимать генератор не сложно, если уже его снимал, так как я делал впервые, то о нюансах догадывался сам.
Итак, если смотреть на генератор со стороны передних фар, то болты с левой стороны откручиваются легко и к ним достаточно хорошо подобраться, для этого нужно снять защиту колесной арки справа, и обводной ролик. Верхний болт с правой стороны, тоже откручивается достаточно хорошо и удобно, неудобно будет тем парням у которых кисть, при сжатии в кулак напоминает кувалду кг так на пять, но у меня она не такая большая. А вот с нижним болтом немного неудобно. Рожковым и накидным ключом его не взять и головка с воротком не подлазит, правда сейчас подумал о том, что есть такие накидные ключи, которые в форме буквы "S", может им подлезишь, но у меня такого не было, болты на 16. Так вот, чтобы открутить, пришлось выкрутить щуп из поддона, и тогда большая трещотка с головкой хорошо входит.
Генератор разбирается легко.

Добравшись до щеточного узла, как правильно он зовется не знаю, понял щеткам хана.

Да и колечки тоже придется заменить, выработка около 2 мм.

Сам щеточный узел можно поменять в сборе, цена вопроса около 60 бел. руб. Решил перепаять сам, в магазине подобрал щетки по размеру.

Старые щетки высверливал, сверло 1 мм или 1,5 они сами и выпали вместе с пружинками.

На их место впаяны новые.
Для того, чтобы заменить колечки нужно распаять генератор, три тоненьких усика аккуратно разделил тонкой отверткой, как бы разломав в месте их спайки, а вот с толстыми пришлось повозиться, при помощи паяльника. Распаяв, и сняв крышку, добираемся до подшипника, его снимал маленьким съемником.
и вот они колечки. Под подшипником аккуратно снимаем черную пластмаску и освобождаем контакты. На фото пластмаска уже снята.

Сами колечки снимал при помощи того же съемника, зафиксировав его покрепче и пазах, образованных щетками, сам узел с колечками в процессе снятия полностью разрушен. В магазине без проблем купил новый узел и поставил на место. Контакты залил баксидкой.

Сборка в обратной последовательности. Подшипники не менял. После установки зарядка 14,2 -14,3 V
Стоимость щеток 1,5 бел. руб. Ремень, ролик, и колечки около 35 рублей.

Читайте также: