Система подачи топлива киа соренто

Обновлено: 26.01.2025

На бензиновом Киа Соренто замена топливного фильтра будет значительно тяжелее чем на дизельном, ведь нужно не просто открыть капот поснимать шланги открутить крепление снять, а еще и добраться к нему и разобрать.

Где находится, когда менять и какой топливный фильтр ставить на Соренто

На Kia Sorento XM 2.4 л фильтр топлива находится в баке вместе с топливным насосом.

Периодичность замены топливного фильтра, согласно регламенту ТО, составляет 60,000 км пробега.

Номер оригинального топливного фильтра Киа 31112-2P000. Аналоги: ASHIKA 300KK29, JAPANPARTS FCK29S

Поскольку фильтр идет не в сборе с насосом, а продается отдельно, это получается значительно дешевле, чем покупать всю станцию.

Из инструментов понадобится:

набор ключей чтобы открутить крепление сидения и снять его (ведь бензонасос с топливным фильтром в баке);
широкая плоская отвертка и молоток чтобы открутить кольцо крепления топливного модуля;
тонкая плоская отвертка чтобы разбирать модуль.
герметик чтобы закрепить защитную крышку бензонасоса под сидением (крепится не болтами, а приклеена на герметик).

В общем объем работы достаточно большой, замена топливного фильтра на Киа Соренто 2,4 л. будет нелегкой, но целеустремленным под силу все. Наглядно как поменять топливный фильтр показано на фото выше.

При разборке запоминайте все снятые детали, чтобы не растерять, особенно не потеряйте маленькое резиновое кольцо клапана.

Поскольку модуль топливного насоса в сборе с топливным фильтром на Соренто находится в баке расположенного под сидением, то первым делом демонтируем и вытягиваем заднюю сидушку. Для этого понадобится открутить две гайки крепящих болтов.

Потом отогнуть коврик или вырезать в нем дырку напротив лючка бензонасоса.

Как не странно лючок не имеет никаких болтов, но открыть его будет не просто, ведь он прклеин на герметике, поэтому нужно аккуратно ножом пройтись и срезать его.

Но и теперь не спешите снимать лючок, поскольку будут мешать провода питания. аккуратно отверточкой поддеваем защелку разъема, снимаем его и вытаскиваем в дырочку сверху.

Вот теперь получаем доступ к топливному насосу.

Перед тем как снимать топливные трубки нужно будет сбрасывать давление в системе или же просто приступать к замене не сразу как заглушили двигатель, а через часок, хотя пока доберетесь к топливному насосу как раз это время и пройдет :))

Чтобы стянуть трубку нужно вдавить пальцами по бокам.

Затем если нет в наличии специального съемника предназначенного для откручивания крышки топливной станции, поможет мощная отвертка и молоток. Орудуйте аккуратно чтобы ничего не повредить.

Теперь можно доставать топливный насос в сборе.

Смотрите аккуратно, чтобы не повредить поплавок, наклоняйте набок, а потом вынимайте из бака.

Слейте топливо находящееся в корпусе в какую нибудь тару.

Теперь чтобы заменить топливный фильтр, нужно разобрать топливный модуль и снять бензонасос. Фильтрующий элемент находится в пластиковом корпусе вокруг насоса. Поэтому снимаем все… начинаем из разъема (поддеваем защелку отверткой).

потом снимаем топливную трубку, таким же методом и при демонтаже модуля.

теперь отрываем корпус стакана топливной станции и фильтра с бензонасосом. защелка открывается отверткой.

Ну вот и достали топливный фильтр и топливный насос Соренто. И чтобы заменить хоть одну из этих деталей нужно разбирать.

по бокам отщелкиваем защелки чтобы снять клапан.

Смотрим, чтобы не потерялась резиночка. Вынимаем её.

… и надеваем на клапан.

Устанавливаем в новый топливный фильтр.

Снимаем еще одну трубку

и отверткой отгибаем по бокам защелки-усики и тянем топливный насос, после чего собираем все в обратном порядке и устанавливаем обратно в бак.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Kia Sorento , моменты затяжки Kia Sorento , система питания дизельных двигателей Kia Sorento , система питания дизельных двигателей Kia Sorento

4. Система питания дизельных двигателей

Составные элементы

Топливный бак.
Топливный насос низкого давления.
Датчик уровня топлива.
Дополнительный датчик уровня топлива.
Топливоналивной шланг.
Уравнительный шланг.
Ленточный хомут крепления топливного бака.

Топливный фильтр.
Топливный насос высокого давления.
Топливопровод высокого давления (топливный насос высокого давления - топливная рампа).
Топливная рампа.
Топливопровод высокого давления (топливная рампа - форсунка).
Форсунка.

Топливный фильтр.
Топливный насос высокого давления.
Топливопровод высокого давления (топливный насос высокого давления - топливная рампа).
Топливная рампа.
Топливопровод высокого давления (топливная рампа - форсунка).
Форсунка.

Топливопровод высокого давления (топливный насос высокого давления - топливная рампа).
Топливопровод высокого давления (топливная рампа - форсунка).
Питающий топливопровод (топливный фильтр - топливный насос высокого давления).
Возвратный топливопровод (топливный насос высокого давления - топливный бак).
Возвратный топливопровод (топливная рампа - топливный бак).
Возвратный топливопровод (форсунка - топливный фильтр).

Внимание:
1. Система впрыска топлива с топливной рампой работает при очень высоком давлении (приблизительно 1600 бар). Поэтому запрещается выполнять работы с системой впрыска при работающем двигателе и в течение 30 секунд после остановки двигателя.
2. Необходимо содержать детали и рабочую область в чистоте.
3. Обращать внимание на посторонние вещества.
4. Защитную крышку форсунки, трубки или шланга необходимо снимать непосредственно перед их установкой.
5. Не снимать форсунку, если это не требуется.
6. При установке форсунки:
- Промыть контактную область форсунки и заменить прокладку новой.
- Во избежание повреждения от удара вставлять форсунку в головку блока цилиндров вертикально.
- Перед установкой форсунки очистить контактные поверхности прокладки форсунки и головки блока цилиндров.

7. При установке топливопровода высокого давления:

Повторное использование топливопровода высокого давления не допускается.
Правильно наворачивать гайку с фланцем.

Топливный бак

Снятие и установка

Операции аналогичны действиям, проводимым на бензиновых двигателях.

Топливный насос

Снятие и установка

Операции аналогичны действиям, проводимым на бензиновых двигателях.

Дополнительный датчик уровня топлива

Снятие и установка

Операции аналогичны действиям, проводимым на бензиновых двигателях.

Заливная горловина в сборе

Снятие и установка

Операции аналогичны действиям, проводимым на бензиновых двигателях.

Топливный фильтр

Составные элементы

Топливный фильтр.
Нагреватель.
Датчик воды.
Термореле.
Впускной ниппель ( - топливный бак).
Выпускной ниппель ( - топливный насос высокого давления).
Кронштейн крепления топливного фильтра.

Топливный фильтр.
Нагреватель.
Датчик воды.
Термореле.
Впускной ниппель ( - топливный бак).
Выпускной ниппель ( - топливный насос высокого давления).
Кронштейн крепления топливного фильтра.

Снятие и установка

1. Повернуть ключ зажигания в положение OFF и отсоединить отрицательный (-) провод от аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить разъем (А) датчика воды, разъем (В) нагревателя и разъем (С) термореле.

3. Отсоединить быстросъемный разъем (D) впускного топливопровода и быстросъемный разъем (Е) выпускного топливопровода.

4. Отвернуть гайки крепления топливного фильтра, затем снять топливный фильтр (А) с автомобиля.

Примечание:
Момент затяжки: 9,8 – 12,8 Н·м.

5. Отвернуть гайки (А) кронштейна, затем снять с кронштейна узел топливного фильтра.

Примечание:
Момент затяжки: 9,8 – 12,8 Н·м.

6. Извлечь датчик (В) воды.

7. После извлечения фильтрующего элемента (А) из узла топливного фильтра, необходимо заменить его новым и затем установить узел топливного фильтра в порядке, обратном снятию.

Внимание:
При замене фильтрующего элемента необходимо заменить также уплотнительное кольцо.

8. Запустить двигатель и проверить контур низкого давления топлива и топливный насос на наличие утечек.

Топливный насос высокого давления

Составные элементы

Топливный насос высокого давления.
Регулятор давления топлива.
Впускной ниппель ( - топливный фильтр).
Выпускной ниппель ( - топливный бак).
Выпускной ниппель ( - топливная рампа).

Снятие и установка

1. Повернуть ключ зажигания в положение OFF и отсоединить отрицательный (-) провод от аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить разъем (A) регулятора давления топлива.

3. Снять топливопровод (А) высокого давления, соединяющий топливный насос высокого давления с топливной рампой.

Примечание:
Момент затяжки: 24,5 – 28,4 Н·м.

4. Отсоединить быстросъемный разъем (В) питающего топливопровода и быстросъемный разъем (С) возвратного топливопровода.

5. Снять ремень привода вспомогательного оборудования.

6. Отвернуть сервисную пробку (А) передней крышки.

Примечание:
Момент затяжки:73,6 – 88,3 Н·м.

7. Отвернуть болт (В) крепления топливного насоса высокого давления.

Примечание:
Момент затяжки: 24,5 – 30,4 Н·м.

8. Зафиксировать коленчатый вал и отвернуть гайку (C) звездочки топливного насоса высокого давления.

9. Установить стопор (А) звездочки съемника топливного насоса высокого давления (09331-1M100).

10. Установить опору (В) стопора звездочки съемника топливного насоса высокого давления (09331-1M100).

11. Снять топливный насос высокого давления, вращая болт (С) съемника (09331-1M100) по часовой стрелке.

12. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечание:
При подсоединении топливопровода высокого давления затягивать соединения до указанного момента с помощью специального инструмента (09314-27110).

Топливная рампа

Составные элементы

Топливная рампа.
Датчик давления в топливной рампе (RPS).
Регулятор давления в топливной рампе (RPRV).

Снятие и установка

1. Повернуть ключ зажигания в положение OFF и отсоединить отрицательный (-) провод от аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить разъем (А) датчика давления в топливной рампе.

3. Снять топливопровод (B) высокого давления, соединяющий топливную рампу с топливным насосом высокого давления.

Примечание:
Момент затяжки: 24,5 – 28,4 Н·м.

4. Отсоединить разъем (A) регулятора давления в топливной рампе.

Примечание:
Момент затяжки: 17,7 – 27,5 Н·м.

6. Снять впускной коллектор.

7. Снять топливопровод (А) высокого давления, соединяющий форсунки с топливной рампой.

8. Отвернуть крепежные болты (В), затем снять топливную рампу.

Примечание:
Момент затяжки: 19,6 – 26,5 Н·м.

9. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Kia Sorento , моменты затяжки Kia Sorento , система питания дизельных двигателей Kia Sorento , система питания дизельных двигателей Kia Sorento

2. Система питания дизельного двигателя (2.5 л R4)

1. Контрольный блок управления двигателем (ЕСМ) 2. Датчик массового расхода воздуха (MAFS) 3. Датчик температуры впускного воздуха (IATS) №1 4. Датчик давления наддува (BPS) 5. Датчик температуры впускного воздуха (IATS) №2 6. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS) 7. Датчик положения распределительного вала (CMPS) 8. Датчик положения коленчатого вала (CKPS) 9. Датчик давления в топливной рампе (RPS) 10. Датчик температуры топлива (FTS) 11. Лямбда-зонд 12. Датчик положения педали акселератора (APS) 13. Датчик воды 14. Датчик скорости автомобиля (VSS) 15. Топливная форсунка 16. Клапан регулятора давления топлива 17. Клапан регулятора давления в топливной рампе 18. Контрольный соленоидный клапан дроссельной заслонки 19. Контрольный клапан системы рециркуляции отработанных газов (EGR) 20. Контрольный клапан системы изменения геометрии турбокомпрессора (VGT) 21. Главное реле 22. Реле свечей накаливания предпускового подогрева 23. Реле подогрева PTC 24. Выключатель стоп-сигналов 25. Датчик нейтрального положения (только МКП) 26. Датчик сцепления (только МКП) 27. Разъем DLC (передача и считывание данных) 28. Универсальный диагностический разъем

Расположение элементов системы питания двигателя на автомобиле

1. Электронный блок управления двигателя (ЕСМ).

*Датчик атмосферного давления*

2. Датчик массового расхода воздуха (MAFS)

3. Датчик температуры впускного воздуха (IATS) №1.

4. Датчик давления наддува (BPS).

5. Датчик температуры впускного воздуха (IATS) №2.

6. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS).

7. Датчик положения распределительного вала (CMPS).

17. Регулировочный клапан давления в топливной рампе.

*Клапан регулировки давления в топливной рампе*

8. Датчик положения коленчатого вала (CKPS).

9. Датчик давления в топливной рампе (RPS).

10. Датчик температуры топлива (FTS).

16. Клапан регулировки топливного давления.

*Клапан регулировки топливного давления FTS*

12. Датчик положения педали акселератора (APS).

14. Датчик скорости автомобиля (VSS).

15. Топливные форсунки.

18. Контрольный соленоидный клапан дроссельной заслонки.

*Контрольный соленоидный клапан дроссельной заслонки *

19. Контрольный клапан системы рециркуляции отработанных газов EGR.

20. Контрольный клапан системы изменения геометрии турбокомпрессора VGT.

*Контрольный клапан VGT*

21. Главное реле.

22. Реле свечей накаливания системы предпускового подогрева.

23. Реле подогрева РТС.

28. Многофункциональный диагностический разъем.

*Реле свечей накаливания Реле подогрева РТС Многофункциональный диагностический разъем*

27. Разъем DLC (диагностика).

Блок управления двигателем ЕСМ

Снятие и установка

1. Установить замок зажигания в положение OFF (ВЫКЛ).

2. Отсоединить от аккумуляторной батареи отрицательную клемму.

3. Поднять коврик с правой стороны приборной панели, затем отвернуть винты крепления и снять защитное покрытие (А), как показано на рисунке.

4. Отсоединить разъем блока управления ECM (А), затем отпустить болты крепления блока (В).

5. Установить блок управления в последовательности обратной снятию. затянуть болты крепления блока с моментом затяжки 8.8 – 13.7 Н∙м.

Система впрыска топлива Common Rail находится под высоким давлением (1600 бар).

Запрещается производить какие-либо работы связанные с разборкой элементов системы питания или отсоединением топливопроводов при работающем двигателе или в течение 30 секунд после его остановки.

Перед началом работ, очистить и промыть двигательный отсек.

Не рекомендуется извлекать топливные форсунки без возникшей на то необходимости.

Запрещается использовать повторно после снятия топливные патрубки высокого давления.

1. Установить замок зажигания в положение OFF (выкл.), затем отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить разъем топливных форсунок (А).

3. Отсоединить зажим (В), затем отсоединить возвратный патрубок (С) от форсунок, как указано на рисунке.

4. Отсоединить топливный патрубок высокого давления (D), соединяющий форсунки с топливной рампой.

5. Отвернуть болт крепления зажима форсунки (А), после чего извлечь, потянув вверх топливную форсунку, как показано на рисунке.

При возникновении затруднений извлечение форсунки, необходимо использовать специальное приспособление.

1. Установка топливных форсунок производится в последовательности обратной снятию, с учетом приведенных ниже условий.

- При установке форсунок, необходимо заменить уплотнительные кольца. Перед установкой форсунки, нанести на поверхность уплотнительного кольца смазочный материал.

- Моменты затяжки резьбовых соединений: Болт крепления хомута форсунки – 28.4 – 33.4 Н∙м; гайка крепления топливного патрубка высокого давления (форсунка ↔ топливная рампа) – 24.5 – 28.4 Н∙м; гайка крепления топливного патрубка высокого давления (топливная рампа ↔ топливный насос высокого давления) – 24.5 – 28.4 Н∙м

После подсоединения топливных патрубков высокого давления, необходимо затянуть гайки крепления с требуемым моментом затяжки, используя специальный инструмент (см. таблицу ниже).

Наименование	Размер, мм	Номер специального инструмента
Гайка крепления (со стороны форсунки)	14	09314-27110
Гайка крепления (со стороны ТНВД)	14	09314-27110
Гайка крепления (со стороны топливной рампы)	17	09314-27120

1. Форсунка 2. Топливный насос высокого давления 3. Топливная рампа 4. Топливный патрубок высокого давления (форсунка ← топливная рампа) 5. Топливный патрубок высокого давления (топливная рампа ← топливный насос высокого давления) 6. Топливный фильтр 7. Топливный бак 8. Топливоподающий насос 9. Топливный патрубок 10. Шланг уровня топлива в баке

1. Установить ключ зажигания в положение OFF (ВЫКЛ) и отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

3. Открыть сервисный лючок топливоподающего насоса (А).

4. Отсоединить разъем топливоподающего насоса (А).

5. Отсоединить разъем подводящего патрубка (В), отсоединить разъем возвратного патрубка (С), затем отсоединить всасывающий шланг (D), как показано на рисунке.

6. Отвернуть болты крепления и снять подкрылок правого заднего колеса, затем отсоединить заправочный шланг (А) и шланг уровня топлива в баке, как указано на рисунке.

7. Поднять автомобиль и подпереть топливный бак домкратом.

8. Отвернуть болты крепления хомутов топливного бака (А), затем снять бак, как показано на рисунке.

1. Установка производится в последовательности обратной снятию. Затянуть болты крепления топливного бака с моментом затяжки 49.1 – 58.9 Н∙м.

1. Топливный фильтр в сборе 2. Подогреватель 3. Датчик воды 4. Термостат 5. Топливный насос 6. Штуцер (шланг от топливного бака) 7. Штуцер (патрубок к топливному насосу высокого давления)

Снятие и установка

1. Установить замок зажигания в положение OFF (ВЫКЛ) и отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить разъем датчика воды (А), разъем термостата (В) и разъем подогревателя (С), как показано на рисунке.

3. Отсоединить подводящий (А) и отводящий (В) топливные шланги, указанные на рисунке.

4. Отвернуть болты крепления к кронштейну (С), затем снять топливный фильтр в сборе.

5. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Снятие и установка

2. Отсоединить разъем датчика положения педали акселератора (APS) (А).

3. Отвернуть болты крепления (В), затем снять педаль акселератора в сборе.

4. Установка производится в последовательности обратной снятию. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 7.8 – 10.8 Н∙м.

Система впрыска топлива Common Rail находится под высоким давлением (1600 бар).

Перед началом работ, очистить и промыть двигательный отсек.

Не рекомендуется извлекать топливные форсунки без возникшей на то необходимости.

Запрещается использовать повторно после снятия топливные патрубки высокого давления.

1. Установить замок зажигания в положение OFF (ВЫКЛ), затем отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить разъем датчика давления в топливной рампе (А), а также разъема клапана регулировки топливного давления (В).

3. Отсоединить топливные патрубки (С) (Форсунка ↔ Топливная рампа).

4. Отсоединить топливные патрубки высокого давления (С) (Топливная рампа ↔ Топливный насос высокого давления).

5. Отсоединить штуцер возвратного патрубка (А), указанный на рисунке.

7. Отвернуть болты крепления и снять топливную рампу в сборе (А).

*Датчик давления (RPS) Топливная рампа Клапан регулятора давления*

1. Установка производится в последовательности обратной снятию. Затянуть элементы крепления со следующими моментами затяжки:

- Болты крепления топливной рампы: 14.7 – 21.6 Н∙м.

- Соединительная гайка топливного патрубка высокого давления: 24.5 – 28.4 Н∙м.

Топливный насос высокого давления (ТНВД)

2. Отсоединить разъем клапана регулятора топливного давления (А).

3. Отсоединить топливный патрубок высокого давления (В) соединяющий топливную рампу с топливным насосом высокого давления.

4. Отсоединить разъем подводящего топливного патрубка (А) и возвратного патрубка (В), как показано на рисунке.

5. Отвернуть три болта крепления (А).

7. Установить специальное приспособление (09331-4A000) на верхнюю часть внутренней крышки цепи привода ГРМ, как показано на рисунке. Используя приспособление, снять топливный насос высокого давления вместе с приводной звездочкой.

1. Установка производится в последовательности обратной снятию. Затянуть болты крепления топливного насоса высокого давления с моментом затяжки 14.7 – 21.6 Н∙м, болты крепления топливных патрубков высокого давления – 24.5 – 28.4 Н∙м.

Снятие и установка

1. Установить замок зажигания в положение OFF и отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

3. Открыть сервисный лючок.

4. Отсоединить разъем топливоподающего насоса.

5. Отсоединить разъем подающего патрубка, возвратного патрубка, а также всасывающий шланг.

6. Отвернуть болты крепления и извлечь топливоподающий насос в сборе из бака.

7. Установка производится в последовательности обратной снятию. Момент затяжки болтов крепления: 10.8 – 16.7 Н∙м.

"Не надо падать духом. Это входит в привычку"

KIA SORENTO 4DCB Common Rail.

В этой статье мы постараемся рассказать Вам о новых системах впрыска топлива дизельного двигателях и познакомить читателя с некоторыми вопросами ремонта и диагностики "дизеля", семейства последних разработок ведущих производителей топливных систем управления (“R.Bosch”, “Lucas”, Siemens” и др.).

Что такое Common Rail?

Всё очень просто.
Топливный насос высокого давления подаёт топливо в топливную рампу, играющую роль ресивера.
Здесь топливо находится под постоянным высоким давлением более 1.000 атм. Открытие форсунок происходит не как в "обычном дизеле" - гидромеханическим способом (от повышения давления), а электронным способом - подаваемым сигналом от ECU.

Уникальность этой системы заключается в том, что она позволяет производителю дизельного двигателя СУЩЕСТВЕННО улучшить показатели экономичности, мощности, уменьшении шумности работы, повысить динамику разгона.
Всё вышесказанное имеет отношения не только к дизельным двигателям, но также и бензиновым автомобилям. Это широко известные D4D и GDI. Каждая из этих систем хороша по своему. Но, как и многие другие имеют свои недостатки.

Вот именно об этих недостатках и проблемах, но только в "дизельном варианте", мы и постараемся рассказать.

И стоит рассказать об опыте первого ремонта топливной системы автомобиля KIA Sorento 2001г. выпуска с двигателем 4DCB Common Rail.

Это был первый "Common Rail", который приехал к нам в мастерскую.

А проблема оказалась настолько простая!

Но в тоже время, не совсем понятна на первый раз. Так что об этом надо рассказать подробно. ..

Простота заключалось в самой неисправности.

А сложность - в понимании и решении этой задачи. Вот что происходило на самом деле:

- Машина хорошо работала на холостых оборотах.

- Отлично вела себя во всех режимах.

- Расход топлива вполне устраивал хозяина.

Но существовала проблема.

Если автомобиль заглушить, то завести его было практически невозможно.

То есть: нужно было снять впускной патрубок или приоткрыть крышку воздушного фильтра и брызнуть в патрубок сию горючую смесь.

И только после этого можно было запустить двигатель.

Эта процедура происходила независимо от того, холодный двигатель или горячий. Вот в таком ужасном состоянии к нам и прибыл "больной".

"Наконец-то пришло и наше время!",- подумал я и с "умным" видом взял в руки автомобильный сканер. В надежде, что он мне расскажет, "где и что болит у пациента".

Но не тут-то было!

Правда, сканер "выдал" нам код неисправности одного датчика давления топливной рампы. А когда мы его "стёрли", то тут же попытались запустить двигатель.

Ситуация не изменилось.
Не запускался.

При повторном сканировании , кодов ошибки уже не обнаружили - скорее всего, это был "старый" код неисправности, который остался с предыдущей мастерской.

Следовательно, наши надежды на успешное решения проблемы, простым "взмахом волшебной палочкой" в образе автомобильного сканера, растаяли, и впереди замаячили бессонные ночи, в поисках технической документации.

Которой у нас на тот момент не было. Да и то, что было, - было неполным, отрывочным и не совсем понятным в то время.

Короче говоря, что делать и с чего начать не знал никто.

Но очень сильно хотелось " НЕ ударить лицом в грязь".

Ведь хозяин машины смотрел на нас , как на "последнюю надежду". И очень хотел верить в это. И всем своим видом давал понять это нам. И мы друг друга поняли. Хлопнув по рукам, мы приступили к любимому занятию: "Искать иголку в стогу сена".

Если вы помните, то я говорил, что это был наш первый двигатель с такой системой управления. Хотя читали о них мы много, но как показала практика, это не всё. И "стог сена" оказался не такой уж большой. Первое , что пришло в голову, так это ещё раз п росканировать систему управления по текущим данным в таких режимах:

- когда двигатель работает

- когда мы его пробуем запустить

Зная о том, что давление в топливной магистрали на двигателе 4DCB должно составлять :

- на запуске не менее 25МПа,

- на холостых оборотах 30МПа ,

- на максимальных 135МПа,

,- мы сделали основной упор на изучение пусковых характеристик.

И , как показало время, мы не ошиблись. Когда двигатель работа л , давление в топливной рампе составляло 28МПа от желаемых 30МПа.

А вот при запуске картина другая: 17МПа от желаемых 25МПа.

Это нас и насторожило.

Ведь "система не глупая" и датчик давления на топливной рейке не просто элемент, который мы встречали раньше. В его корпусе расположена мембрана с полупроводниковым первичным преобразователем, а также имеется электронная схема обработки сигнала с точностью измерения до 2% (при давлении 150МПа).
Просто заменить этот датчик невозможно. Проверить тоже проблематично. Но и считать его неисправным , мы также не могли. Слишком большая потеря давления на запуске - до 8МПа.

И вот что было обнаружено при полной проверке всей системы на герметичность в момент запуска
(все измерения проводились одинаково для каждой форсунки: .

Время прокручивания стартером 5 сек. и мерной колбой, с эталоном 20мил/лит, куб.

2-я форсунка: 5сек. 0мил, лит.

3-я и 4-я форсунки такой же показатель, что и на 2-ой форсунки.

"Плохо" это или "хорошо" мы тогда не знали.

Проверить эти форсунки на "качество распыла" на простом стенде невозможно (вспомните, при каком давлении они работают).

Но возможно проверить на процент утечки. В чем собственно и заключался весь дальнейший ремонт неисправной форсунки. И вот что выяснилось.

При проверке 1 и 2 форсунки уже на стенде, коэффициент утечек у них был следующий:

Форсунка №1 - при резком нажатии на рычаг стенда до 30Мпа, включили секундомер и проверили время падение стрелки до нулевой отметки. Результат составил 6-7сек.

Форсунка №2 - при таких же условиях проверки: 16-18 сек, что вдвое больше.

Но в этом ли проблема? Это еще стоило выяснить.

И тут в голову пришла сумасшедшая идея. А что если попробовать завести машину без первой форсунки?
И для этого мы взяли обыкновенную форсунку от грузовой машины "МАЗ – 238" и выставили на ней давление 28Мпа. И поставили её в линию с остальными форсунками. А первую оставили на месте без подвода топлива, но с подачей штатного напряжения.

И автомобиль завелся, уверено, но без одного цилиндра.

Вот, казалось бы, и найдена проблема.

Неисправна первая форсунка.

Слишком большой переток по линии возврата топлива на пусковых оборотах.

А тот факт, что машина заводилось при помощи подручных средств?

Так это объяснялось тем, что воспламенение жидкости основанной на маслах и спиртовой основе, происходит гораздо раньше, чем дизельного топлива. Естественно, с большим крутящим моментом. И датчик давления не успевал определить потерю общего давлении в рампе, а видел лишь малую долю "перетока" только на оборотах, когда горючая смесь не успела воспламениться.

Всё вышесказанное было лишь предисловием. А самое главное заключалось в исправлении самой неисправности. Когда хозяин узнал проблему, он очень обрадовался и побежал за новой форсункой. Но вернулся очень быстро и без неё. Сказал, что за доставку запросили 1200 у.е.

А заказ выполнят в течение месяца, а может быть и больше.

Дело в том, что мы живем в г. Якутске и, как сами понимаете, во многих благах цивилизации "несколько" ограничены.

Поэтому пришлось её " делать".

К сожалению не весь материал фиксировался на фото. Эта идея пришла не сразу и поэтому мы выложим только тот материал, который у нас остался. И посвятим дальнейшее повествование только проблеме ремонта форсунки. Так как все остальные нюансы займут ещё большего времени, и не хотелось бы сейчас вдаваться в их подробности.

Итак , форсунка KIA Sorento 4DCB .
Её "прелести и особенности".

1. Крестообразная направляющая.

4. Пружина запирания иглы.

5. Мультипликатор запирания.

6. Втулка мультипликатора.

7. Жиклер камеры гидрауправления.

8. Шариковый управляющий клапан.

11. Электр о магнит.

12. Пружина клапана.

13. Углеродное покрытие.

На другом рисунке - ниже ( рис.2) , мы приводим схему электрогидравлической форсунки R.BOSCH, с которой столкнулись на этой машине, но в новом варианте её исполнения - с дополнительной пружиной (1).
Эта пружина служит для смягчения усилия , направленно го на смятия шарика (5), (рис.2). И одновременно является запорной пружиной канала мультипликатора(6), рис.2. В чем и была наша основная проблема.

1. Пружина запирания клапана

4. Демпфирирующая пружина

6. Мультипликатор запирания
7. Жиклер камеры гидроуправления

8. Щелевой фильтр

1 0 - шток (синий цвет)

11 - держатель шарика (красный цвет)

12 – шарик (зелёный цвет)

Рассмотрим только проблему управляющего узла электрогидравлической камеры (рисунок 2, крупный план).

Отличие этих узлов, изображенных на рис. 1 и 2 в том, что в первом варианте (рис.1) нет пружины запирания клапана в верхней части форсунки.

Стало быть, основные функции запирания и демпфирования, возникающие при работе, ложатся на один узел - пружину клапана 12 - Рис. 1

А на рисунке 2 с добавлением пружины (1), произошло разграничение усили й запирани я и демпфирования.

Хотя в первом варианте (рис.1) мы добиваемся больш е й запирающей силы пружины.

К примеру, на грузовых автомобилях, того же семейства Common Rail .

А при рассмотрении малых величин подачи и больших крутящихся моментах - второй вариант более предпочтителен (рис. 2) из-за того, что распределение сил запирания и демпфирования камеры управления стало более стабильным от цикла к циклу в момент подачи топлива (при отношениях диаметра мультипликатора к игле 1,2…1,5).

Но при других отношениях диаметра мультипликатора к игле, процесс становится более точным и управляемым.

Но в нашем случае мы не хотели бы рассматривать теорию массы и отношения сил быстродействия системы. А попытаемся разобраться в проблеме возникновения самой неисправности…

Потому что диаметр шарика составил 1,35 мм, а диаметр дросселя в камере управления 0,23мм.

Но сюрпризы на этом не закончились. При более детальном рассмотрении штока, мы увидели торцевой надлом по оси штока.

И довольно-таки глубокий. Это первое.

Второе - это нижняя часть штока.

Третье нас повергло в долгие раздумья. Две вмятины на конусной втулке мультипликатора от держателя шарика. И соприкосновения его с " кратерной " поверхностью втулки мультипликатора.

И четвертое обстоятельство заставило нас не просто задуматься, а очень сильно переосмыслить весь успех начатого дела. Это сам запорный шарик -рис.2, зеленым цветом позиция 12 .

"Сделать" неисправность хотелось очень, поэтому, несмотря на определенные затраты, для просмотра и изучения деталей форсунки сначала была куплена большая лупа, затем простой микроскоп 1 к 100, а потом уже электронный микроскоп для полного детализирования всех объектов исследования.

И когда была составлена полная картина всей проблемы, то весь наш пылкий задор и ярое желание помочь “ умирающему ” двигателю - всё сменились унылостью, состраданием к самим себе и полной безнадежностью положения.

Что мы имели реально?

. Сломанный шток, промятый конус и вмятый шарик диаметром 1,35мм.

Для точности скажу, что длина штока 30.27мм,- не говоря о его прочности и качестве металла . Его изготовление для нас на тот момент не представлялось возможным .

По той простой причине, что мы не знали, кто это может сделать и к каким последствиям это приведет, если нам и удастся его сделать.

А самое главное - сможем ли мы не нарушить объем подачи этой форсунки во всем диапазоне ее работы.

И где найти нужный диаметр шарика.

Но удача нам улыбнулось. По воле случая к нам в мастерскую заехал на ремонт Nissan “Safari” с двигателем RD-28. Когда Клиент услышал и понял, какие у нас есть проблемы, то решил нам помочь.

И сказал, что для него изготовить подобное изделие не составляет никакой проблемы.

Так был решён первый вопрос. Осталось решить: "Что делать со злополучным шариком?".

И тут я вспомнил, что однажды мне попадались маленькие подшипники, они применялись на фрезах по дереву. Это была последняя надежда.

И пока мы ломали подшипники и подбирали нужный диаметр шарика, уже был готов первый образец штока.

Но когда промер и ли его и сравнили с оригиналом, то новый оказался короче на 0,09 мм.

И всё ещё не был найден подходящий размер шарика. "Разбег" новых составлял от 1,18, 1,27, 1,32, 1,45 и до 2,25 .

1 – шток камеры гидрауправления, который был изготовлен под размер шарика, 1,32мм, и установлен на машину в окончательном варианте. Шток 2 цифра 2 был изготовлен в первом варианте, но оказался короче стандартного на, 0,09мм. В результате так и остался не востребован. Цифрами 3 и 4 показан один из образцов фрезы по дереву на которых мы нашли подходящий нам размер запорного шарика камеры управления, (рис.1 цифра 8). Остальные фрагменты фотографии не имеют отношения к деталям форсунки. Это металлические обломки подшипника.

И тогда пришла в голову одна безумная мысль. А что, если нам увеличить нижнюю кромку штока под имеющиеся размеры шариков?

И выполнить её немного с конусом, что бы не закрывать окончательно конусность втулки мультипликатора. И нашему новому знакомому пришлось изготовить второй вариант штока под размер шарика 1,32. И каково же было удивление, когда машина начала заводится. Уже без помощи “дихлофоса” Но не так уверено, как бы хотелось. А когда уменьшили регулировочную шайбу под гайкой ( которая стягивает всю конструкцию штока и депферной пружины камеры управления ), на 0,01мм. - то удача стала нам улыбаться!

Машина начала заводиться как настоящий дизель. Радости не было конца.

Такого самоудовлетворения мы не испытывали уже давно.

Значит, все-таки можно делать эти форсунки.

Но зато увидели желаемое давление на запуске - 23МПа. Что было на 6МПа больше тех, что мы видели при первой проверки (17Мпа).

Вот так и закончилась наша эпопея с ремонтом форсунки KIA SORENTO 4DCB Common Rail.

Я не хочу сказать, что наш случай это единственный вариант для всех вышедших из строя форсунок. Но в данном случае, может быть, это и был единственно верный вариант решения проблемы.

Без замены на новую форсунку.

К сожалению, мы не сохранили весь материал по этой работе.

Но надеемся, что этот материал сможет кому-то помочь в решении подобных проблем.

Не всегда надо просто менять деталь, до конца не поняв её работу. Быть может, кто-то и скажет, что это попахивает авантюризмом.

Пусть говорят. Это их право.

Ну, вот, пожалуй и всё.

Наш почтовый ящик,

Крывошлыков Владимир

Необходимое послесловие
Вызывает обыкновенное человеческое Уважение к той "команде", которая
делала эту работу. Ведь куда легче и проще было сделать так, как поступали
в предыдущих мастерских - "отфутболить".

И всё, и "голова не болит".

Ан нет, посмотрите, сколько было вложено в эту работу Труда и Упорства.
Да, возможно, с точки зрения "академического описания" здесь не всё "гладко".
И "корифеи",- те люди, которые изобретали и воплощали в металл этот двигатель, -они
придут в ужас от того, что кто-то попытался вторгнуться в их "святая святых", что
кто-то попытался самостоятельно изменить их конструкцию.
И получить при этом вполне положительный результат.

Наш сайт и далее будет публиковать подобные материалы тех людей,
для которых слова "Диагностика и ремонт" не являются пустым звуком.
Которые готовы ночами не спать, думать, придумывать и "передумывать" для того,
что бы получить положительный результат и, действительно: "Возрадоваться" тому,
что "у них получилось!".

Именно на таких людях - Думающих, Упорных, Целеустремлённых и держится сейчас
наша современная автомобильная Диагностика.

Общая информация о топливной системе
Принципы работы Создание давления и непосредственный процесс впрыска в аккумуляторной топливной системе Common Rail полностью разделены. Высокое давление в.

Форсунки — снятие
1 - фиксатор, 2 - возвратная линия, 3 - разъем форсунки, 4 - линия подвода топлива из магистрали, 5 - кольцевое уплотнение, 6 - болт, 7 - фиксатор форсунки.

Замена форсунок
Внимание: в случае замены форсунок следует учесть, что характеристики новых форсунок по производительности отличаются от характеристик форсунок, установленных.

Форсунки — установка
Примечание: При повторном использовании устанавливайте форсунки в те цилиндры, с которых они были сняты. Перед установкой нанесите небольшое количество чистого.

Топливный насос высокого давления
Снятие ТНВД (продольный разрез). 1- вал привода, 2 - кулачок, 3 - насосный элемент с плунжером, 4 - надплунжерная камера, 5 - впускной клапан, 6 - выпускной.

Аккумулятор топлива
Снятие Внимание: Запрещается проводить ремонтные работы топливной системы при работающем двигателе, поскольку в системе поддерживается очень высокое давление.

Топливный фильтр
Примечание: процедуру удаления воздуха из топливной магистрали и воды из фильтра см. в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и.

Читайте также: