Самодельный центральный замок на авто

Обновлено: 29.01.2025

В этом посте покажу, как выполняется установка электропривода замка двери.

Выполняю установку на автомобиль ЗАЗ Вида. Сигнализация в машине уже установлена. Чтобы дверь закрывались автоматически осталось установить электропривод замка двери и подключить его к сигнализации.

Ставить буду двухпроводный электропривод.Комплектация электропривода:— замок;— пластина;— тяга;— крепежные саморезы.

Для начала надо снять обшивку двери. Аккуратно, по очереди, снимаем каждую деталь. Чтобы не повредить обшивку и не оставить царапины, желательно пользоваться пластиковым инструментом, например, таким — goo.gl/6QWKqy. Я также пользуюсь лопатками побольше. Иногда использую самодельный инструмент.

Когда снимаем карту двери, надо отключить кнопки стеклоподъемников.

Теперь необходимо просверлить 2 отверстия, чтобы закрепить привод. Для этого примеряем, где у нас будет размещаться электропривод замка дверей и шилом делаем отметки.

Далее керним наши разметки и окончательно просверливаем отверстия.

Теперь одеваю тяжку на привод и закрепляю его на двери. На этом этапе нужно соединить две тяжки, от электропривода и от двери. Поэтому, в открытом положении привода, крепим 2 тяжки с помощью крепления, которое шло в комплекте. Если надо, тяжку электропривода можно выгибать и обрезать лишние, если она сильно длинная.

Провода от привода пойдут вдоль штатных. У меня уже были подготовлены провода с нужными разъемами. Я их изолирую и укладываю. В некоторых местах закрепляю пластиковыми стяжками.

Самое сложное — выйти из двери и завести провода в салон автомобиля. Необходимо снять резинку в пространстве между дверью и кузовом, и вынуть разъем. Чтобы вынуть разъем я использую различный инструмент, сделанный своими руками из тяг. Держится разъем на четерых усиках — по одному с каждой стороны.

Провести провода через разъем можно несколькими способами. Один из них — высверлить отверстие. Второй метод — выкусить немного пластика на разъеме и проложить через эту нишу провода. Я воспользовался последним вариантом.

Теперь можно вернуть все на место. Сначала одеваем резинку на разъем, далее вставляем его обратно.

Подключаем провода электропривода к сигнализации. Подключения делаем соответственно инструкции от сигналки. Соединив провода, берем брелок от сигнализации и поверяем работоспособность. Если все отлично работает — изолируем соединение проводов электропривода с сигналкой, собираем дверь обратно и пользуемся центральным замком.

На этом установка электропривода замка двери окончена. Если у кого-то остались вопросы — задавайте их в комментариях!

Привет!
Сделал давно, испытание прошел на ура. Решил поделится чё да как.
Где-то с две недели назад купил сигу. Установка была произведена на следующий день. Но как же я огорчился когда узнал, что соленоид не подключен. И вообще центрального замка (далее ЦЗ) нет. Поискав в инете схемы ЦЗ, понял что нормального ничего нет, решил сам нарисовать. Схемка конечно не ахти, но и рисовал для себя.
Схема до безобразия проста. Принцип как в старых машинках на пульте управления с двумя кномками (вперед-назад). За основу взял два пятиконтактных реле. Подключив на постоянно массу к катушке и к контакту (как на схеме). Ко второму контакту плюс от сигнализации (лично мой выбор) На второй контакт катушки был взят плюс ЦЗ с сиги.
Расходники:
2 самых дешевых пятиконтактных реле от ВАЗ (58 рублей за штуку)
10 фишек "мама" (5 рублей за штуку)
Изолента (была)
Огрызки провода (тоже были)

Ну вроде бы и всё. Извиняйте если объяснения идиотские, ибо не учитель я! Сам понимаю и ладно))) Если что, могу объяснить.

Комментарии 111

а есть возможность такое сделать но без сиги, просто саленоиды, реле и примером есть обычный пульт на три кнопки?!

Без блока управления сиги, зачем тогда пульт?

С помощью релюшек, открываешь-закрываешь ключем и приводишь в действие остальные саленоиды.
Вот такой эконом вариант.

Можешь просто тупо в водительскую дверь поставить две кнопки, что нажимались в самых крайних положениях закрытия и открытия. Тогда у тебя с вод. двери будут все замки закрываться. На многих машинах так устроен ЦЗ.
Ну или если хочешь, можешь и пульт подключить. Если ссылку кинешь чё за пульт, гляну как подключить.

Есть такая возможность, только тебе потребуется блок, который с пультом будет связываться и управлять реле и соленоидами. Отлично подойдет беспроводная тревожная кнопка от обычной сигнализации. На ней и питание 12 вольт и есть уже вмонтированные в блок от 2х до 4х реле, цена 800-1500р в зависимости от конторы-производителя.

это в гривны примерно 300 выходит, просто сейчас у нас сцуки поподнимали цены на сигналки и замки в два раза как минимум.

вместо изоленты надо бы термоусадкой заизолировать

чем изолента не нравится?

она со временем отклеится. а термоусадка нет.

Со временем? 10 лет?

через 10 лет королла развалится)

не развалится если ухаживать! у меня есть воровайка так ей 30 лет. Япония

У вас климат другой;)

у нас Город-Болото.

baidaralinov

вместо изоленты надо бы термоусадкой заизолировать

Большой усадки нет. Да и эта автомобильная изолента хрен отклеится. Кусок Б/У косы разбирал, всё проклял! Все руки липкие, все провода липкие и сцука не разматывается!

у меня замками управляет сигналка, уже 4 года, без всяких реле, ничего не сгорело внутри…

У моей сиги принцип работы малость другой. Чтоб она работала без доп. реле, её в крац переделывать придется.

там слаботочное реле что-ли?

Реле может и потянет. Там получается 6 контактов. 2 средних соединены между собой (к ним подключается либо плюс, либо минус. в зависимости чем оправляется ЦЗ). Верхний с права при открытие соединяется с серединой. Верхний левый разоединяется при открытие. Нижний правый при закрытие соединяется. Ну и нижний левый разоединяется. Вот такой вот принцип.

да я в курсе, про 6 проводов. Я просто не понимаю, зачем огород городитьс 2 релюхами, просто для подстраховки?

Нет. Просто на тот момент мне это показалось самым лучшим вариантом. Да и сей час думаю что так надежнее будет. Плюс ещё могу и из салона кнопки ЦЗ сделать)

те провода, что соединены петлёй садишь на плюс. провода с чёрной полосой на минус. синий и зелёный на замки. внутри реле на 15А.

Не вариант. КЗ получишь!

если это старлайн, то не получишь (если сигналка исправна)

Исправна. Там в самой сиги принцип типа того что я представил. Так же два реле 5-ти контактных. Получается если смотреть по моей схеме, то кольцо на месте соленоида. Вот и выходит если плюс кольцо, то либо постоянное КЗ, либо при закрытие-открытие КЗ.
Единственное как вариан можно было переделать малость. Взять отрезать петлю и два конца кинуть на соленоид. Правые на плюс. Левые на минус. (ну или на оборот. в зависимости кто из них закрывает, кто открывает).
Вообщем получилась бы моя схема, только без доп. внедрений.

В том то и дело что не так. Я же проверял. Чё думаешь я совсем дурнее паровоза. Может у меня сига "страна чайно" собранная по каким то им причинам именно так. Но описал как есть. Вот и вышло, что это самый простой и надёжный способ.

значит сгналка косячная

Не спорю, возможно. Но всё-ровно спасибо за дискуссию)))

Да, такие. Получается на моей сиги зеленый и зелено-черный это одно реле (вскрывал), а синий и сине-черный второе реле. Красно-черные соленоид.

так и должно быть

Черно-красный не НЗ. Он получается общий. НЗ синий и зеленый.

если провода выходят так же, то надо было цеплять по схеме и всё бы получилось. чёрно-красный это НР(на плюс), синий и зелёный-на замки, а НЗ-на минус (с чёрной полосой)

Ошибся. Черно-красный не НР. НР синий и зеленый.

+1 все верно, просто парень сам себя в заблуждение завел

вот те 6 контактов в сигналке работают точно также как и твои 2 реле, так что зря ты это все городил, хотя у меня также))))

у сигнализаций реле по слабее стоят внутри, место ограничено, вот реле там и слабее, что бы не городить огород с таким колличеством контактов, можно использовать колодки для реле намного проще, да и какая ни какая защита контактной группы есть

Согласен, колодки проще, но их не было.

в сигналке стоят очень качественные реле, 30А (причем герметичные) и дорогие, за всю практику видел только сженые дороги на плате

ну 30А это уже наверное приувиличение ) передомной 2 сигналки лежит в одно 5А, в другой 7А релюхи стоят, при 30 вольтах, про 12 в ничего не сказано )

фото в студию, а я завтра на работе скину

вот, что ты за человек, ни одному моему слову не веришь, специально фото не выложу, вот завтра у себя и посмотришь, я только что всё собрал и убрал на полку )

ну значит у меня не современные сигналки, а древние, и реле там такие же )

по ходу да, видел манул HG4520? Max. Switching Current — Break 30A, Make 100A.

sanya12311113

если при 30 вольтах 5 ампер, то при 12 вольтах те же контакты выдержат 12,5 ампер

Я с сигналками уже давно тружусь. находятся деятели которые и реле палят. особенно при установке замков капота, а то что внутри я по секрету скажу, сигналки практически все делают в китае, при чем на одних и тех же фабриках практически. так вот эти фабрики, это сборочные конвейеры, составляющие все, покупаются у разных поставщиков, и все будет зависеть от заказа так скажем российского производителя. герметичные реле герметичному реле рознь. все будет зависеть от двух цифр после аббревиатуры IP, это может быть и 40, а может быть и 65, разница в стоимости этих реле будет отличатся в разы. так первое будет защищать только от не большого воздействия пыли. а вот второе уже от нормального слоя пыли и влаги с кратковременным погружением под воду до метра. но что то я отвлекся. так вот у китайцев сигнализации стоят от 30 до 40 долларов, далее перевозка и растаможка. тут ценник на сигнализацию поднимается в 2 раза, другими словами себестоимость сигнализации у нас составляет от 3500-4000 тыс., с автозапуском может быть подороже, это факт, поверьте я знаю о чем говорю, так вот на процессе заказа сигнализации битва идет на центы, именно на центы, если отыграть хотябы 2 доллара у производителя. то при заказе скажем 30-50 тыс. штук, умножить я думаю не проблема, и тут уже при одной и той же стоимости сигнализации на прилавке перед конечным покупателем, выигрыш будет в десятки тысяч долларов, а достигается он удешевлением элементной базы, послабее процессоры, поменьше память, похуже реле. вы как потребитель, этого просто не узнаете ни когда. Так что могу вас заверить на управление Ц.З. реле стоят не очень качественные. из за того что работают они в импульсном режиме и в расчет так же берется тот факт. что у большинства автомобилей можно организовать управление Ц.З. по слаботочным цепям штатной проводки, т.е. нагрузки ни какой. а вот для реализации автозапуска. реле ставят действительно не плохие, с хорошими токами и длительностью работы, к стати 30 А это как правило пиковая нагрузка, и долго с таким током реле не живут. отрезайте от этой цифры 25% и это будет максимально долгий и высокий ток. можете мне не верить но это действительно так.

Может про ввозы и выхлопы с Китая вы знаете, но нормальные компании ставят нормально качества реле. БУДЬТЕ ПАТРИОТОМ покупайте ПАНДОРУ, сделана и разработана в РОССИИ из качественных комплектующих. старик Российский, но собран в Китае, тоже из качественных компонентов. На в скидку HG4520 Max. Switching Current — Break 30A, Make 100A. (то есть долговременное 30А, а пиковое 100А). Я понимаю что пописать любите, я не люблю писать. Электроникой 20 лет занимаюсь много видел, и много делал. Если горят сигналки по ЦЗ, то только от криволапого установщика. То провода в дверь не правильно заведут, то актуаторы наглухо конченные ставят, и сигналки позорные есть с очень плохой разводкой платы…

Поверьте я патриот, в погонах за эту страну почти 20 лет отбегал(не календарей. это важно), электроникой тоже увлекаюсь не первый год, согласен с вами что многое зависит от установщика, и его знаний навыков и умений(это отдельная тема). и от сигналок (дешевых). но вот Пандора. не является фактором патриотизма, как показала практика, задумки у ребят из Калуги не плохие но вот реализация страдает. как программная, так элементная, да и ценник очень конский. просто не раз уже приходилось пандору вырезать и ставить что то попроще, но как практика показала надежней, со стоимостью в разы меньше. и это не единичные случаи, из личных наблюдений Пандора выпускает сигналку в ней обнаруживается косячок, и вот тут для меня загадка, они не допиливают напильником уже сделанное, а выпускают новую сигналку. в которой опять находится косячок, но уже другой и история повторяется, мне как бы это сказать. напоминает девушку. которая при смене сезона. покупает новую одежку. странно как то.

Принцип работы БУ ЦЗ

Посмотрим на схему, прилагаемую к инструкции по установке замков Convoy X400:

Хотя, сдвоенная кнопка тоже может служить выключателем, но при условии, что прижимать её будут в течение 0,8 секунд (непрерывно). Основываясь на этом свойстве, сигнализацию можно подключать к управляющим проводам ЦЗ. Время удерживания реле в сигналке настраивают на 0,7-0,8 с, и этого оказывается достаточно.

Схемы подключения сигнализации к ЦЗ

Первый из возможных вариантов уже рассмотрен: от БУ ЦЗ к сигналке протягивают два провода, которые являются управляющими.

Контактный переключатель, показанный на схеме, в этом случае лучше исключить. Его роль, как легко понять, будет играть сигнализация (основной блок). Где отдельных отводов нет, можно выполнить Т-образные соединения, подключаясь к проводам концевиков. Такой вариант является стандартным, но не единственным.

Стандартный вариант соединения блоков

Итак, у нас есть блок управления замками (БУ ЦЗ), а также блок сигнализации. Последний снабжён парой реле, отводы которых находятся на отдельном разъёме. Где этот разъём расположен, нужно найти в инструкции (там же приводится распайка). Схема подключения будет выглядеть так:

Верхнее реле срабатывает на закрывание, нижнее – на отпирание замков. В период замыкания контактов выставляют в следующее значение: 0,7 с или 0,8 с.

Отметим два важных момента: парой реле обычно снабжён блок любой современной сигнализации. И по умолчанию всё настроено, как надо. Блок управления ЦЗ, в свою очередь, не может не иметь управляющих проводов, и, как правило, их будет два. На всякий случай рассмотрим ещё один вариант: там концевик подключают только к сигналке.

Когда решение принимает сигнализация

До сих пор мы использовали подключение к управляющим проводам, идущим от концевиков к БУ ЦЗ. Сейчас их нужно будет разорвать: роль концевиков теперь будут выполнять реле, встроенные в сигналку, а один из контактов концевика мы подключим напрямую к сигнализации.

Алгоритм работы выглядит так:

Похожая логика вступает в действие, когда собачку до упора поднимают вверх: концевик замыкается и так далее. Реализовав указанную схему, мы оставим в силе функциональность ЦЗ, но ещё добавим возможность управлять замком с сигналки. Для первого варианта это было характерно тоже, но небольшие различия имелись: там использовалось два концевика, и БУ ЦЗ анализировал несколько больше сведений. А здесь действия по анализу возложены на сигналку.

Каждый из рассмотренных вариантов обладает явным достоинством: реле, встроенные в сигнализацию, коммутируют ток небольшой силы.

Подключение к сигнализации силовых выводов

Мотор актуатора, в который встроены концевики, можно подключить к контактам реле сигнализации. В таком варианте электрическая связь между двумя блоками (БУ ЦЗ и сигнализация) отсутствует полностью:

Проводя монтаж, возможно, нужно будет на опыте подобрать полярность подключения двигателя (точки 1 и 2). Сигналка вдвигает стержень электропривода, и это ведёт к переключению контактов концевика. А они, то есть контакты, всегда подключены к БУ ЦЗ, что обеспечивает косвенную связь между блоками.

Во многих авто мотор в водительском актуаторе отсутствует, а ЦЗ работает, как надо.

В схеме, приведённой выше, используется похожая логика. Положительное свойство – в отсутствии гальванической связи. Отрицательное – в том, что к реле потребуется подключать силовые шнуры. Лучше эту работу поручить опытному автоэлектрику. Переоценивать свои силы не нужно.

Мало просто купить новый автомобиль. Необходимо сразу сделать его безопасным и комфортным в использовании. Необязательно устанавливать тысячи опций и дополнений. Начать можно с самого простого, например, даже центральный замок без сигнализации сделает эксплуатацию машины более комфортабельной. И в какой-то мере усложнит задачу взломщикам. А противоугонное средство вы сможете поставить немного позже. Если на начальном этапе нет достаточного количества денег или времени, вполне можно обойтись и этой незамысловатой опцией. Тем более что ее установка довольно-таки прозрачна.

Подготовка к самостоятельной установке ЦЗ

Сложность установки напрямую зависит от марки авто. Но, на самом деле, случаи, когда что-то нужно подпиливать и долго высверливать встречаются редко. В основном к ним относятся автомобили-долгожители, которым минимум по тридцать лет. В большинстве вариантов авто уже подготовлено к монтажу ЦЗ. Остается только поставить комплект на место. Ну и вторая сторона вопроса – сам набор. При отсутствии желания долго копаться, покупайте универсальные замки. Монтаж несложен и информации по ним вы найдете предостаточно.

Что в базовом комплекте?

Берем самый простой универсальный комплект. Управление, в нашем случае, будет осуществляться со специального брелока. Обычно их два. Есть вариант, когда система будет срабатывать с поворота ключа в замке двери водителя. Также можно вывести специальную кнопку в салон автомобиля. Такая дополнительная опция очень приятна, если двери требуется заблокировать в процессе езды. Не всегда удобно использовать пульт управления.

Итак, приобретаем универсальный комплект замка, в который в большинстве случаев входят:

Четыре моторчика. Будут крепиться на двери. Один из них с четырьмя проводками — на водительскую дверь;
Блок управления. К нему мы, впоследствии, подведем все провода;
Набор проводов нужной длины. Если чувствуете, что их не хватит, покупайте дополнительные сразу;
Брелоки, планки, шурупы и т.д.

Необходимые инструменты для работы

Теперь собираем инструмент, который пригодится нам в работе, если отверстий под крепление моторчиков в дверях нет, то подготовьте дрель со сверлом. Еще необходимы: отвертки, шуруповерт, ножик, гофрированные трубки (через них прокладываются провода, чтобы избежать перетирания и воздействий внешних факторов на проводку) и изолента. Все открытые участки проводов будем перематывать лентой, для того чтобы избежать их контакта с металлическими частями кузова.

Последнее, что нужно сделать, перед тем как перейти к монтажу – снять обшивку и пылезащитные шторы со всех дверей. Определите место, где вы будете крепить механизм так, чтобы он не мешал работе стеклоподъемников. При необходимости придется сделать дополнительный кронштейн.

Установка центрального замка

Все необходимые приготовления сделаны, и можно приступать к работе. Крепим движки к дверям, помним о том, что моторчик с четырьмя проводами ставим на дверь водителя. Туда же устанавливаем блок управления.

После установки проверяем корректность взаимодействия с замочной тягой, отвечающей за открытие и закрытие двери, и плавность работы самого замка.

Важно! Перед тем как начать работу с проводами отключите аккумулятор, чтобы избежать опасных ситуаций!

Переходим к проводам. Тянем их от каждого моторчика к блоку управления. Заранее подумайте, как потащите провод от задней правой двери. Можно использовать пространство под сиденьями. Подключаем их соответственно со схемой и выполняем проверку. Для этого верните аккумулятор в прежнее состояние. При обнаружении каких-то неисправностей проверьте в первую очередь правильность соединений. Могут быть перепутаны выходы на плюс и минус. При проверке лучше находиться внутри авто или не закрывать двери. Как только вы восстановите работу аккумулятора, замки должны сработать автоматически.

Если есть желание все-таки сделать кнопку управления замками заранее подготовьте недостающие детали. Дополнительный провод и кнопку. Ее можно врезать в приборную панель. Кнопку покупайте любую, например, для стеклоподъемника.

Монтаж кнопки управления ЦЗ

Ищем черный, коричневый и белый провода под бортовой панелью и подключаемся к ним. Как вариант, можно протянуть провода и соединиться с пучком электрики от центрального замка водительской двери. А остальное подключение выполняем согласно схеме.

Схема подключения кнопки управления ЦЗ

Абсолютно не обязательно делать эту кнопку на панели. Опять же все зависит от удобства. Вы можете расположить ее в пространстве между передними креслами, если там есть необходимая электрика. Как вариант, кнопку можно врезать в подлокотниках на дверях.

К центральному замку также можно подключить и багажник. Что, кстати, тоже значительно сэкономит ваше время и нервы. Если на заднем стекле у вас есть дворник, то необходимая электрика уже протянута, и подключиться не составит никакого труда. Главное, не забывать о том, что центральный замок все-таки не может обезопасить ваш автомобиль на сто процентов. Такие опции необходимо использовать комплексно и, конечно же, установить сигнализацию.

Не преувеличивайте возможности бортсети

Напряжение – 12 Вольт, максимальный потребляемый ток – 4 А;
Тяговое усилие – 6 кг;
Масса устройства в сборе – 150 грамм.

Тонкости подключения механических тяг

Если забыть о ней, актуатор не справится с нагрузкой. Возможно, подобные тонкости есть и в других моделях авто.

Ошибки при монтаже тяги

Для этих целей используется крепление, которое идёт в комплекте с ЦЗ. Один из винтов крепления (средний) не нужно затягивать сразу. Вместо этого, рекомендуют поступить так:

Обе стержневые тяги вдавливают вниз до упора. Затем, отмечают положение крепления снизу и сверху.
Обе тяги смещают до упора вверх. Снова отмечают положение крепления.

Крепёжный винт затягивают, расположив его посередине между крайними метками. Сделать лучше не получится всё равно.

После проведения монтажа есть смысл проверить работу актуатора. К его проводам кратковременно подключают АКБ, используя при этом пред-колбу.

Как известно, центральные замки на авто срабатывают за 0,7-0,8 с.

Нельзя превышать этот интервал на практике. Хороший вариант – временное подключение к управляющему блоку. Соблюдайте осторожность и внимательность. Ну, а подключаясь к АКБ, помните о необходимости использования предохранителя.

Примеры нестандартного монтажа ЦЗ

Отсутствие деформаций скажет о правильности расчета. Выше рассмотрены вопросы механики, но сейчас, заметим ещё одно: в паспорте или инструкции вы найдёте максимальное значение тока. Используйте его для расчета номинала пред-колбы.

В паспорте электропривода Starline указано значение 4 Ампера. Это – максимальный ток, по которому выбирают предохранитель.

Для приводов в 4-х дверях сумма равна 16-ти Амперам. Значит, подойдёт пред-колба на 20 Ампер, или на 16 (но такой номинал не предусматривается). Изготовитель приводит именно максимальную силу тока. Что действительно не только в отношении Starline.

Читайте также: