Шкив коленвала газель бизнес 4216 болтается

Обновлено: 28.01.2025

Я думал многие автовладельцы наших инжекторных автомобилей знают о такой детали как демпфер коленвала и какие проблемы он может создать. Но общение с покупателями и людьми на форуме показало, что многие и не знают этого. Решил написать статью об этом, будет полезная информация для тех, кто не знает. Сегодня в статье о проблемах, которые могут возникнуть из-за неисправности демпера и методы проверки.

Для начала для чего нужен демпфер.

Демпфер нужен для сглаживания и компенсации крутильных колебаний коленчатого вала двигателя. Такие вибрации возникают в двигателе из-за неравномерного воздействия на вал со стороны шатунно-поршневой группы. С одной стороны, демпфер защищает мотор от повреждений из-за вращательного резонанса коленвала. С другой – предохраняет ремни и компоненты привода от рывков, которые происходят из-за неравномерного вращения вала. Демпфер состоит из металлической внутренней ступицы и наружной(маховиком) и всё это соединено через резиновое кольцо. Ступица жестко прикручена к коленвалу. На маховик одевается ремень навесного оборудования и на нем же находится реперный диск с которого считывает информацию датчик коленвала. Когда равномерное вращение коленвала прерывается, упругая резина демпфера, скручиваясь и раскручиваясь, сглаживает возникающие разности угловых скоростей ступицы и маховика.

К сожалению сам демпфирующий элемент со временем разрушается. Резина трескается и расслаивается. Этому способствуют постоянные нагрузки, а также внешние факторы, тепло от двигателя, масло с бегущего сальника коленвала т .д. И вот тут и начинаются проблемы. Сам маховик с реперным диском может провернуться относительно ступицы или вообще отпасть. Так как с реперного диска считывает данные датчик коленвала, то если он слетит со ступицы, автомобиль у Вас заглохнет или не запустится, если он отпал в момент запуска. Если он провернётся на ступице, то тоже будут проблемы, так как ЭБУ будет ошибочно рассчитывать положение коленвала. Из-за этого может быть плохой запуск, потеря динамики, увеличенный расход. Как же определить не сместился ли маховик демпфера у Вас? Очень просто.

Нужно выставить ВМТ. Для этого можно убрать заглушку с картера КПП и подвести метку, которая расположена на маховике(если кто-то рукастый не перевернул Ваш маховик на 180 гр).

Также можно выставить ВМТ по поршню. Выкручиваем свечу, вставляем отвёртку(к примеру) и прокручиваем коленвал, отвертка начнёт подниматься и как только она остановилась это и есть ВМТ(при этой процедуре будь-те аккуратнее, не уроните ничего в цилиндр). Если Вы уверены в своем ГРМ, то метку можно подвести и по шестерни или шестерням распредвала.

Добрый день. Суть проблемы вот в чем: Обратил внимание, что болтается шкив коленвала. Решил подтянуть болтик на 36-нифига! Или я лошара и мне ездить только на ишаке или . Подскажите пожалуйста.

Ну я бы открутил болт коленвала совсем и определился что конкретно люфтит. Люфт какой? Продольный или осевой? Если продольный, то видимо, не хватает дистанционной шайбы, если осевой, то что-то со шпонкой.

Скорее всего не сам шкив,а демпфер,иногда его отрывает от металлического корпуса.У меня так один раз на газели было-провернуло демпфер,не мог в начале понять,метки не совпадали,потом выяснилось что демпфер провернуло.Лечится заменой шкива.

Дело в том, что шкив шатается на валу словно не надетый до конца, а надеть немогу. Вожможно ли что шпоночка мешает? Шкив ведь должен легко надеваться!

Открутился-провернулся? Это сильно вряд ли. Снимай смотри внимательно. Там деталей немного. Снимешь шкив и все станет ясно. Сальник не повреди, а может и замени сразу, если старый.

Продольный или осевой
Может быть: Радиальный и Осевой , а то вроде продольный и осевой как-то в одну сторону глядят, только осевой по оси вращения а продольный вроде по длинне.

Может быть: Радиальный и Осевой , а то вроде продольный и осевой как-то в одну сторону глядят, только осевой по оси вращения а продольный вроде по длинне.

Продольный - вдоль вала, осевой (он же радиальный) вокруг оси вала. На флоте так. Ну главное мы поняли друг друга.

На флоте так.
Поняли друг друга, конечно, но ведь не правильно же.

1. Значение слова радиальный: -ая, -ое- Направленный, расположенный по радиусу, лучевой. Перпендикулярный оси.
2. Значение слова осевой: относящийся к оси, направленный параллельно или вдоль оси, совпадающий с осью.

Т.е. радиальный люфт - это люфт, который измеряется перпендикулярно оси вращения коленвала, а осевой - вдоль оси вращения коленвала.

шатается на валу словно не надетый до конца
Там цилиндр, а не конус.
Зависит от направления "болтания".
1. Если разрушен демпфер - заменить шкив (хотя, кто-то рассказывал о восстановлении демпфера).
2. Если демпфер целый, то или износ отверстия в шкиве из-за плохой затяжки (мелкий испуг) или износ поверхности коленвала (крупное попадалово).
3. Если вокруг оси, но демпфер целый, то виноваты шпонка или шпоночная канавка.

Спасибо, мужики, всем за инфу. Особенно классная баталия получилась про направленность люфта. Вчера поехал в магазин, купил голову на 36 и вороток. Заодно купил сальник. Сегодня с утра поехал в гараж. Открыл капот, отсоединил минус АКБ, снял эл.вентилятор и легким движением пальцев выкрутил болт шкива. Снял шкив и о ужас. А нет, все нормально. Шкив в хорошем состоянии. Правда на внутренней шкива части были нитки. Вероятнее всего от старого ремня. Старый сальник вылазить не хотел, но со словами "****** сальник" он тут же вылез. Установка нового сальника не составила особого труда. Самое главное это было удобнее забраться на мотор и в позе рака установить на сальник место. Поставил шкив, затянул, поставил вентилятор, подсоединил клемму и запустил двигатель. Как то все просто получилось, без каких-либо проблем. Завтра поеду на работу-какая-нибудь херня точно вылезет. Еще раз всем спасибо.

Если разрушен демпфер - заменить шкив (хотя, кто-то рассказывал о восстановлении демпфера).
а сильно ли нужна эта железка? ато я ее выкинул еще год назад:rolleyes:

Поняли друг друга, конечно, но ведь не правильно же.

Там цилиндр, а не конус.
Зависит от направления "болтания".
1. Если разрушен демпфер - заменить шкив (хотя, кто-то рассказывал о восстановлении демпфера).
2. Если демпфер целый, то или износ отверстия в шкиве из-за плохой затяжки (мелкий испуг) или износ поверхности коленвала (крупное попадалово).
3. Если вокруг оси, но демпфер целый, то виноваты шпонка или шпоночная канавка.

Спасибо, мужики, всем за инфу. Особенно классная баталия получилась про направленность люфта. Вчера поехал в магазин, купил голову на 36 и вороток. Заодно купил сальник. Сегодня с утра поехал в гараж. Открыл капот, отсоединил минус АКБ, снял эл.вентилятор и легким движением пальцев выкрутил болт шкива. Снял шкив и о ужас. А нет, все нормально. Шкив в хорошем состоянии. Правда на внутренней шкива части были нитки. Вероятнее всего от старого ремня. Старый сальник вылазить не хотел, но со словами " ****** сальник" он тут же вылез. Установка нового сальника не составила особого труда. Самое главное это было удобнее забраться на мотор и в позе рака установить на сальник место. Поставил шкив, затянул, поставил вентилятор, подсоединил клемму и запустил двигатель. Как то все просто получилось, без каких-либо проблем. Завтра поеду на работу-какая-нибудь херня точно вылезет. Еще раз всем спасибо.

Приветствую Всех Заглянувших!
В одном из рейсов по необьятной, приключился такой казус.
Остановился, дабы перекимарить, нагрев кабинет, заглушил двигатель и тут услышал грохот, почему то сразу согрешил на ремень- что оторвался, т.к. его в одно время отслоило на две части, на половинке и ездил, ждав когда его оборвет(прикупив естественно новый, про запас)

И тем неменее он ходил и не рвался всем смертям назло)))

Каково же мое было удивление, когда заглянув под авто увидел- лежавший шкив коленвала, а рядом болт!
Изумлению было нет предела.
На болту, резьба -конечно визуально была прослабленна и потянута, при закручивании уже и проскакивала.
Решил немного это всё обхитрить, намотал на резьбу болта, медного провода, заведома распушив, так и закрутился, но затягивать до "усрачки" не стал. Переодически останавливаясь, и подтягивая.
Так и добрался до дома.
Вообще при переборке двигателя(достался б/у), родной шкив, мною был забракован, т.к. было разбито седло шпонки, когда ездил по магазинам, не нашел именно такого шкива.

Купил какой предлагали, сославшись на то, что других просто не бывает на свете.

И вся беда в том, что получается этот наплыв не дает корректно закрутиться стандартному болту шкива.

Не могу сейчас сказать, именно на сколько витков он закрутился, к тому же про него и забыл- сразу доработать, поэтому видать и схлопотал такую вот неприятность.
Решил отдать токарю шкив, чтоб снял он этот наплыв, но меня отговорил друг- мотивируя тем, что якобы собьёт центровку. Я было засомневался про центровку именно в том месте, и тем не менее согласился с ним, и заказал токарям с "Энергии" Королёв, выточить болт.Немного длиньше.

Подскажите кто знает! Плохо работает на холостых оборотах. Микас 10.3 прошита на е-2. Ездил на 4 диагностики к мастерам которых рекомендуют-ни кто не решил проблему. На диагностике показывает что все датчики работают, но показывает и бедную смесь которая обогощается через равные промежутки (примерно 20 секунд с 0,05 до 0,9) поэтому плавают обороты. На скорости идут рывки через такие же интервалы. Все датчики работают. Подсоса нет-проверял на 2-х дымогенераторах. На газу и на бензе работает одинаково. Отключали датчики ( ДПДЗ, кислорода №1, РХХ). РАБОТАЕТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. ДАД ставили другой-не помогло. Поставил новые провода,свечи. Модуль ставил новый-не помогло. Форсунки новые. Все разводят руками. Машина не едет а все датчики работают. Сегодня попробую поменять ЭБУ с рабочей машины. Подскажите кто с таким сталкивался-работать надо а машину жалко из-за рывков. Шланги перекрывал-без изменений.

Для начала нужно вернуть стоковую и искать неисправность. Или как и решил поставить ЭБУ с исправной машины.

Для начала зазоры в клапанах бы раскрутить до 0.4,и на свечах убавить до 0.7.Помогает иногда.Пропуски воспламенения регистрируются?

Для начала надо прописать что за прошивка стоит на машине и расшифровать все. Что означает "плохо работает на холостых?
Что означает "не едет?" "Какие шланги перекрывал?"

[quote="serdg159"]Для начала надо прописать что за прошивка стоит на машине и расшифровать все. Что означает "плохо работает на холостых?
Что означает "не едет?" "Какие шланги перекрывал?"

Работает подтраивает как воздух подсасывает. Двое из диагностов сказали -подсос. Смесь бедная и эбу подбрасывает топлива. Плохо работает-рывками. Еду к примеру 80кмч акселератор держу ровно, машина сначало потихонечку угасает (тяга пропадает слегка) и идет рывок (как при резком нажатии на педаль) . Диагносты при мне перекрывали все шланги, я лично убрал вакумный шланг и затыкал пальцем отверстие. Проверял на дым машинах. Не подсос. Прошит на Е-2. Микас 10.3.
ВСе эти рывки происходят через равные промежутки и почему то не зависят от скорости и нагрузки (всегда одинаково примерно 20 сек- что на холостых, что на 80 кмч, что груженый в гору)

[quote="SergA"]Для начала зазоры в клапанах бы раскрутить до 0.4,и на свечах убавить до 0.
7.Помогает иногда.Пропуски воспламенения регистрируются?

Пропуски не регестрируются. Свечи новые. Зазор был 0.4 Сейчас 0.3 (Работает без изменений)). Компресия 11 везде. Прбег 105 тыс. Заменено; провода ,свечи , форсунки, распредвал, шестерня, ДПДросЗасл датчики все работают. ОТсоединил разъем ДАД- машина немного лучше работает. Но в основном без изменений.

vova59 писал(а): ВСе эти рывки происходят через равные промежутки и почему то не зависят от скорости и нагрузки (всегда одинаково примерно 20 сек- что на холостых, что на 80 кмч, что груженый в гору)

Это происходит потому, что рулит топливная коррекция. Скорее всего у Вас сломался датчик кислорода1, он видит бедную смесь постоянно, независимо от того,какая смесь на самом деле, это может быть также из-за подсоса в выхлопной перед датчиком.Затем ЭБУ начинает прибавлять длительность впрыска до коэффициента 1,25, т.е. на четверть и если все равно ДК говорит бедно, то К-коррекции и соответственно длительность впрыска опять сбрасывается до 1 - по мотору заметно - и опять в том же духе.Так примерно через 20 с,как Вы и говорите.
Вы пишете, что отключали ДК1 и что это не помогло.Мне не понятно, в каком смысле: осталось плавание, или хреново мотор работал при этом? По идее отключение ДК1 должно помочь, но при этом надо обязательно сделать сброс с инициализацией, чтобы обнулить накопленные коррекции.

Если я отключаю просто ДК- обороты все равно плавают. Отключил вместе с ДАД -успокоилась.
НА счет выхлопа-приемная труба болталась на впускном коллекторе, таких проблем я не знал. Расход был побольше но никак не плавающие обороты.Прошла за это время 20 тыс. Почему все говорят про вып коллектор не понятно.

тут проще.
подсос кислорода из атмосферы. кислородный датчик видит этот кислород, и думеет про бедную смесь.
устрани малейшую негерметичность выхлопа, датчик меньше брехать будет.

а вообще, мотору умз4216е3 работать в принципе не суждено.
когда р/вал меняли, головку нужно было перебрать(причём с новья, с завода, не заводя двигателя). с метками не напортачили ? там косозубая бакелитка, и при сборке можно напутать.
зазор в свечке 0.3, это грех. ставь единицу, и ищи неисправность.

газсистема какая ? не хлопушка ?
проверь цилиндры на герметичность. компрессия тут не показатель. там поршень с ведро размером. в манометр накачает чё-хочешь. в карбюраторном варианте хоть как-то работает, а в инжекторном чут негерметичность клапанов, чуть разбег по газораспределению, и капут. датчики-то покажут, но что они покажут, вопрос !! доехать бы. до заправки.

любая электроника расчитана прежде всего на исправность в железе.

. датчики-то покажут, но что они покажут, вопрос !! доехать бы. до заправки.

любая электроника расчитана прежде всего на исправность в железе.[/quote]

С метками все нормально. Почему все говорят про вып коллектор не понятно. Лично я ездил с дребезжащей приемной трубой 15-20тыс и никаких рывков не наблюдал. (Некогда было-лето, сезон). Расход был немного больше но из глушителя не стреляло-значит ездить можно. Подсоса в выхлопе быть не может потому что там давление выхлопных газов.

Вы пишете, что отключали ДК1 и что это не помогло.Мне не понятно, в каком смысле: осталось плавание, или хреново мотор работал при этом? По идее отключение ДК1 должно помочь, но при этом надо обязательно сделать сброс с инициализацией, чтобы обнулить накопленные коррекции.

Начал сегодня с замены проводов и свечей (поставил старые не помогло).Поменял Датчик распредвала (старый ) не помогло. Начал отключать датчики (ДАД вчера отключил) :
1 ДПДЗ не помогло
+2 бочонок хх-не помогло
+3 кислорода №1-не помогло. Четыре отключены а машина на хх работает как и раньше с плавающими оборотами. Начал включать обратно.
1 ДПДЗ
2 бочонок хх и машина заработала.
Но при вкл ДАД и №1 обогащает смесь.Машина 2010гв.ю Пробег 106 000.Перегревов до красной зоны 8 раз. Фрезеровка головы 2 раза+ замена колпачков и притирка клапанов.
Если она работает без перегрева-прослужит. Денег было жалко на эл. вентилятор. Тепловой удар съедает мотор не заметно. Здесь сухие гильзы. И не глушите после нагрузки,дайте поработать несколько минут как на дизеле с турбиной, что бы тосол не выбрасывало.

vova59 писал(а): . датчики-то покажут, но что они покажут, вопрос !! доехать бы. до заправки.

любая электроника расчитана прежде всего на исправность в железе.

vova59 писал(а): Начал сегодня с замены проводов и свечей (поставил старые не помогло).Поменял Датчик распредвала (старый ) не помогло. Начал отключать датчики (ДАД вчера отключил) : 1 ДПДЗ не помогло +2 бочонок хх-не помогло +3 кислорода №1-не помогло. Четыре отключены а машина на хх работает как и раньше с плавающими оборотами. Начал включать обратно.

Что-то Вы увлеклись отключением датчиков. По-моему, так нельзя чинить машину. Метод тыка. Поймите, когда Вы отключили один из датчиков - система уже уходит в аварийный режим,при котором не может быть нормальной работы двигателя и становится вообще трудно определить неисправность, тем более -отключаете сразу несколько. Что Вы при этом хотите увидеть, что работа нормализуется и вот она причина? Вы ошибаетесь.
Все-таки я склоняюсь к неисправности ДК - он завис на бедной. Попробуйте его проверить - брызните чего-нибудь в коллектор или создайте подсос и увидите - есть ли у него реакция.
А насчет подсоса в трубу под давлением - 25kostik хорошую статью прислал. Скажу больше - даже если по трубе идет вода под большим давлением и в небольшом сужении проделать отверстие, то вода не пойдет оттуда, а наоборот, воздух устремится в эту трубу. На этом принципе сделано многое, в т.ч. и вакуумные бесшумные насосы, при помощи которых доят коров. Старики помнят, как раньше ревели вакуумники на ферме во время дойки. Мы еще из тростникового болота после утиной охоты в темноте на этот звук выходили.
Ну вот, до коров дошел. Надо про них вспомнить, священных. В нашей местности это животное стало редкостью, как и лошадь. Детям не показать.

Читайте также: