Самодиагностика ниссан либерти sr20

Обновлено: 28.01.2025

Ресет (сброс всех кодов) выполняется повторным замыканием (более 2 сек.) контактов ‘CHK’ и ‘IGN’, естественно при условии, что в данный момент система находиться в режиме индицирования кодов. После ресета индикатор ‘Check Engine’ перестанет мигать и компьютер перейдет в нормальный режим.

Код неисправности выдается 10-ю вспышками, по кругу. Начало серии вспышек отделяется длительным свечениемт лампы POWER. Далее идут уже сами коды. Итого получается 11 возгораний лампы, но 1-е длинное это не ошибка, а именно сигнал перед выводом ошибок После проведения самодиагностики, коды стираются из памяти.

Коды АКПП
импульсы неисправность
1 датчик 1 скорости
2 датчик 2 скорости
3 датчик дроссельной заслонки
4 соленоид переключения А
5 соленоид переключения В
6 соленоид муфты торможения двигателем
7 соленоид муфты блокировки гидротрансформатора
8 датчик температуры масла АКПП, источник питания блока
управления или датчик дроссельной заслонки
9 сигнал оборотов двигателя
10 соленоид давления в основной магистрали
миганий нет переключатель диапазонов, O/D, выключатель дроссельной заслонки открыто/закрыто

Через 3-4сек начнет мигать лампа ABS, отображая коды неисправностей. Отображение начинается со стартового кода 12. Длинная вспышка – десятки, короткая – единицы. В памяти сохраняется до трех кодов.

неисправность
17 G-датчик и его цепь (4WD)
18 количество зубьев на сигнальном кольце отличается от нормы
21 датчик перед прав колеса (обрыв)
22 датчик перед прав колеса (к.з.)
25 датчик перед лев колеса (обрыв)
26 датчик перед лев колеса (к.з.)
31 датчик зад прав колеса (обрыв)
32 датчик зад прав колеса (к.з.)
35 датчик зад лев колеса (обрыв)
36 датчик зад лев колеса (к.з.)
41 выпускной соленоид перед прав колеса
42 впускной соленоид перед прав колеса
45 выпускной соленоид перед лев колеса
46 впускной соленоид перед лев колеса
51 выпускной соленоид зад прав колеса
52 впускной соленоид зад прав колеса
55 выпускной соленоид зад лев колеса
56 впускной соленоид зад лев колеса
57 отклонение от нормы напряжения источника питания
61 неисправен электродвигатель или реле электродвигателя
63 неисправно реле исполнительного механизма
71 неисправен блок управления или исполнительный механизм

Как стереть коды неисправностей.
После устранения неисправностей, совершите небольшую поездку, убедитесь, что ABS работает. Остановитесь, и повторите пп.1-3. После запуска самодиагностики уберите перемычку, запустится режим очистки памяти. Не менее трех раз подряд в течение 12.5сек замкните контакт 4 на “массу”. Продолжительность замыкания должна быть не менее 1сек. После очистки памяти лампа ABS должна погаснуть.

1. Корпус зеркала держится на кузове на 3-х болтах. Два из них закручиваются снаружи, а один изнутри двери. Так что придется снимать внутреннюю обшивку. Перед откручиванием простая операция — нагибаем стекляшку максимально вперед, чтобы снизу образовалась щель. Аккуратно в нее суем лезвие отвертки и, попав в крепления их отщелкиваем. Крепления похожи на шарниры — отмечены красным на фото.

2. Внутри корпуса механизм поворота и сервоприводы. Отмываем все от вечной грязи и готовим к сушке.

3. На снятой пластине зеркала стекляшка приклеена на мастику / двусторонный скотч к пластику. Наша задача — крайне аккуратно отклеить, учитывая то, что зеркало еще цепляется за внешний пластиковый буртик оправки. Стекло отсоединять от пластиковой оправки либо предварительно прогрев в духовке, либо под горячей водой. Мастика тогда размягчается и без проблем снимается. Потом ее остатки можно смыть бензином или сольвентом. Не переусердствовать важно! Если дурить, то можно и амальгаму повредить. А особо нетерпеливые уже несколько раз ломали зеркало.

4. Приступим к элементам. Тут уже кто во что горазд. Я затягивал нихром во фторопластовую трубку и укладывал змейкой на стекляшку. Предварительно фиксировал малярным скотчем. Потом заклеивал сверху широким двусторонним на вспененной основе, убирая временные кусочки. И потом уже на пластик клеил двусторонним скотчем. Многие покупают готовые нагревательные элементы именно для этих целей. Но как мне кажется — нихром лучше, потому как им удается обогнуть сферическую поверхность зеркала. А пленки достаточно жесткие и возможно это потом провоцирует порчу амальгамы.

Нихром изначально должен быть нужной длины куском (с нужным сопротивлением, соотв. и с мощностью). Я подбирал примерно 12..14 ватт, нихром около 0,4 мм. Длина около полтора метра. Вполне хватает, чтобы за 3 минуты зимой снять лед со стекла. С туманом борется вообще мгновенно.

Вот еще: нихром паять почти бесполезно, посему соединение нужно предусмотреть через винтовую колодочку, закрепленную на собранной стекляшке (есть в любом магазине электрики). И провода подводные брать витые в хорошой изоляции не менее 1,5 кв.мм.

5. Стекляшку с наклееным нагревателем приклеиваем к основанию, ставим на место в корпус, не забыл подсоединить подключающие провода, предварительно продернутые вместе с остальной проводкой в общем пучке. Провода д/б. достаточной длины, по возможности их лучше оконцевать ножевыми разъемами. Ставим зеркало на дверь. Можно предварительно проверить сопротивление тестером на новых проводах. Должно отличаться от нуля.

2. Выключить магнитолу, кондиционер, вентиляцию.

4. Быстро (за 7 сек) нажать 5 (пять) раз концевик водительской двери.

5. Мы вошли в режим диагностики подушек.
Если лампа бэгов мигает:
3 сек. вкл.-2 сек. выкл. 3 сек вкл. и проч. — в текуший момент ошибок не обнаружено. Надо обнулить счетчик ошибок и все (см. п. 6).
Если лампа мигает:
7 сек. вкл. 2 сек выкл. а затем серии коротких импульсов — система неисправна и этими короткими имульсами сигнализирует об ошибке.
Коды ошибок:
2 коротких импульса (0,5 сек вкл. 0,5 сек. выкл) — цепь модуля подушки водителя повреждена.
7 кор. импульсов — блок диагностики поврежден.
8 кор. импульсов — цепь модуля подушки пассажира повреждена.
9 кор. импульсов — вышли из строя более 2-х групп оборудования.
Как лечить ошибки — дело для всех личное. Хотите в сервис, хотите — сами.

6. Как сбросить (обнулить) накопившиеся ошибки
Выключить зажигание при открытой (по прежнему) двери (положение OFF)
Включить зажигание в положение ON
5 раз нажать на концевик водительской двери в течение не более 7 секунд.
Выключить зажигание.
Ошибки сбрасываются.

еще один способ сброса ошибок от наших одноклубников:

Для тех у кого нет времени уговаривать официалов и искать умельцев, есть простой способ обнуления ошибки SRS:

1. Переключаем комп. из пользовательского режима в диагностический:
Ключ зажигания из OFF в ON, после того как лампа подушек загорится на семь секунд и погаснет, в течении 1 секунды ключ в OFF не менее чем на 3 секунды.
Сделать три раза. Повернуть ключ в положение ON. Лампа подушек будет медленно мигать. Мы находимся в диагностическом режиме.

2. Повернуть ключ в положение OFF не менее чем на одну секунду и обратно в положение ON. Диагностический режим переключится на пользовательский, результат самодиагностики стирается, если неисправность была устранена.

3. Если неисправность не была устранена до этой процедуры, то переход из диагностического режима в пользовательский делаем в ручную так как в п.1.

Проверял сам. Помогло. (с) Max8080

Код неисправности выдается 10-ю вспышками, по кругу. Начало серии вспышек отделяется длительным свечениемт лампы SPORT. Далее идут уже сами коды. Итого получается 11 возгораний лампы, но 1-е длинное это не ошибка, а именно сигнал перед выводом ошибок

0. Все 10 вспышек одинаковой длительности — все ОК.
1. Первая вспышка длиннее остальных — короткое замыкание вторичного датчика скорости или он отсоединен.
2. Вторая вспышка длиннее остальных — короткое замыкание первичного датчика скорости или он отсоединен.
3. Третья вспышка длиннее остальных — короткое замыкание датчика положения дроссельной заслонки или он отсоединен.
4. Четвертая вспышка длиннее остальных — короткое замыкание в цепи шагового двигателя или он отсоединен.
5. Пятая вспышка длиннее остальных — короткое замыкание датчика давления рабочей жидкости или он отсоединен.
6. Шестая вспышка длиннее остальных — короткое замыкание клапана линейного давления или он отсоединен.
7. Седьмая вспышка длиннее остальных — короткое замыкание клапана блокировки гидротрансформатора или он отсоединен.
8. Восьмая вспышка длиннее остальных — короткое замыкание датчика температуры рабочей жидкости или он отсоединен.
9. Девятая вспышка длиннее остальных — короткое замыкание датчика скорости двигателя или он отсоединен.
10. Десятая вспышка длиннее остальных — если при этом присутствует 4-я и/или 6-я вспышки — проверьте шаговый двигатель и/или клапан линейного давления. Если нет ни 4-й ни 6- вспышки — замените блок управления CVT.

P.S. При выходе из самодиагностики (ключ OFF)- коды ошибок стираются. Так что перед диагностикой, сначала включить ее, выйти из нее, коды сотрутся. Поездить пару минут на разных режимах — дабы комп уловил актуальное состояние коробки, а уж потом делать тест!

Код Описание ошибки
21. Внешний температурный датчик (Ambient sensor)
22. Внутренний температурный датчик (In-vehicle sensor)
24. Датчик впускной заслонки (Intake sensor)
25. Солнечный датчик (Sunload sensor). При проведении процедуры самодиагностики в помещении или в тени, для проверки датчика можно использовать лампу 60 Вт., которой нужно светить на лобовое стекло.
26. PBR (95% and 5% refer to percentage with respect to stroke of air mix door: full cold — 0%; full hot — 100%)

Код Ошибка в режиме
31 Ventilator Привод внутренних регулировочных
заслонок (Mode Doors)
32 Bi-Level
34 Foot
35 Foot & Defroster
36 Defroster
37 Fresh Air Привод впускной заслонки
(Intake Door)
38 20% Fresh Air
39 Recirculation

Код Показатели нормальной работы
Mode Door Intake Door Air Mix Door Blower Motor Compressor
41 Ventilator Recirculat. Full Cold 4-5V On
42 Bi-Level Recirculat. Full Cold 9-11V On
43 Bi-Level 20% Fresh Full Cold 7-9V Off
44 Foot Fresh Full Hot 7-9V Off
45 Foot-Def. Fresh Full Hot 7-9V On
46 Defroster Fresh Full Hot 10-12V On

С большой долей вероятности на всех рнессах генератор стоит одинаковый.

Подшипники генератора: КА24
Подшипник генератора передний
Номер: 23120-0M00A, 23120-0M005 (Nissan); NSK B17-102DG3; NSK 6303DDU; Febest AS-6303-2RS; размеры: 47х17х14;
Подшипник генератора задний
Номер: 23120-58S01, 23120-0M000 (Nissan); Nsk B1050T12DDN; размеры: 27х10х11;

Щетки для генератора размером 5X8X17, к примеру эти FCC JNDX-11, их можно взять длиннее(JMTX-41), но надо будет подтачивать. Заменителей — море.

Самодиагностика SR20DE ⇐ Serena. Бензиновый двигатель

Привет всем подскажите можно ли как и вариатор по морганию лампочки чек, продиагностировать.. движок.
На тойоте помню ТЕ1 Е1 , замыкаешь и сразу все системы диагностируются без головняков.. а у ниссана чтото сложнее ) КАк с вариком к примеру, два притопа три прихлопа))

Привет Не могу найти как самодеогнастировать Ниссан-серену 2003 год SR-20 24 кузов 2 WD? Блок не нашел, раз"ем для диагностики другой два ряда по 9 контактов. Пожалуйста помогите

Сделал самодиагностику на SR20DE 23M 1996, чек отморгал 21 и 34 ошибку. Что может быть с зажиганием и где на моем движке датчик детонации. От бывшего хозяина досталась куча проводов на движке без подключения. После сброса ошибок отморгал 55. Далее случайно замкнул диагностический разъем на массу. и Чек и остальные лампы больше не горят. выскочили ли ошибки снова, пока не известно. Ищем причину и следствие коротыша.

Диагностика в23 и в24 кузове по разному проводится. В С24 смотри разьем под под рулевой колонкой ниже на панели снимается крышка-лючок за ним диагностический разьем- перемыкаешь контакты на лампочке ЧЕК считаешь.

В продолжение: поставил себе мультитроникс 731, ошибки все те же, 21 и 34. Датчик детонации нашел(весь в масле, не зажат), подлезть думаю можно(если снять патрубок) с удлиннителем. По поводу зажигания - пока глухо. Ищем спеца.

Все те же ошибки, 21 и 34. Заказал из Китая датчик детонации за 14уе.( у нас все равно ждать с екзиста 14 дней), посмотрим что за оно. По 21 ошибке пока вообще ничего не ясно. Может кто сталкивался. Провода, распределитель, свечи, катушка - новые.

Как проверить? Куда залезть? Где смотреть? Я дилетант в этом деле:( тыкни меня носом пожалуйста, с чего начать, где открутить и что снять, и как проверить?!
Спасибо!

Валентин Святой советую сначала все же съездить к диагностам, может они так тебе чек погасят. Чек AIR BAG горит обычно при срабатывании. Если не поможет, то тогда следующий этап. Если внешний осмотр не выявил повреждения подушек

AIR BAG сшитый после ДТП

, значит надо лезть во внутрь . По бокам есть технологические крышки, под ними болты крепления подушки. Перед снятием, отключи " - " АКБ и подожди 10 мин., хоть у тебя уже чек и горит, но это не будет лишним. Болты с внутренними гранями под 6-ти гранник. Откручиваешь и снимаешь. Желтые провода с фишкой - это подушка. С пассажирской больше заморочек, т.к. туда трудно подлезть, но возможно. Нужно снять бардачек, только так можно увидеть такие же желтые провода. Если успешно до всех фишек добрался, проверил соединение, то можно подключить АКБ. ЦЭшкой проверь наличие напряжения на контактах. Не исключаю, что вместо подушки у тебя стоит пустая крышка.

Помогите начинающему автолюбителю
есть ли вообще самодиагностика в Nissan Primera P11 97г. двигатель вроде SR20DE (2 литра)
если ли есть, подскажите где взять документацию по ней (режимы, коды)
Буду очень признателен!!

Ну, удачи тебе, начинающий. Думаю сервисмены обрадуются :)

В качестве инфы - коды диагностики двигателей Ниссан

Код/Неисправность
11 Датчик вращения коленвала
12 Датчик потока воздуха
13 Датчик температуры охлаждающей жидкости
14 Датчик скорости автомобиля
21 Катушка зажигания
22 Топливный насос
23 Датчик положения дроссельной заслонки
28 Вентилятор охлаждения
31 проблемы с ECM
32 проблемы с EGR
33 Лямбда зонд
34 Датчик детонации
35 Датчик температуры выпускных газов
36 Давление в системе EGR
37 Датчик детонации
41 Датчик температуры воздуха, поступающего в инжектор
42 Датчик температуры топлива
43 Датчик положения дроссельной заслонки
44 Блок EFI работает нормально
45 Утечка топлива из инжектора
47 Датчик положения распредвала
51 Неисправность форсунки (форсунок) или ее (их) электроцепей
53 Лямбда зонд
54 Управление АКПП
55 ВСЕ РАБОТАЕТ ИСПРАВНО
63 Нет вспышки в цилиндре № 6
64 Нет вспышки в цилиндре № 5
65 Нет вспышки в цилиндре № 4
66 Нет вспышки в цилиндре № 3
67 Нет вспышки в цилиндре № 2
68 Нет вспышки в цилиндре № 1
71 Двигатель произвольно "троит" и колбасит
77 Лямбда зонд в катализаторе
95 Датчик положения распредвала
98 Датчик температуры охлаждающей жидкости
105 Клапан EGR

Исходно переключатель блока ECU стоит в положении "OFF". Поворачиваем ключ в замке зажигания в положение "Зажигание", когда все лампочки загорелись, а двигатель еще не завелся. Смотрим на окошко блока. Горят оба светодиода. Теперь переключаем блок в положение "ON". Оба светодиода начинают отображать режим диагностики. Одновременно вспыхивают один раз оба светодиода, затем - длинная пауза. Если вы за это время переведете тумлер блока в положение "OFF" , установится режим 1, если этого не сделать, через несколько секунд светодиоды вспыхнут два раза подряд, и опять будет пауза, в течение которой вы можете установить тумблером режим 2. После паузы следуют три вспышки подряд, снова пауза и четыре вспышки, потом пауза и пять вспышек, и все повторится сначала: одна вспышка - пауза - две вспышки - пауза - три вспышки и т.д. Во время паузы вы можете тумблером оставить тот или иной режим, и компьютер будет непрерывно выдавать по очереди все коды, которые в этом режиме у него есть. Если вы не выведете его из этого режима, когда они закончатся, он начнет, после длинной паузы, выдавать их снова с низшего номера кода до верхнего и т.д.

Режим 1 проверка датчиков выхлопных газов.
Режим 2 проверка состава топливной смеси.
Режим 3 самодиагностика (вызов памяти).
Режим 4 проверка различных включателей (холостого хода, стартера и т.д.)
Режим 5 диагностика в настоящий момент (режим реального времени).

Все вышеперечисленные коды, для режима № 3 (самодиагностика)

После трех вспышек подряд, щелкаем тумблер в положение "OFF" и глядим в окошко. Светодиоды начнут выдавать коды ошибок. Сначала моргает красный - он показывает десятки. Затем зеленый - он показывает единицы. После этого следует пауза и выдается следующий код. Не суетитесь, после завершения выдачи кодов, цикл повторится. Если моргнуло красным пять раз и зеленым пять раз, значит код 55 - никаких ошибок нет, полет нормальный, тангаж, вращение, рыскание в норме.

Примечание: Код 108 выдается теми же двумя светодиодами. Просто красный моргает десять раз :о)

На значительной части Nissan считывание DTC возможно при использовании разъема для подключение сканера Consult-II. Для этого после включения зажигания, замкните контакты IGN и СНК диагностического разъема (photo). После паузы (более 2 сек), разомкните и наблюдайте за индикатором "Check Engine", обращая внимание на длительность свечения лампы. С помощью манипуляций с контактами этого разъема возможно считывание кодов других электронных систем.

Перед диагностикой мотор и трансмиссия должны быть прогреты в движении. Последовательность действий при самодиагностике.
1. машина прогрета в движении
2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол , кондиционер итд
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. селектор передач в положении P
Порядок проведения
1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение - старт, OFF - это положение ACC ) так сделать два раза ( OFF - ON , OFF - ON - OFF )оставить выключенным ( сделать быстро )
2. селектор передач в положении P - включить зажигание в ON , подождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды , сразу выключить зажигание ( OFF )
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D
4. включить зажигание ON
5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D
7. отпустить обе педали
Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие - по пол секунды, но какие -то будут длинные ( около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .
пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O - длинные )
I I O I I I I O I I I I I I I I
считайте код ошибки
Коды ошибок самодиагностики
2х секундный старт – потом все импульсы короткие ( 10 ) – ошибок нет
1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .
2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал )
3 TPS ( P1705 )
4 STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT ( P1791 )
6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )
8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )
9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
10 при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .

Я не могу выполнить 3-й пункт. Включить D (при нажатом тормозе) когда зажигание OFF у меня не получается.

Васёк, все верно между 1 контактом и массой. На 3 контакте тоже масса. Когда мы замеряем на 1 и 3 мы за одним проверяем еще как работает масса на датчике. А то получается между 1 и массой на кузов нормальная напруга, а между 1 и 3 идут потери из-за плохого контакта

Иван Шаламов ответил Миэпу

Миэп, мы проверим не теряется ли масса на 3м контакте.
Если сравним 1 и 3 vs 1 и минус на акб.
Получается нужно два варианта сверять в идеале)

Иван Шаламов ответил Миэпу

Миэп, должна быть идентична до 0.01в, это значит ничего не теряются. По показаниям по книжкам - это новый автомобиль, что указывают так же у нового автомобиля, у пробега в 300-500к может быть идеальные другие показания с учётом износа всех составляющих. Мне всегда говорили у каждого автомобиля свой идеал, от зажигания, до показаний датчиков

Я тоже у себя замерял.Если мерять на разъёме дмрв,то показания отличаются от замеров где щуп на минус акб

У меня показания на мультике и на сканере совпадают.
Если до 1,05 В, то датчик ещё живой, новый должен выдавать 0,99 В.

Иван Шаламов

Иван, ещё лямбда может парить мозг, она умирает постепенно.
Новый оригинальный ДМРВ?
Я покупал дубль, фигня полная.

Иван Шаламов ответил Толику

Толик, это сарказм, он родной стоит с пробегом в 370к, показания как по книжке, ни намёка на усталость. Лямда 0.3-0.6 прыгает на горячую. ДТОЖ как доктор прописал 0.342кОм при 80гр.
Расход большой у автомобиля, хоть не трогаешь педаль

Иван, лямбду проверь самодиагностикой, по количеству морганий чека.
Сомневаюсь, что ДМРВ не устал за 370к пробега ))
Для QR20DE показания должны быть 0,99В. У тебя, судя по фото SR20, для него не знаю данных.

Иван Шаламов ответил Толику

Толик, в чем разница? Что qr, что sr, что русский ваз январь, что немец, показания будут одни и те же. По показаниям как видно нет усталости) По чеку ещё не проверял.. разъём консул напрягает.

Иван, разница есть, для каждого движка индивидуальные параметры. Покупал дмрв от ваза, перепаивал, экономии топлива не достиг, пришёл к выводу, что датчики только оригинальные надо брать.

Иван Шаламов ответил Толику

Толик, сколько датчиков перемерил и мануалов пересмотрел на абсолютно разные автомобили. У всех что Лямда-Зонд, ДТОЖ, ДМРВ - показания идентичны по волтажу +/- 0.2в, сопротивлению +/- 0.05-0.1кОм.
Так же и Лямда-Зонд 5ти проводные титановый 5в +/-, взаимозаменяемые.

Иван Шаламов ответил Толику

Толик, у меня все оригинальные датчики, и исправные по показаниям. Машина кушает порядком, каков смысл от оригинала?? (Чтобы эбу не ругался на датчик? если показания +/- а не космос или обрыв, он и не будет ругаться, даже тот же капризный симтек 56.1 где нужны именно ориг как заявляют фанаты на клубах, по факту он берет все, если соответствуют критериям показаний, они у всех идентичны в основном, автомобиль работает прекрасно с минимум расходом).
Подумываю заменить ДТОЖ, чтобы показания другие давал, тем самым будет другая смесь или Лямда-Зонд на другую, не важно от какого автомобиля, принцип работы у них одинаковый.

Иван Шаламов ответил Ваську

Васёк, привет, тяга волной почему-то.. запуск до ключа, с места с буксом идёт, потом провал ощущается и с 2500об подхват до 4000об (свыше нет тяги, как будто коробка буксует, обороты набирает толку нет). Иногда подхват и с 1800 иногда с 2500, когда как. Иногда по городу на светофоре могут обороты провалится и потом приходят в норму стоя на светофоре (провал порядка 5секунд на 3-4 деления по тахометру, вибрация получается)

Иван Шаламов ответил Ваську

Васёк, по трассе если идти 90 и топнуть на обгон, машина вжимает и пошла уверенно набирает в ускорении до 125-140 не чувствуется что ей тяжело. По городу при малых скоростях иногда есть тягость ей

Иван Шаламов ответил Ваську

Иван Шаламов ответил Толику

Иван, входишь в режим самодиагностики, с помощью секундомера и педали газа, чек начинает мигать, показывать ошибки, если есть. Заводишь машину держишь обороты 2000, чек должен начать мигать с определённым интервалом, в инете глянь, навскидку не помню, какое-то количество морганий за еденицу времени.

Иван Шаламов ответил Толику

Толик, про педаль и зажигание делали диагностику на премьере по вариатору. ДВС так же? Или через замыкание разъёма можно, в интернете контакты разные перемыкают

Иван, Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:
- напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);
- температура ОЖ должна быть 70-99 град;
- КПП прогрета;
- если КПП автомат, поставить на Р или N;
Показать полностью.
- руль в нейтральном(нулевом) положении;
- автомобиль в положении, близком к горизонтальному;
- все потребители эл/эн на OFF.
Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин.
Так же рекомендуется (я делал) перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.

ОБУЧЕНИЕ педали акселератора отпущенному положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен.
Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.
1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.

ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!

Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**.
5)через 3 сек (этот интервал ВАЖЕН) после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
У меня выглядит так: заводишь -1000об/мин. Секунд через 5 происходит типа троения и обороты встают на 700.

*) - мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то они высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и содинаковыми промежутками-0000.
**) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова. НО! если ошибка присутствует, то обучение ХХ НЕ СОСТОИТСЯ!

Читайте также: