Шрус киа рио 3 диагностика

Обновлено: 30.01.2025

Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

Манеры вождения;
Модели машины;
Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.

Порванный пыльник — типичная неисправность

Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
Вовремя менять пыльники и смазку

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.

Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

Что понадобится для замены ШРУСа

молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
комплектом ключей и головок;
слесарными тисками;
монтировкой или достаточно длинной трубой.

Как заменить гранту

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена внешнего ШРУСа

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Как продлить срок службы гранат

Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:

Никогда не рвите с места! При резком старте, крутящий момент значительно выше, чем при езде. Из-за больших нагрузок, гранаты быстро приходят в негодность;
Не газуйте при вывернутом руле. Когда шарнир повернут на большой угол относительно оси, нагрузка на его элементы сильно возрастает, что способствует более быстрому изнашиванию ШРУС;
Проверяйте состояние пыльников на гранатах (при попадании грязи, песка и других инородных тел, механизмы гранат быстро изнашиваются).

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

В устройстве трансмиссии автомобиля шарнир равных угловых скоростей, более известный как ШРУС или граната, является достаточно сильно нагруженным узлом. Если коротко, то именно через ШРУС крутящий момент от КПП передается на колеса автомобиля. Кстати, на переднеприводных авто или полноприводных версиях данный шарнир должен быть устроен так, чтобы усилие передавалось на управляемые колеса под изменяющимися углами.

В общих чертах, вал привода соединяется с КПП или мостом через внутренний ШРУС, тогда как соединение со ступицей колеса реализуется через наружный ШРУС. Само собой, в процессе эксплуатации автомобиля указанные шарниры имеют свойство изнашиваться и выходить из строя. Обратите внимание, что касается ШРУС, признаки неисправности (даже малозаметные) являются весомым основанием для проведения углубленной диагностики.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Неисправности ШРУСа: признаки и симптомы

Начнем с того, что основной причиной поломки ШРУСа является износ шариков, обоймы шарнира или дорожек (рабочей поверхности корпуса). Реже детали разрушаются, что приводит к разъединению шарнира. С учетом того, что деталь испытывает высокие нагрузки, важно уметь точно выявить неполадку.

Диагностика ШРУС несколько отличается с учетом их типа (наружный или внутренний). Знание рассмотренных выше нюансов позволяет более точно провести проверку или своевременно выявить поврежденную деталь. Главное, обращать внимание на неисправность ШРУСа и знать характерные признаки и симптомы такой поломки.

Так вот, основным признаком проблемы со ШРУС является хруст. Этот хруст появляется при повороте колеса во время разгона. Также могут быть ощутимы вибрации и легкие удары, рывки при ускорении. Обратите внимание, эти признаки обобщены, то есть необходимо отдельно разделить неисправности внутреннего ШРУСа и наружного.

Прежде всего, чтобы понять, какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный, нужно учитывать следующее:

Естественно, неисправность внутреннего ШРУСа определить сложнее. Давайте остановимся на этом более подробно. Самым простым способом, как проверить гранату внутреннюю, является движение по неровной дороге, где можно получить максимальные ходы подвески, но без резких ударов. Оптимально проверять шарниры на сухой грунтовой дороге, которая имеет размытые дождем ямы средней глубины.

Когда авто будет двигаться по такой дороге, передняя подвеска будет загружена, что вызовет постоянные осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. В случае износа внутренней гранаты, такой шарнир будет хрустеть точно так же, как и наружный.

Конечно, опытные мастера зачастую все равно выявляют неисправность, так как способны заметить даже небольшие люфты. Бывает, специалисты могут и вовсе разобрать подвеску и снять приводы, убрать чехол со ШРУС и сразу провести дефектовку.

При этом самостоятельно и без опыта скрытую проблему обнаружить бывает сложно. Исключением можно считать такой явный люфт, когда даже при вывешенных колесах (без нагрузки) граната стучит.

Полезные советы

Следует обратить внимание на то, что на многих популярных сегодня авто (например, семейство VAG) внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач болтами. Так вот, если болты прослаблены или обломлены, это также становится причиной появления вибраций.

Еще опытные специалисты рекомендуют проводить регулярную профилактику ШРУС, как внутреннего, так и наружного. Дело в том, что основной причиной преждевременных поломок шарнира является пыльник ШРУС.

Фактически, это резиновый чехол, который защищает шарнир от воды и грязи. Осматривать пыльники нужно на каждом ТО. Если заметны трещины или разрывы, по мануалу ШРУС нужно менять. Однако если граната не подает признаков неисправности, тогда можно попробовать снять и промыть узел, заменить смазку и установить новый чехол.

Параллельно при осмотре или после замены пыльников важно, чтобы хомуты на пыльниках стояли правильно и были нормально затянуты. Основная задача хомута – не просто зафиксировать, но и не позволить пыльнику прокручиваться на корпусе ШРУС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сайлентблоки передних рычагов. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужна замена сайлентблоков, какие сайлентблоки лучше выбрать (полиуретан или резина), а также как выполняется замена сайлентблоков и на что следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Не следует считать, что пыльники и износ являются основными проблемами. Причины поломки ШРУСа могут быть разными, однако часто выделяют езду на высокой скорости по плохим дорогам, а также люфты шаровых опор. Иногда имеет место и неправильная установка ШРУС при его замене или после проведения других работ.

Так вот, при езде по неровным дорогам нужно перемещаться максимально аккуратно, особенно если учитывать специфику работы внутреннего шарнира. Также следует избегать резких разгонов с вывернутыми колесами и т.д. Если при замене ШРУС допущены ошибки, перекосы также сокращают ресурс узла.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что общее состояние подвески влияет на шарниры. Например, люфт шаровых опор также оказывает влияние на состояние наружного и внутреннего ШРУСа.

Важно понимать, что наружный шарнир равных угловых скоростей получает от колеса все удары, на него активно попадает вода, грязь и песок. В свою очередь, хотя внутренний ШРУС менее нагружен, если шаровую вырвет или же она будет иметь сильные люфты, пострадают также внутренние шарниры.

Подведем итоги

Как видно, на выход из строя внутренних или наружных ШРУСов четко указывают характерные признаки, рассмотренные выше. При этом важно понимать, что наружный и внутренний шарниры отличаются друг от друга, они испытывают разные нагрузки и выполняют несколько различные функции. Во время диагностики ШРУС внутренних или наружных, эти нюансы нужно отдельно учитывать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить и заменить шаровые опоры. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики шаровых опор, а также как выполняется замена шаровой.

Также отметим, что регулярная проверка состояния пыльников гранат и своевременная, а также профессиональная замена самих пыльников и смазки ШРУС в ряде случаев позволяет избежать быстрого выхода шарниров из строя и преждевременной дорогостоящей замены этой детали.

В качестве итога отметим, что если все же необходима замена ШРУСа, тогда замена гранаты должна проводиться опытным специалистом. В условиях обычного гаража ШРУС поменять вполне можно, однако нужны специальные съемники, набор инструментов и навыки выполнения подобных работ.

История техники

Первые серийные Rio появились в 2000-м году. Кузовов у первого поколения было было два, и если с седаном всё понятно, то со вторым кузовом до сих не могут определиться: то ли это был такой маленький универсал, то ли слишком большой хетчбэк. Выход этого автомобиля был серьёзной заявкой для всего мира: дизайном занимались сразу в двух отделениях компании (европейском и японском), но при этом очень хотели завоевать американский рынок. И нужно отметить, что к реализации планов в Киа подошли ответственно: гамма моторов для американского рынка отличалась от той, что предлагали в остальном мире (в США не пытались продавать машины с самыми маленькими моторами объёмом 1,3 л – только 1,5 и 1,6), а базовое оснащение было довольно богатым (ГУР, кондиционер, центральный замок с дистанционным управлением, передние стеклоподъёмники, электрозеркала, водительская подушка безопасности). А за деньги можно было докупить ещё и ABS с электронным распределением тормозных усилий, и люк, и даже CD-чейнджер. Ну и, конечно же, можно было купить машину с АКП.

Чего не хватило этому автомобилю, так это хотя бы мало-мальски интересного дизайна. И Рио второго поколения, вышедший в 2005-м году, постарались сделать привлекательнее. Моторы этой генерации, построенной на платформе JB Hyundai-Kia, остались довольно скромными (бензиновые 1,4 л и 1,6 и дизель 1,5 л), зато дизайн рестайлинга в 2010-м году рисовал сам Петер Шрайер (который в своё время создал, например, Audi TT, VW Passat B5, VW Golf IV, Audi A6 C5). Машина получилась довольно удачной, а в России – ещё и популярной в силу того, что с 2010 года её собирали на Автоторе.

Но всё же самый громкий успех ждал третье поколение, которое появилось в 2011 году. Для В-класса эта Рио была и достаточно симпатичной внешне, и далеко не бедной внутри (правда, только в самой топовой комплектации). При этом технически оставалась весьма скромной: у нас на ней могли стоять только два мотора (1,4 и 1,6 л), МКП или автомат (четырёхступенчатый до рестайлинга, и шестиступенчатый – после). Этот автомобиль с 15 августа 2011 года тоже собирали в России, на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. И это был настоящий успех: наряду с Солярисом Рио стал настоящим бестселлером. И, скорее всего, для этого были свои объективные причины. О них поговорим чуть ниже, а пока познакомимся с автомобилем, на котором поедем в сервис.

Наша машина выпущена в 2012 году (значит, до рестайлинга). Её пробег 113 тыс. км, мотор – 1,6 (123 л.с.), четырёхступенчатая АКП и средняя комплектация без климата и бесключевого доступа, но со всем самым необходимым (все стеклоподъёмники, кондиционер, электрозеркала с обогревом, фронтальные подушки, обогрев зоны покоя дворников, водительское сиденье с лифтом, обогрев передних сидений, AUX, USB). Как я уже говорил, технически эта Киа очень близка Солярису, так что многое, о чём будем говорить дальше, пригодится и владельцем Солярисов.

Начнём с самого очевидного: во сколько обойдётся регламентное ТО с заменой масла с фильтром, воздушного и салонного фильтров. Но тут надо сделать важное замечание.

Осматривать машину мы будем в хорошем сетевом автосервисе Fit Service. За основу стоимости работ и деталей возьмём расчёты этого сервиса. Разумеется, в гаражном сервисе многое будет заметно дешевле, но очень сомневаюсь, что лучше. Запчасти тоже оцениваем хорошие – никакого ноунейма из Поднебесной. Цены приведу в рублях, потому что всё пересчитывать в более стабильную валюту тоже смысла нет: всё меняется очень быстро. Но порядок цен будет понятным. Итак, поехали.

Двигатель

Стандартное ТО с заменой масла и всех фильтров обойдётся в 9200 рублей, что сегодня не так уж и много. Основную сумму придётся отдать за масло (в нашем случае это довольно дорогая синтетика Bardahl за 5968 р), зато всё остальное стоит вполне гуманно: масляный фильтр – 534 р, воздушный – 698, салонный – 613. Ну и ещё 41 рубль не жалко отдать за прокладку сливной пробки. Можно ли что-то сэкономить и заменить масло и фильтры самостоятельно? Вполне.

Наш 1,6-литровый G4FD, как и 1,4-литровый G4FA, совсем не сложный мотор – алюминиевый с распределённым впрыском и цепным приводом ГРМ, без гидрокомпенсаторов. И масло на нём меняется так же, как на любом другом моторе. Единственная сложность – открутить масляный фильтр, до которого проще дотянуться снизу.

При замене масла нужно помнить одну деталь: регламентом предусмотрено ТО с интервалом в 15 тысяч километров, и это очень много. Интервал нужно сократить и менять масло хотя раз в 10 тысяч, особенно если приходится долго стоять в пробках.

Воздушный фильтр заменить ещё проще. Тут можно даже обойтись без отвёртки: откидываем две защёлки с правой стороны корпуса, сдвигаем крышку корпуса вправо, вытаскиваем старый фильтр и ставим новый. Правда, на дне корпуса часто копится мусор, и его лучше оттуда удалить, чтобы он не попал в цилиндры. Но это совет универсальный, актуальный для любого автомобиля. В общем, тут без вопросов.

Корпус воздушного фильтра

Иногда возникает необходимость заменить ремень допагрегатов (он же – приводной, он же – сервисный). Менять его требуется каждые 60 тысяч, но лучше на каждом ТО оценивать его состояние хотя бы визуально: бывает, он тут изнашивается немного быстрее нормы. Ремень тут один на все агрегаты, а значит, он длинный и дорогой. Оригинальный Gates обойдётся в 2528 рублей (палёный на рынке будет, конечно, дешевле, но его ставить не надо), замена – в 800. Можно заменить ремень и самому, но для этого придётся немного повоевать с натяжителем – его взводить неудобно. Кроме того, перед тем как снять старый ремень, будет неплохо его сфотографировать, чтобы не запутаться в шкивах.

Свечи на этом моторе лучше менять почаще. Тут стоят довольно слабые катушки зажигания, и если свеча работает нештатно, пробивается катушка до обидного легко. Хорошо, что менять эти свечи несложно. Выкручиваем четыре болта декоративной крышки и снимаем со свечей катушки. Проще не отщёлкивать каждую катушку со жгута, а отсоединить жгут целиком: во-первых, снять один разъём всегда проще, чем четыре, а во-вторых, фиксаторы на катушках очень хилые и легко ломаются. Ну а дальше всё ясно: выкручиваем старые свечи и ставим новые. Комплект Denso обойдётся в две тысячи, и это намного дешевле, чем менять катушки (их четыре, одна катушка ACDelco стоит 3832 рубля, а с надписью Hyundai-Kia – ещё дороже). Не стоит жалеть на свечи денег и нужно забывать менять их каждые 30 тысяч километров.

Разъём жгута катушек

Мотор, как я уже говорил, цепной, но современная цепь – это цепь старого мерседесовского мотора М104. Теоретически она тут должна служить 150 тысяч километров, но на практике может растянуться и на ста тысячах. При замене надо помнить одну интересную деталь: готового комплекта ГРМ у Hyundai-Kia нет, все необходимые детали нужно покупать отдельно (или покупать комплект стороннего производителя, что не всегда хорошо). Работа по замене обойдётся в 12 900 рублей, а вот запчасти… Сама цепь не слишком дорогая – 5946 р. Но кроме неё надо купить натяжитель (6340 р.), две направляющие (960 и 1228 р.), прокладку крышки ГБЦ (6075) и кучу сопутствующего крепежа. А ещё при этом, по-хорошему, нужно поменять масло и антифриз. И в итоге стоимость всех расходников и деталей вырастает до 39 660 рублей, а общая стоимость замены – до 52 572 р. Конечно, можно сделать всё это дешевле, но лучше менять цепь в хорошем сервисе, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно выброшенные деньги.

При покупке Рио с пробегом на цепь обязательно нужно обратить внимание. Для этого надо как минимум послушать, как ведёт себя мотор после холодного пуска. Если со стороны ГРМ есть подозрительный стук, это, скорее всего, распоясалась растянутая цепь. Ну и не помешает компьютерная диагностика, которая найдёт растяжение цепи по рассинхронизации фаз.

Ещё одна особенность мотора – это отсутствие гидрокомпенсаторов. Каждые 90 тысяч желательно регулировать зазор клапанов, а перед покупкой послушать, как работает мотор. Главное, не путать стук клапанов с треском форсунок, которые тут очень громкие.

Ну а теперь перейдём к самому больному месту – к катализатору. Проблема осыпающегося катализатора на этих моторах действительно существует, но она сильно преувеличена. Например, на этой машине он выглядит, как новый, хотя бывает, что он начинает крошиться при смешном пробеге в 30-40 тысяч километров. И его керамическая крошка действительно может попасть во впуск. Есть, правда, секта людей, не верящих в то, что крошка может из выпуска попасть во впуск. Что ж, в этом случае желательно изучить теорию ДВС и сделать упор на понятии перекрытия фаз. Особенно на моторах с фазовращателем. Для тех, кто в задиры из-за неисправного катализатора верит, продолжу.

Главное – следить за его состоянием. Это можно делать и с помощью компьютерной диагностики, но лучше всё-таки иногда смотреть на катализатор глазами. Точнее, эндоскопом. Для этого надо снять первый лямбда-датчик и в его отверстие вставить камеру эндоскопа. Если кромка катализатора неровная, его нужно срочно удалить.

Если за мотором следить и не лить в него 92-й бензин, он исправно служит и 300 тысяч километров. Слабых мест в нём не так уж и много, и мнение, что после 150 тысяч пробега его пора нести на свалку – миф. Вполне приличный мотор.

Теперь перейдём к трансмиссии.

Трансмиссия

По регламенту это нужно делать каждые 90 тыс. пробега. Это нормальный пробег, но если приходится часто стоять в пробках или в душе живёт гонщик, лучше сократить интервал до 60 тысяч километров.

На этой машине масло меняли не так давно – на пробеге 90 тысяч. Претензий сейчас к коробке нет, но выдавленный поддоном коробки слишком щедрый слой герметика намекает на то, что делали это не очень аккуратно. Избытки этого герметика могут попасть и внутрь коробки, а это грозит проблемами с гидравликой. Если самому менять масло не хочется или вы не умеете этого делать, лучше поехать в сервис. Работа не слишком дорогая, а вот за масло придётся отвалить немало: литр стоит того же трансмиссионного Bardahl стоит 1768 р, чтобы промыть коробку и заменить всё масло его потребуется 15 литров, итого – 26 520 р. Ещё потребуется как минимум новый фильтр (2751 р), герметик и прокладка пробки. Итого на материалы – 34 400. Впрочем, масло можно найти и дешевле.

Из конструктивных особенностей этой коробки отмечу лишь одну: стремление дать пендаля при переключении с первой передачи на вторую при движении накатом. Что поделать… Понять и простить, это норма. А вот если пинок есть при нажатой педали газа, это уже другая история, такого быть не должно.

К приводам и шрусам вопросов нет. Если пыльники целые – с ними всё обычно хорошо.

Рулевое управление

Рулевое управление тут простое, с обычным ГУРом. Ломается редко, хотя на самых первых машинах периодически скрипел рулевой вал с карданным шарниром фиксированного типа. Сначала шарнир просто меняли по гарантии, а потом его заменили на скользящий, и проблема ушла.

Что иногда может потребовать рулевое, так это замены наконечников рулевых тяг. Она обойдётся в 590 р. за сторону, сам наконечник – в 1889 р. (CTR). Ну и не забываем после замены наконечников сделать установку углов схода-развала (1690 р).

Ходовая часть и тормоза

Не знаю, каким надо быть варваром, чтобы что-то сломать в ходовой Рио. Тут всё очень просто и очень даже надёжно. Передняя подвеска – Макферсон, задняя – вообще балка, так что расходов на обслуживание и ремонт будет минимум.

Начнём с передней подвески.

Тут может потребоваться замена стоек стабилизатора. Мы уже давно привыкли относить их к расходникам, так что поводов для грусти нет. К тому же это не так дорого: 1180 р. за работу и по 1800 р. за саму стойку (цена за изделие Sidem).

Вторая статья расходов – шаровые опоры. Тут тоже не слишком дорого: по полторы тысячи за шаровую, по 1600 – за замену.

Отдельно можно заменить и сайлентблоки передних рычагов (по тысяче рублей за штуку и за замену), но если замены требует и шаровая опора, и сайлентблоки одновременно, проще заменить рычаг в сборе. Впрочем, до такого обычно не доходит: ресурс этих деталей очень хороший.

Сзади ломаться вообще нечему. Но на нашей машине нашли трещины на одном сайлентблоке балки, а значит, его нужно заменить. Менять лучше оба сразу (по 1859 р. за штуку), потому что работа по снятию балки стоит довольно дорого (6680 р). На этом фоне замена сайлентблока с одной стороны (2000) выглядит не такой уж разорительной операцией.

Сайлентблок задней балки

Несмотря на то что тормозные механизмы на Рио простые, есть у них один недостаток: суппорты задних дисковых тормозов могут закисать. Поэтому при замене колодок их надо обязательно обслуживать. Конечно, это можно сделать и самому, не так уж это и сложно, но и в сервисе эта услуга не разорит: попросят всего 1500 рублей вместе с заменой колодки. Колодки, само собой, можно найти любые, выбор есть, но, например, неплохие Nisshinbo стоят 2097 рублей, передние той же фирмы – 2898 р.

На нашей машине тормоза уже требуют внимания: задние готовятся закиснуть (есть характерные следы на дисках), а в передних пора менять диски. Что ж, приплюсуем стоимость дисков – это ещё 7382 рублей за пару (тоже Nisshinbo).

Следы на диске от заклинившего суппорта

Больше про тормоза сказать нечего: всё просто и надёжно, к ABS (блоку и датчикам) вопросов нет.

Кузов, салон

Тут, если честно, ни ремонтировать, ни обслуживать толком нечего. Единственная забота – устранять сколы на крыше вдоль лобового стекла. ЛКП тонкое, крыша неоцинкованная, так что сколов много, и они быстро начинают цвести.

При желании можно приложить руки к ограничителям дверей. Они перестают фиксировать двери в возрасте трёх-пяти лет, иногда даже раньше. Менять весь ограничитель за две-три тысячи не обязательно: в продаже есть ремкомплекты, которые можно купить за 300-500 рублей. Нужно только аккуратно снять обшивку двери, открутить ограничитель и заменить пластиковые фиксаторы из ремкомплекта.