Рулевой демпфер на паджеро 2 своими руками

Обновлено: 28.01.2025

SUBSTANCE

Юрий M.

Квадромонстр

ribiyglaz

Новичок

всшшууууууууууууууууууууууууу. всшшууууууууууууууууууууууууу.
всшшууууууууууууууууууууууууу.
это ветер.

Серега228

Вот мой вариант исполнения.[/quote

Сделал так же, проверил (по настоящему недавно в Карелии), от гребенки, и поваленных стволов руки не болят, жестких ударов нет, утяжеления управления не заметил. Спасибо.

Юрий M.

Квадромонстр

КвадрAT

Юрий M., привет!
Там кроме 'лешего' никто по Х6 ЦФ мото никто ничего не выкладывал?
А то демпфер купил, а варить в таком месте не удобно. Может кто чего придумал?!

Леший38

Да не парься ты, там работы на пол часа. Вссю конструкцию варишь на верстаке которая состоит из двух пластин и одного болта потом выставляешь и привариваешь к раме в двух местах на поперечную и левую продольную трубку и все..
Короче в этом году по весне катали по лесным дорогам я про. бал пень ну левым передним его словил, квадрат в переворот я отскочил сын тоже. самое что меня порадовало что моя левая рука осталась челой даже признака на вывих кисти не было.
Да я у себя смотрел когда делал, там вариант по моему еще один есть, если у тебя радиатор вынесен то можно попробовать сделать на рулевой вал и демпфер разворачивать в перед.
Так что напрягись и поставь, потом про меня вспомнишь хорошим словом. Удачи

КвадрAT

Леший38, приветствую Уважаемый!
Радиатор у меня конечно внесен!
Я ползал с этой приблудой вокруг квадра, с бубном танцевал, а в итоге кроме Вашего вариантов ничего не пришло в голову.
ЗЫ: радиатор вынесен, но масляный внизу. И камнем преткновения вынос и является. Что бы поставить на вал - надо вынос снимать, а я нихочу!(((
Будем делать по-вашему, наверное.

]Привет всем! Примастырил на свой Гризл 700-й демпфер. Правда у нас очень мало мерсов и того меньше демпферов на них, а заказывать было в лом, потому взял от Сурфа за 100 баков. Выноса у меня нет, потому пришлось лепить на тягу.

Выпиливал и выгибал пластину для крепления другой стороны демпфера. Пришлось поковыряться.Пластину установил на крепление рулевого вала. Металл 4-ка, но на первых испытаниях показал семя плохо - играл. Пришлось снимать и варить ребра жесткости.

Установлен. Опять же, надо миллиметровать, т.к.при полностью вывешенной подвеске демпфер может биться в блок управления переднего редуктора, а при полностью сжатой - касаться рычага.

Испытания прошли успешно, нагрузка при ударах и вообще, однозначно уменьшилась. На крайнем Трофи в грязи на хорошей скорости поймал огромный камень. Не бы ло бы демпфера, как минимум выбил бы руку и сделал кульбит. Тяга, конечно, в дугу. В лесу сняли, отстучали, продолжили. Сейчас поменял на новую.
Посмотреть вложение 483332
Всем удачи!

Была в машине проблема с рулевым редуктором — подтекал он маленько. Все бы ничего — доливай и езди, но закончилось это все довольно неприятно. Как-то ехали мы часов 7 без остановки по просторам Тывы и редуктор растрясло на кочках, он начал быстрее течь и жидкость ГУР вылилась несколько больше обычного. Насос ГУР видимо долго крутился на сухую и начал гудеть 🙁 но из-за шума от машины услышал я это далеко не сразу. Жаль насос, он был контрактный, а теперь гудит.

Решил отремонтировать редуктор, даже купил китайский набор сальников NOK KMR151061 (типа Made in Japan), который по набору сальников несколько отличался от оригинального MR151061 дополнительными сальниками (также в продаже есть наборы MAP3033K и ST-MR151061, все рекомендуют первый, но он ИМХО откровенный китай).

На СТОшке ребята долго матерясь заменили мне редуктор, прокачали жижу ГУР — залил Mobil ATF D\M. Выяснилось что в арабской версии кузов несколько другой и кусок крыла изнутри накрывает часть отверстия, из которого привыкли доставать редукторы pajero на этом СТО. В результате доставали через верх. Старый редуктор люфтил во всех направлениях и тек изо всех отверстий. Питерский редуктор подтянули так, чтобы вал крутился от руки. Руль стал более жесткий, но не закусывает. Так же выяснилось, что у меня какие-то проблемы в рулевой колонке, которые могут добавлять люфт (разберусь с ней позже). Для уменьшения люфтов был заменен маятник (напрасно, он был как новый) с сошкой, наконечники оставил старые — с ними все и так хорошо. Сделал сход, развал не удался, ну вообщем-то на этом и все.

Ставить решено было демпфер KYB KS2026 — клон оригинального демпфера MA308237 но по более привлекательной цене. Демпфер имеет крепления ухо-ухо и крепится на штатные места, которых у некоторых может не быть. У меня на раме было ухо крепления под демпфер, а на тяге не было, но 5 лет назад я занимался переборкой подвески и рулевого и поставил тягу с бразильской версии с ухом… и вот до нее дошли руки 😉 (На самом деле тягу с ухом ставить не обязательно, достаточно вырезать из 2мм стали ухо и приварить к тяге полуавтоматом.)

Получилось так. Самое сложное было попасть втулкой в отверстие 16мм в тяге и на раме, но при помощи матерков и WD40 все это реально. Далее все покрепче затягиваем и едим тестировать.

Теперь об ощущениях. При медленной езде по буеракам разницы не заметил, в руль так же отдает немного, машину приходится подруливать. При быстрой езде (больше 30 км/ч) по нашим российским перфорированным дорогам эффект есть — машина идет как по рельсам, хотя в руль тоже немного отдает. Вообщем-то устройство полезное, но, начитавшись хвалебных отзывов в интернетах, ожидал я от него большего. Говорят польза увеличивается с увеличением диаметра колес, я тестировал на 29″, скоро поеду на Алтай на 31″ и оценю работу более внимательно.

Расходы:
Рулевой редуктор контрактный — 4500р.
Сошка MR592811 — 3700р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 4450р.
Жижа гур Mobil ATF D\M — 600р.
Работа СТО — 2500р.

Рулевой демпфер KYB KS2026 — 3150р.
Болты крепления демпфера и втулки ~200р.
—————————————————
Итого: ~19100р.

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.

День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.

День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.

День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.

Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.

День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:

День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.

Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:

Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).

Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.

Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).

Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.

Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).

Прочих болтов и гаек ~ 3000р.

Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))

Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)

P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.

P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉

Также для установки мне потребовалось следущее:
1) Кронштейн на рулевую тягу (изготавливался по заказу, хотя можно было приобрести и установочный комплект, но это уже не бюджетно)
2)Болт М12 длина 60
3)Втулка от амортизатора УАЗ (Dвнешний = 16, dвнутренний = 12)
4)Пара резиновых втулок от амортизатора ВАЗ (какого именно не знаю, подбирал на месте)

Так как в комплекте не было втулок, вставляем наши купленные в свободное ухо, также впрессовываем мет.втулку:

А на другой конец примеряем наш кронштейн:

В итоге получилось так:

Идем в гараж и начинаем инсталляцию, только один момент напряг, там все ОЧЕНЬ грязное и мокрое, но нас этим не остановить! Тем более момент истины так близок!
Переодеваемся и снимаем оба листа защиты:

Далее находим крепление демпфера на раме, благо конструктора его предусмотрели:

Да, совсем забыл, перед установкой замеряем длину в сжатом состоянии (355)

И длину разжатого (565)

Далее выворачиваем колеса до упора влево и закрепляем демпфер на раме:

Так как ход самого демпфера достаточно большой, я выдвинул шток от крайнего положения на 30мм и закрепил второй конец на тяге таким образом чтобы все подвижные части находились на достаточном расстоянии от всего остального и сам демпфер по возможности был параллелен рулевой тяге:

После всех замеров получилось следущее:
Колеса до упора влево = 385
Колеса до упора вправо = 510
Колеса "прямо" = 445
Т.е. демпфер не достает до критических точек хода!

Итак полчаса и все стоит на своем месте, теперь об ощущениях (плюсах) и возможных минусах:
Плюсы:
1. Полностью исчезли реакции руля на мелкие дефекты дорожного покрытия, да и при переезде чего посерьезней нет такой реакции на руле, как была до этого!
2. После установки дисков с минусовым вылетом на трассе при 90км/ч приходилось немного подруливать и ловить машину, теперь идет как по рельсам
3. Я боялся, что может пропасть возврат руля в "0", но зря, теперь рулится очень приятно, с такой легкой натяжкой, а не как ватный, короче супер!
4. Ну и в скором времени детские "31" будут заменены на "33", вот тогда и сравню разницу!
Минусы:
1. Большая нагрузка на насос ГУР (хотя получается, что он на нее рассчитан, так как штатный демпфер предусмотрен)
2. Большая нагрузка на рулевые наконечники ( но так как мы за ними следим и вовремя шприцуем, думаю можно не волноваться)

Как следует плюсов больше чем минусов, поэтому поездим понаблюдаем!
Спасибо за внимание!

Есть так называемые "универсальные" комплекты, которые идут уже с креплениями, но тут смотреть надо внимательно, ибо:
1. не бюджетно (стоимость комплекта от 6.500 и выше)
2. не факт что крепления подойдут именно на твой авто
3. если и прикрутишь демпфер, то нет гарантии что он будет работать как надо
Так что надо смотреть в каждом конкретном случае, имхо

P.S. лично я намерен "пытать" Антона в этом вопросе, у него опыт уже есть

По езде ощущается существенно. у меня не стоит пока, но рулил Пыжиком с демпфером по пересеченке и гравийке - небо и земля. один минус. надо постоянно следить за состоянием рулевого. если без девайса, ты сам можешь почувствовать, когда стучать наконечники начинают, то после установки демпфера люди часто сталкиваются с тем, что "проспали" тяги))))) так как их биение вы тоже не услышите)))))) бывали плачевные результаты, когда тяги обрывало в самый неподходящий момент и неожиданно для хозяина из-за демпфера)))

P2,93 год,6G74,АКПП,super exceed\Cooper Discoverer ST 285*75*16\шноркель, сапуны под капотом\bodylift +3 см\KYB monomax\пружины IronMan +200кг\ Come UP DS-9,5/ Защита катера, КПП и раздатки сталь 3 мм/ экспедиционник на крыше/ СиБи MegaJet 600 Turbo + lemm AT 1700 - продан.
T.Hilux Surf 215 (03 г.),1KD,АКПП, экспедиционная подготовка - есть

В общем поставил я сей девайс и скажу честно, что он оправдал мои ожидания на все 100 % .

За основу был взят вот этот экземпляр
"РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ" (артикул SS5016P) цена 5.900 р.

В ходе установки комплекта возникли небольшие заморочки связанные с отсутствием штатного крепления на раме (исправлено турбинкой и сваркой), поиском оптимального угла размещения в условиях ограниченного пространства, настройкой самого демпфера (выставление длинны штока и высоты крепления пружины), но в результате экспериментов получилось достичь желаемого результата, за что огромное спасибо Михалычу.

Управление действительно стало ощутимо комфортнее, пропали все посторонние рывки и удары руля при движении по бездорожью. В общем оно того стоит, имхо .

Читайте также: