Щелкает педаль сцепления на ваз 2114
Появился пару недель назад напрягающий звук скрипа, скрежета при выжиме педали сцепления.Облазил все в районе крепления педалей с тюбиком литола и ВДшкой, это жутко неудобно, все руки перепачкаешь, сам вымажешься, в итоге толка ноль.Потом смазал то место, где тросик заходит в салон и даже сделал запись по этому поводу в бортжурнал, потому что скрип на время прекратился и я думал что нашел причину, но не тут то было.Вскоре скрип и скрежет снова появились, педаль выжималась как-то рывками, ездить с этим капец как раздражает.И я снова полез все мазать смазывать, а скрип все не уходит.В этоге до меня доперло, где это скрипит-это скрипели капроновые подшипнки вала выжима сцепления, того что находится внутри коробки передач.Смазал ВДшкой и скрип нетолько сразу прекратился но педаль стала ходить очень легко и плавно, так что теперь точно могу сказать со 100% уверенностью-причина щелчков и скрежета при выжиме сцепления именно из-за того что в эти капроновые пошипники попадает пыль, влага, сами они деревенеют со временем и появляется такая проблема.
А теперь расскажу как смазать:откручиваем и убираем в сторону короб воздушого фильтра, сдергиваем пылезащитную резинку с рычажка выжима сцепления, берем ВДшку и брызгаем на вал под рычажком выжима, так чтобы жидкость стекая по валу попала в нижний подшипник, затем брызгаем через это же окошко в верхний пошипник, тот что над рычажком.Всю эту процедуру можно проделать изловчившись с помощью балончика ВДшки и входящей в его комплект тонкой трубочки, либо облегчить себе задачу купив в аптеке одноразовый шприц, набрызгать ВДшки в крыжечку, набрать в шприц и тогда уже брызгать надев иголку, получится гораздо удобнее, изначально лучше так и делать, потому что места там очень мало и с балончика больше попалдает мимо.Ну вот и все, теперь можно наконец-то ездить и не скрипеть, не отвлекаться на это, педаль ходит ровно и мягко, удачи на дорогах!)
Наверное все владельцы семейства самар сталкиваются с проблемой скрипа педели сцепления. Большинство грешат на тросик сцепления, но после его замены у большинства чуда не происходит, скрип остается.
Решение этой проблемы очень простое. Нашел я этот способ у SaimonGreen .
Для работ нам понадобится масло, шприц и пластмассовая втулка сцепления ( цена 30 рублей), если старая пришла в не годность.
Эта втулка находится на верней части корпуса коробки передач, под воздушным фильтром.
Чтобы к ней под лезть нужно снять воздушный фильтр и абсорбер. Старую втулку я вытащил отверткой, поддевая её с разных сторон.
Если во время вытаскивания вы сломали её или от времени она пришла в негодность, вот тогда нам и понадобится новая втулка…в моём случае я вытащил её, не повредив.
Далее мы берем и заливаем немного масла( или жидкой смазки) на ось вилки сцепления.
Так же смазываем маслом(любым маслом которое попадется под руки или жидкой смазкой ) старую или новую втулку. и устанавливаем её на место. Могу сказать что вытаскивать её было легче. Поэтому на место я её забил через деревянный брусок.
После чего педаль сцепления стала очень мягкой. Рекомендую всем. Разница до и после вас приятно удивит!
Всем спасибо, Ни гвоздя, ни жезла!
Лада 2114 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 43
Полезная статья, попробую.А то надоел этот хруст скрип не понятно что
Подскажи тоже шумит сцепление! Ток у меня не хруст и дребезжание! Выжимаешь сцепление пропадает! В чем может быть дело?
Тут все просто, настал конец выжимному подшипнику. Чтобы его поменять нужно скидывать коробку, и лучше ставить вместо девятошного подшипника (оригинального), подшипник от 2110, у него ресурс больше
был тоже скрип и хруст грешил на трос, мазал трос WD-шкой и маслом моторным через шприц заливал и без толку все было, потом погуглил и нашел статейку на каком то сайте, с этой процедурой))) только я че то побоялся полностью вытаскивать и немного поддел ее забрызгал WD-шкой и о чудо сразу все пропало и педаль стала мягкой, уже 2 месяца катаюсь все нормально!
молодец что разместил в бортовике эту запись много кому понадобится!
я б тоже разместил, но на тот момент о фотках даже не думал)))хотел поскорей избавиться от хруста))))
Спасибо. Ну да эта вечная проблема с сцеплением, и многие не знаю что нужно делать.А так думаю действительно много кому поможет моя запись ;)
так че можно без проблем полностью вытаскивать эту заглушку пластиковую? я просто думал вилка выскочит в коробку после снятия этой заглушки и потом снимать коробку надо было бы)))))
конечно можно, я даже вытащил заглушку и потом на педаль сцепления нажимал, ничего не случилось только ось вилки чуть в сторону ушла, но она на место становится руками. потом конечно сложнее было вставлять заглушку. поэтому втулку пластиковую вытащил, масло залил и назад её поставил.
Не могу понять откуда доносятся щелчки и поскрипывания при нажатии на педаль, почти в последнем положении. Сначала думал что скрип в салоне, а оказывается под капотом.
Лада 2114 2006, 78 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 18
Был такой же скрип, менял тросик не помогло. В итоге этот скрип был от лапки сцепления, там на коробке около термостата есть заглушка её можно выташить либо отверткой подковырнув но она хрупкая, либо загоняешь в нее сверху саморез и она приподнимается. Теперь берешь шприц набираешь в него масло и льешь на шток под этой заглушкой шприца два будет достаточно. Не бойся масло на сцепу не попадет лишнее просто стечет на защиту. И все.
О, полезная инфа
Был такой же скрип, менял тросик не помогло. В итоге этот скрип был от лапки сцепления, там на коробке около термостата есть заглушка её можно выташить либо отверткой подковырнув но она хрупкая, либо загоняешь в нее сверху саморез и она приподнимается. Теперь берешь шприц набираешь в него масло и льешь на шток под этой заглушкой шприца два будет достаточно. Не бойся масло на сцепу не попадет лишнее просто стечет на защиту. И все.
Спасибо, будем попробовать)
Да не за что) Сам тоже долго мучался с этим скрипом. Отпишись если поможет)
Был такой же скрип, менял тросик не помогло. В итоге этот скрип был от лапки сцепления, там на коробке около термостата есть заглушка её можно выташить либо отверткой подковырнув но она хрупкая, либо загоняешь в нее сверху саморез и она приподнимается. Теперь берешь шприц набираешь в него масло и льешь на шток под этой заглушкой шприца два будет достаточно. Не бойся масло на сцепу не попадет лишнее просто стечет на защиту. И все.
все верно написал)
Помогло или тоже сталкивался с этим скрипом?)
помогло) только в заглушке пришлось дырку делать т.к. снять её я не смог
Рад что помогло) В нее саморез по центру закручиваешь и она приподнимается и вылезает. Ну и не дорогая она в принципе то, если под замену её)
там саморез упирается в железку и она за счёт этого приподымается?
Да) А если отверткой подковыривать, заглушка хрупкая ломается.
ну вот у меня она и обломилась по краям
Ну новую купи она не дорогая.
снять бы ёё для начала)
Саморез по металлу в помощь)
Был такой же скрип, менял тросик не помогло. В итоге этот скрип был от лапки сцепления, там на коробке около термостата есть заглушка её можно выташить либо отверткой подковырнув но она хрупкая, либо загоняешь в нее сверху саморез и она приподнимается. Теперь берешь шприц набираешь в него масло и льешь на шток под этой заглушкой шприца два будет достаточно. Не бойся масло на сцепу не попадет лишнее просто стечет на защиту. И все.
Коротко:
1) Вилка цела, дополнительно промазана на второй СТО.
2) Заменена корзина
3) Новый тросик
4) Старый выжимной (не было средств на тот момент)
Износ и заковсовка самой педали на оси . Нырни под торпеду и помажь сам педалний узел . Для начала ВД-шкой , чтобы вымылся кокс (продукты трения) с оси . Потом можно литиевой смазкой в аэрозольном балончике .
Вилку надо смазывать Шрусом. (графитовой смазкой).
Снять вилку промазать ее посадочные места в коробке и верхней пластиковой втулки.
Подвигать рукой, проверить что бы ходила очень легко.
Так же может виноватым быть направляющая втулка, на чем сидит выжимной.
Снимать все заного, проверить рукой, подвигать вилку, второй рукой придавливайте выжимной что бы была имитация под нагрузкой. Вилка с выжимным должна ходить мягко и достаточно легко.
Лучше сразу заменить вилку и втулку на чем сидит выжимной.
При мне, мастер промазывал посадочные места вилки графитовой смазкой, но не снимал ее полностью.
Ее не обязательно снимать. Я плоской монтировкой приподнимаю вилку, тем самым не ломается пластиковая втулка. Снимаю втулку, приподнимаю вилку и смазываю нижнее посадочное место на вилки и в коробке, потом верхнее и втулку и собираю. Проверяю без выжимного.
Далее смазываю первичный и одеваю выжимной и проверяю.
Если есть заедания, то устраняю, писал выше.
У тебя выжимной ходит на первички с заеданием. От сюда и рывки.
При мне, мастер промазывал посадочные места вилки графитовой смазкой, но не снимал ее полностью.
Ее не обязательно снимать. Я плоской монтировкой приподнимаю вилку, тем самым не ломается пластиковая втулка. Снимаю втулку, приподнимаю вилку и смазываю нижнее посадочное место на вилки и в коробке, потом верхнее и втулку и собираю. Проверяю без выжимного.
Далее смазываю первичный и одеваю выжимной и проверяю.
Если есть заедания, то устраняю, писал выше.
У тебя выжимной ходит на первички с заеданием. От сюда и рывки.
Тросик без особых затруднений двигает педаль.
Без нагрузки . поробуй таки смазать тут
Без нагрузки . поробуй таки смазать тут
хочешь икать всё то время, пока он будет натягивать эту резинку обратно?
Тоже ставлю на непромазанный валик, по которому катается выжимной.
Диафрагменная пружина в каждой теме и на любые симптомы повеселила
рыбачку пишу. живца сказочного своего жри сам. бисера ме не буду.
это остальным участникам.
дефрагментная пружина важный элемент сцепления. ведь это она регулирует плавность и момент передачи сцепления диска и корзины с маховиком. любой перекос (лепестки, наружная часть) приведет к рывкам в момент начала включения сцепления. будет дискомфорт. отсутствие связи между педалью и сцеплением не более. но все будет работать и очень долго.
я еще раз подчеркну. после установки сцепления все лепестки должны находится в одной плоскости. ибо натерев дорожку в лепестках (растопыренных) подшипник будет их нажимать по очереди ,за счет чего нажатие будет рывками и становится все труднее. обойме подшипника придется из канавок в лепестках выскакивать.
нажимной будет не по идеальной окружности нажимать а овальной по мере углубления , ибо окружность на лепестках пружины увеличивается по мере нажатия.
опоры вилки сцепления смазать очень легко. берем клиновидный острый предмет (нож маленький например) и ковыряем отверстие в верхней опоре вилки. 3 мм хватит. берем шприц с трансмиссионным маслом 5 млл. выдавливаем внутрь перед стоянкой. масло стекая смажет все. после обезжириваем и заклеиваем отверстие хоть чем. у меня например скотч двухсторонний. но результат будет но почти нулевой. я в плане плавности хода.
у рыбачка сказочника есть нормальное на основах физики противоположное обоснование.
у рыбачка сказочника есть нормальное на основах физики противоположное обоснование?
смысл тратить столько времени, чтобы написать, что круг круглый, а пружина пружинит?
Раз пять, а может и десять, менял сцепление. Неровно его поставить нельзя — можно неровно прижать корзину. Хотя, даже с проставочными шайбами на двойной корзине у меня накосячить не получилось. Как там поставится сам диск — монопенисуально, ибо при первом же выжиме он выровнится по валу.
Я к чему. Ни разу у меня не было даже намёка на неравномерность износа лепестков. Пару корзин живых отдал с машиной, пару выкинул.
Тут важно понимать, что вам дешевле. штопать гдоны кроить на установке новой корзины и менять только диск (покупать настоящее финское сцепление финвале боге крафт) или менять вместе с диском и корзину, выбранную в адекватном состоянии и купленную в адекватном месте.
А утверждать, что любые проблемы переключения передач, подклинивания тросика и неравномерного выжима — исключительно кривая диафрагма — это уж увольте. Да ещё такие опусы писать
Напоминает школотёнка, не подготовившего домашнее задание и вываливающего у доски всё, что знает
Не гоже в таком почтенном возрасте смотреть так узко
И не надо опять забивать мне личку. Или хотя бы что-нибудь оригинальное пиши.
У меня была туговатая педаль из-за непромаза вала, по которому гулял выжимной. Эксперимент. Любопытство и халявный доступ к подъёмнику в тёплом боксе позволяют иногда побаловаться.
Правда, было более-менее равномерно всё.
дефрагментная.
масло стекая смажет все.
Щелкает педаль сцепления ваз 2114
по оси слегка люфтит,но думаю так и должно.или нет?и плюс сама труба немного ходит по своей длине туда-сюда.что подскажите?
щёлкает где то под капотом
не понятно почему не всегда и не при любом нажатии.
Возможно трещина моторного щита в месте входа рубашки троса в салон.
Да лан, вы чё? Как он может лопнуть?
настойкой плодов определённых сортов тропического полукустарничка Capsicum frutescens)
не зная латыни, но зная Петровича — станешь ботаником
Выжимной не будет щелкать под педалью.
Информация по иконкам и возможностям
Поломка сцепления на ВАЗ-2114
Похоже, перехвалил я свою ласточку.
На стоянке возле работы при выжиме сцепления где-то под капотом раздался звонкий бздыньк! и педаль сцепления провалилась. Первая мысль — все, машина превратилась в недвижимость и домой поедет на эвакуаторе. Но нет — с силой выжав сцепление до конца и раскрутив мотор до рева, все таки тронулся и доехал до парковочного места.
Вечером точно так же, кое-как тронувшись, доехал до дома (6 км). В салоне при этом пахло жареной сцепой и машина крайне неохотно набирала скорость. Осмотр показал, что педаль провалилась примерно наполовину, а оставшаяся половина выжимается с трудом, передачи втыкаются туго, задняя втыкается с воем. Похоже, сцепление теперь не выключается до конца. Думаю, это отличный повод заменить заводское сцепление на Sachs или Valeo.
И все-таки интересно, что это там сломалось? Выжимной, вилка, тросик? По логике думаю, что когда обрывается тросик, сцепление не работает вообще. Подскажите пожалуйста.
И еще — если менять, то что лучше поставить? Гуглеж показал, что рекомендуют Valeo (помягче) или Sachs (пожестче).
Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы
Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.
Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.
Скрип педали сцепления — причины
Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.
Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.
Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.
Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.
Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.
Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.
Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы
Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.
Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.
Скрип педали сцепления — причины
Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.
Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.
Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.
Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.
Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.
Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.
Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления
Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.
Причины скрипа педали сцепления
Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.
Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:
- Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
- Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.
Устранение скрипа педали сцепления
В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).
Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.
Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.
Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.
Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.
Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.
Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.
Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.
Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:
Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.
Читайте также: