Шкода октавия чихает стреляет

Обновлено: 22.04.2025

Skoda Octavia (Tour). Выстрелы в глушителе двигателя

Причины выстрелов в глушителе

Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.

Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.

Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.

Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.

Проблемы с тепловым зазором

Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.

Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.

При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.

Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.

Запоздание зажигания

Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.

Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.

Нарушение фаз ГРМ

Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.

Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.

Хлопки в инжекторе

На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.

Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.

Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.

Некачественный бензин

Еще одна причина это не качественный бензин или с низким октановым числом

Вначале хочу сказать спасибо всем ребятам кто мне помогал советами и уделил внимание моей проблеме. Огромное ребята вам спасибо!
Теперь к сути моей проблемы. Как я уже писал раньше у меня пропала тяга и появились хлопки при перегазовки.

Повторюсь, что я делал для решение этой проблемы:
-поменял свечи-не помогло
-поменял провода на свечи- не помогло
-поменял воздушный фильтр-не помогло
-чистил дроссель-не помогло
-чистил датчик расхода воздуха-не помогло
-поменял бензиновый фильтр-не помогло
-поменял прокладки и промазал герметиком на впускном коллекторе-не помогло
-поменял ГРМ и выставил метки как положено-не помогло
-посмотрел бензонасос, оказался чистым

В итоге пошли мысли и советы, что проблемы с клапанами. Я уже начал ходить в авто химию и смотреть средства для очистки клапанов и раскоксовки двигателя. И доходили мысли о снятии головы двигателя и смотреть, что там происходит с клапанами. Эти мысли меня очень и очень печалили. В конечном варианте мне дали совет прежде чем лесть полностью в двигатель, заехать в сервис на диагностику. И я начал искать, где хорошие специалисты. Было много присоветовано разных специалистов, но в итоге я выбрал дилеров шкоды. Хотя мне казалось, что там сейчас меня обманут и на деньги разведут.
Поехал я к дилеру на Таганке, где как оказывается моя машина была куплена первым хозяином и там она проходила ТО до 2011 года, забавное совпадение получилось.
Обслужили очень качественно, во всех отношениях. Диагностика заняла минут 20. Всё что меня интересовала доходчиво объяснили и показали. И главное цена диагностики у дилера составила со скидкой 656 руб. Я просто был в восторге от качества проведения мероприятия и самой ценой.

Теперь итог самой проблемы,
Вся проблема была в бензонасосе, он выдавал давления 1,5-2 бара, вместо 3 бар. С начало долго не верилось, так как многие говорили что он либо сразу накрывается или работает. В итоге я разобрал бензонасос. Долго снимал бензостойкий шланг с самого насоса, пришлось применять фен. Купил насос фирмы ATS за 2400 руб вместо стоящего WDO. При сборки насоса новые прокладки плохо налазили на пластик, поэтому был применён вазелин. Установив всё на место, я просто не узнал машину, хлопки исчезли. И так как я долго ездил на не исправной машине, то привык давитьж газ в пол, чтобы хоть как-нибудь она ехала. И на первом же светофоре по старой привычки газ в пол, она у меня пошла с такими буксами, которых я вообще на ней не наблюдал.
Что можно сказать, иногда полезно ездить к дилеру)))))

шкода октавия 99г AGU при разгоне топке в пол машина начинает стрелять потеря тяги при плавном разгоне все норм. на холостых работает как часики!!

если сильно газовать на нейтрали на месте тоже стреляет с глушителя

to 9038095807:

Причины обычно две - метки ГРМ (в моделях с трамблёром и датчиком в нём, опережение зажигания) и переобогащение смеси.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

вот я думаю что переобогощение смеси. а куда смотреть то. с чего начать.

А движок у вас с турбиной, без? Подробнее опишите.

двигател 1.8 тубо 150л

Турбина "жива" ? Движок непростой причин навалом, начните с ДМРВ.

турбина думаю жива потомучто если педаль газа нажимать до определенного момента едет норм . если на педаль нажимать до упора быстрыми рывками то вообще самолет и нет не выстрелов не потери тяги!!дмрв новый и его проверяли диагностикой все норм. вот свечи черноваты а одна прям очень черная

Форсунки ультразуком чистились? Очень часто после такой процедуры приходится все менять.

Тем более если одна свеча черней всех. Наводит на мысль.

мне сказали что мои форсунки нельзя ультрозвуком чистить.

Что её следует заменить. По крайней мере, с неё и начать.

заменить че. все форсунки?

Где вы прочли, что все? Пока, только в том цилиндре где свеча чёрнющая.

Проверить первый ДК (лямбду)

Почему из вас приходится "клещами" вытаскивать каждое слово, как на допросе. Опишите подробнее что уже сделано в попытках найти причину. Чтобы не было лишних вопросов.

на днях началась чихарда…
машина при разгоне дёргается, как будто я трогаюсь на 1-ой передаче и резко бросил сцепление…
но вот не задача, я еду на 4-ой передаче и сцепление отпущено…
все 5 передач так дёргается, на нейтрали педаль в пол, обороты сразу не поднимаются, стрелка потупит, поднимется, потупит ещё, поднимется…
заглушил, завёл, нормально поехал без проблем, добрался до работы поставил машину…
поехал с работы домой, через 2 километра таже фигня…
иногда сразу не заводится (в пробке выжал сцепление, заглушил не завелась).
читал форумы, у кого 1.6 akl не редкая проблема, все грешат на бензонасос…
подскажите кто сталкивался, и решил эту проблему.

Skoda Octavia 2001, 101 h. p. — vehicle breakdown

Comments 16

А что в итоге решил то?

Купил Б/У с машинки 1998 года…)

А что не отписался о решении проблемы?

да я вообще на этот сайт забил…

Была такая беда! Что только не делали, и форсунки чистили, и свечи меняли, и диагностика через день промучился пол года, машина троила, чихала(причем и в глушитель и в воздухан) поменяли бензонасос и стало счастье нам!

Делать можно много, менять кучу, советов будет много. Но главное денег тратиться уйма, время, растройства. У меня была такая же вещь, перестала тянуть, в жару вообще не тянула, рывки в передачах, потом стала плохо на холодную летом зпводиться, ещё при перегазовки появились хлопки из дросселя в патрубок фильтра. Менял филтры, свечи, провода, чистил дросель, менял прокладки впускного колектора, заливал бензин присадку для очистки клапанов, снимал бензонасос и тупо на него смотрел. Всё не помогало. Уже были советы что это впускной клапан накрылся. После этого мысли пошли снимать голову и смотреть клапона. Но стоп это уже край. По совету решил поехать в сервес хоть и не хотел. иИ поехал к дилеру на Таганке. Ты из Москвы езжай туда диагностика двигаеля по цене от 600-800 руб. но сделают точно и верно. а не годай. Почитай мой бортовой я там всё подробно писал как всё было.

А где в бортововике по поводу дерганья

HarleyDavidson

Многие водители не могут понять почему возникает стук при нажатии на педаль газа. Порою проблема становится настолько не разрешима, что вызывает у владельца авто очень сильное раздражение.

Теперь настала очередь разобраться и с этой проблемой.

Распространенные источники звука

Большинство неисправностей в автомобилях в первую очередь проявляются в виде сторонних звуков.

Стук при нажатии на педаль акселератора

Однако возможно появление стуков только при выполнении определенного действия, причем выявить причину появления стороннего звука иногда достаточно сложно.

Одним из таких видов шумового сопровождения является стук при нажатии на педаль газа.

Такой шум часто появляется спонтанно, и перед его появлением никаких неприятностей с авто не происходит. То есть, машинка работала без проблем, но в один из моментов появляется стук при нажатии на педаль акселератора.

Характер звука может быть разным, единственное, что неизменно – это обороты двигателя.

На высоких оборотах данный шум вовсе не проявляется. А вот при трогании с места, а также после замедления при наборе скорости в диапазоне 30-50 км/ч стук проявляется.

Он может быть глухим, по ощущениям, как будто ударяют деревянным брусом по кузову, а может и звонким металлическим.

Чаще всего этот стук одиночен, то есть раз прозвучал и все. Но бывают и повторяющиеся стуки, которые прекращаются при наборе скорости до определенного уровня.

Причем сторонние звуки могу появляться не всегда, некоторое время они есть, затем исчезают, но после снова появляются. То есть определенная цикличность у них есть не всегда.

Место появления стука тоже может быть разным – впереди авто, под ним или сзади.

Также он может проявляться только с одной стороны авто.

Следует отметить, что многие автовладельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что на работоспособность силовой установки или трансмиссии данный шум никак не влияет. Авто ведет себя точно так же, как и до появления стуков.

Однако многих такое звуковое сопровождение совсем не нравится, поскольку оно вызывает переживание, что машина может в любой момент остановиться из-за серьезной поломки, предвестником которой может быть этот стук.

Элементы авто, которые могут издавать этот стук

Попробуем же разобраться, что может стать причиной этого явления.

Сразу можно отбросить вариант с нарушением тепловых зазоров в ГРМ. Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем – на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу.

При этом на нажатие педали газа клапана не реагируют, то есть, если они стучат, то стучат независимо от того, нажимается педаль или нет.

Также обратите внимание на стук гидрокомпенсаторов, это довольно частое явление.

Начнем с самых курьезных причин.

Таковыми могут быть какие-либо цилиндрические или круглые вещи, находящиеся в вещевых боксах, под сиденьями, в багажнике или подкапотном пространстве.

Также в салоне каким-то образом может оказаться сторонний предмет, к примеру камушек.

Поэтому при появлении такой неприятности, в первую очередь нужно осмотреть салон, выложить из него и багажника все вещи и проверить, не исчез ли шум.

Также причиной этого может стать неплотно закрученная крышка бака или масло заливной горловины.

Теперь перейдем к более серьезным причинам.

Причиной стука может стать поврежденная петля двери. В таком случае она неплотно садится в замок и имеется люфт.

При нажатии на педаль, когда производиться ускорение – дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому петли дверей, а также плотность ее посадки тоже нужно проверить.

Могут быть ситуации и по хуже.

Одиночные стуки могут появиться и из-за подвески.

Здесь тоже виной является люфт. Он может появиться из-за изношенных сайлентблоков или же шаровых опор.

Проверить подвеску на наличие люфтов сравнительно просто. Авто ставится на эстакаду, далее монтировкой проверяют наличие люфтов посредством раскачивания элементов подвески.

Поскольку соединения подвески достаточно упругие, то руками раскачать рычаги невозможно, для этого и нужна монтировка.

Звук могут издавать наконечники рулевых тяг, хотя вроде отношения к педали газа они не имеют никакого.

Сильный износ подшипника ступицы запросто может обеспечить появление стука.

Здесь проверку выполнить несложно. Для этого переднее колесо нужно поддомкратить.

Первым делом его нужно с усилием крутануть, если при этом будет прослушиваться какой-либо звук со стороны ступицы – скорее всего подшипник изношен.

Далее нужно проверить колесо на осевой люфт. Для этого нужно взяться за колесо сверху и снизу руками, и подергать, если оно смещается – подшипник однозначно под замену.

Стук может издавать также и элементы привода.

В некоторых случаях звук могут издавать ШРУСы, но это только при незначительном их износе, сильный износ обычно сопровождается треском при поворотах.

Изношенные шлицы в приводе тоже могут стучать. Виной опять же является люфт, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении он и может издавать неприятный уху звук.

У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку.

Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который через педаль газа отдает в ногу.

Все происходит так – колесо прыгает в ямах, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передается на рулевую рейку, если втулка изношена, то зубчатая рейка начинает колебаться в ней, издавая звук. Колебания передаются на педаль газа, которая крепиться к той же стенке, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.

Само собой, стук будет слышан и при поворотах рулевого колеса.

Также обратите внимание на рулевые наконечники одноименных тяг. Они должны быть прочно зафиксированными специальными болтами или гайками.

Если забыть это сделать по этой причине, после их установки или после развала-схождения колес, возможны стуки.

Про все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь.

Проблема может крыться и в дифференциале.

Люфт в его шестернях запросто может обеспечить появление стука. Здесь выявить причину появления сторонних шумов значительно сложнее, поскольку потребуется снятие коробки передач, разборки и проверки ее состояния.

Ищем причину в подушке двигателя.

Одной из самых распространенных причин появления стука при нажатии на педаль газа при движении – износ подушки двигателя.

Проверить подушки можно несколькими способами.

Первый и простой – это открыть капот, сесть в машину завести ее, включить первую передачу и начать движение, при этом наблюдая за двигателем. Если возможности самому смотреть за ним нет, можно позвать помощника.

Если подушки изношены – при начале движения вибрация двигателя будет значительной.

Второй способ – это с помощью той же монтировки и эстакады.

Вот только проверяется сам двигатель. Монтировкой его нужно качать и смотреть за подушками. Если силовая установка качается легко, скорее всего подушки придется менять.

Подводим итоги

Выше мы рассказали про основные места, где может возникнуть стук при нажатии на акселератор.

Поскольку выявить причину достаточно сложно из-за большого количества мест, где он может появиться, то следует начинать проверку от меньшего.

Вначале проверить салон и двери, затем произвести осмотр состояния подвески и рулевого механизма, после продиагностировать состояние подушек.

Последней лучше проверять трансмиссию и привод, поскольку для этого может понадобиться снятие их с авто.

Если даже большинство проверяемых мест и не являются причиной звука, дополнительная проверка их не помешает и предоставит информацию о состоянии элементов авто.

Также читайте про причины стука при повороте руля.

Читайте также: