Самая мягкая подвеска приора

Обновлено: 26.01.2025

Перерыл уже порядочно информации по поводу подвески. Но все не могу определиться ни с чем конкретным, вот и подумал, а спросить ли у других?

Во избежания типичного мусора запись намеренно создал у себя в блоге, а не сообществе. Подписчиков уже вроде не мало, вот и проверим)

Мой идеал видится примерно таким: мягкая, но устойчивая подвеска на каждый день.

Почему-то мне очень нравилась сток подвеска Hyundai Accent — толи опоры там очень мягкие, толи пружины такие, но все кочки мягко проглатываются и никаких кренов не заметно.

Приоритеты: комфорт и надежность, чтобы не пришлось менять через 20-30 тыс.км, а хотя бы то стока дотянули (сейчас 56 т.км подтеков и явных проблем с работой не заметно).

Занижение мне не нужно ибо терпеть не могу ползающих — я привык ездить. Так что самый максимум это -50, а по плану 25-30.

Как я понимаю сток опорники 10 года выпуска мега жесткие и дубовые, поэтому у меня каждая трещинка на асфальте идет на кузов. В то же время пружины очень мягкие, особенно задние для универсала. Исходя из этого планируются опоры Evolex, как одни из самых мягких по отзывам. А вот все остальное, как и общий конфиг 10 или приоры выбрать не могу. Скорее всего это из-за отсутствия опыта, все представляется только в теории.

Итак зачем я, собственно создал запись, подкиньте идей — комбинации (подходящие друг к другу) пружин + стоек + опор. Бюджет особо не ограничен, лишь толк был и небыло больше такого:

Лада Приора Универсал 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 49

привет на переду стояли каяба газомас. так и продал с ними за год 150000км прошли, отлмчные стойки, на заду родные весь пробег отходили

Каябу сейчас не известно где делают, только не в японии… А самая основная проблема у них занижения не бывает.

Согласен, пока сам не проверишь на себе не поймешь.
Я начну с перепака, он самый дешевый, потом буду смотреть )

По поводу Коней, тоже самое, говорят, что с нашими дорогами, они просто не будут успевать перестраиваться под поверхность дороги.
А потом думай, что делать, ставить или нет.

По комфорту советовали мне еще сс-20 racing, но тож не знаю, попробовать можно.

таже проблема! не знаю что делать, надеюяь твой блог поможет )
Вот мои варианты подвесок, думаю что выбрать.
1. Опоры СС-20 сафари, Koni FSD + хотел ейбахи, говорят жестко, думаю посадить на сток пружины, не знаю что выйдет.
2. Перепаковка, у нас в городе делают, знакомый говорит что есть уже годами отработанный оптимальный шаблон (жестче которого — управляемость не улучшается почти, а мягче комфортнее почти не становится)

вот и думаю, что взять ? О_о

Я для себя сделал вывод — все равно нужно пробовать все самому. И на этом пока остановился. Если пробовать, то не хочу дорогого покупать. Пока надумал поставить на сток стойки пружины технорессор -50 + шумовиброизоляторы ss20 и отбойники + опоры Асоми (Comfort Pro) в круг. Как время появится буду додумывать и начинать действовать…

По Koni FSD вообще сложилось непонятное впечатление. Амортизаторы вроде как подстраиваются под покрытие и это хорошо. Но в течение какого времени они распознают текущее покрытие и сколько времени уйдет на изменение характеристик? Об этом нигде на сайте не вижу, может конечно пропустил…

ООО, фоточки китайских винтов появились!

Это у чему было сказано, есть личный опыт эксплуатации?

нету. Просто я почти за ту же цену нашёл некитайские, да и имхо винты и комфорт понятия несовместимые.

блин такая же проблема тож не знаю че и как сделать че поставить а ранять сильно ну пипец как не хочу

Тут уже нормально так понаписали, есть из чего выбрать и ссылки на интересные ресурсы есть, так что все карты в руки)

Активация скрытых функций, прошивка электронных блоков, установка штатного дополнительного оборудования на а/м группы VAG

Плазу -30 или -50, оставь приороподвеску, пружины айбах -50 или -30. Опорники спереди со смещенным центром для увеличения кастера, вроде ставят еволекс

Если "Опорники спереди со смещенным центром" ставить никаких дальнейших проблем не встретится?

Нет, наоборот кастор вытянешь на градус дополнительно, по прямой лучше будет идти, в колее меньше будет бросать

Есть у меня приятель. Он в свое время работу у ОД ВАЗа.Года четыре ездил на приоре 08 г.в. Через 30 т.км он ушатал родную подвеску. Передаю тебе своими словами одну из наших бесед .
Сколько людей, столько и мнений, его мнение такое, что. Асоми, GT PRO, делают хорошие вещи за небольшие деньги, в основном для машин под тюнинг — занижение, повышение жесткости итп. Bilstein, KYB, KONI — тоже чо и первое, но более качественно, брэндово и соответсвенно дороже.
Таким макаром он мне расхваливал наши продукцию SS20 .У них кстати сайт прикольный, пиарятся они классно. Собственно после смерти своей подвески именно SS20 (комфорт) себе он и воткнул, причем в сборе — пружины. стойки, опоры итп — всё разом, но! Это была передняя подвеска. До задней руки у него не дошли — машину он продал. За рулем на его машине я не ездил, а вот будучи на пассажирском кресле впечатления были приятные, много лучше чем на тогдашней моей 11-й. Это выражалось в устойчивости на поворотах, скоростном пролетании рельсов и перед небольшого размера ямами он не тормозил, мотивируя, что подвеска всё сожрет и колесам ничего не будет. Колесья были 15-е, резину и профиль не помню, но подвеска без занижения.
Есть у меня еще один знакомый — он в такси катается. У него 14-ка. Пробег дофига миль. На машине он ездит по сей день. У него скончались задние стойки. На сколько помню воткнул он именно асоми, какие не помню, но брал самые дешевые. Пружины оставил родные — на балке стоят "домики".
Если нужна точная конкретика, то через время уточню.

GT PRO интересный вариант, особенно винты, но по фотографиям как-то совсем не внушают доверия, это меня очень отпугивает, могу ошибаться конечно. По поводу SS20 уже кучу раз заходил на их сайт и думал, но так ничего и не надумал.

Вообще еще с времен вождения самары меня очень привлекала винтовая подвеска от про-спорт, но с каждым годом все больше людей говорят, что это тупо китай. А вот подлинности фотографий с тех пор определить не удается. Но именно по виду такая подвеска меня привлекает. Пружины не тупо разновитковой намотки, но и диаметры витков разные, по идее это и есть идеал.

В последнее время появляются другие, не столь оптимистичные фото этой подвески, но вроде как надежда еще есть. К примеру тут. Интересовался я о ней и на драйве тут, но потрогать то все-таки негде. Сами проспортовцы отказываются предоставлять реальные фото, спрашивал как-то. Вот такие пироги.

По поводу GT-PRO — у нас в городе есть один полуинтеренет магазин — что-то типа центра раздач, так вот ребята там во всю пиарят именно его. zonatuninga.com/stoieki-a…ri/view-all-products.html
По поводу винтовой подвески — Почему то везде где про неё пишут идет речь про занижение. Я солидарен тобой что "ронять" машину не надо, просто из соображений удобства и практичности -соскребать сугробы зимой нет ни малейшего желания, а про поездки в Крым, вылазки на бездорожье и ломанный рельеф вообще становятся напряжными. По поводу "тупо китай", мне кажется %80 всего что есть на рынке китайское. Вопрос как оно сделано — надо щупать и видеть. Общаясь вчера с "коллегами по цеху" получил совет — поставить опоры Асоми, стойки -любые маслянные, а прружины Eibach. Мотивация следующая — Масло долговечнее, пружины — проверенные, а опоры "мягкие".
PS: зная твой основательный подход, жду выводов и инсталляции. Самому скоро светит замена подвески.

Прокатился я тут недавно на такси, приора 2011 года. Это ж ужас какая она жёсткая! На моей стоят 9-е стойки с пружинами, опорники SS-20, и при том что пружины пильнуты на ~ 45 мм, и стойки убиты, моя блин едет мягче!
Считаю что 9-е штатные стойки + пружины Фобос комфорт -25 (или похожее) и опоры SS-20. Думаю будет мягко, в меру упруго и без болтанки)
Совет теоретика) но себе сделаю именно так, только пружины -50.
Кстати каябу хвалят, говорят небо и земля со штатом, но пробовать не приходилось.

Так на убитых стойках по идее и должно быть намного мягче, только раскачка появится, но на пиленных пружинах тупо нечему раскачивать… Опоры SS-20 по большинству отзывов много вибраций передают, кто-то пишет, что даже больше штатных, поэтому на них вообще не тянет, у меня основная проблема это вибрации от мелких ямок и трещин.

ээээ…при убитых стойках любая серьёзная неровность отдаётся сразу в кузов со звуком "бДЫХ" В работе аммортов есть две фазы, сжатие и отскок. На сжатие работают пружины, к ним у меня претензий нет, почти. на отскок работают стойки, моментально и со звуком "бДЫХ". Это я про свои, новые работают с нятяжкой, плавно. Убитые стойки это грохот и пинки под зад, Вы что-то запутались)

Ну это то понятно, а как на резаных пружинах вторая фаза до конца дойдет если пружина короткая? Это если только совсем внутренности стойки ушатаны или неровности трудно даже представить какие попадаются… В моем понимании убитая стойка это та, которая на разжатие вместо натяжки резко уходит.

Достало ездить как на табуретке и слушать бренчание подвески. Слишком уж жесткие передние опоры на приоре. Кто как улучшал подвеску именно в сторону комфорта? может десятую подвеску поставить?

Комментарии 13

стойки каяба, мягче стандарта комфорта прибавилось потерю управляемости не ощутил, напротив абс на неровностях стала отрабатывать немного коректнее. да и цена радует

Все же она и так мягкая подвеска то) а вообще просто купить хорошую, мягкую резину, и не перекачивать колеса!

Опоры "Эволекс" или "Асоми" стойки серии премиум или комфорт и хорошую шумку.

если сделать подвеску мягче, она станет менее информативной, мягче ее можно сделать при помощи прокачки стоек, но думается, что ездить будет не очень приятно…
как сказали выше с подвеской -70-90 + 16-17 колеса — действительно жестко, а на стоке мягко…
кстати греметь может рейка

сток итак мягкий!

поставь Ассоми стойки масло, 10-е пружины, срежь 2 витка перед и 4 зад, срежь штоки и нареж резьбу!

жестко это на резине 215/40/16 и на пружинах — 9 на родных стойках! ты даже не представляешь, что такое "жестко"

хотя я привык чувствовать задом каждый камешек на асфальте)

поставь Ассоми стойки масло, 10-е пружины, срежь 2 витка перед и 4 зад, срежь штоки и нареж резьбу!

Родные диски можно заменить
налегкосплавные диски с
огромным вылетом. Хотя, при
таком виде дисков, и растёт
управляемость, но также и растёт
и нагрузка на колёсные
подшипники. Нужно также
понимать, что время их службы
уменьшится.
2. Замена амортизаторов состоит
в том, что, вместо штатных
амортизаторов, необходимо
установить газомасляные
амортизаторы двойного действия.
3. Спирали подвески необходимо
заменить спиралями с
переменным шагом витков. Их
выбор и покупка ныне не
являются проблемой.
4. Обязательно необходимо
поменять стандартные шины, на
шины с мягчайшей боковиной.
Т.к. не будет чувствоваться
неровностей дороги. Но, при
высокой скорости попадание в
овраг на асфальте с неровными
краями, может грозить разрывом
такой шины. Иная вариация –
поставить резину меньшего
радиуса, но высоко профильную.
Выполнив эти операции, можно
реально ощутить, что подвеска
авто стала мягче. Останется
только привыкнуть к поведению
машины и в путь. С учётом
особенностей поведения с
супермягкой подвеской на
громадной скорости. Поэтому
учитывая представленные
сведения можно узнать
подробно, как сделать мягче
подвеску.

Достаточно часто водители интересуются, как сделать подвеску мягче. Дело в том, что сейчас многие модели имеют достаточно жесткую ходовую, что позволяет машине удерживаться на дороге при довольно больших скоростях. Поэтому, все иномарки, которые имеют в своем стиле хоть капельку спортивной составляющей, делаются довольно жесткими. Отечественные автомобили по определению делаются с жесткой ходовой. Несмотря на свою весьма условную спортивность. В любом случае, человек приобретающий машину для семейного использования, через какое-то время задумывается о том, как смягчить подвеску.

Мягкая подвеска лишена такого неудобства. Но, при ее использовании возникает другая проблема. На высокой скорости машину может весьма чувствительно раскачивать. А перед поворотами, рекомендуется сбрасывать скорость, чтобы избежать критического крена.
Мягкую подвеску предпочитают люди, которые постоянно ездят с семьей. Ведь такой автомобиль более комфортен. Это основной критерий при выборе семейного авто. Мало отчаянных, которые гоняют с детьми в салоне.

Способы

Существует несколько способов для решения задачи по смягчению подвески. Все они требуют приложения вполне определенных усилий, а также финансовых затрат. В идеале, необходимо применять их все, это даст максимальный результат. Но, даже использование лишь некоторых методов, позволяет значительно улучшить мягкость хода.

Резина. Мягкость хода во многом зависит от шин. Если ваша задача сделать машину более комфортной, то придется забыть о низкопрофильной резине. Только модели с высоким профилем и мягкой боковиной. В таком случае, вы сможете смягчить ощущения при проезде ям. Не стоит пытаться сэкономить, и уменьшать жесткость покрышек, путем снижения в них давления. В таком случае, вы только ускорите износ резины, и увеличите расход топлива.

Пружины. Для смягчения ходовой установите попеременные спирали подвески. Это позволит значительно увеличить этот показатель. Приобрести такие детали проблемой не является. Важно подобрать, подходящие конкретно к вашей модели варианты. Некоторые производители поставляют на рынок пружины с разной степенью жесткости. В таком случае, никаких сложностей с установкой вы не испытаете.

Не стоит пробовать приобретать более длинные или короткие спирали. Длинные пружины не будут справляться со своими обязанностями, в итоге подвеска быстро разрушится. Короткие придают ходовой дополнительную жесткость.

Амортизаторы. Если стоковые амортизирующие элементы жесткие, то вполне логично заменить их на более мягкие. Предпочтительно использовать газо-масляные с двойным ходом. Они отличаются способностью, смягчать колебания при движении в двух направлениях. Использование таких деталей позволяет получить совершенно другой по характеристикам автомобиль. Учтите, что такие амортизаторы отличаются по цене в большую сторону.

Колесные диски. Замена штампованных дисков на литые, также влияет на ходовые качества машины. Меньшая неподрессоренная масса делает авто более мягким при проезде по ямам. А это то, что как раз интересует автолюбителя, стремящегося сделать свой автомобиль более комфортным.

Пневмоподвеска. Это наиболее радикальный способ решения проблемы, но при этом, наиболее эффективный. Такая подвеска гарантированно избавит вас от ощущения каждой кочки. Единственным серьезным недостатком является высокая стоимость пневмоподвески. Но, высокое качество и надежность позволяет меньше тратить денег на ее обслуживание. В итоге, это вместе с высокой комфортабельностью все-таки делает такую подвеску идеальным вариантом.

Заключение

Рассмотрите все эти особенности такого типа подвески. Также обратите внимание, на возможность технически подойти к этой проблеме. Зная, как сделать подвеску мягче, вы можете точно решить, нужна она вам или нет. Если все же нужна, то приступайте к переделке автомобиля.

И практически никогда не интересуемся ходовыми качествами автомобиля, и лишь после первых нескольких поездок начинаем понимать, что поспешили, машина оказалась жесткой и некомфортной.

Знакомая ситуация? Думаю, да! Почему-то все мы уделяем внимание важным вещам, но забываем о самом главном — о комфортабельности автомобиля. После некоторого времени водитель начинает задаваться вопросом — как быть? Как сделать подвеску мягче и комфортнее? Именно об этом и пойдет речь в моей сегодняшней статье, я расскажу каким образом можно сделать подвеску мягче, а езду более комфортной.

Жесткая подвеска не всегда признак дешевизны или плохого качества, все зависит от целевого назначения подвески и автомобиля в целом. Например, покупая спортивный автомобиль, не ждите от него мягкости, которой обладают дорогие комфортабельные седаны VIP-класса. Жесткая подвеска — неотъемлемая часть спорткара, мягкая подвеска не позволит выполнять сложные маневры на гоночной трассе. Однако встречаются модели автомобилей, которые явно не имеют ничего общего со спортом, однако обладают очень жесткой подвеской или, как еще принято говорить — "козлит", то есть езда как на козле. Ко всему прочему, такая подвеска оказывает негативное воздействие на позвоночник пассажиров, т. к. во время езды чувствуется каждая яма.

С другой стороны, можно понять и оправдать и автопроизводителя, который устанавливает более жесткую "ходовку" на свои авто. По большому счету, производитель вашего автомобиля не виноват в том, что в стране, в которой вы живете плохие дороги, поверьте, если бы дорога была ровная вас бы не раздражала жесткость. Но факт остается фактом, подвеска жесткая и с этим надо что-то делать.

Первый способ сделать подвеску более мягкой — поменять шины на более мягкие или уменьшить давление в них. Первый вариант более дорогой, но вместе с тем более эффективный и безопасный. Дело в том, что полуспущенные шины ведут и могут стать причиной плохой управляемости и устойчивости авто на дороге. А так и до ДТП не далеко. Кроме того, на полуспущенных шинах ездить — значит нагружать мотор и жечь больше бензина, при этом сами шины тоже изнашиваются больше обычного. Поэтому, намного дешевле будет купить новые мягкие шины, чем постоянно получать пережог и менять шины чаще обычного, рискуя при этом своей же безопасностью.

Способ номер 2. Чтобы подвеска стала мягче можно поменять пружины амортизаторов на более мягкие или как вариант немного подрезать пружины. Во втором случае, машина кроме мягкости станет еще и ниже, а это — новая проблема.

Третий способ увеличить мягкость подвески — поменять амортизаторы. Замена стоковых амортизационных стоек на масляные или газомасляные, сделают вашу подвеску намного мягче, а езда станет более комфортной. Если к этому способу добавить два предыдущих, вы можете получить абсолютно "другой" автомобиль.

Способ номер 4. Установка пневматической подвески. Пневмоподвеска — прекрасное решение для жесткой ходовой, однако ее стоимость, а также ее установки также приличная. Но если вы реально устали терпеть постоянные "удары в пятую точку" от вашей машины, то думаю деньги проблемой не станут. Комфортная езда — стоит денег и никуда от этого не денешься.

Пятый способ сделать подвеску мягче — купить легкосплавные диски. Специалисты утверждают, что замена обычных колесных дисков на титаны делают подвеску более податливой и мягкой. Однако, в таком случае возникает другая неопрятность — нагрузка на подшипники. Прибегая к такому варианту, следует быть готовым к тому, что за комфорт придется расплачиваться "рублем".

И наконец, последний, самый радикальный способ сделать подвеску мягче — поменять авто. Как вариант можно просто продать машину и купить авто с более мягкой ходовой, однако где гарантия, что в таком случае остальные требования, о которых мы говорили вначале, будут соблюдены? Решать вам!

Подведем итоги

На этом у меня все. Делайте выводы и принимайте ваше решение, надеюсь оно будет правильным! Напишите в комментах какая подвеска на ваш взгляд лучше. Если статья вам понравилась поделитесь ссылкой на нее со своими близкими, буду признателен! Пока.

Привет всем.
Опять хочу кратко написать, опять, боюсь, не получится.

Постараюсь уложится в 2 минуты чтения.
Вообщем, прямо с самой покупки машины хотел шумовиброизоляцию.

Причем совсем в этом не разбираюсь, делал музыку, под нее шумил в сервисе передные двери, но это так, больше для галочки, чтобы колонки не гремели.

Вообще, сервисам не доверяю, т.к. 99% из них работает по принципу: "чем меньше клиентос разбирается, тем больше его нужно разводить на деньги и на качество".

Я сам в своей работе таких принципов не придерживаюсь, поэтому в сервис машину на шумовиброизоляцию не отдавал, да и деньги это не маленькие, если делать всю машину, а результат у непонятных сервисов — кот в мешке, спроса с них нет, доверия тоже. Поэтому я и ездил в гремящей машине, т.к. без серьезной уверенности в результате и рекомендаций не хотел тратить значительную сумму.

Итак, я отдал машину человеку, в профессионализме и честности которого не сомневался, делает сам у себя в гараже, знакомы изначально по драйву, потом в жизни.

Сразу решили что делаем всю машину, чтобы полный эффект был и не было по 10 раз сбора-разбора. Договорились заранее, т.к. сроки сразу были поставлены честные — минимум неделя. Я привез машину, поговорили, пообщались и я уехал. Всю неделю Стас мне высылал отчеты о работе, были на контакте и спустя неделю я приехал забирать машину.

Что могу сказать — я просто очень рад. Ощущения реально другие.
Машина стала намного тише, устойчивее, мягче, даже подвеска гораздо мягче отрабатывает кочки, ничего не скрипит, не гремит, почти не слышно двигатель, до 3000 оборотов в минуту тихо-тихо.

Проклеено все: пол, потолок, двери, багажник, панель, моторный, стойки, номера, капот.
Подробнее на фото. Машина со слов Стаса стала тяжелее примерно на 120 кг., даже визуально просела на пару см.
Тяга чуть пропала, но почти незаметно, все таки 98 л.с. и 126 мотор дают о себе знать, ехать она совсем не перестала, разве что переключаюсь сейчас на 2,5-2,7 оборотах, а ранее на 2,0-2,3.

Езжу три дня, не могу нарадоваться.
Спасибо Стасу stanislab , за индивидуальный подход, если думаете над проклейкой и нужны рекомендации по его работе, обращайтесь, в лс.
Оговорюсь, что цена вопроса договорная, но дешевле, надежнее,
спокойнее и лучше чем в любом, даже самом честном сервисе,
где это поставлено на поток.

Вроде бы не очень много букв.
Спасибо за комментарий, с готовностью отвечу на вопросы.

Приобретая автомобиль, водитель рассчитывает, что он сможет в нем с комфортом проводить время, направляясь на работу, за город и просто в магазин за покупками. Как известно, качество дорог в России оставляет желать лучшего, но далеко не все производители машин обращают на это внимание. Некоторые компании специально адаптируют подвеску под российские реалии, делая ее мягче, чтобы можно было с комфортом преодолевать неровности, колдобины, бездорожье и другие участки дорог низкого качества.

По дорогам России можно передвигаться на автомобиле с жесткой подвеской, но водитель и пассажиры будут чувствовать буквально каждую неровность дороги. При длительных поездках на машинах с жесткой системой подрессоривания по плохим дорогам водитель очень быстро устает, и со временем у него начинает болеть позвоночник. Если приобретена машина с жесткой подвеской, можно попробовать ее смягчить. В рамках данной статьи приведены основные способы, как сделать мягче подвеску автомобиля.

НАСТРОИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ШИНЫ

Самый простой способ сделать подвеску мягче – это поработать с шинами, которые частично амортизируют неровности дороги. Варианта может быть два – настройка шин или их замена.

Первый способ не требует от водителя никаких затрат, но он менее эффективный и более опасный. Намерено снизив давление в шинах, можно добиться более мягкой отработки неровностей дороги со стороны подвески, поскольку на нее будет поступать меньшее качение. При этом стоит помнить о последствиях низкого давления в шинах:

Ухудшение управляемости автомобиля;

Повышение расхода топлива;

Ускорение износа поверхности шин;

Увеличение тормозного пути.

Если с некоторыми экономическими потерями, которые возникают из-за принудительного понижения давления в шинах, можно смириться, то с точки зрения безопасности подобное решение проблемы с жесткой подвеской смотрится не лучшим образом.

Второй способ – это покупка более мягких шин. Чтобы их выбрать, перед отправкой в магазин рекомендуется прочитать отзывы о различных моделях покрышек и определить, какие из них наиболее мягкие. Если рассматривать общую картину на рынке шин, можно сделать вывод, что наиболее мягкие варианты покрышек представлены у компаний Michelin и Pirelli.

ПОДРЕЗАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПРУЖИНЫ АМОРТИЗАТОРОВ

Одну из первостепенных ролей в работе подвески играют пружины амортизаторов. Если они жесткие и большие, от этого повышается радиус качения автомобиля при преодолении препятствий, соответственно, для уменьшения неприятных ощущений от работы жесткой подвески их можно сделать меньше или купить более мягкий вариант.

Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях). Вместе с тем водитель рискует получить массу проблем, связанных с занижением машины:

Отработка неровностей на обрезанных пружинах может привести к быстрому выходу из строя амортизаторов;

Занижение автомобиля уменьшает его грузоподъемность;

Преодоление ям на большой скорости может привести к повреждению важных элементов автомобиля: ходовой системы, двигателя и так далее.

Еще одним способом решения проблемы с жесткой подвеской автомобиля является покупка более мягких пружин. В продаже можно найти различные варианты пружин для амортизаторов, и продавцы в крупных автомобильных магазинах смогут посоветовать наилучшие варианты для смягчения подвески.

УСТАНОВКА МЯГКИХ АМОРТИЗАТОРОВ

Амортизаторы в автомобиле предназначены для гашения колебаний, и от них напрямую зависит мягкость подвески и другие ее характеристики. С неисправными амортизаторами автомобиль плохо разгоняется, медленно тормозит, имеет проблемы с маневренностью, плавностью хода и другими параметрами. Основная задача амортизаторов – это удерживать постоянный контакт колеса машины с дорогой. Некоторые амортизаторы выполняются излишне жесткими, что приводит к соответствующим проблемам.

Сделать мягче подвеску можно заменив амортизаторы. Наиболее удачными для этого вариантами считаются масляные или газомасляные амортизаторы. Если хочется получить максимальную мягкость подвески, лучше выбрать полностью масляный вариант.

ЗАМЕНА ПОДВЕСКИ НА ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ

Самый дорогой вариант решения проблемы – это полная замена подвески автомобиля на пневматическую. Владельцы автомобилей с подобным типом подвески имеют возможность регулировки ходовых качеств машины, за счет выбора давления в подушках, на которых стоит подвеска. Ее установка позволит не только увеличить плавность хода, но и при необходимости менять клиренс в широком диапазоне.

Главный минус перехода на пневматическую подвеску – это необходимость затратить на модификацию машины десятки тысяч рублей. В зависимости от модели машины, стоимость пневматической подвески и ее установки будет разниться. Также среди важных минусов стоит отметить плохую проходимость автомобиля на пневматической подвеске (особенно низкого качества) по бездорожью.

УСТАНОВКА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ

Легкосплавные диски, они же литые, являются относительно недорогим способом повысить комфорт от поездок на автомобиле с жесткой подвеской. Литые диски отличаются от стальных своим малым весов и хорошим внешним видом. Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.

Главным минусом установки литых дисков является высокий шанс их повреждения. В отличие от стальных дисков, литые не гнутся при столкновении с препятствием, а трескаются. Это приводит к тому, что восстановить легкосплавные диски после повреждения гораздо сложнее, а в растрескавшемся состоянии они теряют свои свойства.

Ремонт подвески ВАЗ 2114 собственными руками

Каждая подвеска выполняет ту же роль. устраняет все виды колебаний, делает езду мягче. Кроме того, он несет ответственность за уменьшение рулона на входе в повороты. Путешествия более гладкие, аккуратные.

Учитывая качество наших дорог, автомобили действительно не завидуют, потому что передняя подвеска ВАЗ 2114 испытывает невообразимые нагрузки, точно так же как и сзади.

Некоторые предпочитают услуги сервисных центров, другие делают ремонт подвески ВАЗ 2114 собственными руками. То, что вы выбираете, решите сами. Мы только скажем, что ремонтировать или заменять элементы подвески на этом автомобиле не так сложно, как это может показаться на первый взгляд.

Читайте так же

Сегодня мы рассмотрим переднюю подвеску устройства ВАЗ 2114, а также нюансы его замены. Точно так же мы пройдем и с задней подвеской.

Задняя подвеска

Схема этого узла включает в себя в общей сложности 16 элементов:

Резино-металлический шарнир (он служит основным крепежом для тела);
Скобка. Он фиксирует на теле рычаг задней подвески;
Корпус амортизатора;
Буфер нагрузки сжатия;
Крышка кожуха;
Поддержка стиральной машины;
Amortpodushka;
Распорная втулка;
Цельная пружина;
Амортизатор;
Рычаг балки;
Прокладка для изоляции;
Элемент соединения рычагов;
Фланец;
Кронштейн для стойки;
Ручка рычага.

Разборка и замена

Демонтаж выполняется в соответствии со следующей схемой.

Машина подается в смотровую яму или поднимается лифтом.
В багажнике прокладка снимается, катушка от ремней. Там же имеется крепление стеллажей к телу, которое просто слегка ослаблено. Не нужно отвинчивать его.
Теперь крепление пары задних колес ослаблено. Для этого вытяжные колпаки снимаются и колеса демонтируются. Убедитесь, что гнезда правильно закреплены на машине.
Снимите тормозные кабели. Здесь необходимо отвинтить крепление троса к кронштейнам подвески и корпусу. Затем тормозной барабан снимается, а концы кабеля вытягиваются через рычаг ручного привода. Не забудьте открутить фланцы от тормозных клапанов на этом этапе.
На следующем этапе сопла, шланги из тормозной системы удаляются, а рычаг привода демонтируется. Он используется для работы регулятора давления. Чтобы снять рычаг, кронштейн отсоединяется, снимая шайбу и снимая серьгу с оси колеса.
После этого вы можете отсоединить амортизаторы. Снимите резиновые подушки, отвинтите крепежные гайки и снимите шайбу с корпуса. Далее под передними колесами установлены упоры, а задняя часть слегка приподнимается. Это позволит вам демонтировать буфер, пружины и кожух амортизатора.
Отвинтив кронштейн крепления корпуса, вы можете демонтировать весь луч. Таким образом, вы получаете полный доступ к задней подвеске и стойкам. Это позволяет даже самостоятельно разобрать амортизаторы, изменить их для новых, сделать преуменьшение для ВАЗ 2114. Хотя, учитывая качество наших дорог, это не рекомендуется. Не забывайте, что для снятия амортизатора или, вернее, пружин вам необходимо использовать специальные галстуки. Их отсутствие в вашем гараже грозит серьезными травмами при попытке демонтажа без этих привязанностей. Весна находится под большим давлением, поэтому она легко выпрыгивает и вы получаете травму.

Секрет комфортной подвески от SS20 | Пружины

Новая подвеска ваз 2114

Установили почти новую подвеску пожалуйста подпишитесь на канал по братски.

Читайте так же

Передняя подвеска

Самой слабой частью передней подвески является стойка амортизатора. На них лежит основная задача, и поэтому нагрузка подходит.

Разборка и замена

Многие владельцы ВАЗ 2114 мечтают установить пневматическая подвеска. Это вполне осуществимые фантазии, которые, тем не менее, потребуют от вас серьезных финансовых вложений.

Поэтому, пока вы не накопили достаточно денег для пневматики, а стук в переднюю подвеску ВАЗ 2114 не дает вам покоя, его нужно будет разобрать, определить причины неисправностей и собрать всю структуру назад. Как это сделать? Теперь расскажи.

Автомобиль можно поднять с лифтом или просто положить в яму наблюдения. Все зависит от того, какие у вас есть ресурсы. Обязательно включите ручной тормоз, снимите колпаки с колес, ослабьте болты и снимите гайки ступицы. Передняя часть должна быть эффективно закреплена для снятия колес.
Теперь снимите штифт шарового шарнира. Он расположен в качающейся руке на передней стойке. После этого передний стержень стабилизатора снимается. Он должен быть отсоединен от рычага передней подвески. Только теперь вы можете удалить стрейч из тела. Следующим шагом будет демонтаж шарового шарнира. Если вы забудете, он расположен и прикреплен к стержню.
Теперь мы начинаем снимать передний рычаг подвески. Чтобы сделать работу максимально разумно, отвинтите кронштейн, прикрепленный к корпусу. Теперь снимите рычаг вместе с удлинителем и кронштейном. Не забудьте снять болты, закрепляющие прокладки на шарнир.
Ну, теперь перед вами суппорт, который полностью собран. Не рекомендуется снимать его полностью, потому что обратная сборка может привести к неприятным последствиям и ненужным финансовым затратам. Лучше взять крюк и повесить его так, чтобы главный шланг не работал. Далее можно будет выдавить шлицевую хвостовику от ступицы.
Идите в моторный отсек и оттуда демонтируйте защитный кулак. Для такой операции вам необходимо открутить гайки на телескопической стойке, а затем снять стойку с подвески передней части автомобиля. Он идет прямо вместе со ступицей и поворачивает кулаки. Аналогично, вторая стойка передней подвески демонтируется, а затем стойки удаляются со стержня.
При снятии болтов для крепления шарового шарнира и поворотного кулака обязательно используйте только торцовый ключ. Если вы проигнорируете это правило, вы рискуете повредить защитную крышку шарнира. Сделав это, вы понесете дополнительные финансовые расходы самостоятельно.
В процессе демонтажа проверьте состояние некоторых элементов подвески, если необходимо, замените их.
Процесс сборки выполняется почти полностью по аналогии с разборкой. Но есть пара нюансов. Во-первых. при установке крепежных элементов кронштейна на корпус старайтесь не повредить нить, поэтому будьте осторожны. Второй. при установке стабилизатора поперечной устойчивости старайтесь не приводить к продольному смещению подушки на стержне.

Если вашего собственного опыта недостаточно, его не стоит пополнять, начиная с аналогичных работ. Лучше сразу обратиться к специалистам проверяемой станции обслуживания. Это будет стоить лишних денег, но результат ремонта полностью оправдывает себя. Поездка на неисправный автомобиль определенно не является решением проблемы.

был выбор, сделать убер ТАЗ с ацкой музыкой за бешеные деньги, с импортными запчастями и тд, или просто взять иномарку. Думал долго, советовался, и решил взять все таки готовую иномарку, и не пожалел :)

Алексей, ну насчет бензина не знаю, еще не почувствовал, насчет шумки все ок, ее просто нет, да она и не нужна, двигатель тихий и ничего не гремит :)

стоковая подвеска достаточно мягкая, не знаю что тебя ну устроило..)
Я себе поставил стойки сс20 - комфорт и колеса 15` вот теперь она стала жесткая..) Но и управляемость стало ого какая..)

Насчет лансера - 10-е поколение на мой взгляд провальное. Дизайн неплох, но страдает эргономика, да и в плане надежности не все так хорошо как на 9-м лансере.

Я приору прошумил,вот теперь другое дело стало,тихо,комфортнее!да и авто поуверенней на дороге стала!

Денис, +1
главное убрать шум от двигла, а то теряется смысл в шумке ВСЕГО кузова, не нужно шумить все подряд, утяжеляя авто, нужно только самое необходимое, но грамотно (вибра+шумка) и будет счастье )))

Эльшад, у меня заводская подвеска. задние пружины обрезаны на з витка. амортизаторы каябо. диски литые приоровские на 14, резина континенталь. очень мягко идет. кочки и ямки не замечаю. у друзей машины опущенные с большими дисками. когда садятся ко мне, то ощущение что в иномарке.

Зарина, мягко да, но в плане управляемости как? ))
Я поставил сс20-комфорт стойки все и опоры сс20 куин, диски 15` машина стала по управляемости как норм иномарка, но вот про комфорт пришлось забыть..жестковато.. интереса ради, но этой же подвеске поставил родные 14` колеса - по сути получился компромис между управляемостью и комфортом.

Altair, так как она не особо опушена соответственно на скорости жопа виляет)) а так не плохо. конечно на иномарках управляемость получше, но мы ведь начали про комфорт. приора довольно таки не плохой автомобиль

Зарина, на стоковой подвеске она весьма неплохо обеспечивает комфорт.. Но меня смущала "ватность" в поворотах..) Сейчас добился управляемости неплохой. Но теперь хочется чтоб было мягче.. Как альтернативу думаю продать свои 15` slik и купить 14`.. хотя будет не так красиво)
Касательно управляемости.. сравнимо с той же короллой.. у меня была второй машиной королла 09 года

Altair, моя приора для меня первая) радует только так. а с дисками попробуй поменяться с кем нить на время. погонять посмотреть, чтоб не тратиться зря. вдруг не станет мягче

Зарина, У меня два комплекта летних колес..)
14` заводское литье - езжу на них в казань
15` slik - по городу у себя и по области самое то..)
Сравнивать есть с чем))
Друзья смеются - мажор)) неск комплектов колес держу на одну машину)

Амортизатор является важным элементом в устройстве подвески автомобиля, выступая основой для амортизационной стойки. От качества его работы и состояния напрямую зависит плавность хода, устойчивость автомобиля на дороге, управляемость и т.д. При этом часто автомобиля начального и даже среднего класса не оснащаются с завода амортизаторами высокого качества.

К сожалению, популярная модель Лада Приора также не стала исключением. Однако, ситуацию можно улучшить, поставив на машину качественные аналоги вместо штатного заводского варианта. Далее мы рассмотрим, как выбрать амортизаторы Приора, на какие модели лучше обратить внимание, а также что нужно учитывать при выборе амортизаторов на Приору.

Стойки на Приору: что нужно знать

Прежде всего, нужно учитывать, что амортизационная стойка является не просто амортизатором. Как известно, спереди на Приоре стоит МакФерсон. На деле, устройство подвески МакФерсон предполагает амортизатор, на корпусе которого установлена витая пружина.

Сама пружина зажимается между чашками (верхняя и нижняя). Также есть верхняя опора амортизатора, которая прикреплена к кузову. Колеса поворачиваются благодаря тому, что в опоре есть опорный подшипник. Нижняя часть стойки соединена со ступичным узлом.

При этом амортизационная стойка стоит не строго вертикально, а под определенным углом относительно колеса автомобиля в поперечной плоскости (угол поперечного наклона шкворня). Данный параметр оказывает большое влияние на управляемость, причем закладывается еще на этапе проектирования подвески и отрегулировать его нельзя.

Также добавим, что задняя подвеска на Приоре проще конструктивно (нет необходимости реализовывать возможность поворачивать колеса). В основе лежит прочная балка, к которой крепится ступичный узел, также имеется амортизационная стойка в виде амортизатора и пружины, опоры задних стоек и т.д.

Так вот, с учетом того, что сам амортизатор является основой амортизационной стойки, автолюбители и специалисты по ремонту называют его просто стойкой (без учета других элементов конструкции). Другими словами, если речь идет об автомобиле, в том числе и Приора, стойки на языке профессионалов зачастую означают только амортизатор, а не всю амортизационную стойку в целом.

Идем далее. Как показывает практика, стойки передние Приора выходят из строя намного быстрее, чем задние. Также на управляемость и устойчивость, а также ряд других характеристик и показателей влияние оказывают именно передние амортизаторы. На деле, если задние стойки Приора вполне могут выходить до 80-100 тыс. км., передние могут потребовать замены уже к 40 тыс.

Чтобы понять, когда пора менять стойки, достаточно обратить внимание на характерные признаки износа стоек. К таковым относят сильную вибрацию, появление раскачки кузова (продольной и поперечной), стуки при проезде неровностей, заметное ухудшение устойчивости и крены в поворотах, явные клевки носом при торможении и т.д.

Так или иначе, если машина плохо держит дорогу, а также дефекты дорожного полотна передаются на кузов в виде ударов, это повод проверить и заменить амортизаторы. Естественно, при необходимости их замены многие автовладельцы задаются вопросом, какие стойки на Приору лучше выбрать. Давайте остановимся на этом более подробно.

Передние стойки Приора и задние амортизаторы: лучшие решения

Как показывает практика, правильно подобранные стойки передние на Приору могут в значительной степени улучшить поведение автомобиля на дороге. С учетом того, что Lada Priora является бюджетной моделью, об установке дорогих амортизаторов типа Bilstein, Koni, Sachs и других речь не идет.

У одних производителей стоек на Priora просто нет, у других решения слишком дорогие, в отдельных случаях также потребуются доработки, переделки и т.д, чтобы поставить новый амортизатор. Однако среди более доступных и качественных стоек для Приоры вполне можно выделить SS20, СААЗ или KYB (Kayaba, Каяба).

Прежде всего, если нужна комфортная и надежная передняя стойка Приора, тогда стойки SS20 можно считать оптимальным решением по качеству, а также по цене (что немаловажно). Более того, производитель этих амортизаторов отечественный (Система Технологий), именно для Приоры в линейке есть сразу 4 доступных вида стоек.

Еще добавим, что кроме стоек, производитель предлагает опорный подшипник Приора (опора SS20), отбойники и т.д. На практике, опоры для Приоры и другие детали позволяют приобрести комплект и выполнить замену стоек без каких-либо доработок. Также опоры считаются усиленными, отбойники хорошо держат удар, стойки не пробивает.

Если же нужны импортные стойки, в этом случае рекомендуется обращать внимание на стойки Каяба (KYB для Приора). Производитель из Японии хорошо известен во всем мире, при этом предлагает запчасти и для машин российского производства.

Для Приоры KYB разработала газомаслянные амортизаторы Exel-G. В этой линейке представлена передняя и задняя стойка Приора. На практике, среди автолюбителей эти амортизаторы пользуются большим спросом. Каяба на Приору считается универсальным решением, жесткость средняя (хорошо держит дорогу по трассе и неплохо проявляет себя в городе).

Еще амортизаторы KYB отличаются большим сроком службы и надежностью. Единственный минус — достаточно высокая цена. Также следует отметить, если сравнивать, что лучше, Каяба или SS20, зачастую первый вариант оказывается лучше.

Завершают список стойки СААЗ. Сразу отметим, это штатные заводские стойки Приора. Другими словами, этот амортизатор Приора стоит на машине с завода. Данный вариант можно брать в том случае, если поведение машины на родных амортизаторах полностью устраивает.

Цена вполне доступная, хотя срок службы амортизаторов СААЗ на ВАЗ 2170 не более 40 тыс. км. Еще можно отметить, что в ряде случаев можно ограничиться только заменой самих стоек, оставив заводские опоры и отбойники (в случае их полной работоспособности).

Полезные советы

Также не рекомендуется ставить стойки KYB для ВАЗ 2110 на Приору. Такая доработка потребует приобретения разборных стаканов от Приоры, установки других опор и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что означает маркировка шин и расшифровка их обозначений. Из этой статьи вы узнаете о шинной маркировке, расшифровке основных параметров шины, а также на что обращать внимание при подборе шин для автомобиля.

Конечно, можно отдельно взять опоры SS20, однако лучшим вариантом будет стойка передняя Приора SS20 в комплекте с отбойниками, опорами и другим деталями того же производителя. Что касается задних амортизаторов, также лучше брать все детали одним комплектом.

Если же сравнивать KYB и SS20, второй вариант предполагает несколько вариантов стоек. С одной стороны, это позволяет выбрать амортизаторы под конкретные задачи, однако Каяба, представленная только в одном варианте, все равно лучше по качеству и хорошо работает в любых условиях.

Что в итоге

Как видно, среди стоек на Приору можно выделить несколько качественных и доступных по цене моделей. При этом, учитывая особенности и характеристики данных решений, удается выбрать оптимальный вариант под конкретные задачи.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое вылет диска автомобиля и почему на данный параметр важно обращать внимание. Из этой статьи вы узнаете о параметре ET диска, на что влияет вылет диска, а также как правильно подобрать диски по вылету.

В ситуации, когда финансы ограничены, заводские стойки СААЗ также будут вполне подходящим решением с усредненными показателями. Так или иначе, лучше купить новые амортизаторы среднего качества, чем ездить на вышедших из строя или значительно потерявших эффективность стойках. Главное, приобретать оригинал у проверенных поставщиков, причем это касается как более дорогой и популярной фирмы KYB, так и SS20.

К сожалению, рынок ГСМ и автозапчастей сегодня переполнен низкосортными подделками, что требует особого внимания при выборе деталей и различных продуктов для автомобиля.

Давление в шинах автомобиля: что нужно знать. Как правильно качать шины, давление в шинах зимой и давление в летних шинах. Таблица давления шин.

Вылет диска ET: что это такое. Почему нужно отдельно учитывать параметр ET диска при выборе. Можно ли ставить диски с большим или меньшим вылетом, советы.

Что означает маркировка шин, расшифровка шинной маркировки и обозначений на шине. Основные обозначения, дополнительные обозначения, американская маркировка.

Фрикционы (фрикционные диски) АКПП в устройстве автоматической гидромеханической коробки передач. Устройство и виды фрикционов, особенности работы.

Направленная, ненаправленная и ассиметричная шина: в чем особенности. Надпись Rotation на шинах, что означает. Установка шин по типу протектора.

Параметры и маркировка дисков автомобиля. Виды дисков для авто, расшифровка маркировки и обозначений колесных дисков. Подбор дисков по марке и модели.

Читайте также: