Шумоизоляция ниссан альмера н16
Динамики и магнитолу ставте на сой вкус и цвет.В передние двери надо изготавливать проставки под динамики.Родные совсем нестандартные,и шумоизоляцию обязательно,вибропластом или герленом.Тяжеловато протаскиваьт провода под новые динамики в дверях.Штекер Антены надо менять,он тоже не наш.При разборке передней консоли --максимальная осторожность,пластик царапается не затрёшь.
Правильно ваша жена доказала(не обязательно ставить у диллера и выкидовать деньги на помойку за лажовую установку),можно и у других,которые на этом собаку съели.
Если что-то произойдёт,(не дай БОГ)с электрикой в машине,то назначается экспертиза и выясняется,было-ли это связано с установкой музыки.Я думаю ,что отказ управления подачи топлива и прочая байда никак не связана с установкой музыки.А то чем пугают диллеры это от лукавого.Какя связь между насморком и поносом?
На рынке пара брызговиков стоит около 500р.У некоторых диллеров 2500р,сам видел,разница только в цене.Тоже самое с резиной,разница в два раза.Им тоже надо кормить армию своих сотрудников,+коммунальные услуги+аренда+взятки+реклама+ндс,и за это всё платим мы,т.е. последний в этой цепочке .
Чтоб изготовить такие стойки нужно:руки(или свои или чужие),пищалки(динамики с которыми вы определилися окончательно и бесповоротно),штатные стойки,шпаклёвку по пластику,установочный комплект пищалок,шкурку.Отделка по желанию.Можно флок как у меня,можно обтянуть кожзамом(очень трудно и дорого.дорогой клей и спец. дермонтин.) или покрасить.Во всех случаях если сделать грамотно,получится красиво.ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ.ДРУГИХ СТОЕК ВЫ НЕ НАЙДЁТЕ В МАГАЗИНЕ,ЭТО НЕ ТАЗ. ТОЛЬКО НА ЗАКАЗ У ДИЛЛЕРА, И ЦЕНА ОКОЛО 1500р.Так что подумайте прежде чем переделывать.Удачи тем кто решился.
Размер и глубину выбираешь сам.Накладки снимаются легко,сверху отвёрткой цепляешь и она отстёгивается,ничего не ломается,там металлические клипсы.Глубины достаточно для большинства пищалок.Устанавливать аккуратно,чтоб не повредить нити обогрева щёток. Я отделывал флоком,но это уже на фирме делали.В инете можно найти. дёготь/ если не сложно ответь, какой материал и затраты на него, а ешо сколько весит вся доп.шумка , если её вкучу собрать, всяко не 5 кг.
Материал называется стандартпласт,изготавливается в Иваново.Алюминивая фольга на которую нанесён слой сырой резины толщ.2мм.Если не извращаться, то на всю машину уйдёт две пачки(крыша,пол,двери).В пачке 10 листов,лист размером 0,6*0,9 м.Максимум кг. 17-20.Средняя стоимость 350р. за лист.
Вот.
Моя система:
голова ---- алпайн 9835
фронт: мидбас хеликс 806,пищалки ДЛС юп1
усь фронт:хеликс 4 кан.
усь на саб аудио арт
саб: кикер в фазике 12-ка
межблочники дакс 88
Акустика и спереди и сзади под 16 размер, назад глубина посадки роли не играет, а впереди желательно не больше 45 мм.
У Hertz DCX165 установочная глубина 62 мм :hammer:
Тогда получается не принципиально какая глубина посадки колонок, потому что колонки и спереди и сзади точно Hertz DCX 165, лично проверял
Поставил себе на фронт Фокал Аксцесс (какой точно уже не помню), чтобы все четко стало выпелил лобзиком кольца из фанеры толщиной 20мм.
Ставил DLS 226 глубина 52
Если ставить грамотно фронт чтобы звук шел чистым надо делать подиум 32-35 мм расстояние маловато в наших дверях. Да зашумить не мешало бы, дребезжат дверки то.
Вчера сам ставил на фронт компоненты Polkaudio DB 6750 ! На тылах стоят тоже Polk.MOMO , модель не помню, месяца два назад поставил!
С передом помусолился одну дверь пол дня делал , а вторую за 2 часа. Так как не нашёл рядом ,где купить кольца , сделал их сам из штатных динамиков , просто всю катушку с динамиком вырезал с крепёжного кольца и в кольцо прямо вставил НЧ динамик и закрепил. Дверь проложил в нутри всю вибропластом и обшивку где пластик. Кросовер запихнул где ручка в обшивку на мягкий скочь и один шуруп. Пищалки поставил в крышки боковых зеркал. Когда всё собрал , включил и офигел ! Не думал что шумоизоляция даёт такой эфект, голова стоит Alpine 4Х50 ! Да и двери стали тежелей , но зато закрываються стали как в лексусе ! Просто супер! Колонки- 5000р. 2 листа вибропласта -600р. и своя работа. В сервисе установка сшумкой в одну дверь 200у.е. без стоимости акустики !
Установка акустики на N16 MT 1.8 Luxury (M6L2-)
В дверях провода от динамиков прикручены изолентой к штатной проводке (внутри двери). Просунь руку в отверстие для динамика вверх и щупай проводку, там и найдешь свои провода. они точно там есть, проверено на разных комплектациях.
ДИАМЕТР КОЛОНОК 16 ЭТО АБСОЛЮТНО ТОЧНО НА 100%
Я САМ СТАВИЛ
Для тех кто ставит музыку сам. на фотке место где можно протянуть плюсовой провод для магнитолы в салон. Только надо будет снять бардачок и ловить провод.
резиновый уплотнитель. Надо было тянуть внутри него, а то влага попадет, или еще хуже зимой замерзнет и разорвет чегонить.
Говорят еть место для провода, но надо снимать передний левый подкрылок. сам не видел
Переходники нужны обязательно иначе будет аккустическое замыкание. Я думаю что максимальная глубина аккустики примерно 7,5см (это от обшивки до опущенного стекла)
16,5 см - размер динамика, сзади такой же размер, а глубина без разницы
Концы в багажнике есть! я тоже по началу их не нашел! Объясняю: дыры под колонки видел? сзади? дак вот - между железом и полкой они и лежат (свернуты петелькой) . ты туда руку засунь и найдешь (прямо в эти дырки под колонки :-))
Фишка антенны у меня болталась внутри центральной консоли и иногда издавала постукивания что очень раздрожало и на время пришлось ее приклеять изолентой к внутренней части той консоли. Фишки магнитолы (2 штуки) белого цвета примотаны к жгуту проводки чуть левее, увидите сразу. 1 из них отвечает за питание и управление магнитолы, 2фишка идет на акустику, т.е 2провода х 4 колонки(фронтзад)
Для того, чтоб вода не попадала на динамик над ним надо делать козырек. например из вибропласта.
Надеюсь динамики после водной процедуру остались живы.
ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОНОК
Полку снять не сложно. Снимаешь доп.стоп, он на пистонах, просто тянеш к верху, сломать что-либо не возможно. Далее откручиваешь винты креплений детских сидений, все остальное на пистонах. Ремни безопасности не мешают.
По динамикам, что-либо посоветовать не могу, возможно подходят "универсальные" , где много крепежных дырок. Сам еще не примерял, пока решил покататься со штатными.
Кто-то писал, что динамики 16.5 см можно просто положить на полку (сверху) и закрепить сарезами, в этом случае потребуется снять штатные декоративные решетки и установить те, которые в комплекте с динамиками.
Не совсем согласен с Вами по следующим пунктам:
1 Крепление детских сидений откручивать не надо полка снимается прекрасно если просто снять их декоративные крышки
2 Устанавливал динамики другого вида нежели штатные декоративную накладку убирать не пришлось под ней достаточный запас места и диффузоры не достают, единственное есть смысл проклеить места креплений решетки чем-нибудь типа сплена дабы она не дребезжала
Итак штатная проводка полное *** как для магнитоллы так и для динамиков, провода сечением 0,01мм нигодятся никуда вааще если требования к музыке чуть выше чем к штатной.
А вот сама машина порадовала конструктивными особенностями кузова:
1. провод питания магнитоллы можно легко протащить с водительской стороны (если заглянуть левее педального узла на уровне цилиндра сцепления будет резиновая заглушка, она выходит в закрытый короб в подкапотном пространстве, поэтому провод лучше, да и подругому неполучится пропихиваете из салона, а потом ловите крючочком и вытягиваете сколько надо до АКБ) 2-2,5м от АКБ до Магнитоллы (гарантия ауу. и пускай докажут что есть вмешательства в систему штатной проводки)
2. под торпедо места валом поэтому снимаем пороги с передними полукубиками (это на котором с водительской стороны площадка для отдыха ноги) под правым обнаруживаем полость для Кроссовера, а под левым она забита проводкой и всякой дрянью но места под кубиком много кроссовер можно кинуть куда угодно.
3. твитеры они-же пищалки, цикалки и маленькие динамики можно закрепить на боковых панелях лобового стекла снимаются элементарно, об этом было написано ранее (сначала отщёлкиваете верх, потом достаёте низ) провд легко проложить в стойке или рядом с торпедо в щель.
4. полная гадость и засада с разборкой двери, ручка не вытаскивается вверх как не тянул не получилось одну снял но поломал (в последствии паяльником и пластсмассой запаял с внутренней стороны), а вторую снимал уже аккуратней пришлось отщёлкнуть крепления верхней площадки, открутить винты под крестовую отвёртку, снять дверную панель отключить штекер стеклоподьёмника и только потом до конца снять ручку.
5. для особо настырных магнитолу можно прикрутить к внутренней рамке которая держит пластиковый лоток ( выдёргивать за. мучаются и + лишнее время для того чтобы выйти из дома и сделать хракири крадунам.
для будующих поколений через некоторое время в продаже на горбушке и в митино появятся переходники под штатные авто-фишки (для тех кого устраивает штатная проводка)
проставки на обозначенных рынках мне найти не удалось, а те что были мне не понравились ибо ДСП обтянутое карпетом это г. за 500-600 руб, из фанеры проставыши мне сделали в ОВI что-то руб за 300.
Решил выложить описание с фотками по полной шумоизоляции собственного авто. Делал сам и в первый раз. Может чего упустил, что-то сделал не так.
Машина Nissan Almera N16 2003 Comfort. По фоткам и описаниям шумки других ниссанов увидел, что конструкция салона, дверей, багажника, пола, крыши и т.д. практически одинаковые. По крайней мере во всех Almera, Primera P11, P12 и Maxima QX. Так что может пригодится не только альмероводам.
Честно говоря хотел по началу сфоткать как разбирается салон и сделать FAQ, но по ходу работы так замучился, что какие-то вещи не сфоткал.
Сначала решил делать моторный щит, передние арки и пол до задней сидушки. Это как раз всё то, что находится под ковром. То есть после этого этапа можно ставить ковёр, тонель и передние сидушки и ездить, а остальную шумку делать позже частями. Торпедо
решил не снимать, а завести шумку максимально, на сколько получится на моторный щит.
фотки не супер качества так как делал на телефон.
Багажник после шумки - туда доклеивались остатки материала.
Винт за карманом сигарет.
Обшивка передней двери после вибрячки (изомат лайт)
Дверь без подлокотника.
Дверь без обшивки.
Дверь без полиэтилена.
На внешней железяке вибрячка (видем).
тоже самое + посадочное кольцо динамика с вибрячкой (изомад)
тоже самое
Поверх вибрячки кладётся шумка (Акад Фоил)
Багажник до шумки.
Сняты сидения.
Снят ковёр.
Штатную шумку нафиг.
Самая аццкая работа - на пол, низ панели и арки кладётся вибрячка (изомад).
Поверх вибрячки на пол коабётся шумка (СаундИзолер-10)
Осатки и обрезки СаундИзолера и АкадФойла пошли на задний пол.
Изомад кладётся кусочками встык друг к другу - пример наклейки кусочка.
до нагревания изомад жесткий.
Обезжириваем поверхность.
Измеряем.
Вырезаем разогретый и ещё греем.
разогретый он надламывается.
обезжириваем поверхность.
наклеиваем кусок.
разглаживаем его нагревая.
сглаживаем стыки.
прилеплен.
Задние арки под Изомадом.
Крыша делается вибрячкой (видем)
Задние крылья как и крыша делаются видемом, а арки изомадом.
Максимально возможно проклеивается передняя панель.
После работы можно и отметить.
Решил выложить описание с фотками по полной шумоизоляции собственного авто. Делал сам и в первый раз. Может чего упустил, что-то сделал не так.
Машина Nissan Almera N16 2003 Comfort. По фоткам и описаниям шумки других ниссанов увидел, что конструкция салона, дверей, багажника, пола, крыши и т.д. практически одинаковые. По крайней мере во всех Almera, Primera P11, P12 и Maxima QX. Так что может пригодится не только альмероводам.
Честно говоря хотел по началу сфоткать как разбирается салон и сделать FAQ, но по ходу работы так замучился, что какие-то вещи не сфоткал.
Сначала решил делать моторный щит, передние арки и пол до задней сидушки. Это как раз всё то, что находится под ковром. То есть после этого этапа можно ставить ковёр, тонель и передние сидушки и ездить, а остальную шумку делать позже частями. Торпедо
решил не снимать, а завести шумку максимально, на сколько получится на моторный щит.
фотки не супер качества так как делал на телефон.
Багажник после шумки - туда доклеивались остатки материала.
Винт за карманом сигарет.
Обшивка передней двери после вибрячки (изомат лайт)
Дверь без подлокотника.
Дверь без обшивки.
Дверь без полиэтилена.
На внешней железяке вибрячка (видем).
тоже самое + посадочное кольцо динамика с вибрячкой (изомад)
тоже самое
Поверх вибрячки кладётся шумка (Акад Фоил)
Багажник до шумки.
Сняты сидения.
Снят ковёр.
Штатную шумку нафиг.
Самая аццкая работа - на пол, низ панели и арки кладётся вибрячка (изомад).
Поверх вибрячки на пол коабётся шумка (СаундИзолер-10)
Осатки и обрезки СаундИзолера и АкадФойла пошли на задний пол.
Изомад кладётся кусочками встык друг к другу - пример наклейки кусочка.
до нагревания изомад жесткий.
Обезжириваем поверхность.
Измеряем.
Вырезаем разогретый и ещё греем.
разогретый он надламывается.
обезжириваем поверхность.
наклеиваем кусок.
разглаживаем его нагревая.
сглаживаем стыки.
прилеплен.
Задние арки под Изомадом.
Крыша делается вибрячкой (видем)
Задние крылья как и крыша делаются видемом, а арки изомадом.
Максимально возможно проклеивается передняя панель.
После работы можно и отметить.
Добрый день форумчане. Расскажу вам свою историю шумоизоляции almera n16 в кузове хэтч т.к. сил моих больше нет слушать все звуки издаваемые этим авто. Может кому поможет.
Машина 2004 года на данный момент пробег 108 тысяч. Купил с пробегом в 34 тысячи в 2009 году после гибели через неделю купленного нового Аутбэка. Может быть пробег и был скручен но машина была в очень достойном состоянии. Ездил в пределах Москвы и ближайшей области. Ничего по салону не скрипело и не мешало. Единственное за 100 км/ч свистели от ветра стекла. Да было напряжно говорить.
Но через полгода захотелось немного прибавить акустического комфорта и я нашел контору которая выполнила полную шумоизоляцию за приемлемые 25 тысяч рублей, но без торпедо. В цену входила двойная проклейка арок багажника и пола, остальное в один слой. Материалы STP и сплэн.
Забрав машину из сервиса и сев в нее, на улице моросил дождь почти не услышал изменений. А вот при движении когда боковым зрением чувствуешь что рядом с тобой вдруг оказывается камаз. немного испугало. Радовался тишине. Но появились новые звуки а именно, стали слышны поскрипывания деталей салона, то что не было слышно ранее. Это было похоже на то как если бы вас засунули в пивную бутылку, вроде бы вы все слышите но у вас закладывает уши. Т.е. объективно стало тише но как внутри барабана.
Первая поездка по трассе м2 и все встало на свои места. Ужасные скрипы пластика дверей. Вернулся попросил сделать двойную шумоизоляцию дверей. В итоге двери стали как в бронированной машине. Открываются действительно с трудом. А если же машина стоит под наклоном то при открытии двери боишься как бы ее не оторвало. Скорость на трассе возросла до 140, сам не заметил как, наверное акустический комфорт.
Пришла зима и наступило полное разочарование. Сплэн забитый под обшивку при температурах -1 - -5 ужасающе скрипел, это было похоже на звуки разламывания пенопласта. Начала играть на кочках обивка дверей, затем потолка, затем багажника.
Настало лето и я залез туда. Сплэн полностью отклеился на потолке и бился за обивку, стали видны все места халтуры и экономии материалов. В итоге купил материалы сам. Обработал крышу, двери, стойки и багажник. Убрал сплэн оставив его только в дверях т.к. стандартная пленка была была сорвана и он хоть как то защищал от влаги и конденсата.
Стало чуть тише процентов на 10%. Еще одна поездка по трассе. И опять скрипы пластика дверей и багажника. Опять разобрал. Поменял пистоны обработал тяги дверей собрал. Трасса и опять пластик гуляет и скрипит. На одной из кочек у меня из блока климата вылетела кнопка mode.
Еще пара разборок, опять замена пистонов, но уже и потери. Отламываются опоры крепления деталей. Потеряны почти все железные крючки держащие обивку багажника. Потеряны и сломаны направляющие хода крышки люка. Все трещит но уже в других местах.
Решился на кардинальную меру. Купил два пистолета герметика который превращается почти в резину (им клеят лобовые стекла). И по периметру обработал все, контакт обшивки и двери, багажника. В итоге обшивка держится вообще без пистонов и почти без винтов.
Стало тихо!
Отъездил так почти все лето и зиму. Весь Крым, Львов, Одессу и Киев с киевской областью. Вернулся в Россию (москва-киев) раза три точно.
Но вот зима закончилась и опять появились скрипы. И теперь я уже точно не знаю что делать. Объективно стало хуже чем было до шумоизоляции. Скрепят и прыгают стекла. Гремит пластик в совершенно непонятных местах.
Лечит все потрепанные нервы только музыка по громче. Уже даже появилась шутка, давай включим шумоизоляцию!
- все поверхности перед наклеиванием должны быть чистыми и обезжиренными (ацетон, бензин "Галоша").
- если заводская шумка отковыриается, снимаем её.
- когда наклеиваем 2-й слой (поверх вибро), тоже обезжириваем поверхности.
- чем лучше прикатана виброизоляция, тем лучше она будет работать (просто прижать руками недостаточно, либо тыльной частю отвертки, либо специальным валиком, он стоит в районе 200р.)
- виброизоляция начинает работать при покрытии поверхности от 70% (если у вас остался зазор, ничего страшного)
- виброизоляция подбирается исходя из толщины железа, которое будет обрабатываться (так на двери, крышу, боковины достаточно Шумофф М2, а на перегородку двигателя, пол салона, багажник используются материалы Шумофф Микс Ф и Шумофф М4). разница в цене между самым дешевым материалом и самым мощным в 1.5 раза, а в эффективности тот же Микс Ф в 3-4 раза превосходит М2.
- 2-й слой (либо шумоизоляторы Шумофф П4 или П8, либо шумопоглотители Шумофф Комфорт, Шумофф Герметон) уклеивается на 100% поверхности, с минимумом щелей\разрезов\стыков.
Крыша:
у меня хэч, поэтому выносить ее довольно просто через багажник, крепеж обшивки идет на боковых ручках, две точки над сиденьем пассажиров, само собой отсоединяются все светильники. По площади ушло 1,5 кв.м.(15 листов) вибро Шумофф М2, 2 листа Герметон А 15 (с структурой в виде пирамидок. Вибро клеится между усилителей, Герметон укладывал на всю поверхность, где надо он прижался. По деньгам получилось 675 (вибро)+960 (Герметон А15) по времени пол дня, помогли только крышу вынести\поставить, остальное все делал один.
Двери:
Дверей у меня 3 штуки, плюс боковины, по площади все вместе у меня вышло 4 кв.м. Шумофф М2 (100% покрытия). Снимаются накладки довольно легко, не сломал ни одного пистона. Укатывал как внешнюю накладку двери, так и железную перегородку, куда крепятся колонки, и сама пластиковая панель двери. на внешнюю накладку устелил Шумофф Комфорт 10 (вспененная резина) как звуковую линзу, в пространство между дверью и пластиковой панелью Герметон А 15, по периметру прилегания пластика к железу двери проклеил уплотнитель Комфорт 3 в роликах, довольно удобно. По затратам материалов: Вибро М2 - 4 кв.м. (1800р.) Шумопоглотители Шумофф Комфорт 10 - 1 кв.м. (2 листа, по листу на дверь, 750р. за 2 листа) и Шумофф Герметон А 15 - 2,25 кв.м. (3 листа, укладывались только в двери-передние, и дверь багажника, по деньгам 1440р.). Это конечно шоколадный вариант, но я хотел сделать из дверей нормально звучащие короба, что в итоге и получилось :)
Пол, арки, багажник, перегородка двигателя:
Делали целый день, выносили весь салон, сушили, отколупывали штатную вибруху в местах, где она отслаивалась. Обязательно отключайте подушки кресел только при снятом аккуме! По материалам ушло примерно 4-4,5 кв.м. вибры (Шумофф Микс Ф и М4, примерно 50\50) и 10 листов Шумофф П8. Арки устелил третьим слоем пористой резины Комфорт 10. Каких-то особых замечаний по сборке\разборке салона небыло, только по запарке забыл отсоединить провода от задних штатных колонок, оборвал, вылечил потом.
Вообще разборка-сборка альмеры, по сравнению с тем же на 99-й или любым нашим русским тазиком, чепуха.
После укатки конечно ощущения другие. почти бэха :) даже простое закрывание двери уже происходит с приятным "пф" вместо "бымц". В дождь крыши стало почти не слышно.
Читайте также: