Шевроле круз дергается на тормозе
Вибрация в салоне, которая может сопровождаться гулом в коробке передач или напряжением и ударами в рулевое управление – признак серьёзной технической неисправности.
Эксплуатация автомобиля с подобными симптомами становится небезопасной, а последующий ремонт более дорогим, если не устранить проблему на начальном её этапе. Для грамотной диагностики различают два типа вибрации: во время движения и на холостом ходу.
Возможные причины вибрации в узлах и механизмах Шевроле Круз
Шевроле Круз – автомобиль с классической независимой подвеской в жёстком кузове, поэтому любая механическая неисправность, которая является источником вибрации, начинает проявлять себя на ранней стадии. Самые распространённые места и причины:
Особенности диагностики вибраций на Шевроле Круз
Профессиональная компьютерная диагностика причин вибраций выполняется на стенде в условиях автосервиса. Специалисты замеряют резонансную частоту в 40 точках автомобиля, определяя допустимую амплитуду колебаний, и находят неисправный узел. Во многих случаях источник вибраций на Шевроле Круз можно выявить и устранить самостоятельно, зная некоторые особенности конструкции автомобиля.
Важно понимать, что при появлении вибрации необходимо искать сам источник – неисправный вибрирующий узел. Например, признаки нарушений в ходовой части автомобиля (проявление вибрации при движении) выражены в схеме:
Здесь источник вибрации – колёса, элементы подвески, ГУР, где путь передачи – рулевая рейка, а сам руль является реагирующим звеном, от которого вибрация распространяется по салону.
Во втором случае (проявление симптомов на холостом ходу) источник вибрации может быть двигатель, элементы трансмиссии или подвески:
Причину нужно искать в опорах двигателя, системе газораспределительного механизма (некорректной её работе), зубчатом ремне привода генератора и движущихся механизмах, которые передают вибрацию через подвеску по всему салону.
В других вариантах причиной может быть плохо закреплённая статическая деталь автомобиля (включая переднюю панель, элементы обшивки и прочее). Например, расцентровка узла крепления выхлопной трубы будет передавать вибрацию через раму на кузов автомобиля:
Подобные источники определяются легко по их характерным звуковым сопровождениям (треск, дребезжание, стук). В данном примере выхлопную трубу отцентровывают, а в случае механического повреждения крепежа – ремонтируют демпферный подвесной узел.
При самостоятельной диагностике учитывают три типа вибрации: на холостом ходу, в движении с ускорением, вибрация статических элементов и механизмов. Каждый тип отличается выраженными признаками, которые можно определить визуально путём осмотра деталей, узлов или на слух. Если источник вибрации определить не удалось, то необходимо обращаться к специалистам и проводить комплексную компьютерную диагностику.
Ребят! У меня круз 1.8 автомат пробег 5тысяч. Впоследнее время стали очень чувствительны рывки при переключении передач, особенно со второй на третью! Что делать? Кто может сталкивался с такой бедой! Подскажите!
Как это сделать, щупа не нашел! Да и где то месяца три назад ездил на замену сальника шруза, масло доливали.
На хорошо прогретой коробке, при заведенной машине, на паркинге или нетралке, около левого шруса болтик на 11 откручиваешь, если масло полилось- уровень в норме, если нет - надо долить
Григорий, привет! А у тебя перед тем как ты это заметил не было протяженных "перелетов" по трассе на высоких оборотах. Я такое начал замечать после майских, когда по трассе наездил 1000 км и давал ей просраться. Потом где то начитался, что это нормально и связанно с периодом адаптации адаптивной коробки. После праздников по пробкам при спокойном ритме езды вроде как рывки через какое то время пропали, может это у меня самовнушение )). Опять же сейчас и кондей на обороты влияет, тоже наверное коробке это переварить надо. Но все равно отпишись что там у тебя с маслом.
Масло в норме, подтеков на коробке нет. Она уже начинала так дергаться, но это было из за пробитого сальника левого шруза. После замены и доливки все прошло. Потом началось опять, все сильнее и сильнее, сейчас пинается очень чувствительно но только при переходе со второй на третью. Завтра буду звонить ОД попробую записаться!
Обращался с такой же проблемой к ОД в Анлент-М Балтика, проехались с мастером, он за рулем, по Энергетиков есть где разогнать. При ровном нажатии на газ и удержании в этом положении машина переключает передачи ровно.Сел сам за руль, проехался как при пробках, тронулся, накат, притормозил, добавил газ, между второй и третьей ощутимый толчек. Мастер сказал некачественно написано ПО , к железу претензий нет, масло в АКПП проверяли-уровень. Как вариант предложили плавнее пользоваться газом(педалью), на ТО попробуют по гарантии поменять ПО на коробке. Эта проблема почти на всех авто,вторая короткая, комп тупит, не коректно переключает.
Но с новья то этого не было! И при плавном разгоне тоже дергается! Иногда на столько подтупливает, что при переходе на третью обороты успевают на тысячу подпрыгнуть
И за день только ты отписался с такой же проблемой, значит это не у всех такая беда, как мастер тебе сказал!
Григорий, Значит по разному дергает, у меня с новья, я в первый раз когда обратился мастер сразу спросил , что со второй на третью рывок? Просто тачку отдать в ремонт времени набыло.
Такой же трабл. 1,6 АТ 40к.км. пробег, при переключении со 2-ой на 3-ью чувствительный рывок даже на прогретой, про холодную вообще молчу. Через 5к 3-ье ТО. Вадим, отпиши после смены ПО - изменения по машинке, спб.
Может связано это банально с густотой неразогретого масла в коробке и отсутствием его же в отдельных узлах коробки, пока масляный насос не успел подать масло во все углы? Хотя на горячей рывок тоже присутствует, но не такой силы. В свое время прочитал совет, как сохранить долговечность АКПП - это после холодного запуска и перед началом езды по 30 сек- 1 минуте подержать коробку в каждом из режимов - Р, R, D. Тогда масло покачается везде, куда нужно.
Олег, а как доливается? куда? и вообще как лучше : долив масла,или же полная замена(если полная то сколько литров масла нужно приобрести) , пробег 85 тыс., коробка тоже начала дёргаться, только с повышенной на пониженную(в основном с 3 на 2)
Читал немного на форумах по теме и кому интересно процитирую вместе с ошибками:
"Уточняю. В картер входит 5.5л. если быть точным. Как выставить точный уровень масла? Это важно.
Залив 5,5л. нужно проехать~3км. после дать коробке 20м. остыть. Завести двиг. погонять селектор КПП в разные положения, поставить в пол.Р и открутить контрольную пробку.При норнальном уровне масло будет еле теч .Как малое.как и чрезмерное кол.масла дают ощутимые толчки.
При включении задней будут толчки едва заметные есле обороты двиг. превышают 0,8т.оборотов. Это нормально не обращай внимания.
На ходу ПОЧТИ исчезли дерганья.НО. едва ощутимы иногда бывают, на холодную.В принципе это тоже в пределах нормы.
Я думаю дело не в железе,а в слегка тормознутой электронике."
У меня небольшой удар(толчек) чувствуется когда останавливаешься, жмешь на тормоз и после полной остановке через 1-2 секунды, 6000 пробег.
Андрей, какая нейтраль? У кого не спрашу - все знать - не знают про неё. Что это такое и как оно работает?
Андрей, когда стоишь на драйве, например на светофоре, держа тормоз более 3 сек, включается автонейтраль.
Дмитрий Хохлов
У меня так с 82тысяч. Сейчас 131. Менял масло 2 раза,а хули толку. Такая хрень когда тачка греется и на улице жара. Забил и езжу дальше
Дмитрий, аналогично, думаю тоже ездить покуда передачи не будут включаться, либо ошибки не высветятся, все равно ремонт выскочит дорого и плюс минус уже разница 5 тр будет не критична, чем сейчас разбирать изза програмного глюка, пробег 105
Дмитрий Хохлов ответил Антону
Дмитрий, уже забил, иногда ручник ставлю тормоз отпускаю, а иногда в ручной режим, а иногда даже не дергает
Дмитрий Хохлов ответил Антону
Я такая же хуйня
Рамин Наврузалиев
У меня тож дергается и по ходу и прежнего хозяина дергалась,я год езжу,а вот интересно фото сможете показать как отключить датчик тормоза
Рамин, когда датчик отключить на панели приборов загорается ошибка и на драйве постояно горят стопы не гаснут
Нет вроде должен от крутить блок проверить соленоиды сделать дифектовку. Говорит в этом причина пробег 130000 полную замену масла не делали
У меня не давно такая история появилась. Пробег 260.000. На D стою, а машина хочет поехать. Дёргался. На N и на ручное все норм. Бывалые рекомендовали поставить доп радиатор на коробку. Не успел, в итоге коробка полетела полностью. Стоял вопрос восстановить или купить другую. Нашёл хорошего мастера, он мне восстановил, установил дополнительно радиатор на коробку, заменил полностью масло. Цена вопроса 68.000 рублей вышло. Так что, не тяни.
Возникшие дергания автомобиля Шевроле Круз ухудшают безопасность и комфорт вождения. Появление рывков может говорить, как о серьезной неисправности, так и о легкоустранимой поломке.
Затягивать с выявлением неполадки не стоит, так как это может привести к чрезмерному износу основных узлов автомобиля.
Система зажигания
Наиболее частой причиной дергания автомобиля Шевроле Круз являются пропуски зажигания из-за неисправных свечей. Для устранения поломки необходимо поменять их на новые.
| Цвет электрода | Возможные неисправности |
|---|---|
| Черный и пушистый | Переобогащенная топливовоздушная смесь Проблемы с воздушным фильтром |
| Белесый | Переобедненная топливовоздушная смесь |
| Желтый, красно-коричневый | Неподходящие присадки в масле |
| Черный смолистый | Нерегулярная искра Низкая компрессия |
Если замена комплекта свечей не помогла, неисправность может скрываться в модуле зажигания. Для диагностики неисправности необходимо проверить катушки и высоковольтные провода. В случае выявления дефектного элемента требуется его замена.
Дроссельная заслонка
При достижении автомобилем 120 тыс. км пробега автовладельцы сталкиваются с проблемами в дроссельном узле. Автомобиль перестает получать топливовоздушную смесь нормального состава. Для устранения неисправности необходимо снять дроссельный узел и прочистить заслонку.
Форсунки
Отсутствие нормального факела распыления является причиной нестабильной работы силовой установки. В результате машина дергается как при трогании, так и при разгоне.
Для устранения неисправности необходимо промыть форсунки от отложений, которые образовались из-за наличия смол в бензине.
Если очистка не помогла и факел распыла не стал нормальным, то необходима замена неисправной форсунки.
Фильтры
Халатное отношение к проведению технического обслуживания также может стать причиной почему пропала тяга и автомобиль начал дергаться. Наиболее часто забивается масляный фильтр. Отсутствие нормальной циркуляции смазки в контуре ведет к чрезмерным усилиям в узлах трения.
На поверхностях появляются задиры, двигатель перестает стабильно работать и Chevrolet Cruze начинает дергаться. Для устранения неисправности требуется заменить фильтр и масло. В случае если появился чрезмерный износ необходима полная разборка силовой установки и дефектовка основных элементов
Причиной дергания автомобиля на скорости и при разгоне может стать забитый топливный фильтр. Отсутствие нормального давления в топливной магистрали ведет к нестабильной подаче горючего к форсункам. Поэтому двигатель нормально работает на малых оборотах, но при появлении нагрузки начинает сбоить. Для устранения неисправности необходимо снять топливный фильтр и прочистить его.
Причина почему автомобиль дергается может скрываться в забитом воздушном фильтре. Данная неисправность как правило возникает постепенно. Двигатель перестает получать нормальный состав топливовоздушной смеси. В результате его мощность падает и автомобиль дергается при разгоне. Для устранения неисправности требуется снять старый фильтрующий элемент и заменить его на новый.
Неудачная модернизация автовладельцем
Наиболее частой причиной, почему после модернизации автомобиль дергается, является чип-тюнинг.
Неправильная перенастройка блока управления мотора приводит к тому, что силовая установка автомобиля перестает работать стабильно. Это в свою очередь вызывает дергание Шевроле Круз.
Для устранения неисправности требуется вернуть все к заводским настройкам или обратиться тюнинг-ателье для нормальной перенастройки ЭБУ двигателя.
В наиболее сложных случаях дергание вызвано заменой штатных элементов силовой установки на стоковые. К такому роду тюнинга наиболее часто прибегают владельцы Шевроле Круз с мотором на 1.6 литра. В таком случае необходимо заменить неродные элементы на фирменные.
Сцепление
Спортивный стиль езды приводит к чрезмерному износу сцепления. Особо актуальна проблема для авто с силовым агрегатом на 1.8 литра. В результате появляется вибрация и дергание при трогании с места, а также на скорости. Амплитуда и интенсивность рывков может варьироваться в зависимости от оборотов. Для устранения неисправности обычно меняется корзина сцепления в сборе.
Коробка передач
В автомобилях с механической коробкой передач редко причина дергания машины возникает из-за МКПП. Такая ситуация возможна только из-за того, что коробка чрезмерно изношена. Наиболее часто рывки возникают на первой передаче.
Автомат менее надежен по сравнению с механикой. Повреждение в фрикционных пакетах и гидротрансформаторе ведет к возникновению вибраций и рывков во время разгона.
Для устранения неисправности необходима диагностика коробки передач и замена вышедших из строя элементов. Очень часто автовладельцы прибегают к покупке контрактной АКПП.
Работа автоматической коробки перемены передач напрямую зависит от масла. В системе оно выполняет не только смазывающую роль, но и передает усилие. Поэтому несвоевременная его замена вызывает отсутствие нормальной работы автомата и автомобиль начинает дергаться. В большинстве случаев решить проблему простой заменой невозможно требуется разборка АКПП и промывка системы.
Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.
Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.
Причины возникновения рывков при торможении
Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:
Типы деформации тормозных дисков
Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.
Существует специальный прибор — индикатор часового типа, с помощью которого можно измерить степень биения диска о колодку. Он есть на большинстве СТО, а также в свободной продаже, стоит недорого.
- Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
- Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.
Изношенный тормозной диск
По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.
Методы устранения неполадок
Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:
- Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
- Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
- Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
- Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
- Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
- Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
- Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
- Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
- Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
- Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
- Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.
Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.
Читайте также: