Синхронизированная раздатка на ниву своими руками

Обновлено: 26.01.2025

Можно ли превратить гражданскую Ладу 4×4 в настоящий вездеход? Запросто! После нехитрых манипуляций знаменитый вазовский вседорожник получает ощутимую прибавку в проходимости.

В песке лучше не останавливаться — синхронизированная раздаточная коробка позволяет переключать передачи на ходу.

Вязкие участки берем только с ходу! С момента появления Нивы это даже не метод преодоления препятствий — это заповедь. Из-за особенностей двигателя, трансмиссии, наличия единственной блокировки и оригинальная старая Нива, и ее наследница Лада 4×4, и имеющая те же агрегаты Chevrolet Niva перед рядом препятствий нуждаются в разгоне. В народе такой способ штурма бездорожья так и называют — нивовский.

Можно и ползком

Начинаю традиционно — раскочегариваю Ладу 4×4 перед затяжным подъемом. Под колесами — рыхлый песок. Первая передача, натужно воет двигатель. В середине подъема намеренно прикрываю газ — автомобиль стремительно теряет ход. Всё, теперь двигатель задохнется и я застряну? Как бы не так! Не останавливаясь, подтыкаю пониженную передачу раздатки, и машина уверенно ползет к вершине.

В раздаточной коробке установлен комплект из двух шестерен с синхронизаторами, нового промежуточного вала, муфты и вилки переключения.

Помимо синхронизированной раздатки на оседланной мною машине установлены усиленные валы привода передних колес и полуоси заднего моста. Отличия от серийных — марка стали, иная технология упрочнения и способ крепления фланца полуосей. Кроме того, задний мост оснащен винтовым самоблокирующимся дифференциалом с коэффициентом блокировки 70%. Эти детали уже серийные, они есть в свободной продаже. А в переднем редукторе обкатывается новинка — принудительная блокировка дифференциала с электроприводом, подключаемая из кабины нажатием на кнопку.

Зимний волжский берег стал идеальным местом испытаний. Сочетание песка со льдом — прекрасная возможность поставить одни колеса на рыхлое, другие — на скользкое покрытие и оценить эффект от дополнительных блокировок. Попробовал все возможные сочетания: разнобой коэффициентов сцепления по осям, по бортам, по диагонали. Чтобы засадить Ниву с задним самоблоком, да еще при включенной межосевой блокировке, надо очень постараться.

Нива сидит на порогах. Бежать за лопатой и тягачом? Не понадобилось: благодаря межколесным блокировкам удалось выбраться самостоятельно.

Вдоволь нарезвившись на склонах, решил одолеть выход из ямы, да еще с небольшой дюной на краю, - как пить дать сяду порогами! На стандартной машине пришлось бы разгоняться и практически прыгать, чтобы не повиснуть на днище. Но какой водитель будет так издеваться над собственным автомобилем? Вот и я, как бережливый владелец, решил схитрить в надежде на межосевую блокировку, дополненную задним самоблоком. То есть разогнаться так, чтобы потерять ход к моменту касания порогами на выходе из ямы. При этом передние колёса разгрузятся, но не оторвутся от земли, контакт кузова с грунтом будет мягким, а задний мост протолкнет автомобиль на ровное место.

Разумеется, песочек оказался чуть более рыхлым, чем я предполагал, а скорость — чуть ниже, чем требовалось, и я повис на брюхе на самом гребешке дюны.

Сижу мертво: машина чуть шевелится при попытках подать вперед или назад, но с места не трогается. И тут я вспомнил про принудительную блокировку переднего редуктора. Одно нажатие — и я без труда откатился назад, а потом на малом ходу спокойно преодолел злополучный гребешок.

ДЛЯ АВТОСПОРТА

Прототип для трофи-рейдов категории Т‑3 на базе УАЗ‑469. В мостах — принудительные блокировки с пневматическим управлением. Плюс автоматическая система подкачки шин. Всё — производства компании ВАЛ-Рейсинг. На этом автомобиле экипаж Павел Селянин — Анна Синельникова выиграл чемпионат трех регионов 2016 года. Продукция тольяттинской фирмы широко применяется и в других гоночных трансмиссиях: сфера использования — от легковых спортивных автомобилей до Формулы-Студент.

Парк Юрского периода

Ничего китайского! Усиленные полуоси, все детали блокировок и синхронизированных раздаток сделаны в Тольятти из уральского металла.

Именно на этом оборудовании создают самоблокирующиеся дифференциалы и дифференциалы с принудительной блокировкой для легковых автомобилей и полноприводников отечественного и зарубежного производства. А еще — детали для спецтехники, самоблокирующиеся дифференциалы для грузовых ГАЗелей, усиленные валы и полуоси, детали вазовской раздаточной коробки. Особо отмечу программу для вездеходов Ульяновского автомобильного завода — дисковые и винтовые блокировки для мостов всех типов, усиленные полуоси. Есть даже валы бортовых редукторов военных мостов с системой подкачки шин.

Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров

Не знаю,но когда увидел цену:19000 р. Зацепило,тем более совсем не устраивает рекомендация заблаговременно включать пониженную.Откуда знаю,что там впереди Да ещё при полной остановке .При "не-заблаговременной" остановке бывает уже и поздно. .Короче,вот что получилось.Будет интерес,-расскажу подробнее.

Зацепило,тем более совсем не устраивает рекомендация заблаговременно включать пониженную.Откуда знаю,что там впереди Да ещё при полной остановке

После определённой тренировки переключение повышенная - пониженная и обратно, а также вкл/выкл блокировки можно производить на скорости до 80км/ч без каких-либо отрицательных последствий.

Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров

За 19000 это ты только начинку купил?

Raid'er
Это я сам сделал,а цена из прайса по ссылке.

После определённой тренировки переключение повышенная - пониженная и обратно, а также вкл/выкл блокировки можно производить на скорости до 80км/ч

Дубль-2
Во-первых,". нужно-не нужно" у каждого своё,поэтому не хотелось бы лить из пустого в порожнее .Если по конструктиву вопрос,-тогда конечно. .Меня вот ADSL уже успела достать.Два дня "коннет искали"(у нас на РУСе),а провайдер исправно отвечал:всё ОК,трафик ИДЁТ! .Наладили,включаюсь,-а уже 64 метра как корова языком. Ладно,проехали.
Так вот.У меня вот проблема вылезла,когда не понятно каким образом зуб на зуб попал в раздатке ,а стоит "сервопривод".Тема,конечно,другая,но движок-то сгорел. Тогда и появились мысли о синхронах,да руки всё не доходили.А тут,в связи с "благополучным отходом" пасеки в мир иной,время появилось,и я с лёгкой грустью решил машинкой заняться вплотную,-она всегда меня выручала в тяжёлых ситуациях .Перечитал почти весь форум,пожалев о ". бесцельно прожитых годах" без такого общения,и в частности,наткнулся на вышеозначенную ссылку.Время жизнь научила ценить(это к тому,что далеко не всё нужно делать своими руками),открываю и вижу +стимул.Корочее,-в каталог деталей,препарированная раздатка на верстак,-решение на поверхности.
Что необходимо приобрести:
1)Скользящую муфту синхронизатора - 350 р.;
2)Два блокирующих кольца синхронизатора-2х55=110 р.;
3)Две пружины синхронизатора -2х15= 30 р.;
4)Два стопорных кольца синхр-ра -2х10=20 р.;
5)Две опорные шайбы пружины синхр-ра - 2х6= 12 р.
Всё это,ещё вполне ликвидное,можно найти и в гараже,хоть и у соседа.У меня просто рука не поднялась на новый комплект мелкомодульных шестерён,приобретённых у Юнкаса(кстати,где он приобрёл 21213-ю Ниву 1985 года выпуска )городить "сэкондхэнд".
Далее понадобятся небольшие по объёму и несложные токарные работы.((Тут уж кто где сумеет.Могу только дать совет:вспомните родную(или. )школу и уроки Технологии(ранее-Труда).Обратитесь к преподавателю,-думается,никогда не откажет.И вам не накладно. .Да и на любой СТО,коих сечас немеряно,есть станок,только вот прайсы(и люди) совсем другие )).
Что необходимо сделать:
1)Проточить канавку шириной 1 мм. и глубиной 1 мм. вплотную к зубчатым венцам на обеих ведущих шестернях РК(см фото);
2)Срезать выступающий буртик(толщиной 1 мм.) на самих шестернях вровень с телом самой шестерни.Это необходимо для более глубокого "захода" блок. кольца на зубчатый венец.Тем самым мы увеличим площадь контакта в зацеплении "муфта+венец" и получим "стандартные" 19 мм. хода штока вилки переключения передач на собранном механизме(измерено на трёх раздатках)
Болгаркой прорезать паз под усы стопорного кольца;
3)Подторцевать блокирующие кольца на 1 мм. каждое со стороны большего диаметра(для того-же);
4)Подторцевать муфту синхр-ра с обеих сторон на тот-же 1 мм.;
5)На муфте проточкой уменьшить "рабочий диаметр" вилки муфты переключения передач с КПП-шной 81 мм. до раздаточной 75 мм.(тело позволяет).
И "по-вкусу" проточить наружный диаметр муфты,прикинув площадь контакта с вилкой.
Да,ИМХО,-ресурс узла при уменьшении площади контакта в синхронизаторе на 15% и учитывая "частоту обращения" к КПП и РК,-не пострадает.
Вроде всё.Писал,кстати,дольше,чем делал .Резец нужен победитовый,-шестерни калёные,и на самых малых оборотах.

Во! Вспомнил, что хотел посмотреть пол. Недавно сломал один из кронштейнов раздатки. Пока лазил менять - заодно повнимательнее присмотрелся к полу: ни фига он не мятый.

Мой вариант центрирования. Было: вибрация и шум после 80 км/ч. Решил по ФАКу заменить бублик на Шнивовский. Вибрация стала жесткой и не пропала. Задался вопросом о соосности КПП и РК. Таким образом центр хвостовика КПП и центр выступа на задней крышке первичного вала должны быть на одной оси! Для этого я снял РК, пром вал и на КПП оставил один вертолет. К каждому лопастю вертолета прикрутил алюминиевую проволоку, таки образом чтобы три луча сходились в 5 мм от задней стенки тунеля. Одна из трех проволок на 2 см длинее. Вращая
вертолет КПП с проволокой и подгибая её я добился того чтобы конец проволоки у задней стенки тонеля только вращался и не не отклонялся по кругу. У меня центр оси оказался на 5 мм ниже кузова в конце тунеля. В данном месте я сделал отметку на днище и устанавливая РК совместил эту отметку с центром выступа у первичного вала на задней крышке РК. Мне пришлось под опоры РК ставить пластины толщиной 8 мм и двигать её вправо до упора на сколько позволил элипс в опорах. При полной сборке всех карданах я крутил пром. вал без нагрузки на 5 передаче в нейтральном положении рычага РК но вибрация при 2700 обор. осталась, однако на трассе при разгоне до 100 был приятно удивлен тем что вибрации нет и шум от РК намного ниже, рычаги стоят мертво. При скорости более 100 км/ч начинается еле ощутимая вибрация рычага понижайки. Но это из за заднего кардана (два раза менял в полевых условиях крестовины с помощью молотка:-().

Несколько раз центрировал раздатку так, - заезжал на ровную асфальтовую дорогу где нет движения, залазил под машину и ослаблял болты крепления раздатки, затем садился в машину и плавно разгонял ее до 60км/ч, проезжал метров 500, затем останавливался и затягивал болты, результат всегда радовал, последний раз так центрировал летом, после установки подрамника, сейчас машина по шумам и вибрациям мало чем отличается от классики (хотя тут может и заслуга подрамника), но считаю такой способ центровки самым простым и доступным (хотя зимой и не очень приятным )

Где бы найти точный чертеж промвала с рк и кпп.
По этой картинке у меня получилось, что для установки РК на одну ось с кпп, ее нужно повернуть относительно оси вращения шруса на 2.5градуса и под подушки положить проставки примерно по 5 мм.

Как можно сделать это точно? Получается на глазок?

Я где то спрашивал уже, но повторюсь, что если попробовать сделать так:
1. заневолить заднюю опору КПП при снятом промвале,
2. поставить вместо промвала жескую конструкцию по длине как промвал, с фланцем и вертолетом (предварительно проверив ее на станке)
3. подогнать подушки РК (3 штуки!), или проставки под них так чтобы РК встала без зазоров и натягов.
4. точно заметить положение РК, снять РК, Поставить промвал, поставить РК.
5. освободить заднюю опору КПП.

Помоему так будет достаточно точно отцентрована РК.
Может и бублик бы тогда выкинуть можно было бы.

Идея не моя, всё добыл с форума. Описал все tough в теме про синхронизаторы в РК, я лишь исполнил и написал статью.

Для изготовления необходимо:
1. синхронизатор она же блокирующая муфта 2101 2 шт.;
2. пружина синхронизатора 2101 2 шт.;
3. опорная шайба пружины 2101 2 шт.;
4. стопорные кольца 2101 2 шт.;
5. муфта КПП 2101, та что между 1\2 3\4;
6. зачистной диск ~5 мм, отрезной 1 мм, все по металлу. естественно угловую шлифмашинку (болгарку);
7. масло, герметик, прокладки, сальники, запасную пружинку\шарик, по вкусу и желанию;
8. очень желательно знакомого токаря, работающего на заводе.

С РК сливается масло, снимается с автомобиля, чистится и отмывается, очень желательно чтобы песок и грязь не попадали в подшипники при разборке.

Как разобрать РК, думаю, понятно или можно прочитать в соответствующем разделе, скажу, что полностью раскидывать не надо, все крышки снимаются и откладываются подальше, из подшипников при располовиненной РК можно вынуть только первичный вал, если конечно у вас раздатка стандартная, а не с пониженной 2.95, сделанной методом перевенцовки промвала.

С первичного вала необходимо снять подшипники, если они не остались в корпусе, далее разобрать вал на отдельные детали, на двух РК разного года выпуска по-разному снялись втулки шестерни, на одной от руки вынулась, на другой пришлось сбивать долго и упорно, впрочем, это без разницы, поскольку пакет стягивается гайкой, которая контрится так же, как ступичная.

Зажимаем в тиски одну из шестерен. Зажимать необходимо аккуратно без лишних усилий, шестерня очень твердая, и может сколоться зуб. Подводя сбоку, болгарим зачистным диском лишний выступ между телом шестерни и шлицами. Болгарить надо аккуратно, чтобы не повредить зубья или шлицы, выступ - тот примерно 0.5-1 мм, на фото не видно, уже сточил, от него необходимо избавиться дабы глубже села опорная шайба и, соответственно, глубже вошел синхронизатор.

Далее зажимаем шестерню вертикально и аккуратно, вплотную к шлицам (но не задевая их) болгарим место под стопор. На фото он виден, глубина 0.7-1 мм достаточна пожалуй. Зачистным диском пропиливаем выемку с торца шестерни под выступ на стопоре, на фото её нет, но если рассмотреть КППшные шестерни, то всё станет ясно. Подобное повторяем со второй шестерней.

Торцуем синхронизаторы на 1 мм со стороны большего радиуса:

Торцуем с каждой стороны муфту на 1 мм. Если есть возможность, нужно проточить место под вилку до 75 мм с 80 мм.

Ставим опорную шайбу. Мне внутренние усики пришлось чуть подукоротить, не влезала. Опорная шайба нужна обязательно, видел в продаже шестерни КПП без неё, это самосбор. Если поставить в РК без этой шайбы, то пружина вылезет и передача недовключится.

Далее ставим пружину, синхронизатор и стопорное кольцо. Повторяем с другой шестерней:

Итак шестерни собраны, муфта отторцована, синхронизатор, вставленный в муфту входит вровень и ходит до упора вплотную к шестерне, если нет - то разбираемся почему, я подторцовывал на ~0.5 и опорную шайбу. Щелкаем всё это дело в муфте и всё посаженное на вал:

Как видно, ход муфты до упора и штока около 9-10 мм, то есть с неотторцованной муфтой\синхронизатором передача будет недовключаться.

Как я уже писал, желательно проточить муфту до 75 мм чтобы штатная вилка встала, как родная, если же нет и все знакомые токаря косят, можно, я считаю, точнуть вилку, запас там есть.

Собираем РК, не забыв предварительно прочистить маслоканалы в муфте и очистить всё от абразива. Гайки валов можно поменять местами и законтрить. Ставим шток, дистанционную втулку, вилку. Шарик удобно положить в пакет и так засовывать на место отверткой, поддавливая штоком. Щелкаем передачи, у меня стали включатся туже, можно замерить ход муфты. Если всё в порядке, то собираем далее и через лючок заливаем около литра масла, поливаем муфту и синхронизатор:

У меня на ходу повышенная включается нормально, конечно не как в КПП, пониженная хуже, что впрочем и немудрено, у меня пониженная 2.95, то есть разность скоростей, которую надо уровнять, больше, чем в стандарте. Притом масса деталей выше, а рабочая площадь синхронизаторов меньше, штатный синхронизатор кажется 5 мм, тот, что можно поставить, на 1 мм меньше. Ещё надо отметить, что штатная муфта 18 мм, и все 18 мм шлицы, а у КППшной 12, в зацеплении со ступицей 5 мм при КППшной, но ничего, КПП ведь работают, а момент там тот же. Проточку под стопор желательно делать на токарном станке, не каждый токарь за это возьмется.

При изготовлении синхронизированной РК с понижайкой 2.95 необходимо торцевать шестерню пониженной передачи на промвале (шестерня которую насаживают на обточенный вал), иначе будет перетирать опорную шайбу шестерней и пониженная не будет довключаться из-за того, что муфта будет просто упираться в промвал. Можно богларить под конус муфту со стороны пониженной передачи и также шестерню, последняя все равно не в зацеплении с ответной ей на ведущем вале, я так и сделал.

ОЧЕНЬ МНОГО БУКВ.
Раздатка наконец то дриснула. Причиной послужили вибрации, которые привели к самопроизвольному откручиванию болтов главной пары, дальше сорвало фиксирующие сателитный палец пластины, вылетел сам палец и заклинил раздатку(на первых раздатках палец фиксириовался пластинами, а не стопорными кольцами). Все произошло на скорости 80км/ч, как следствие одна порванная полуось и и разодранная передняя наружная граната.
Было принято решение собрать в раздатку могучую понижайку и синхронизировать пониженную/повышенную.
Последствия. Все остальное живое.

Заготовки для тюнинга. Ниже подробнее.

Стачиваем большую шестерню до диаметра 75,03мм, незабываем снять фаски, одеваем на него крупномодульную шестерню главной пары, она в дефиците, потому придется поискать по разборам, либо применить свою(при наличии), попутно перейдя на мелкомодульную главную пару, в этом случае понижение будет 2,95, что не приципиально. Я купил на разборе сразу две раздатки, одну на временное передвижения, вторую донором. Шестерня на вал одевается заподлицо с внутренней стороной на горячую посадку, для исключения биения. Неплохо бы после этого прогнать вал на токарке и проверить биение. Дальше аккуратно обвариваем шестеню, не перегревая, и давая остыть. После сборки снова к токарю, нужно срезать зубья на 2мм с внутренней стороны, той что заподлицо. Это делается для того что бы шестерня не цепляла опорную шайбу синхронизатора, если синхронов не планируется, то и точить не нужно.
На фото так же видно шестерню третьей передачи КПП, она встанет в ответ к нашей многострадальной шестерне на первичный вал без изменений вместо шестерни пониженной передачи.

Корпус дифференциала так же нужно проточить на диаметр 76,5мм шириной 16мм, хотя везде пишут 14мм, у меня при 14мм шестерня новой пониженной задевала корпус, потому снял до 16мм. Возможно это какие то индивидуальные особенности.

Корпус протачиваем по месту, вполне можно подлезть маленькой болгаркой с зачистным кругом, точится внизу и сбоку. В принципе для понижения все сделано.

Но нам еще нужно синхронизировать агрегат. На шестерне повышенной передачи делаем проточку для стопорного кольца синхронизатора и поперечную насечку для него же. Еще нужно снять выступ между телом шестерни и шлицами под синхронизатор заподлицо с телом шестерни, примерно 1мм. Делается это для нормальной посадки опорной шайбы синхрона. Внутренние зубы самой шайбы нужно будет немного подточить напильником, иначе не сядет.

Родную муфту меняем на муфту от КПП 1/2 либо 3/4(они одинаковые). Муфту нужно отторцевать на 1мм с каждой стороны, т.е. в общем на 2мм. Так же придется проточить посадочное под вилку на 75мм. Синхронизаторы так же торцуем со стороны большого диаметра на 1мм.

Читайте также: