Шумит выжимной подшипник сцепления гранта
Зачастую на любимом АвтоВАЗе, можно услышать как шумит МКПП, и сегодня в этом разберусь.
"Противопоказания" - назовем это так.
Если авто свежее , с пробегом менее 30 тыс, и коробка передач живая, не следует использовать ее для "стрит-рейсинга" имеется в виду переключение на высоких оборотах , а конкретно выше 4,5т/об, переключение передач на таких оборотах зачастую в первую очередь влияет на синхронизаторы, они в свое время не успевают принять нужное положение и естественно передача втыкается с хрустом.
Если вы считаете что от пару-тройку раз ничего не будет, то вы глубоко ошибаетесь. После таких пару раз, начинается постоянный хруст, особенно 2-ой передачи.
Сделаете так несколько несколько раз и передачи, особенно вторая, будут с хрустом включаться всегда. У данных авто, коробки передач слабые и такого обращения не выдерживают!
Следующий момент это - торможение двигателем.
В самом названии нет ничего страшного, а вот если перекинуть передачу с 4 на 2, представляете что из этого получится. Если тормозите двигателем, то тормозите им как следует, скидывайте передачи с 5 на 4 и тд.
Всеми любимое это рука на рычаге КПП. Очень удобно и руку постоянно не нужно беспокоить. Однако есть некоторые НО, от руки на ручке КПП, происходит давление на вилку, а так же муфту, может появится люфт и передачи перестанут переключаться так, как им следует.
Самая проблемная деталь - это выжимной подшипник.
Как мы можем знать, его звук слышал издалека, шум или гул. Что бы его поменять тут целая проблема, скинуть коробку менять его, собирать обратно. И на самом то деле если подшипник начал гудеть-шуметь и вы надумали его менять, меняйте комплект, имею ввиду вместе со сцеплением. Стоил помнить что за износ выжимного влияет само сцепление и от того насколько часто вы его выжимаете.
Например на светофоре: остановились и вот на циферблате еще минута, а некоторые водители стоят с выжатым сцеплением и держат тормоз, только непонятно зачем. Это просто вредная привычка от которой стоит себя избавить.
Виновник хрустов - это изношенный синхронизатор, конкретно из-за него хрустит 2-ая передача .
Со времени наступления морозов на моем автомобиле появилась проблема. Когда нажимаешь на сцепление, слышен свист. Ранее такого не замечал, но в холода это стало слышно. В прошлом году менял сцепление и выжимной подшипник. Передачи включаются нормально. Давайте разбираться с этим вопросом.
Скорее всего попался некачественный выжимной подшипник, в котором действительно было мало смазки. Такое бывает очень часто. Даже в ступичные подшипники производители не докладывают смазки.
Наверное, это делается для того, чтобы вы чаще меняли и снова покупали подшипники. Опытные автолюбители и механики на СТО просто обязаны заглядывать в подшипники и добавлять смазку. Обычно используется литол.
После этого подшипник работает гораздо дольше. Но проблема в том, что, если вы привозите свои запчасти на станцию, им абсолютно все равно, как и что вы поставили. Вы ведь привезли запчасть, а их работа – только установка.
Они не несут никакой ответственности за эти запчасти. Им выгодно, чтобы вы через год-два опять вернулись к ним. Получается так, что это замкнутый цикл. Если вы покупаете запчасти сами, значит должны их контролировать, проверять перед установкой. Даже если это будет устанавливаться на станции.
То есть, вы купили запчасть, обязательно должны посмотреть количество смазки, если надо добавить, закрыть, чтобы все было в порядке. Тогда детали, установленные на автомобиль, будут служить гораздо дольше.
Так что в этой ситуации я думаю, что 90% гарантия, что в подшипнике действительно было очень мало смазки. А когда морозы ударили, она превратилась в густую суспензию, и ее физически не хватает для нормальной работы подшипника. Из-за этого он начинает подсвистывать.
Если вы думаете, что он не накроется, спустя какое-то время, то ошибаетесь. Вам нужно либо добираться до выжимного и забивать туда смазку, либо купить новый выжимной, что я и рекомендую. Если он уже начал подсвистывать, то есть большая вероятность, что он выйдет из строя.
Купите новый подшипник, смажьте его как положено. Найдите способ, как туда забить смазку. Конструктивно они друг от друга сильно отличаются. Смажьте и соберите назад. Тогда будет все в порядке с вашим автомобилем.
Пишите, как ведет себя выжимной на вашей машине, свистел хотя бы раз или нет, сколько раз вы его меняли, как смазывали или вообще этим не занимались, и почему.
Далеко не каждый может похвастаться глубокими знаниями о том, что такое выжимной подшипник сцепления, как устроен принцип его работы, как узнать о его неисправности и по возможности отремонтировать. Эта статья написана с целью помочь разобраться в этом самостоятельно.
Что такое выжимной подшипник, его роль
Схема расположения выжимного подшипника в механизме сцепления
Выжимной подшипник сцепления включается в работу, когда происходит переключение передач, обеспечивая связь между дисками сцепления, поэтому при проявлении первых признаков неисправности нужно незамедлительно приступать к его ремонту в своем гараже или обратившись в автомастерскую.
Выжимной подшипник включается в работу, когда происходит переключение передач, обеспечивая связь между дисками сцепления/
Существует два типа этой детали: роликовый (шариковые) и гидравлический. Как они работают? Все довольно просто: цепочка действия механизма начинается в тот момент, когда автомобилист нажимает на педаль сцепления, далее вилка воздействует на рабочий цилиндр, после чего происходит отсоединение двух дисков сцепления, а, чтобы они вновь объединились, и существует эта запчасть. Для чего нужен выжимной подшипник, мы разобрались.
А почему возникают порой неполадки в работе системы сцепления? Неисправности возникают из-за чрезмерных нагрузок, обычно возникающих у автомобилистов-новичков, когда они долго держат выжатой педаль сцепления. Это очень мелкая круглая деталь, но ответственность при езде возлагается на нее большая, если происходит поломка, автомобилем управлять не представляется возможным. Цена новой запчасти колеблется от 400 рублей до 4500 тысяч рублей, в зависимости от страны-производителя.
Где находится выжимной подшипник сцепления? Располагается он в части, где коробка передач соединяется со сцеплением, то есть на первичном валу коробки.
Признаки неисправности выжимного подшипника
Чтобы быть уверенным в своем автомобиле, исключите следующие признаки неисправности:
- при выжимании сцепления появляется повторяющийся стук или шум (гудит выжимной подшипник), но при равномерном движении без переключения скоростей этих звуков нет;
- возникают сложности с включением передач, чаще это относится к задней передаче;
- переключение передач становится невозможным.
Как снять и заменить выжимной подшипник
Снятие выжимного подшипника
Какой выжимной подшипник выбрать
Выжимной подшипник с вилкой фирмы Valeo
Лучше не приобретать только выжимной подшипник. Если элементы сцепления от разных производителей, может возникнуть дисбаланс при эксплуатации. Подобрать весь комплект системы сцепления несложно: ориентируйтесь на популярность у покупателей, отзывы, имя производителя и сложившуюся репутацию магазина. Цельный комплект отличного качества выпускается фирмой Vаleo.
Какой подшипник лучше
Регулировка системы сцепления и выжимного подшипника
При не налаженной работе механизма сцепления автомобиль двигается рывками, скачками, рычаг западает, издаются из коробки различные звуки.
Сначала у меня поменяли прокладку ГБЦ, затем я чуть поездил, дождался выходных, нашел б.у. выпускной коллектор на разборке и тут понеслась.
Припарковался возле дома, позвонил на сервис, что бы договорится о замене коллектора. Так то в машине слышно двигатель пока он холодный, как он работает прогретый на холостых не слышно(есть вибрации на руле), слышно как набирает обороты. А тут открыто окно, я только что по дороге прожарил классику и самару- машина прет только так, я думаю водила на классике проникся, он в поворот заехал тихо и по своей полосе, а я по хорошей траектории запихнул машинку на скорости не предназначенной для этого поворота. И тут я слышу шум работы двигателя. Не совсем понял откуда звук, понимаю что он пропал. Нажимаю на сцепление- появляется шум, отпускаю педаль- тихо. И звук такой шелестящий, но достаточно отчетно слышно его. Я как то даже расстроился, надо было потише ехать.
Только на следующий день я нашел в себе силы приехать по записи на сервис, уже не по выпускному коллектору.
Вышел механик, послушал меня, послушал машину, приговорил выжимной. Сцепление я менял на 210 тыс км. пробега, в итоге прошло оно 140 тыс. км. Механик охотно по такому пробегу приговорил сцепление- надо и его за одно менять. Пока я ходил в магазин при сервисе, прикидывал стоимость, жадничал, но все таки купил сцепление, механик на пару с напарником уже сняли коллектор, его я тоже договорился поменять.
Сцепление Valeo phc комплект вышел 3500р.
Пока все снимали я достал с прошлой покупки сальник заднего коленвала, его тоже стоит планово поменять, передний уже менял вместе с ГРМ.
Еле дождался конца замены, за одно купил оригинальную кулису за 2000 р, мое не оригинальное(со скидкой 600р) сильно люфтило и при быстром переключении на третьей скорости появлялся хруст. Гуляем на все… в смысле меняем все!
Заодно поменял масло в коробке 2000р- 2 литра mobil 75w90.
Ну и за работу отдал.
Как только я получил машинку тут же сделал как обычно круг почета, но на втором светофоре звук появился вновь при нажатии на педаль сцепления. Пичалька, учитывая что денег уже значительно отдал, а поломка осталась на месте.
Естественно механик не поверил, достал мой старый выжимной подшипник, стал что то показывать, но когда я завел машину и нажал на сцепление звук был даже сильней слышно чем когда я приехал в первый раз.
В итоге приговорили коленвал, при нажатии на педаль сцепления он чуть сдвигался, а поскольку сцепление новое, оно сильнее старого на него давило, в общем вырабока на коленвале, люфт большой- сильно меня испугали, сказали возможно не только коленвал, но и блок тоже приехал.
Естественно я расстроился, я то мысленно уже на дороге катаюсь, стараясь не переживать о потраченных деньгах, тем более на замену сцепления я уже денег отложил заранее, а тут меня пугают кончиной мотора.
В общем решено заменить коренные и шатунные вкладыши и то на результат не надейся.
Комплект оригинал GM- 1800р.
Работа 2000р.(1000р за снятие установку поддона картера и 1000р за замену).
В общем мне уже не жалко ни каких денег, в пределах разумного конечно, ведь дальше уже проще машину целиком поменять.
Конечно же все заработало как надо, я правда уже не радовался, я прикидывал как долго я отьезжу на моем моторе, ну там ведь никаких гарантий нет, надо коленвал снимать смотреть, со слов механика. В общем приуныл я.
Уже под закрытие сервиса я уехал своим ходом в тишине, слушая посторонние звуки в моторе.
На утро поехал на работу, что то сильно расстроился от мыслей о ремонте, выждал как только зеленый загорелся и надавил на педаль газа. мотор не развалился ничего не случилось… но внутренний голос сказал- мы приехали, кажись на деньги, ты не можешь переключится с третьей на четвертую, у нас уже вообще то 120 км в час, смотри мы второй перекресток проезжаем в одиночестве, наш поток на зеленый светофор только трогаться начал. В общем после недолгой борьбы, а я как раз к работе подъезжал, я заглох на стоянке, докатился до нее с выжатом сцеплении.
По итогам кто то рукожоп, на снятой коробке не смог кулису к вилке прикрепить, во время наваливала потерялся палец, который это все держал. Я кучу времени потерял, ездил на такси за пальцем и взял сразу два стопорных кольца, но так сам и не смог ничего сделать(одно стопорное кольцо испортил, как и знал), просто вогнал палец без стопора и поехал в сервис как можно тише. Там уже мне все сделали за 15 минут.
По итогам: машина стала приятней во всех отношениях, скорости переключаются без люфта(там надо резинку еще бы поменять, вообще красота будет), сцепление мягкое и по прежнему информативное, не то что на поло седане- тупо не чувствуешь когда оно схватывает при отпускании педали сцепления.
Читать интернет не стал, просто пожаловался знакомым, с их слов как я понял коренные вкладыши мягче чем блок, они стачиваются, меняешь и ездишь еще столько же. Мой стиль вождения подразумевает что по истечении времени на светофоре заранее нажимаешь сцепление и отпускаешь его как только гаснет желтый и загорается зеленый. Ну и в пробках еще, да и вообще бывает часто держу педаль нажатую наготове. Не разу с не сталкивался с коренными и шатунными вкладышами и не знаю сколько они должны ходить. Мои сдохли на 352 тыс. км пробега.
Еще летом, когда из под поддона картера появились подтеки масла и при устранении, мне еще тогда указали на люфт коленвала и ничего хорошего не обещали. За общим состоянием машины проблемы как таковой и не было.
С коллектором тоже не все хорошо, при прогретом двигателе из него секут выхлопные газы, тут я вообще ничего не стал трогать, потом исправлю в другом сервисе.
Я уже хорошенько покатался, чувствую что машинка хандрит, по мелочи что то случается, ну и я так не разобрался почему она стала глохнуть на холостых, зато едет очень отменно, если судить по обгонам на трассе ничего не поменялось в поведении двигателя.
Потраченных денег на ремонт не жаль, хотя больше всего переживаю за этот момент, получена полезная информация, сейчас занят поиском подходящего сервиса, где исправят косяки.
Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.
1 Привод – главный источник неприятного скрипа
Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.
Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.
Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.
Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.
Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.
2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника
Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.
Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.
Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.
Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:
- берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
- снимаем его с вала, потянув на себя;
- демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.
Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.
Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.
3 Неисправность рычага – простая операция по замене
Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.
Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.
А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может "умирать" медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.
Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.
Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву "П". Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.
Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.
Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.
4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины
Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.
Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.
Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:
- На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
- Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
- Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
- Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.
Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.
Всем доброго вечера. Подскажите, при нажатии на педаль сцепления появляется посторонний шум. Что это, выжимной или подшипник первичного вала?.Выжал сцепление появился шум.
Похожие статьи
19 comments on “ Выжал сцепление появился шум. При нажатии на педаль сцепления появляется посторонний шум ”
Попробуй слегка надови на педаль, если шум появляется, то да это выжимной подшипник
А у меня наоборот, отпускаешь сцепление на нейтрале, и появляется шум
Максим, да. Точно ступичный) 100%
Диск тоже может
Самат, а это подшипник первичного вала
раз полезешь менять то оба меняй сразу
Точно ступичный да ещё и задний
Евгений, а можешь вообще на прицепе ступичный
Читайте также: