Шумоизоляция субару форестер sg5
Итак, что такое шумоизоляция, мы уже писали, а так же про то, какие используются материалы.
Для работы, по уменьшению шумов с машине, а так же, с целью получение качественного звучания музыки, нам понадобились такие материалы как: сам автомобиль, руки, время, термофен, пару ножиков, ножницы, вибропласт, сплэн, битапласт, паралон. Вроде все.
Поскольку это уже не первый автомобиль, в котором это делали, то порядок работ был уже известен, материалы закуплены, оставалось собраться с силами и начать:)
Был разобран весь багажник, боковые панели у окон с целью дальнейшего снятия обшивы крыши. Решили пойти сверху вниз. Технология простая, протираем метал тряпочкой от различной пыли, обезжириваем и клеим вибропласт. Клеили даже в нахлест. Не смотря, на то что, некоторые говорят, что хватити маленьких кусочков вибрика, делали в нахлест, с целью получения дополнительных ребер жесткости, так как было еще и желание, чтобы в машине стояли мощные сабвуферы, которые могли хорошенько давануть. Но это было на втором плане, основная цель — качество звучания.
Фото буду выкладывать в порядке проделанной работы.
Разобрали потолок, вот так выглядит потолок без всего:) цвет кузова в салоне отличается , он менее выраженный, нет лака, так и должно быть. Так кстати можно проверить битая машина или нет. По нашим фото видно, машина полностью целая!
Вот так выглядит разобранный багажник, обшивы все сняли. Кстати, чтобы снять потолок, необходимо начать с боковых панелей между дверями. снимаем их. Снимаем боковые панели в багажнике, все, обшива потолка держится на пистонах и лампе салонного света, снимаем их, аккуратно снимаем обшиву чтобы не замрать и не сломать. Снимаем пистоны с тоненьким ножиком. Если какие пистоны ломаются, не стоит переживать, их впереди может быть не мало, но все равно советую, стараться снимать каждый пистон как первый, а то бывают проблемы потом найти или долго ждать. Так же последовательно снимаем все в багажнике.
Сиденья накрыли полиэтиленовыми пакетами, нам на них предстоит еще сидеть, не смотря на то что планируется хим чистка салона, не будем пачкать салон, хоть и остлось то от него пару деталей!:)Разбираем заднюю дверь, тут ничего сложного, отручиваем снимаем пистоны, все готово, сложнее все ставить обратно.Первым этапом, обклеиваем вибропластом крышу, поначалу резали на маленькие кусочки, потом продолжили клеить большие листы. Пока крыша не становится вся серебристого цвета.
Следующий этап, это проклеивание крыши нашего Foresterа сплэном. стараемся допустить меньше разрезов, клеим полностью листами, потихоньку отдираем пленку и прикоеиваем. Если сначала оторвать всю пленку, будет не совсем удобно.
Делали втроем вечером. Закончив с крышей, перешли на двери. Этапы остаются те же. Вибропласт режем на более мелкие куски для удобства.
Вот так выглядит дверь проклеенная только вибропластом. Когда клеим, разогреваем термофеном, и проглаживаем полностью, чтобы везде хорошо прилегал к железу.
После дверей, переходим к багажнику. Проклеиваем нишу под сабвуфер. Не смотря на то, что сабвуфера там больше никогда не будет, заклеиваем все хорошо.
Продолжение будет во второй части, может слишком много не нужных фото, уберу со временем. Весь процесс кажется настолько простым, что даже не знаю как писать, чтобы у людей не возникло вопросов, я думаю их и не возникнет. А если возникнут, отвечу на все вопросы!:)
Запись опубликована в рубрике Мой блог с метками Шумоизоляция. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Это надо было сделать, ещё давно, но доверия к центрам установки особого нет, да и деньги ещё за это платить не хотелось) есть время и материалы — вперёд!
Было приобретено: для первого слоя виброизоляция в виде stp aero plus листов 10, один вроде остался, для второго слоя blacktone от того же stp, 4мм 5 листов, 1 остался, ну и уже потом захотелось ещё один слой запилить — 12 листов noiseblock 2мм.
Хватило на то, чтобы всё это дело уложить на пол, а также первые два слоя под пассажирское сидение. Материала надо брать с запасом, т.к. потом всё равно захочется прошумить и дальше)) а именно багажник в два слоя точно! Сколько это всё дело весило, как повлияло на динамику и т.д. — лучше знать субадрочерам, ездящим с громкими выхлопом и постоянно на четверти бака))) у стокового турбофорика всё равно с динамикой не очень, так что всё это дело решается 350+лс, но это на следующее лето и то по возможности. Цель шумоизоляции — добавить немножечко комфорта, к премиальности и автозвуку стремления нет, кстати, после проделанной работы звук стал ощутимее лучше и максимальную громкость, которую обычно ставил в салоне пришлось убрать на несколько единиц ниже, значит, эффект несомненно есть. Конечно, есть огрехи, это шумоизоляция пола, но не моторного отсека, и куда смог залезть руками и приклеить шумку спереди — до туда и сделал, в идеале разбирать панель надо и на щитки моторного отсека проклеивать всё это дело.
1. Разобрать салон, в этом сложного ничего нет, надо аккуратно лишь отщёлкивать отщёлкивающееся и выкручивать всё болтики и т.д. Для снятия пола необходимо снять сидения передние, а также заднюю сидушку пассажиров, спинки можно не трогать, ну и торпеду разобрать всю. Если есть куча времени (у меня заняло неделю по 3-5 часов в день и то постоянно возникали всякие трудности), то лучше делать всё сразу, у меня так не получалось и водительское сидение снимал/ставил несколько раз)) что не есть гуд! Аккуратнее вытаскивайте сидения, они могут поцарапать местами крепления салон.
2. Убрать предыдущую заводскую шумку, не знаю у кого как, но мне пришлось стамеской и молоткой всю её снимать, никакие фены-хуены не помогли, так что это долго и кропотливо)))
3. В вибре ничего сложного нет, просто проклеить куда сможете стык в стык, но не нахлёстом, использовать валик лучше, чтобы в стыковых местах саму мастику соединять с двух разных кусков. Перед работой посмотрел различные фотоотчёты установочных центров, ну а т.к. делал для себя, даже в плане поверхности обработки получилось больше по объёму и на вид приличнее. Обязательно обезжирить поверхность и очистить от пыли и т.д.
4. После вибры идёт шумка, с ней аккуратнее надо, особенно если собираетесь клеить большой кусок, т.к. если вдруг его липкая часть соединиться сама с собой — это трындец, фактически на выброс, её не отклеить, т.к. рваться кусками начинает. Клеил тоже стык в стык старался, куда только можно достать, на фото есть детали, которые не обязательно было обклеивать, а именно в районе воздуховодов задних пассажиров, но пусть будет)) сначала примерить лучше большие куски куда можно запилить, а потом уже дорабатывать маленькими, я большие старался по максимуму в ногах водителя и пассажира затащить на моторный отсек, что непросто, особенно одному.
Пока что так оставил, потом это дело пойдёт плавно в багажник. Не забываем момент, что обратно много может не прикрутиться, если большие слои класть!))
5. Ну и слой лайтовой шумки снова, аккуратнее, т.к. листы слипаются между собой и тогда на выброс!
6. Всё очень хорошо нужно прикатывать к полу и к друг другу.
7. Возникла проблема с заглушкой, она просто развалилась в руках, когда убирал предыдущий слой вибры, проржавела вся.зачистил всё наждачкой и антиржавчиной побрызгал, нашёл в ближайшем магазе резиновую заглушку, подрезал, посадил на герметик, снизу ещё промажу noise liquidator от stp. Заказывать заглушки такие времени не было, и в ближайших магазах лучшего тоже не оказалось. Если у вас будет то же самое, то есть маленький лайфхак — таких заглушек несколько в полу, но не все сквозные, одни из них просто закрывают отверстие так скажем в полость пола, т.е. можно заменить сквозную на такую, а там уже хоть виброй заклеить — норм.
8. Нойз ликвидатором (от stp) прикатал передние арки, одной банки хватило на обе, сзади также планирую сделать, посмотрим на эффект только после переобувки)) т.е. как будут слышны шипы.
Так вышло, что пост был сделан в блог, а не в БЖ, так что тот удаляю, а сюда новый, т.к. ешё возникли дополнения. Мастикой покрыл задние арки — снять колесо, промыть кархером всё, обезжирить и кисточкой на 50 всё смазать, на одну арку лучше использовать 1 банку noise liquidator.
Дальше взялся за багажное отделение.
1. Убрать коврик, потом снять все отделения пенопластовые, в которых хранятся знаки аварийные и всякие там домкраты и проч. Они держатся на клипсах, потяните вверх и они отстегнутся. Часть можно вынуть сразу, а часть останется прикреплённой к задним сидениям и потом вытащится вместе с ними.
2. Думаю, тут как вариант сделать следующее — открутить накладки на стаканах стоек, снять их, а также открутить всякие шурупы на боковых панелях багажника. После чего отверткой поддёть место крепления ремня задних пассажиров, которое сверху, разделив надвое, увидите там болт, который намертво прикручен и держит это самое крепление ремня и не даст вам снять панель боковую. Так что его придётся открутить, лучше использовать головку и большой рычаг, т.к. ключом я частично сорвал грани. После чего уже можно безпрепятственно снять боковую панель багажника, она везде на клипсах осталась, если вы выкрутили все винты до этого момента.
3. Дальше необходимо открутить крепления вертикальной части сидений (кстати, подразумевается, что вы уже сняли горизонтальную сидушку, она на двух болтах всего лишь)), те, которые находятся по бокам, без этого проблематично будет снять нижние боковые панели багажника. Там каждое крепление на трех болтах, откручиваете их, а затем откручиваете ещё центральное крепление вертикальной части сидений и аккуратно, чтобы не задеть другой пластик салона и двери, вытаскиваете сидушку.
4. После чего отстёгиваете нижние боковые панели, отсоединяете прикуриватель задний, а то случайно можно чего-нибудь порвать))
5. Дальше снимаете обшивку дополнительную, аккуратно вытаскивая её из-за пазов для клипс, сами пазы лучше не трогать.
6. Вот в принципе и всё, осталось открутить саб и далее посмотреть что же вообще у вас происходит с салоном.у меня нашлось прилично рыжиков, которые я зачистили и побрызгал антиржавчиной и т.д.
7. Многие крепления проводов я убрал полностью, думаю, они не слишком нужны, т.к. не особо хочется класть слой вибры так, чтобы были места пустые, провода потом и так нормально можно уложить будет)
8. Дальше процесс простой — слой вибры, потом слой шумки, арки, кстати, сделаю бипластом 10, т.к. остался целый кусок от предыдущих работ и, как я почитал и по совету менеджера магазина, его можно использовать на колёсные арки, тем более там жидкость не задержится никак и материалу будет вполне комфортно)) Боковые панели с внутренней стороны есть мысль этим же материалом обработать, он одновременно является и антискриповым.
Добавлю пару фоток.на днях завершу процесс))
Всем привет! Сегодня сделал то, что надо было делать сразу после покупки авто — шумовиброизоляция дверей. Виброизоляци STP AERO 2мм + Шумоизоляция STP Бипласт 10 K. Требовался максимальный эффект при небольших затратах и минимум лишнего веса.
Почитал несколько статей и посмотрел как сделали брату в одной из известных в городе контор автозвука. Был немного удивлен . . по 3-4 куска на каждой из 3х полостей не встык и все . .
Ну главное я понял — закрыть виброй примерно 70%. Начал с водительской двери. На улице было так жарко, что вибра в багажнике не нуждалась в подогреве феном)
Получилось отлично, от края до края, стык в стык.
Внизу очень много выпуклостей, так что клеил оставшиеся кусочки от 1го листа вибры.
Второй слой — тех отверстия и площадка под динамиком.
На дверь уходило примерно 2 часа. Семь раз отмерь — один раз отрежь) Ушло всего 3 листа вибры STP AERO 2мм. Еще один придется использовать на оставшиеся тех отверстия, полости и подиумы. Их заклею после протяжки проводки от усилителя и окончательного подключения.
На обшивку Бипласт. Хорошо что не стал клеить вибру, ибо покера еле еле защелкнулись)
После замены передних динамиков звук стали портили задние. Причина банальна)
Т.к. от тыла отказался, то просто их снимаю. Порадовало наличие влагозащитного козырька как на сток передних так и на задних. Обязательно куплю на передние.
Родные пищи поменял на Morel.
Включил музыку и охренел! Реально в шоке! Потрачено на шумовиброизоляцию 1500р, а как заиграли динамики это что-то . . Час сидел в машине и кайфовал)
PS что же даст усилитель?
Subaru Forester 2004, двигатель бензиновый 2.0 л., 290 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 59
Во внутрь в дверь надо клеить в нахлест всё таки, почему решил что в стык?
Сколько людей — столько и мнений) Кто сказал что надо в нахлест? На первой фото работа одной из самых известных авто-музыкальных контор города Владивостока. Я сделал в стык потому что так красивее и по фэн шую)
Ну общался с людьми которые тоже давно занимаются установкой шумки и видео много смотрел и читал много и сходится мнение к тому что должно быть в нахлест в двери так как тонкий металл и менно этот нахлест и дает ребро жесткости. и желательно начинать снизу и следующий верхний в нахлест. Мне всё таки этот вариант кажется более логичным, поэтому решил поинтересоваться у тебя и узнать из каких соображений ты наклеил в стык)) а то что на форике брата наклеенно, я считаю что это залепа конкретная мягко говоря)) Не приятно когда в каком то известном месте доверяешь машину, а тебе делают вот так как сделали. Думаю что они решили что никто никогда туда не полезет и на скорую руку налепили кусочки
Снимаем плёнку, она на чёрном клеи, но он отличного качества и почти не липнет. Плёнку потом выкидываем.
Сам динамик уже не бумажный, а уже пластиковый, звучание отличное, в замене нет необходимости :0)
Миниатюры
Внутри дверь протираем от пыли.
Так как целый лист никогда не удастся наклеить, ты вырезаем несколько полос и примеряем, вырезал ,засунул в дверь и примерил, как говориться семь раз примерь, один отрежь :0)
Клеим внутри шумкой 10мм .не торопиться. Спешка нужна только в ловли блох :0) а мы делаем для себя, то есть в первую очередь-качество !!
Миниатюры
Вместо оторванного куска полиэтилена , отрезаем по контуру шумку толщиной 3 мм . Примеряем , делаем в ней отверстия ,чтобы просунуть выпирающие части двери и проводов через неё, прижимаем, ещё раз всё примеряем и начинаем клеить . Я промазывал и дверь и немного саму шумку. Лучше после промазки подождать пару минут, клей подсохнет и будет лучше схватывать. Те места куда вставляются защёлки, пробиваем отвёрткой -- :0) !
Миниатюры
Миниатюры
Задние двери клеить намного проще и быстрее, в них внутри всего одна переборка :0) не забываем подкрепиться )))
Миниатюры
Миниатюры
Осталась дверь багажника, сам багажник, крыша ,пол .
Миниатюры
Поехали. Крыша . Она же ж-.о-.п-.а полная :0)
Откручиваем люстру, она крепиться на три шурупа :) и откручиваем поручни .
Откручиваем вторую люстру, она крепиться на два шурупа !!
Хороши рёбра жёсткости . радуют.
Миниатюры
Миниатюры
красавчег, а че шумка несамоклеющаяся? я почемуто думал что она как наклейка, тут подробней раскажи, а так зачет братуха!
Клеить будем тем же клеем 88. Хочу заметить крышу из салона не выносим, что бы не заляпать салон, а просто приспускаем её, отклонив сидения :0) и мазать удобно и не замараем ничего.
Второе не менее важное, не забываем про перчатки ,а также лучше надеть футболку с длинным рукавом и повязку на голову, мало ли, капли всё таки.
Лист клеим цельный, мажем 1/3 крыши и 1/3 шумки --прикладываем и прижимаем. всю крышу сразу мать нет смысла, так как пока домажете конец крыши ,начало уже высохнет.
Наклеили , прижали всё хорошо, дали подсохнуть, открыв конечно все двери и собираем крышу обратно.
Миниатюры
Откручиваем обивку багажника . часть крепиться на шурупы,часть на защёлки.
Дверь багажника также разбираем и проклеиваем, забыл сфоткать, устал сильно. :0) сфоткаю позже. Скоро буду делать пол.
Миниатюры
Пока всё. :0) устал сильно, на днях займусь полом, и ещё чем-нибудь . Как сделаю--выложу остальные фотки.
Молодец!
Только можно (и нужно) без клея обойтись. Шумку нужно сильно разогревать пром. феном, тогда она липнет намертво! Как остынет очень тяжело оторвать. И площадь приклеенная намного больше получается, т.е. эфективность изоляции выше.
Я на каждую дверь по 4-5 часов тратил, но я с заменой штатной акустики, правда. Завтра закончу и тоже фото-отчётик выложу.
П.С. Ты где покупал материалы?
Молодец!
Только можно (и нужно) без клея обойтись. Шумку нужно сильно разогревать пром. феном, тогда она липнет намертво! Как остынет очень тяжело оторвать. И площадь приклеенная намного больше получается, т.е. эфективность изоляции выше.
Я на каждую дверь по 4-5 часов тратил, но я с заменой штатной акустики, правда. Завтра закончу и тоже фото-отчётик выложу.
П.С. Ты где покупал материалы?
Ну моя шумка не такая,(основа другая) как обычно. она в круг не будет весть 50 кг :0) Я знаю,что настоящую шумку плавят феном. Покупал на второй речке-в Виктории.
Сама шумка (материал) в круг 2000р чё то такое
клей 2 банки по 1 л -- 500р
кисточки 3 шт -- 60р
Пиво,еда ,сигареты --- непомню,много было )))
красавчег, а че шумка несамоклеющаяся? я почемуто думал что она как наклейка, тут подробней раскажи, а так зачет братуха!
Благодарю. ))) Конечно есть и самоклейка,но вот как её клеить внутри двери, Ж.о.п.-а. полная,так как когда её начинаешь вставлять внутрь,она ко всему липнет и паришься по этому поводу,поэтому---лучше 10мм не самоклейка, а вот 3 мм самоклейка.
На данный момент покупаем весь материал самоклейкий ,и 10мм который купим самоклейким,чтоб внутре твери не прилипал смажем клеем, короче,что то липнет,там где не надо--промазываем клеем--смазка так сказать. меньше гемора, а тот который использовался со старых запасов. :0) Мы не мажоры,раскидываться не будем ))))
Конечно есть и самоклейка,но вот как её клеить внутри двери, Ж.о.п.-а. полная,так как когда её начинаешь вставлять внутрь,она ко всему липнет и паришься по этому поводу,поэтому---лучше 10мм не самоклейка, а вот 3 мм самоклейка.
На данный момент покупаем весь материал самоклейкий , меньше гемора, а тот который использовался со старых запасов. :0) Мы не мажоры,раскидываться не будем ))))
Не понятно - какой от этой блестящей штуки толк? Первым слоем должна быть массивная толстая виброизоляция не сплошняком, а там где звенит. именно вибрация доставляет дискомфорт. ну и сверху уже можно было этим покрыть. а так думаю результат тебя сильно не обрадует, но серавно напиши интересно :)
Не понятно - какой от этой блестящей штуки толк? Первым слоем должна быть массивная толстая виброизоляция не сплошняком, а там где звенит. именно вибрация доставляет дискомфорт. ну и сверху уже можно было этим покрыть. а так думаю результат тебя сильно не обрадует, но серавно напиши интересно :)
Ну наконец то КРИТИКА пошла :0) БЛАГОДАРЮ .
В самой первой строке, было написано, для чего было сделано [/B]. всё это. в конкурсу автозвука , я не учувствую. ))))
Для примера, раньше когда шёл дождь -по крыше капли били и звук как по ведру, вейчас же тишина, факт на лицо. раз. кондишка реже включается--температура держится. Да кто то клеит вибропласт фольга и смола, да это для профф .работ, но мой толстый промазанный слой клея и 10мм ,ни разу не ацтой. ))) каждому своё. тем более ,когда вибропласт клеишь, времени убивается в два раза больше.
Это продолжение шумоизоляции форика. Часть 2 тут.
Продолжаем переделывать передние двери, обклеиваем так же основательно как и весь кузов.
Чтобы не шумел потолок и не было свободного хода и обшивки, было решено проклеить поверх еще поролоном.
А вот прикрепить обшивку оказалось уже не так просто… Пришлось в некоторых местах поработать ножницами, так сказать подстричь поролон
Кидаем линейные провода. провода все проходят на расстоянии друг от друга.
Закрепляем провода.
Закрепляем линейки.
Все. Вроде провода проложили. Теперь приступаем собирать салон.
Самое главное — это шумоизоляция лючка бензобака! 🙂
На этом закончили. Настраивали музыку. Вот сколько проделано работы. Все обошлось около 12 тыс рублей. В машине очень тихо, ничего не издает звуков. Машина просто поменялась. а как звучит музыка ммм 🙂
Запись опубликована в рубрике Мой блог с метками Шумоизоляция. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Читайте также: