Шумит помпа на лансер 9
Митсубиси Лансер 9. Почему гудит топливный насос
Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке. Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль. В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.
В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:
-гудит/свистит бензонасос;
-сильно греется бензонасос;
-не отключается бензонасос;
Рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.
Свистит и гудит бензонасос
Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.
Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания. Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает. Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.
При таких неполадках насоса желательно провести диагностику, так как постоянная работа с увеличенной нагрузкой вызывает перегрев бензонасоса и сокращает его ресурс. При этом сразу менять насос без проверки не стоит. Замена сетки бензонасоса и топливного фильтра, а также чистка форсунок во многих случаях позволяет избавиться от шума.
Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:
грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса;
забита топливная магистраль;
выходит из строя моторчик бензонасоса;
забиты топливные форсунки;
неисправен регулятор давления в топливной рейке;
Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой. Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора. В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.
Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности
В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.
На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.
Начинать проверку насоса для подачи топлива необходимо с того, что понадобится замерить давление горючего в топливной рампе манометром. Усредненным показателем считается давление в 3 атмосферы. Данный способ позволяет точно оценить производительность топливного насоса.
Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.
Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем. Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.
После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.
Замена моторчика бензонасоса
Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.
В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка. Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса. Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.
Бензонасос не выключается и перегревается
Одной из частых неисправностей является то, что после поворота ключа зажигания бензонасос не выключается, то есть жужжит постоянно. В списке главных причин автоэлектрики выделяют:
Реле бензонасоса проверяется достаточно просто. Исправный элемент в работоспособной системе щелкает через 3-5 сек. после включения зажигания, после чего насос отключается. Если реле не издает щелчка или такой щелчок есть, но насос не выключается, тогда нужно вытащить реле. Прекращение работы насоса укажет на выход указанного реле из строя. Также можно достать реле и слегка постучать по нему, параллельно сбросив клемму с АКБ. Такой способ часто решает проблему залипания реле бензонасоса.
Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя. Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе. Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.
Пробег приблизился ко второй замене ремня ГРМ, поэтому было решено заменить заодно и помпу (водяной насос). За 155 000 км появился едва ощутимый люфт у помпы. Процедура замены помпы (водяного насоса) не очень сложный процесс, однако для ее замены необходимо сначала снять ремни навесного оборудования, затем ремень ГРМ и только потом уже открывается доступ к помпе.
Поэтому, если у вас по счету вторая замена ремня ГРМ, лучше заодно поменять и помпу, т.к. не думаю, что ее хватит до 3 замены ремня ГРМ.
Каталожные номера помпы:
- Mitsubishi MD370803 — оригинал
- Mitsubishi MD365087 — аналог
- Mitsubishi MD323372 — аналог
- GMB GWM-54A — аналог
- Aisin WPM-055 — заменитель
Помпа была выбрана аналог под номером GMB GWM-54A, по качеству выглядит вполне себе достойно и аккуратно.
В комплекте была сама помпа и прокладка:
Но я решил прокладку не ставить, а посадить помпу на герметик, ведь на заводе ее тоже устанавливают на герметик. Герметик хотел взять Abro Gray, однако его не оказалось в магазине, поэтому пришлось взять Abro Black. Ни в коем случае не покупайте герметик Abra, очень много подделок. После замены помпы появилась течь антифриза. Пришлось все заново разбирать и промазывать черным герметиком Done Deal.
Небольшое обновление. Как подсказывают в комментариях, действительно не заметил, что помпа GMB GWM-54A отличается от оригинальной отсутствием канавок под герметик, поэтому, если Вы покупаете заменитель, обратите внимание на это. И если в комплекте идет прокладка, лучше использовать ее.
Приступим к замене водяного насоса на Mitsubishi Lancer IX 1.6.
2. Затем необходимо снять ремень ГРМ. Проследовав по ссылке, необходимо дойти 12 шага.
3. Затем нужно вывернуть шесть болтов крепления водяного насоса:
4. Затем снимаем ее, поддев плоской отверткой:
На фотографии слева — новая помпа, справа — старая. По виду ничем не отличается от оригинальной помпы, которая стояла с завода, за исключением разных выбитых маркировок.
5. Очищаем посадочное место помпы сухой тряпкой, также можно все тщательно обезжирить:
6. Наносим новый герметик на помпу и устанавливаем ее на место:
7. Заливать охлаждающую жидкость лучше через определенное время (> 1 часа.), чтобы герметик успел полимеризоваться.
Митсубиси Лансер 9. Неисправности помпы системы охлаждения двигателя
Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.
Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения
Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:
-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.
-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.
-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.
-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.
-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.
-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.
-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.
-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.
-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.
Признаки неисправности помпы
-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
TCL
Репутация: 0
Собственно сабж.
Пробег моего ланса неумолимо приближается к 90килокм. Потихоньку начал собирать инфу\партнамберы (тут большое спасибо akademik-у за помощь) и закупать расходники. В этом процессе выяснилось что вместе с заменой ремня ГРМ, не плохо бы поменять и сальник кв - обычно имеет неприглядное состояние к такому пробегу. И где-то в теме было высказано утверждение, что и помпа к этому времени выхаживает свой ресурс, мол начинает люфтить, и мог быть еще и поработала, но поскольку для ее замены приходится выполнять почти все операции как и при замене ремня ГРМ, удобнее это совместить, не дожидаясь ее протечки и отдельной цены\времени на замену.
Кто-нибудь в курсе? Подскажите.
Lancer IX 1.6 MT 2004, black
Стёпа
Репутация: 8
Я думаю, целесообразность прямая.
Давай ответим на вопрос:
Что ты выиграешь, если не поменяешь?
"Человек, ничего НЕ раздаёт с такой щедростью, как советы!"
Bayerische Motoren Werke X3 3.0l
akademik
Перейти к блогу пользователя
Репутация: 4
вот кстати не подадаеш. да сам не понял чё настучал по клаве)))))))))))(исправления) приминить.
мне один умный человек сказал, если механизм работает, то не мешай ему.
я давно в этом варюсь, но помпу на 4g18 или на 4g63 не просили не разу, причём 63 двиг с 80ых годов живёт. по этому я думаю что помпу оставь в покое. её следующий хозяин менять будет
TCL
Репутация: 0
Lancer IX 1.6 MT 2004, black
TCL
Репутация: 0
Lancer IX 1.6 MT 2004, black
Коля б'Ok
Технический Маньяк - Идеалист
Репутация: 76
Аффтар,
Новое всегда лучше старого. Здесь, я думаю, без споров.
Вопрос в том, как долго ты собираешься ездить?
Степа,
я выйграю деньги, предназначенные для ремонта.
153 000 км - помпа немного люфтит. Рекомендовали замену еще на 130 000, но пока рекомендовали, а не настаивали.
+ Не торопись, человече. Там тебя уже ждут. +
__________________________________________
Коля б'Ok
Технический Маньяк - Идеалист
Репутация: 76
+ Не торопись, человече. Там тебя уже ждут. +
__________________________________________
Стёпа
Репутация: 8
Степа,
я выйграю деньги, предназначенные для ремонта.
153 000 км - помпа немного люфтит. Рекомендовали замену еще на 130 000, но пока рекомендовали, а не настаивали.
Коль, а в разнице с развалившейся?
Цена вопроса за спокойную жизнь, считаю, совершенно оправданной!
Их могут и не спрашивать, но не всегда приятно быть тем, на кого показывают пальцем и говорят: Вот он один из тысячи. у него сломалось.
"Человек, ничего НЕ раздаёт с такой щедростью, как советы!"
Bayerische Motoren Werke X3 3.0l
Dark
Репутация: 0
Хуже не будет от того что заменишь, а вот если станешь из-за неё не дай бог на полпути к Москве. сам понимаешь
Лансер IX 2004г 1.6 AT чип 4,0 by Ёжик. чёрный, теперь с рамками (респект MhZ. ) - продан
теперь тарахчу и воняю соляркой на das auto Vento 93г 1.9TD
TCL
Репутация: 0
Lancer IX 1.6 MT 2004, black
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
Честно скажу - я бы поменял помпу, ибо цена вопроса действительно не столь высока, а с ремнем ГРМ, действительно, рекомендуется менять и помпу. Она может пройти и 200к, но на авось не стоит надеяться, ибо последствия, я думаю, очевидны всем Что касается сальников и тп - тут стоит оценивать состояние на месте и уже потом решать - менять/не менять.
Dark
Репутация: 0
Лансер IX 2004г 1.6 AT чип 4,0 by Ёжик. чёрный, теперь с рамками (респект MhZ. ) - продан
теперь тарахчу и воняю соляркой на das auto Vento 93г 1.9TD
Ёжик Пых
Репутация: 5
Личный опыт: На ТО90 решил не менять помпу (4Г63 СОХС). На 120 ткм помпа начала сопливить через отверстие сброса . Пришлось снимать ГРМ опять.
Мой совет: меняй, но можно неоригинал. GNB - качественно и недорого.
Стёпа
Репутация: 8
Я щас взорвусь от смеха.
Это он ник сменить хотел. поменял, помогло.
"Человек, ничего НЕ раздаёт с такой щедростью, как советы!"
Bayerische Motoren Werke X3 3.0l
Dark
Репутация: 0
ЭЭЭЭЭ - не надо взрываться! Мы потеряем ценного участнега так!:) Этот ник со мной уже 7 лет, так что вот. Когда на лансер клубе регился уже занят был блин. Нормально всё, живу дальше - курочу лансер:) Жаль только вот что народ обещал в гости приехать, а не приехали. а я реально ждал;)
Лансер IX 2004г 1.6 AT чип 4,0 by Ёжик. чёрный, теперь с рамками (респект MhZ. ) - продан
теперь тарахчу и воняю соляркой на das auto Vento 93г 1.9TD
TCL
Репутация: 0
Lancer IX 1.6 MT 2004, black
Vovez
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
Если помпа приводиться ремнем ГРМ, то рекомендации вполне оправданы (может порватся ремень от заклинившей помпы, а там дальше. куча бед) безопасность того стоит, но если на помпу совсем другой привод, и она не люфтит и не гремит, то врят ли стоит торопиться. Подшипник помпы так резко не кончается. И с протечкой сальника, если не сильная, можно до ТО повременить.
Стёпа
Репутация: 8
согласен, 7 лет это срок, что ни говори, вон Мишка скажет.
а кстати, да. это кто это к тебе не приехал. скажи мы на позорную доску повесим.
а воще ты вроде как сам куда то ехать собирался. или нет.
"Человек, ничего НЕ раздаёт с такой щедростью, как советы!"
Bayerische Motoren Werke X3 3.0l
Mihail V
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 311
Братва подскажите!
Пробег 85000, приближается замена ГРМ, решил делать все по полной, машину для себя делаю!
Родная помпа на мой пипелац в экзисте стоит 7 261,47р - MD 978552, дороговато!
Вот Димка написал про GMB, хорошие насосы? Как по качеству? Вообще альтернатив много, тот же GMB GWM-81A - уже 1 359,50р, это уже куда приятнее цена, но как интересно с качеством?
А вот про Ниппартс/Джакопартс кто что скажет? GMB - подозрительно дешов, а джакопартс J1515066 - 2 319,74руб., кто что скажет, к чему лучше присмотреться?
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
GMB вполне хорош Если хочешь вообще правильно - бери только оригинальный, все остальное - это уже все остальное, там нет критериев "сие лучше, сие нет". Насчет замены помпы - вполне стоит ее поменять сразу, угу
Читайте также: