Сгнили задние стаканы ваз 2109
Купил ваз 21099 2000г выпуска. при попытке поставить на учет, гаишник попросил поднять запаску и показать номер! номер сгнил! отправили на какую-то экспертизу! Если можно объясните подробнее что за экспертиза? скок она стоит? и как долго ждать. :sos:
Faerwoll
Бывалый
promoprajm
Бывалый
экспертиза для того что бы узнать не в угоне ли авто или не участвовало ли в авариях, стоит он по разному в каждом регионе, примерные цены от 2000. Ждать не долго, тебе всё должны сделать за час полтора. У меня у самого правый стакан переварен и другой кузовной номер, экспертиза нужна только во время поставки и снятии на учёт, а так же при продаже авто
poncha
Молодой-зеленый
Северянин
Активный автомобилист
Значит проверят нет ли сварных швов,пробьют по базе выдадут заключение и вперёд на учёт.У меня племяш делал за полчаса,смотри чтоб у экспертов сертификат был.
poncha
Молодой-зеленый
Глобус
Молодой-зеленый
После 1996 года на "зубилах" нвчали бить дублирующий номер кузова под запаской.Именно ДУБЛИРУЮЩИЙ. Если на стакане все читается четко и шильда клепана заводским способом,то обязаны поставить на учет,так как сзади номер дубликат,даже если он сгнил.
[Sweety]
Бывалый
FainKA
Молодой-зеленый
voborn
Заблокирован
Valdemar
Молодой-зеленый
poncha
Молодой-зеленый
теперь такой вопрос! хочу переварить полностью дно багажника вместе со сгнившей номерной пластиной! возникнут ли проблемы при снятии с учета.
в птс указано что номер был уничтожен карозией и вклеена фотка!
poncha
Молодой-зеленый
послали на экспертизу, выдали заключение что машина не в угоне! в гаи поставили на учет только в птс вклеили фотку со сгнившей пластиной и написали что дублирующий вин номер уничтожен корозией
Новенький
Faerwoll
Бывалый
ну не скажи у нас пригоняют из-за бугра такие зубила что токо пыль сдувать и пробег до 50тис. так что мутят такое тоже.
также авто свежих годов воруют стабильно. экспертиза нужна но разумная у меня например авто после дтп в теххпаспорте запись номерная площадка частично под варена в кустарных условиях так при снятии с учёта мне сняли крыло ободрали до метала вокруг стакана под стаканом где только можно нашли пару точёк подвареных снизу, передний бризговик прицеплен снизу так как был смят и отрихтован в тех местах где отошёл и поварен. Такое ощющение что хотел найти переварку стакана. Хотя потом всё записали в техпас обратно по базе пргнали и всё машинка бегает и радует.
Новенький
ну если так, то да у нас на зубила и праворульки вообще не смотрят. И это ещё один плюс, если владеешь праворульным зубилом
sergei petrov
Молодой-зеленый
а есть статья какая нить что они не обязаны доебацца до заднего номера если на стакане он в полномпорядке?как аргументировать если что это?
РусланБ
Активный автомобилист
Anton.M
Ветеран
nzmaks
Любитель общаться
у меня нет там ничего,97 года таз,может вареный был хз,но гаерок туда даже не смотрел,птс чистая без всякой тряхомудии
Не так давно нужно было мне сделать самостоятельную диагностику подвески и всего, что с нею связано. Начал с передка и там, что странно, оказалось, что нужно поменять всего лишь опорные подшипники в купе с самими опорниками.
При переходе на заднюю часть, оказалось, что нужно поменять задние амортизаторы и заодно перепрессовать ступичные подшипники.
Разобрав заднюю часть багажника, я был очень удивлен.
Начали гнить стаканы.
Посмотрев на очаги, решено было полностью переваривать "стаканы", так как восстановлению с помощью зачистки, кислотного грунта и покраски, они не подлежали.
Подготовка.
После полной разборки задней части салона и разборки подвески, приступил к тому, что решил полностью срезать "гнильцов" и дальше уже начать примерять купленные детали.
Закупка.
Для ремонта "стаканов" закупил всё необходимое. Это были: 200 грамм на розлив белой краски под краскопульт, сами "стаканы" (не камазовского качества, а полностью оригинальные в грунте", банка мовиля и кислотный грунт.
Начало ремонта.
После примерки и подгонки деталей, начал постепенно вваривать. Работал полуавтоматом и делал "точками" для того, чтобы это всё приятнее смотрелось и выглядело хотя бы примерно, как завод .
После всех манипуляций, нанесенные швы обработал мовилем , чтобы избежать коррозии по сварным швам , ибо это частая причина того, что "стаканы" через какое-то время обратно начинают выходить из строя.
Дальнейшая работа.
После основных действий, на этом не стал останавливаться и приступил к работе с основной защитой стаканов. Нанес прозрачный кислотный грунт и приступил к защите .
Основным, естественно, компонентом был грунт, но нужно было придать еще и дополнительную защиту, а так же внешний вид.
Покраска.
Использовав обычную автомобильную краску , взял краскопульт и покрасил стаканы.
Главное брать ту краску, которое более-менее совпадает с цветом вашего авто. Особо подбирать не нужно прям по оттенкам, главное похожий цвет, потому что внутренние части не под лаком и отличить их через какое-то время будет невозможным.
*Сложности возникли при примерках стакана. Всовывать и, особенно, вынимать его было не удобно. К тому же ближняя к переду кромка стакана по задумке АвтоВАЗа должна быть приварена к усилителю порога (в этом есть логика дополнительного ребра жесткости). Это уже было невозможно сделать и пришлось эту кромку наполовину срезать, а вторую половину выгнуть в сторону арки на 90 градусов. Даже после этого примерка стакана требовала определенной сноровки).
Вид на кромку пола, где будет ребро жесткости стакана, она в процессе примерки будет деформироваться, отрихтуем потом.
Место приварки стакана к заднему усилителю левого порога. Никак не получится штатно приварить кромку стакана внутрь + воткнуть стакан поэтому невозможно, придется резать. Надрезаем эту кромку стакана по кромку пола. Оставшуюся часть кромки, ведущей вниз разрезаем на 2 части, нижнюю отрезаем вообще(будет легче засовывать стакан), а верхнюю загибаем на 90 градусов(сделаем потом там 2 сварочных отверстия и приварим к внешней арке). Сложно, наверное, понять это описание, дальше все будет видно наглядно. Назовем этот момент колхоз1.)
Вид на зачищенный стакан со стороны ребра жесткости, именно оно мешает ему свободно заходить на место.
Мне показалось, что на стакане не хватает еще 2х точек сварки. Аккуратно сверлим до 2го металла 2 желаемых отверстия.
Место под стакан после обработки преобразователем ржавчины. Получается как бы слой белой пыли после обработки. Счищаем ее всю. Получается блестящий металл.
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Просмотрев видео вы на очно увидите как самостоятельно поменять задний амортизатор на ВАЗ 21099, то есть заменить заднюю стойку ВАЗ 21099 (Самара форма). Пошаговая инструкция позволит вам своими руками справится с данной задачей, новым владельцам данного автомобиля будет очень актуальным и полезным.
Начать операцию нужно из задней полки, справится не тяжело и врятли нужно лишний раз показывать. Дальше также все не сложно: снимаем заднее колесо с нужной стороны очистить болты от грязи. Затем, но можно и сразу, перейти в салон авто и сняв защитный пыльник верхнего болта стойки открутить (приотпустить) крепящую гайку, (тут могут возникнуть проблемы). Далее крутим нижний болт крепления амортизатора. После подставив домкрат под заднюю ступицу (чтобы не выстрелила пружина) полностью откручиваем верхний болт стойки. Затем попускаем домкрат и вытаскиваем нижний болт. После чего подручными средствами вытягиваем всю стойку целиком. Далее, чтобы разобрать стойку и поменять задние пружины или задний амортизатор, впрочем как и передний, понадобятся стяжки. Вот так вот в домашних условиях производится замена задних стоек ВАЗ 21099 Полностью всю процедуру смотрите на видео.
Задача: полностью заменить правый задний стакан ВАЗ 2108
План работ по замене заднего стакана ВАЗ 2108: вырезаем его, зачищаем все поверхности для ремонта, обрабатываем ржавчину. Зачищаем сам стакан, грунтуем его реактивным и обычным грунтом, проделываем сварочные отверстия везде, где нужно, зачищаем все сварочные места до металла. Как и в прошлый раз, пришлось немного подрезать стакан внизу в месте порога, чтобы он стал на место. Грунтуем и подготавливаем все поверхности сварки. Примеряем стаканчик, прихватываем и привариваем его. В процессе последней примерки выставляем размеры.
*1072мм между центров задних стоек — достаточно приблизительная величина для качества АвтоВАЗ в его 08й модели).
Начало замены, отрезаем старый стакан
Отрезанная полость под стакан с боковой стороны
Подчищенные болгаркой отрезанные места
Зачищаем до металла с наружной стороны
Зачищаем до металла поверхность под сварку внутри
Зачищенный стаканчик внутри
Зачищенный стаканчик, наружная сторона
Вид на зачищенный стаканчик сверху, крепление стойки
примерка погрунтованного стакана, чтобы наметить сварочные точки
Размечаем точки, зачищаем их до металла
Вид с внешней стороны, точки готовы для сварки
Грунтуем поверхности внутри под сварку
Погрунтованный кантик пола под стакан
Выставляем стакан в размер под сварку
Закрепляем к лонжерону для того чтобы выровнять стакан в размер
Используем струбцины для стягивания металлов под сварку
Закрепляем струбцинами несущие поверхности под сварку
Приваренный стакан, вид изнутри
Счищаем остатки металла сварочных точек, счищаем обгоревший грунт, грунтуем реактивным и обычным грунтом, ставим стойку, одеваем колесо
Результат: замена правого заднего стакана ВАЗ 2108 выполнена.
Ремонт капота – особенности выполнения
Проблемы с капотом могут случаться самые разнообразные. В некоторых случаях эта деталь просто нуждается в пе
Краткое содержание:
Где находится задняя стойка?
Из заголовка можно уже предполагать что раз задняя, то и находится она в задней части автомобиля, но где же именно знают не все, поэтому чуть ниже вы можете увидеть фото, на котором колесо с автомобиля снято и можно практически полностью увидеть саму стойку.
Примечание!
Любая стойка автомобиля, не важно передняя или задняя состоит из двух важных вещей, а именно из самого амортизатора (Указан на фото выше красной стрелкой) и соответственно из пружины (Указана синей стрелкой) которая держит автомобиль и на даёт ему опуститься на слишком низкую высоту, ну и в некотором плане пружина смягчает удар при наезде на кочку, но всё же самым основным агрегатом благодаря которому удары амортизируются при наезде на кочку, является сам амортизатор!
Когда нужно менять заднюю стойку?
Чтобы узнать когда она пришла в негодность, нужно ехать в специализированный автосервис и у них пройти технический осмотр автомобиля (У них есть специальный прибор для этого) который и скажет нуждаются стойки в замене или же нет, но всегда удаётся до ехать до автосервиса (К примеру вы живёте в селе, где нет сервиса который специализируется именно по подвески), поэтому в этом случае вам нужно проверить стойки на исправность самому, а именно посмотрите на них вить где они находятся вы уже знаете, и если вы вдруг обнаружите на них следы масла то нужно производить замену и побыстрее (Касается только амортизаторов), так же на всех деталях включая и саму пружину не должно быть деформаций, а именно пружина не должна быть в трещинах, ну и в завершение отметим пару фактов, если при наезде на кочку в последнее время у вас начали происходить стуки, а так же если автомобиль ведёт себя расхлябано в поворотах и легко очень закидывается на бок, то это всё говорит о неисправности стоек которые и нужно вам будет в таком случае заменить.
Примечание!
Проведите небольшой эксперимент который поможет выявить неисправность стоек, для этого положите руки на крайнюю часть заднего крыла у автомобиля и покачайте автомобиль и после этого когда крыло будет находится в нижней точки, сразу уберите руки с него и если машина после этого качнётся сперва вверх, потом вниз и остановиться то со стойками всё в порядке, а если она будет плавать не переставая или будет более одного раза качаться, то стойки придётся вам заменить! (Такую операцию проделайте с каждой стороны, то есть если к примеру с задней левой стороны автомобиль будет плавать, а с правой будет жестко стоять на место, то неисправна только левая стойка и она нуждается в замене)
Примечание!
Перед всем этим вывешиванием, обязательно откройте багажник у автомобиля и со стакана на котором находится стойка которую вы собираетесь менять, снимите защитный колпачок (Если он у вас присутствует, см. фото 1), после этого с помощью пассатижей или разводного ключа или маленького гаечного, зажмите шток амортизатора (см. фото 2) чтобы он не вращался и после чего полностью отверните накидным ключом гайку которая шток амортизатора и крепит! (Кстати когда отвернёте полностью гайку, обратите внимание на то место где она шток крепла, потому что под ней должна будет располагаться металлическая шайба и резиновая подушка, их тоже снимите)
2) После проделанных операций и после того как колесо будет снято, берите в руки два ключа и с их помощью выверните нижний болт который крепит амортизатор, для этого одним ключом (Указан красной стрелкой) придерживайте гайку этого болта, а другим в это время (Указан синей стрелкой) выворачивайте нижней болт крепления амортизатора, после выворачивания выньте его.
3) Затем выведите нижнюю часть амортизатора и после чего опустите его вниз (см. фото 1), когда вы его опустите вниз вам будет доступна верхняя часть штока амортизатора, так вот просуньте руки через пружину и снимите со штока ещё одну но на этот раз уже нижнюю резиновую подушку и металлическую шайбу (см. фото 2), шайбы и подушка снимаете просто для того чтобы её не потерять, поэтому когда они будут сняты, опустите амортизатор ниже и снимите рукой пружину и всё то что в ней будет находится (см. фото 3), а находится внутри пружины будет буфер сжатия, защитный чехол чтобы в амортизатор не попадала грязь и на верху всего этого будет располагаться крышка, а когда будет всё снято, можно уже после этого брать рукой и снимать сам амортизатор с автомобиля.
Примечание!
Есть ещё один способ снятия стойки, берёте в руки гаечный ключ и поддеваете им нижнюю часть амортизатора (Ключ используете в этом случае как рычаг и он указан для наглядности ещё стрелкой), так вот выводите нижнюю часть амортизатора и за счёт сжатия пружины, амортизатор, а так же сама пружина, буфер сжатия и все остальные детали выстрелят, но есть вероятность того что вы потеряете нижнюю подушку и ещё кой какие детали, поэтому лучше же делать так как мы показали выше!
Кой что ещё вы должны знать, после того как стойка будет снята, загляните под стакан и посмотрите с внутренней его стороны (Стакан – это то место, куда шток амортизатора входит), не осталась ли на нём сидеть прокладка (Указана красной стрелкой), если осталась, тогда рукой или отвёрткой снимите её оттуда!
4) Теперь положите стойку на пол и разберите её вынув для этого из защитного чехла (Указан синей стрелкой) буфер сжатия (Указан красной стрелкой), после этого посмотрите на сам буфер и если он будет деформирован, то соответственно замените его на новый, ту же самую проверку произведите со всеми другими снятыми деталями и если к защитный чехол или хоть одна подушка амортизатора будет порвана или ещё как ни будь повреждена, то замените и эти детали на новые, но при замене чехла, не забудьте из него вынуть крышку (Указана зелёной стрелкой) которую тоже не мешало бы проверить на исправность.
5) С некоторыми деталями разобрались, осталось совсем немного, а именно помните про ту прокладку которая устанавливалась с внутренней стороны на стойку? Так вот её тоже осмотрите это изолирующая прокладка, если на ней будут хоть какие то надрывы или если она потеряет свою упругость, то её тоже замените на новую.
Примечание!
Обратите своё внимание ещё на резинометаллическую втулку (Сайлент блок её ещё называют), если она будет повреждена или порвана, тогда замените её на новую, о том как это сделать, смотрите в видео-ролике чуть ниже:
6) Ну и в завершение осмотрите пружину, как уже было сказано ранее, деформации а так же трещин на ней быть не должно, можно так же при помощи специального прибора (Если у вас такой есть) проверить осадку пружины, для этого нужно сперва прожать пружину три раза до соприкосновения всех витков, а после чего нужно к ней приложить усилие в 3188 Н (325 кг) и после этого усилия измерить нужно будет длину всей пружины, которая должна быть 201 мм.
Установка:
Все ранее снятые детали, а так же новая стойка устанавливается на автомобиль в обратном порядке снятию, но знать пару мелочей для более быстрой установки самой стойки вам нужно, во-первых когда будете одевать металлическую крышку на защитный чехол, обязательно проследите за тем чтобы её фланце (Указан красной стрелкой на фото 1) заправилась в кромку на чехле, после этого вам нужно будет установить изолирующую прокладку на пружину таким образом чтобы выступ на прокладке (Указан красной стрелкой на фото 2) упёрся в конечную часть витка пружины, и чтобы при установки стойки прокладка не соскакивала, рекомендуем её обмотать скотчем или изо-лентой чтобы лучше держалась, затем установите стойку на своё место и вытяните до упора шток амортизатора а иначе он просто не войдёт в стакан и вы закрепить стойку никак не сможете, после того как шток будет вынут до упора наденьте на него металлическую шайбу и резиновую подушку, так же убедитесь то что начало у первого витка пружины попало в подштамповку в чашке которая находится снизу (см. фото 3), и в конечном итоге проверьте вошёл ли шток амортизатора в стакан, если вошёл то оденьте резиновую подушку и установите металлическую шайбу, в случае если он не вошёл у вас в стакан (Пружина может не давать, в таком случае её сжать придётся) для этого под нижнюю балку установите домкрат и поднимите стойку вверх (см. фото 4) и заверните верхнюю гайку которая удерживает шток амортизатора сверху.
Примечание!
Когда машину опустите на землю после установке всех деталей, покачайте её и затяните все гайки которые крепят стойку по сильнее, после того как вы проедите на автомобиле километров 100, ещё раз подтяните все гайки которые стойку крепят!
Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь более подробно о том как можно снять заднюю стойку с автомобиля, тогда изучите ролик который располагается ниже, в нём вы найдёте ответы на большинство своих вопрос и увидите как производится замена стойки наглядно.
Читайте также: