Сгнил кожух заднего тормозного диска солярис
Сгнил защитный кожух диска заднего тормоза, место крепления солдатика нижней колодки ручника. Кто как лечил проблему? Понятное дело что нужно менять, но поиск говорит, что это сопряжено с перепрессовкой ступичного подшипника. Мож подварить туда чего?
Кто сталкивался с проблеммой, как решали?
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
перепрессовкой ступичного подшипника. Мож подварить туда чего?
Кто сталкивался с проблеммой, как решали?
Если хочеш диск менять не меняя подшипника, то просто делаеш разрез на диске и аккуратно натягиваеш его туда.
У меня В Германии: W176 A180- WDD1760421J693551, дата выпуска машины по VIN 26.09.2017, а по немецким докам почему-то 2018 год.
Возможно перееду в Германию совсем.
Т.е тормозной щит пополам резать не надо?
Достаточно прорезать по "радиусу"?
А потом заварить? Или хватит Quick Steel'а ?
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
У меня В Германии: W176 A180- WDD1760421J693551, дата выпуска машины по VIN 26.09.2017, а по немецким докам почему-то 2018 год.
Возможно перееду в Германию совсем.
в месте где супорт разрезаешь и все, можно и не варить
Ура! А то лежат эти щиты и ждут.
Да, а старый-то как снять?
Болгаркой прорезь, открутить болты, . ?
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
Да, а старый-то как снять?
Болгаркой прорезь, открутить болты, . ?
У меня В Германии: W176 A180- WDD1760421J693551, дата выпуска машины по VIN 26.09.2017, а по немецким докам почему-то 2018 год.
Возможно перееду в Германию совсем.
О как хорошо)
попробую заделать, если получится - с меня фотоотчет =)
Там три винтика под внутренний шестигранник и все, можно выдирать.
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
от блин. а мне на сто гады развели по-ходу.
рассказывали байки что наваривали на этот "опорный щиток тормозного диска" - но типа не на долго хватало.
в итоге я просто на привозе купил ступицу за 35 $ и поменял ее
W124, седан 85г, 3.0 бензин/газ
VIN WDB1240301A124829
Вот. Заменил без выпрессовки подшипника:
1. Вот как плохо выглядел старый кожух:
2. Разломав/распилив его со стороны тормозного суппорта грубо срываем с ступицы:
3. Распиливаем новый кожух со стороны суппорта ножевкой (я еще распилил и со стороны троса ручника немного):
4. Используя грубую физическую силу аккуратно натягиваем кожух на ступицу:
5. Устанавливаем на место, прикручиваем:
6. И соединяем сваркой:
Далее промазываем свареные места антикором, собираем колодки ручника, ставим диск и суппорт, пьем пиво
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
Далее промазываем свареные места антикором, собираем колодки ручника, ставим диск и суппорт, пьем пиво
У меня В Германии: W176 A180- WDD1760421J693551, дата выпуска машины по VIN 26.09.2017, а по немецким докам почему-то 2018 год.
Все, кто хотя бы раз менял колодки самостоятельно, знают о чём речь. Сегодня поговорим о пользе и вреде железных щитков (ещё их называют пыльники) позади тормозных дисков.
Зачем его ставят с завода
Основных причин две, из которых про вторую знает абсолютное меньшинство.
- Щитки нужны для защиты от брызг с внутренней стороны колеса. Влетев в лужу после серии торможений, с очень большой долей вероятности можно получить деформацию тормозного диска из-за резкого перепада температур. Которые потом будут бить при торможении всю свою оставшуюся жизнь (проточка помогает далеко не всегда).
- Щитки служат защитным экраном от перегрева элементов подвески. Рядом с тормозным диском располагаются шаровая опора и ШРУС. Во-первых, они имеют в своей конструкции смазку, а во-вторых, резиновые пыльники. И тому и другому от соседства с раскалённым диском (при определённом упорстве они могут раскаляться докрасна) лучше точно не станет. Щиток же отчасти экранирует их от жара тормозов.
А теперь о минусах
Во-первых, тормозной диск хуже охлаждается - щиток банально препятствует хорошей его вентиляции. Следовательно, повышается риск его перегрева в экстремальных режимах. А во-вторых, между щитком и диском запросто застревают камушки и мусор, которые делают борозды на диске и колодках, приводя их со временем в негодность. Ну и нюанс характерный для немолодых машин: с годами эти железяки замечательно отгнивают и начинают издавать всевозможные звуки при езде.
По итогу
Можно сказать, что как и почти любой элемент конструкции автомобиля, грязезащитный щиток тормозного диска - деталь довольно компромиссная. Я же в вопросе об их полезности придерживаюсь мнения разумной достаточности. Штатных тормозов в 95% случаев хватает для нормальной эксплуатации автомобиля. И перегреть их даже со щитками нужно постараться. При этом же значительно снижается риск покоробить диски при заезде в лужу. Если же вы тонированный потомственный гонщик и тормозов вам хронически не хватает, то виноваты уж точно не щитки.
А тем, кому интересно посмотреть дешёвый и простой ремонт отгнивших щитков - добро пожаловать, старался для вас:
Да, это действительно эпидемия)) В последнее время много случаев проявления признаков этой болезни, после вскрытия диагноз у всех подтверждается. Суть в чём, сгнивают места крепления колодок стояночного тормоза к тормозным кожухам. Соответственно в один прекрасный момент, на кочке или ещё при каких-либо обстоятельствах, подружиненный "солдатик" перестаёт фиксировать колодку и начинается мясорубка внутри тормозного диска.
Как можно отдиагностировать в движении? Очень просто — органолептическим методом. Либо может просто заскрежетать и частотность скрежета будет изменяться с увеличением/уменьшением скорости движения. Либо когда солдатик попадает между тормозным диском и колодкой, раздаётся глухой удар (как будто что-то бахнуло в днище). В любом случае, если взяться за ручку стояночного тормоза, вы всё поймёте — в неё будет отдавать.
Имеются два пути лечения:
1. Ремкомплект от жигуля. По сути тот же солдатик, но фиксируется не в тормозном кожухе, а второй шайбочкой (с обратной стороны кожуха).
2. Замена тормозных кожухов.
Тут два варианта:
а) бомж вариант — режем новые кожухи и устанавливаем;
б) всё включено — замена кожухов и ступичных подшипников.
Я выбрал путь №2, вариант "а" ))
Итак, в мае были демонтированы механизмы стояночного тормоза. На оригинальные кожухи я чё-то зажался, купил VAN WEZEL (ровно в 2 раза дешевле оригинала).
06 46 373 левый (BMW 34 21 1 158 991)
06 46 374 правый (BMW 34 21 1 158 992)
Имеется ещё подешевле вариант — KLOKKERHOLM.
Собсно кожухи выглядят очень даже ничего, ровные, изготовлены из нержавейки. Мне понравились)
Учитывая тот факт что машина родом с конца девяностых, буквально год не хватило до нулевых, и немецкое качество это Качество, но годы берут свое, под замену старую деталь!
Долго искал по городу оригинальные кожухи дисков, в наличие ни где не было, в итоге заказал аналог в емех
Klokkerholm 9523877
Klokkerholm 9523878 вышли в два раза дешевле чем оригинал
для замены нужно снять колесо, тормозной диск, ступицу открутить, у меня внутренняя часть ступичного подшипника осталась на цапфре, в аккурат зачистил шляпки болтов чтоб надеть на них головку на 16, болты все выкрутились, но нужно делать опять же аккуратно и не задевать кольцо подшипника, головка в плотную упирается, если кольцо гнутое останется в подшипник попадет грязь, кольцо выпрямлял плоскогубцами)
Вообщем передняя защита хорошенько так сгнила, ломается и сыпется. Задняя вроде пока крепка, и лишь внешне отпугивает.
Вчера в гаражном сервисе спросил сколько денег стоит замена. Прикинули что если всё будет сниматься без проблем, то по Тысяче с заднего колеса и по Полторы с переднего. Короче всего 5 штук рублей за замену защиты тормозных дисков.
И это минималка.
Они полагают, что при снятии ступицы придётся менять подшибники.
Посоветуйте, кто сталкивался с обновлением защиты. И какие сложности могут быть с датчиками ABS.
Price tag: 5 000 ₽ Mileage: 113500 km
FakeHeader
Comments 17
думаю не стоит с этим заморачиваться, и менять только когда подшипник загудит
Зачем менять хорошие ступичные подшипники…хм…дилемма, пусть крутятся старые…а поменять проще самому, тем более сзади=) про перед хз=)
Пусть крутятся конечно))) Я лишь щитки прикупил)
Мне больше интересно совместимы ли пыльники от передних дисковых и задних барабанных 1.6, с пыльниками от 1.8 и 2.0. ?
Замена конечно не обязательна. Просто сервисмен предположил возможные проблемы на старости лет механизма всё-таки. Буду пробовать сам значит. Тем более гайки ступицы на зад и головку на 32 я уже приобрёл.
Насчёт совместимости конечно не знаю. Может кто отзовётся.
Мне больше интересно совместимы ли пыльники от передних дисковых и задних барабанных 1.6, с пыльниками от 1.8 и 2.0. ?
Если поменяете передние щитки без замены подшипников — буду аплодировать стоя! Там щиток одевается на кулак, а поверх ступица запрессовывается в кулак. Менять подшипник ради грязевого щитка — сомнительное по разумности мероприятие. Логичнее наоборот — если подошел ступичный, махнуть заодно и щиток.
Сзади все проще. Гайка ступицы (контрится зубилом — менять на новую), 3 болта самого щитка.
ABS крепиться болтом с внутренней стороны — при замене щитков не затрагивается.
По каким признакам можно определить, что пришло время замены передних тормозных дисков на Хендай и как это сделать самостоятельно.
Признаки износа тормозных дисков
Данные признаки справедливы для всех марок автомобилей, не только для Хёндай, кроме одного параметра. Запоминайте:
- Бьёт в руль при торможении.
- Вибрация на педали тормоза при её нажатии. Не стоит путать с работой АБС.
- При нажатии на тормоз на педали будет ощущаться циклическая вибрация, толчки.
- Металлический звук при торможении, в запущенных случаях сильный скрежет.
- Минимальная остаточная толщина тормозного диска – это самый важный параметр определения степени износа. На разных автомобилях это значение будет отличаться. На Хёндай/Киа минимальная глубина допускается не менее 20 мм.
Запомните, минимальная толщина тормозных дисков на Хёндай и Киа – 20 мм, максимальна – 22 мм. Обычно последний размер имеют новые диски.
Как заменить диски самостоятельно
Ставим автомобиль на подъемник или домкрат. Соблюдайте меры предосторожности при работе на домкрате, чтобы авто не упало. Откручиваем колесо.
Крестовой отверткой выкручиваем болты крепления дисков к ступице. Самые заржавевшие болты желательно откручивать ударной отверткой. Если таковой нет, можно обычную отвертку установить в шляпку болта и резко ударить по ней молотком.
Чтобы подобных проблем с демонтажем не было, нужно при каждой сезонной смене покрышек откручивать болты крепления дисков и смазывать их графитовой смазкой. В сервисах применяют любую высокотемпературную смазку, берите это на вооружение.
Самодельные и заводские приспособления для вдавливания тормозного поршня при замене дисков или колодок
Самодельные и заводские приспособления для вдавливания тормозного поршня при замене дисков или колодок
Следим за уровнем тормозной жидкости. При вдавливании поршня жидкость может пойти через верх бачка. Рекомендуется смазать поршень под пыльником силиконовой смазкой, чтобы исключить его заклинивание в будущем.
Вдавливаем тормозной поршень максимально глубоко. При замене тормозного диска и колодок, новые могут не встать в свое установочное место, просто не влезть по размеру.
Нюансы сборки
При монтаже нового тормозного диска рекомендуется очистить поверхность прилегания диска к ступице, смазать её термостойкой смазкой. Наносить желательно кисточкой для более тонкого слоя, чтобы лишняя смазка не вылезла наружу при затягивании диска к ступице.
Есть нюанс: если на смазку попадет мусор, кусочек чего-либо или маленький камень, и вы не заметите этого, то после установки тормозного диска, он может стать неровно относительно ступицы, будет нарушено его прилегание. Это чревато биением, нарушением развала и повышенным износом резины. Будьте внимательными!
Рекомендуется перед монтажом новой детали покрасить место прилегания диска к ступице. Не забыть брызнуть краской на торец диска. Эти места могут сильно ржаветь, особенно торцевая часть. Со временем, ржавчина края диска будет задевать суппорт, её окалины могут его повредить.
После смены зимней резины заметил что на заднем правом диске нет следов от тормозов. Болячка всех солярисов и рио, я бы не сказал что болячка, но неприятность за которой стоит смотреть и во время менять тормозуху, дабы не дать возможность заржаветь механизму задних тормозов и ручника.
— HYUNDAI/KIA/MOBIS 5823237000 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТОРМОЗНОГО СУППОРТА
168.00 р. 2 336.00 р.
— HYUNDAI/KIA/MOBIS 5823328300 Пыльник поршня тормозного суппорта
127.00 р. 2 254.00 р.
— ROSDOT 430140002 ТЖ ROSDOT 6 Advanced ABS Formula 910г.
305.00 р. 1 305.00 р.
Первым делом решил взяться за левую сторону.
Добираемся до суппорта, пережимаем шланг чтобы жидкость не вытекала, только шланг не порвите,
откручиваем суппорт, не потеряйте медные шайбы (размер если что 16х10х1, в би-би продаются). Запомните как крепится трос ручника, лучше сфотографировать. Там откручиваем гайку и снимаем пластинку с пружиной. Фото не сделал.
разбираем и смотрим состояние.
Поршень был чистый, в суппорте так же без ржавчины.
Меняем уплотнительное кольцо смазав его смазкой
Отчищаем поршень и прочищаем отверстие. Для очистки использовал Очиститель карбюратора 3Тон.
Берем пыльник, смазываем смазкой внутри чтобы одевался легче.
Одеваем на поршень
Заводим в посадочное место суппорта и аккуратно не спеша устанавливаем, чтобы пыльник своим краем полностью залез в проточку. За 10 минут с 3х попыток получилось.
Далее поршень утапливаем немного, берем обыкновенный ключ от болгарки и закручиваем, крутится очень легко.
Вкручивал и выкручивал 2 раза, потом выкрутив поршень, отгибая край пыльник добавил немного смазки из шприца.
Устанавливаем шланг на место.
В идеале менять сразу на новые медные шайбы, но я перебирал в деревне, поэтому поменяю потом, если будут подтекать. Но пока сухо.
Осматриваем направляющие, смазка на месте и ничего не заржавело. Использование смазки Pag рекомендую.
Вытираем старую и обновляем.
Колодки снялись легко. Отчищаем колодки. Смазываем МС1600 ушки и тыльную сторону где пластина.
Ставим на место. Все собираем.
Принимаемся за правую сторону, там было в аналогичном состоянии. Выполнение данной процедуры прошло в 2 раза быстрее, т.к. на 1 я только учился)
Не забываем прокачать тормоза. Самотеком не получается, воздух остается все равно. После данной процедуры проблемный правый суппорт стал грызть диск (работать имеется ввиду). Накат стал лучше.
Прошло 2 недели пока все хорошо. Не ленитесь менять вовремя тормозуху, чтобы поршни не ржавели.
Ничего сложного нету.
Читайте также: