Резьба на стволе иж 60
с чоком, или без
моя с заметным чоком
нарезы на пульке остаются качественные и одинаковые
но говорят что чизовские чоковые дудки поганят именно эти чоки и их обрезают
агрегат пока еще не собран и это мной лично не проверено
А вот как поставить чизовский папский ствол в пластиковый ИЖ-60? Я так понимаю надо делать втулку металлическую, вкручивать ее в штатную резьбу пластика, и уже в ней фиксировать ствол, болтиками или штифтами. Может быть ктонибудь выложит чертежики и фотографии подобного? А то в других темах только про металлические ежи выложено, а про пластик ни слова.
И еще было бы неплохо услышать о технологии доработки пластиковой части под 5.5, как правильно ее рассверивать и надо ли делать металлическую вставку? Трубчатый досылатель я видел - и в принципе технология его изготовления в целом понятна.
Подобное перестволение я задумываю с учетом устаноки PCP-кита от Шакила.
quote: Originally posted by матвей:
с чоком, или безмоя с заметным чокомнарезы на пульке остаются качественные и одинаковыено говорят что чизовские чоковые дудки поганят именно эти чоки и их обрезаютагрегат пока еще не собран и это мной лично не проверено
Дудка с чёком, обрезать не нужно.
Использую жсб 1.03.
На 50 метров от 12мм до 15-20.
Но особо не утруждался кучу выводить, мне и так хватает.
имхо маловат перепуск. у меня на бамке до 4.5 рассверлен, попробуй, потихоньку рассверливать.
Как кит устроен? Всмысле накопительная камера есть, и хватает ли
объёма этого?
У меня без н. к. но вот этот угол 5гр. всю жизнь портит.
От резика к клапану сверление 9мм с двумя поворотами.
Былбы клапан параллельно стволу легче на много было.
quote: Originally posted by R-140m:Как кит устроен? Всмысле накопительная камера есть, и хватает ли
объёма этого?
У меня без н. к. но вот этот угол 5гр. всю жизнь портит.
От резика к клапану сверление 9мм с двумя поворотами.
Былбы клапан параллельно стволу легче на много было.
эту параллелньсть очень легко сделать.. неужто я единственный кто это сумел за все то эти годы..
Клапан легко зделать параллельно,
только ударник будет не саосно штоку.
Нужно всю каробку менять, а это уже не ёжик будет.
Ну всёравно интересно посмотреть.
quote: Originally posted by R-140m:
Клапан легко зделать параллельно,
только ударник будет не саосно штоку.
Нужно всю каробку менять, а это уже не ёжик будет.
Ну всёравно интересно посмотреть.
я вас умоляю.. оно после первого удара вашим молтком НЕ ежиг.. , щас фотки найду - выложу
отлично сделано! да еще и почти что булл!!
вот мои железки закинутые в долгий ящик
А на старых моделях его разве не было?
И кстати иж-60 из магазина тока-тока, надо-ли уплотнять ставя дополнительное кольцо? т.к мнения расходятся
И всё-таки по мнению автара темы что лучше 60 или 61 .
В метале мне больше нравится 61-й, но это мое личное мнение. В пластике иж60, потому что магазины новые не калиброваные.
ну вот и у меня свершилось-поменял свой скиф на иж 60 в железе, состояние на 4 (налет ржавчины на поверхностях и общий неухоженный вид - масло с грязью везде где можно и нельзя) сказать что рад-ничего не сказать, домой принес сразу же разобрал, смазал, заменил пружину (до сих пор вспоминаю от чего, проволка примерно 2.7 мм, 29 витков, вместо 31 родной, встала как надо, кажется стояла раньше в иж40), поменял манжету на пластиковую от мп512, попробовал доработать досылатель, но по моему мало проточил канавки, резинки срезает, будем протачивать дальше. На радостях переборщил со смазкой (хотя вроде бы вытирал насухо)- дизелит страшно (при выстреле дома забыл предупредить жену, в итоге получил по оглохшим ушам), жду выходных или окна на работе чтобы отстрелять, а то аж свербит в одном месте.
В это воскресение поменял пружину в ИЖ-61 на обрезанную до 28 витков от МР-512. В канавку манжеты (прозрачный эластичный пластик) вложил презиновое колечко и залил силиконовым авто. герметиком.
Тут же отстрелял в длинном коридоре (температура примерно +2),
пули Гамо Магнум. Бутылку пивную по-прежнему не разбивает, жестяную банку из-под чая не пробивает, а только мнёт, отдача не много возросла.
пострелял, скорость не мерял, только что заметил что ствол кривой (глядит куда-то вправо), переставил целик на хомут ствола - вроде бы на точность не влияет, что посоветуете: прямить или забить на это если точность не страдает (сорокам нравится, уже +3)
Сорри, я может чтото не понял про колечко от зажигалки.
У меня сработатлась родная резинка от досылателя. Решил заменить её резинкой от китайской зажигалки, но она оказалась почти в два раза меньше родной
Что теперь делать? Искать ЗИП или точить канавки под тонкие резинки?
Завтра сделаю, на работе я.
Фото могу только с камуникатора.
Варварски отпиленная казна.
Ствол впрессован назад, предварительно слегка обработан напильником и шкуркой. Выточено новое окно, всё заполировано и зачищено, завтра с утра отстрел на кучу.
Что-то куча не сильно изменилась 25мм (раньше 40) на 30м пулями JSB Exact Heavy
Буду подбирать пули. Вообще изначально думал применять лёгкие пули типа JSB Exact или H&N FTT. Затачивал ижа для стрельбы по дроздам на дистанции 35-50м.
----------
UPD
Отстрел в воздух в форточку, ибо тащиться в лес с насосом ради проверки спиральности полёта влом.
Итак
Тяжёлые JSB летят по крутой спирали, видимо не так уж и равномерны нарезы относительно досылателя
FTT летят (304м\с) чёрти как, и не спираль вроде а просто разбрасывает их. JSB Exact вроде получше чем тяжёлые, но и на них порой наблюдается мелкая спираль.
Возможно я слишком идиализирую кучность РСР-пневмы, но тот же самый часто обсираемый Эдган 5.5 на 50м даёт кучу до 2см, лучше я просто не умею.
Кстати фаска на мой скромный взгляд сделана хорошо, на неё я буду грешить в последнюю очередь.
Посадил на резьбе.
JSB Exact 294-305-294 м\с, для FTT конечно скорости великоваты.
На тяжёлых в последний раз было 270-280-270, сильно поджал пружину в клапане.
Здрасте, может не по теме но, более подходящей я не нашел!!
Подскажите какими маневрами и инструментом впресcовать ствол на место??
Иж-60 метал 96 г.в.
2 Vasily_A
Можно пояснить ваш способ с эскизиком не догнал извените. Очень интересует тема именно замены ствола. У меня ижик 92 года металл с минимальным настрелом и отличной сохранности вот только в стволе страшный ужаснах - что то вроде стиральной доски. Очень хочется его реанимировать. И еще - стволик от иж 61 гдето начала 2000 -х подойдет или прийдется точить .
Originally posted by dessa1972:
стволик от иж 61 гдето начала 2000 -х подойдет или прийдется точить .
А если переделать весь узел иж 60 металл под иж 61 - ствол не выпресовывать а обрезать за подлицо. Потом высверлить место под посадку нового стволика только как добиться соосности . Мастера делитесь секретами!
Лучше пулеприёмник и перепуск в стволе не сверлить, а сделать муфту под эти отверстия. Ствол начинаться должен за перепуском.
Я примерно то же и сделал, только у нас не нашлось токарей чтобы проточить "ствол", пришлось муфту делать на 13мм внутреннее и немного отпилить коробку.
Внешний вид не очень, зато пуля нарезается равномерно со всех сторон, а не как эксцентрик с родным пулеприёмником.
Буду делать микрокарабин. Ствол уже отпилил до 25см. Длина резика от Шакила будет 35см, модер на 1см длиннее резика на случай плохой фаски.
представляют собой пружинно поршневые винтовки оригинальной компановки для первоначального обучения стрельбе. Долгие годы Ижевский механический завод выпускал класические переломки ПСР, ПСРМ, ИЖ22, ИЖ38.
ИЖ60 первая винтовка с неподвижным стволом и боковым рычагом взведения.
Винтовка имеет оригинальную компоновку(с небольшой натяжкой можно сказать булпап ), также ИЖ60,61 снабжены полезными регулировками.
Регулируется длинна приклада, ход спуска, усилие спуска, положение спускового крючка.
Отдельно надо сказать про спуск. Винтовка имеет очень хороший 3-х детальный спуск с предупреждением. Усилие спуска и ход спускового крючка регулируются в довольно широких пределах 2-мя регулировочными винтами(на старых версиях были 3 и 4 регулировочных винта). Спусковой механизм имеет автоматический предохранитель не позваляющий нажать на спусковой крючек с незакрытым рычагом взвода
Ствол винтовки унифицирован с остальными моделями развлекательных Ижевских винтовок. Изготавливается методом холодной ковки. Длина ствола 45см, наружний диаметр 13мм, имеет 6 нарезов с полями полукруглой формы, реже трапецивидных. Тип нарезов на кучность не влияет и является следствием применения соответствующей оправки, а не удешевлением производства, как некоторые считают. На конце ствола винтовок выпущеных после 2000г имеется резьба 12*1.
Цилиндр винтовки расположен под углом 5 градусов к стволу и представляет собой сквозную трубу закрытую спереди заглушкой, внутренняя поверхность выполнена хорошо, с достаточно малой шероховатостью.
Поршень кованый, имеет меньший зазор с цилиндром чем в других винтовках ИМЗ.
Ход поршня 57мм, манжета стандартная 25мм.
Родная пружина имеет следующие характеристики: диаметр проволоки 2,6мм, внешний диаметр 19,5мм, количество витков 32-33, длинна в сжатом состоянии 80мм, длинна в свободном состоянии 210мм.
В стандартную комплектацию входит утяжилитель поршня. Сзади пружина поджата заглушкой, которая фиксируется поперечным штифтом и штифтом-осью рычага взведения. В затыльник установлен храповик-трещетка, препятствующий возвращению рычага при неполном взводе.
До 2000 года винтовка выпускалась с металической ствольной коробкой, так называемый
Сейчас ствольную коробку делают из пластика.
Из магазина ИЖ60 как правило имеет скорость 120-140м.с. Кучность винтовки как правило хорошая и позволяет класть почти пуля в пулю на 10 метров. Также достоинство данной винтовки в том, что она имеет очень слабую, ровную и легко предсказуемую отдачу, практически отсутствуют паразитные вибрации при выстреле хорошо знакомые владельцам ИЖ38, МР512.
Это позволяет при весьма средних стрелковых навыках без труда попадать в рублевую монету на 10 метров с рук.
Винтовка очень тихая. Все это делает ее идиальной для домашней стрельбы по мишеням, хотя винтовка позволяет стрелять и дальше. Если не предъявлять сверх целей, то можно вполне уверено стрелять метров до 20-25.
Про апгрейд можно почитать
, только не стоит всему верить наслово, с тех пор как создавалась та статья многие мнения поменялись.
Не стоит запихивать в ИЖ60 пружину от ГХ или от передней вилки Карпат, тогда не придется менять шатун на более толстый.
Подавно не надо запихивать в канавку манжеты скрепку, туда можно засунуть канцелярскую резинку или залить силиконовым автогрметиком.
описано как доделать досылатель, впринципи все правильно, но на новых винтовках досылатель уже с резинкой, поэтому ничего доделывать не надо. Зато на новых винтовках желательно проверить уплотнение передней пробки компресора. От неаккуратной сборки резинка часто бывает ндорваной.
Все советы по герметизации ИЖ60 к сожелению не подходят для ИЖ61, проблема в том что колечки будут застревать в магазине, а если и пройдут, то их зацепит деталька стопор магазина.
Для тех кто небоится выкинуть трещётку я посоветую вытащить ее и расточить задник, так что бы до штифта оставалось около милиметра, тогда можно установить необрезаную пружину от МР512, что считаю наилучшим вариантом для ИЖ60,61.
Для улучшения кучности советую изготовить надульник, вес подбирается индивидуально до получения хорошего баланса, можно утяжилить приклад, залив туда дроби с эпоксидкой.
Во многих статьях рекомендуют переделывать дульную фаску. Прежде чем делать это посмотрите внимательно на заводскую, хоть она и не красивая, но чаще всего ровная и если сход с нарезов одновременный и заусенцов нет, то можно ничего не делать, особенно если учесть что далеко не каждый сможет сделать хорошую ровную фаску в домашних условиях.
На винтовку можно установить оптический прицел. Большой плюс ИЖ60 еще и в том, что он не требователен к оптике, почти любая оптика за исключением совсем левой и кривой будет стоять без проблем. Но это не значит, что надо ставить карандаши. Жалейте свои глаза. Минимально разумным прицелом будет являтся китайский 4*32 с дюймовой трубой , желательно с отстройкой от паралакса.
Винтовка очень удобна и неприхотлива в эксплуатации.
В классе неспортивных ППП винтовок мощностью до 7,5Дж это несомненно очень сильный участник.
Завершу небольшой подборкой ссылок.
Придется выбивать его, зажав ствол в тиски и стуча молотком (через дерево, текстолит или что-то в этом роде) по самой коробке. Постоит, постоит - потом поползет. Что бы не попортить поверхность ствола проложите губки платинами из дюраля или меди или плотной ткани в несколько слоев. Можно обернуть ствол и тканевой шкуркой абразивом наружу.
Стволы в пластиковых коробках сидят на резьбе. Резьба самая обычная - правосторонняя. Кажется М8 с крупным шагом. Резьба пролита клеевым фиксатором, и открутить ствол бывает непросто. Но все же проще чем, выпрессовывать.
Перепускное отверстие в винтовках со стальной коробкой просверлено прямо в стволе, в казенной части, где еще нет нарезов. Часто бывает, что ствол не очень удачно посажен на место и отверстие в стволе перекошено относительно отверстия в цилиндре. Кроме того, Ижевск частенько игрался с диаметрами перепусков, а нам надо иметь красивый и широкий проход. Сверху, на коробке, где идет "ласточкин хвост", обычно можно заметить следы заделанного технологического отверстия, через которое на заводе сверлили делали перепускное отверстие, а потом дырочку заварили и зачистили. Вынув ствол, зажав в тиски коробку и разметив точку сверления керном, просверлите отверстие диаметром 4 мм. Но только через сам ласточкин хвост. Дальше не сверлите. Там нужно свело примерно 3.5 мм. Посмотрите - чего там и как - насколько точно вы оказались напротив перепуска. Более здоровое отверстие сверху поможет скорректировать траекторию если промазали. Когда обстановка ясна сверлите сверлом 3.4 - 3.5 мм само перепускное отверстие.
На некоторых партиях винтовок это технологическое отверстие находиться с обратной стороны - там, где расположен спусковой механизм. Сняв все эти тяги и спусковой крючок - посмотрите, где там находятся непонятные "слепые" пазы. В некоторые садятся пружинки а некоторые вроде как "просто так". Действуйте сообразно обстановке. И не забывайте про измерительный инструмент типа штанген-маузер и что коробка расположена к стволу под углом 5 градусов. В принципе лишние отверстия не сделают конструкцию слабее - но и прочнее тоже не сделают.
Кстати в самом стволе тоже нужно бы сделать отверстие 3.5- 3.5 мм. Больше и хочется (полезно для всех типов PCP), а нельзя - пулька будет проваливаться или задевать.
Через отверстие в колодке спускового механизма удобно наблюдать, как именно расположено отверстие в стволе относительно отверстия в цилиндре и корпусе. Если что, можно подкрутить - подпилить.
В пластиковом варианте Иж6х - перепуск выходит перед казенником ствола в самом пластиковом теле. Сверху коробки прямо над перепуском находиться технологическое отверстие стыдливо прикрытое пластиковым же винтом. Давление идущее из цилиндра бьет прямо в этот винт. 30 атмосфер он может и выдержит в течении 0.1 секунды. (хотя у родной винтовки в этом месте, по-моему, столько не бывает). А когда снизу "дует" 200 атмосфер винтик уходит в небо с приличной скоростью. Во-первых его надо заменить на стальной (М6), приклеить эпоксидкой. Только перед приклеивание проверьте - нормально ли досылается пуля. Слишком длинный винт будет ей мешать. Полезно будет напротив винта поставить кронштейн под оптику. Тогда точно винт не вырвет.
Рабочий цилиндр в винтовках со стальной коробкой так - же впрессован. Тут никакие молотки не помогут. Надо делать специальную оправку, куда упирать коробку и зажав в серьезные тиски с большим расходом и здоровенным рычагом крутить, что есть дури. Выпрессовывается цилиндр в сторону, противоположную стволу. Усилие страгивания обычно составляет порядка 5 тонн. При 12 тоннах он вылетает как пробка из бутылки. Хотя мне встречалась пара винтовок, где все проходило гладко и легко уже при 2 тоннах.
Цифр не пугайтесь. Для такого устройства как тиски это дело обычное.
Как вариант - можно старый цилиндр просто расточить на фрезерном станке. Обрезать торчащий хвостик, правильно закрепиться и резцом расточить отверстие в коробке до требуемого диаметра 29 мм. Фрезеровщик поймет.
Рабочий цилиндр у пластикового новодела - является несущей конструкцией. То есть на внешней стороне у него есть переходы диаметров и он вставляется в литьевую форму при отливке коробки. Его никак вынуть нельзя. Только разрезав и разорвав коробку. Или… растачивать на фрезерном станке. Работа для фрезеровщика очень нудная, но выполнимая за 3-4 часа. Правда я не могу понять зачем его вообще вынимать - пластиковая коробка не вынесет более мощной пружинно поршныой "ходовой". (При переделке в PCP коробка не несет почти никакой нагрузки, кроме веса баллона). Но раз люди постоянно задают эти вопросы надо ответить.
Читайте также: