Штайер газ 560 греется
4 . На холостых оборотах печка греет но очень слабо, а при увеличении оборотов начинает греть нормально.
Естественно, это не все возможные неисправности, а основные, с которыми людям приходятся сталкиваться. Если кому-то знакомы неисправность, отличная от указанных, прошу ОБЯЗАТЕЛЬНО добавить как описание ее симптомов, так и указать ПРИЧИНУ данной неисправности и, желательно МЕТОДИКУ ее поиска.
Теперь я постараюсь рассмотреть наибольшее количество возможных вариантов указанных неисправностей с симптомами и возможными методами проверки.
1 . Данная неисправность в основном связана с неправильно работающим термостатом. Данное устройство заклинило в приоткрытом или полностью открытом состоянии.
Симптомы следующие:
- долгий прогрев
- повышенный расход
- значительное падение температуры при движении
Метод проверки пожалуй один: запустить холодный двигатель, дать ему прогреться минут 5-7, чтобы у него появилась хоть какая-то температура, и проверить рукой НИЖНИЙ шланг радиатора у самого радиатора. При данной неисправности он будет теплый. При исправном термостате он будет холодный и останется таковым до момента открытия термостата.
2 . Данная неисправность может быть вызвана следующим:
а) плохо натянут ремень привода помпы (для автомобилей, у которых помпа приводиться не ремнем ГРМ). Как правило, ремень привода помпы так же является и приводным для генератора, поэтому при данной неисправности будет так же наблюдаться недостаточная зарядка АКБ
б) неисправна сама помпа. При данной неисправности будет наблюдаться следующее: несмотря на высокую температуру двигателя, печка будет холодной, поскольку через нее нет циркуляции. Шланги на радиатор печки могут быть слегка теплые
в) неисправен термостат. При этом печка будет горячей, не будет срабатывать вентилятор охлаждения радиатора, будет выбрасывать ОЖ из расширительного бачка или из-под пробки радиатора, в зависимости от конструкции
г) недостаточный уровень ОЖ. При этом возможно следующее: на холостом ходу машина начинает перегреваться, вентилятор охлаждения радиатора включается, но его не хватает, печка, как правило, холодная, но стоит прибавить оборотов, правда значительно, как температура начинает ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО опускаться и начинает слегка греть печка. Однако, это не всегда помогает, т.е. даже на оборотах температура может продолжать расти.
3 . При нормальной работе системы С/О в целом, т.е. поддержание нормальной рабочей температуры двигателя, такая неисправность возможна в следующих случаях:
а) закрыт или неполностью открыт кран печки, при его наличии
б) воздух в радиаторе печки. Как правило такая проблема возникает при сливе ОЖ из системы и повторным ее заполнении
в) недостаточный уровень ОЖ
г) забит радиатор печки
Методики поиска :
а) проверить температуру патрубков до крана и после. Должны быть одинаковой температуры, близкой к температуре двигателя. Если это не так, открыть кран вручную, если у него механический привод тросиком, или замена крана, если привод электрический
б) не совсем корректно указывать здесь это как "поиск". При данной неисправности будет следующее: шланги, идущие к патрубкам радиатора печки будут Значительно холодней, чем остальные шланги С/О. Как правило проблема решается так: нужно заехать на горку, чтобы задрать морду машины. При этом радиатор печки окажется ниже уровня головки блока и основного радиатора, и воздух выйдет сам по себе в силу того, что он "легче" воды. Для однозначного выхода воздуха рекомендуется так же подержать повышенные обороты двигателя, 1500-1800, в течение 2-5 минут. После этого опустить машину и при необходимости долить ОЖ до уровня МАХ
в) ситуация очень схожа с ситуацией б, поэтому все действия примерно такие же
г) при данной неисправности будет наблюдаться следующее: один из шлангов на радиатор печки будет горячим, как правило подводящий, а второй значительно холоднее. При этом печка не греет. Здесь либо замена радиатора, если он алюминиевый, либо можно промыть, если он медный
4 . Данная неисправность может возникнуть в следующих случаях:
а) плохо натянут ремень привода помпы. Будет наблюдаться ситуация, описанная в пункте 2.а
б) недостаточная производительность помпы. Ситуация описана в пункте 2.б
в) недостаточный уровень ОЖ
Методики такие же, как и в пункте 2
Родной вроде 80 или 82 на 70 можно но температурный режим нарушится.что прям стрелка к красной зоне ползет? А при замене термостата прокладку менял?проверь рециркуляцию-отсоедини с бачка шланг который от термостата идет должна ссать ож
Андрей, да у меня указатель не правильно показывает, чуть выше 80 поднимается и начинает кипеть,датчик менял все также, с указателем что то, все руки не доходят посмотреть
Андрей, ну если печка дует горячим то циркуляция есть. завтра посмотрю,а если с шланга не побежит то в чем причина?
Юра, прокладку термостата если менял ктото то вполне возможно надо будет проделать дырочку в прокладке и все
Андрей, завтра буду термостат менять на 80 дак посмотрю, сам не менял прокладку, как было так и поставил
Юра, ну мыже незнаем кто и как ее менял.проверишь шланг дальше будим думать.и заливать лучше антифриз он бережней относится к теплообменника.ну эт я так просто
Андрей, сдернул шланг тосол не бежит, разобрал в прокладке отверстие было, оказалось что отверстие в корпусе помпы забило накипью, видно старый владелец на воде поездил
Андрей, полтора года так отъездил ни каких проблем не было,и ни грелась пока термостат на 90 не поставил. Да у меня теплообменник течет раз в пол года тосол сливаю и меняю на новый масла в нем грам 100 от силы, а тосол лью так как бесплатно достается, да и всегда его использую
Юра, так кажется.если циркуляции небыли долгое время лопаются поршня
.за два месяца выкинули поршней 20
Андрей, да циркуляция все равно была! т.к печка дула горячим, а она циркулирует за счет помпы, да и радиатор после открытия термостата всегда был горячим, на радиаторе же тоже есть "сосок" к расширительному бочку, а то отверстие было забито уже давно я его еле расковырял, а за 1,5 года я уже 150тыс. накатал и ни чего. Один раз только когда купил, указатель все время показывал 70 градусов , начались морозы ну и я поставил картонку на радиатор, проехал 20 км температура к 90 полезла, и двигатель начал подклинивать, ну и заглох, думал пиз..ц ему,тосол почти весь выпленул, постоял минут 20 залил снова тосол, и попробовал завести, со стартера еле еле проворачивался, ну попробовал с талкача завести, и произошло чуда завелся и ни каких стуков, с тех пор 100тыс, прошел
Андрей Караштин запись закреплена
Здравствуйте. Если упрощенно- то рабочая температура на штаере 82- 87 градусов.
Много факторов может влиять: Тосол или антифриз, каковы присадки в них, ТЕРМОСТАТ (по книге 82°) можно поставить и 85, 87.
Реально ли он открывается на 82х° или подклинивает.
Температура за бортом..
Масса факторов.
Но если просто.. 82градуса
Роман, похоже мы с вами оба не правы:)
Родные- по книге, 87°, это я себе на 82° воткнул- вот и запомнил эту цифру.
Роман, я верю что на 85 их ставили, тоже такие вынимал, но вот видишь, с двух книг специально выдержку скинул, 87 пишут :)
Я сам по 2,5 - по 3 тонны бывает вожу, по этому на 82° себе поставил, что бы не нервничать когда близко к 90 подходит, в кабине тепло и более 85 точно не поднимается, даже в Пермскую затяжную горку :)
На 82 норм. Стоял 87 - по городу в 25 градусную жару быстро грелся. А щас даже на затяжных подъёмах выше 85 не поднимается
Температура поднимается ближе к 90,в сервисе сказали, что форсы подустали, из-за их так скажем некорректной работы,
двигатель напрягается больше, вот и температура чуть выше, это первая проблема! Потом сделали диагностику, ещё и датчик надува не работает, поменял, сейчас в районе 87 держится. И ещё заметил когда стоял родной медный радиатор, температура хоть зимой хоть летом держалась 80 градусов
Герметичность системы охлаждения позволяет двигателю работать при температуре охлаждающей жидкости, превышающей 100° С, но при загорании сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости двигатель должен быть остановлен и причина перегрева устранена.
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе должен быть на уровне метки MIN или выше ее па 30-50 мм, если уровень жидкости ниже метки MIN, необходимо долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок.
В случаях частой доливки необходимо проверить герметичность системы.
При значительной утечке жидкости для восстановления ее уровня допускается, в исключительных случаях, использование воды.
Однако при этом неизбежно понизится плотность смеси, и повысится температура ее замерзания, поэтому при первой возможности следует заменить охлаждающую жидкость на новую.
Порядок замены охлаждающей жидкости:
— установить автомобиль на ровную площадку;
— снять пробку с расширительного бачка;
— открыть краник отопителя;
— слить отработавшую охлаждающую жидкость
— вначале открыть краник на моноблоке и после полного слива жидкости из моноблока открыть пробку системы охлаждения (на радиаторе).
Внимание! Для слива охлаждающей жидкости на краник моноблока установлен шланг, при сливе без шланга охлаждающая жидкость из моноблока удаляется не полностью.
промыть систему охлаждения, дважды заполняя ее охлаждающей жидкостью и прогревая двигатель до температуры 80-90°С;
— залить новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок на 30-50 мм выше метки MIN и поставить на место пробку бачка.
Для более полного удаления воздуха из системы охлаждения необходимо:
— сиять пробку с расширительного бачка;
— открыть краник отопителя;
прогреть двигатель до температуры открытия клапана термостата (до рабочей температуры жидкости 85-95° С, что соответствует середине зеленой зоны шкалы указателя температуры жидкости).
Открытие клапана термостата можно определить по заметному повышению температуры верхнего шланга радиатора при прикосновении к нему рукой.
Схема системы охлаждения:
Пробку расширительного бачка не закрывать!
— дать поработать двигателю 3 - 5 мин (циклами) при различной частоте вращения коленчатого вала двигателя: 3000 об/мин 0,5 мин; 1500об/мин — 0,5 мин; холостой ход — 0,5 мин;
— при необходимости, долить жидкость и установить пробку расширительного бачка.
Окончательную проверку уровня жидкости произвести на охлажденном двигателе.
Перед началом зимней эксплуатации следует проверить плотность охлаждающей жидкости, которая должна быть в пределах 1,075-1,085 г/см 3 при плюс 20° С.
Натяжение ремня привода вентилятора производится автоматическим натяжителем.
Обслуживания привода вентилятора в процессе эксплуатации не требуется.
Установка ремня привода вентилятора на автомобиле без гидроусилителя руля показана на рисунке 1.
Водяной насос центробежного типа, корпус насоса совмещён с корпусом термостата 3. Подшипник насоса зафиксирован герметиком 9 и отделен от охлаждающей жидкости радиальным уплотнением 5.
Смазка заложена в подшипник на весь срок службы и дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации не требуется.
Вязкостная муфта фирмы EATON служит для отключения вентилятора в случаях достаточного охлаждения радиатора встречным потоком воздуха.
Управление включением вентилятора производится биметаллическим термопреобразователем, расположенным на стороне муфты, обращенной к радиатору.
При повышении температуры в радиаторе термопреобразователь нагревается и открывает доступ специальной жидкости в рабочую полость муфты, при этом за счет жидкостного трения передается крутящий момент с ведущего диска на ведомый, на котором установлен вентилятор.
Всем привет! проблема с двигателем, даже не знаю уже что и делать?заводишь двигатель, все хорошо работает!как только двигатель прогрееться примерно до 60 градусов начинают тихо подергиваться обороты,в итоге глохнет! но только на холостом ходу, и пока двигатель не остынет его невозможно завезти,но как только остынет градусов до30 опять заводиться отлично!
штайер не ремонтопригодный двигатель.он одноразовый. про него даже гейко на авто радио говорил. легче выкинуть чем настроить. именно этот дизель. очень не удачный мотор. жаль что вы на него попали. найти спеца по этому движку очень тяжело. и такой ремонтник ОЧЕНЬ ценит свои руки.и не факт что после него оно заработает. и гарантии вам никто не даст.
ходит этот мотор 100-120 тысяч даже на нашей солярке.а потом просто умирает. и реанимировать его практически не возможно. можно завести и продать. если вам достался с таким пробегом стоит только посочувствовать. и никак его к жизни не вернуть. или очень дорого будет стоить.
ходит этот мотор 100-120 тысяч даже на нашей солярке.а потом просто умирает. и реанимировать его практически не возможно. можно завести и продать. если вам достался с таким пробегом стоит только посочувствовать. и никак его к жизни не вернуть. или очень дорого будет стоить.
ходит этот мотор 100-120 тысяч даже на нашей солярке.а потом просто умирает. и реанимировать его практически не возможно. можно завести и продать. если вам достался с таким пробегом стоит только посочувствовать. и никак его к жизни не вернуть. или очень дорого будет стоить.
именно штаер. и именно который ставился на газельку. ну не возит он столько сколько на нее грузят. умирает он .
Так ведет себя умерший плунжер ТНВД на пучковом, или плунжерные пары на рядном, а какой насос на этом моторе, я не знаю.
Так ведет себя умерший плунжер ТНВД на пучковом, или плунжерные пары на рядном, а какой насос на этом моторе, я не знаю.
согласен.только беда в том что этот мотор реанимировать практически невозможно. если захандрил легче выкинуть.именно 560 штаер. мотор хороший но одноразовый в условиях российской эксплуатаци. я писал выше жаль,движка то хорошаая и везет и экономичная только на нашей соляре ходит малоеслиб еще ресурс поболее .. а так мотор оч. хороший только не ремонтопроигнен он у нас. потому и в серию не пошел. жаль. дизелек-то хороший.
олег что сделано то сделано, МОЖЕШ БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРЯТЬ
Я ТЕБЯ УСЛЫШАЛ,
ТАК ЧТО НЕНАДО МНЕ ТУТ РАСКАЗЫВАТЬ КАКОЙ ОН ХРЕНОВЫЙ
Я ПРЕДПОЛАГАЮ ЧТО ТЫ ПРОСТО ЧАЙНИК В ЭТОМ ДЕЛЕ! И ЭТО ЕЩЕ МЯГКО ГОВОРЯ!
ТАК ЧТО ЧИТАЙ ВОПРОС ВНИМАТЕЛ ЬНЕЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ, СВОЕ МНЕНИЕ ТОЛКАТЬ!
алексей я не буду говорить чайник я или нет и я не говорил что этот мотор плохой я говорил что тяжело грамотного спеца найти по этому мотору. а у тебя скорее всего умер тнвд. просто хапнул солярки с водичкой и все. извини если оскорбил.
Всем здравствуйте! У меня ГАЗель полноприводная с мотором "Штаер" ,на счет работы дизеля вопросов нет,за 150тыс.км кроме стартера и коробки ни че не здохла, а система питания ,насос-форсунки не плохая схема,по заводке попробуйте отсоединить датчик термостата ,и заведется,если нет то от вспомогательного насоса в баке проверить хорошо идет топливо до фильтров и после.
Всем привет! И у меня газелька с этим мотором и хочу сказать, что зря вы на него ругаетесь. Пробежал он 800 тысяч километров, за всё время поменял генератор и насос фарсунки. И ВСЁ. Катаюсь на нём дальше! Всё там ремонтируется, просто следить за мотором надо. Удачи!
Читайте также: