Ресурс катализатора опель астра j
Какие симптомы у забитого катализатора?
Вылетела ошибка 0420 - Низкая эффективность каталитической системы. Хуже тянет на низких оборотах, после 3000-3500 происходит как бы "рывок" и тяга становится просто отличной - на высоких оборотах динамика замечательная. Пол года назад выскакивала ошибка 0130 - лямбда, но потом сама собой исчезла. На форуме читал что убитый катализатор проявляет себя на высоких оборотах. На что грешить - катализатор, лямбда, свечи?
С забитым катом, максималка страдает. Ошибки по лямбдазондам могут быть из-за неправильной топливовоздушной смеси.
Длинная отвёртка (а так же ломик, мотажка и тому подобное) в помощь )))
не парься выбивай
на всякий случай глянь свечки . и вообще откручиваются ли они.
так же есть 50% вариант того что силовым проводам пришёл капец. проверь сопротивление. (в основном это легко проверяется зимой - не заводится или троит - однозначно они) а летом из за них тяга может "плавать"
ну и самое смешное что может быть загляни в трубу. у меня такое было дети картофелину слишком глубоко засунули поэтому при высоких оборотах картофелина чуть прикрывала выхлоп из за чего смесь выходила с затруднением. ну естественно проблему раскрыл случайно . решил потягаться с А4 . гдето на скорости 170-190 картофелина выстрелила так что я чуть не обделался. смешно.
ЗЫ
Вообще я редко гоняю если только на закрытых участках и со знакомыми чисто спортивный интерес )
Теперь по пунктам:
1. На высоких оборотах тяга хорошая.
2. Заводится с первого раза, хотя субъективно немного тяжелее чем год назад
3. Обороты до 6500 всегда нормально
Ну и тест с педалькой до упора - тоже 6500 легко, пару раз пробовал.
Получается кат. ещё жив? А вот на низах тянет хуже чем раньше. На что тогда грешить лямбда? свечи?
Ибо - установлены: новые свечи, новый топливный и воздушный фильтра, промыта сетка бензонасоса, поменяна АЗС, но все равно тяга НИАЧОМ. Разгоняется машина очень вяло с рывками, примерно на 3х тысячах оборотов вроде бы приходит какая то стабильность в тяге, но при попытке ускориться сразу чувствуются рывки, на подъем также падает скорость и тяга. На холостых мотор крутится нормально, выхлоп не понятный - на холостых поток газов ровный и чувствуется рукой на расстоянии полуметра от самца, но на 2-3х тысячах оборотов поток газов становится слабее очень сильно. Также на холостых и при переходе на рабочие обороты ощущается троение. Расход топлива близок к норме.
Какие могут быть варианты?
Astra-G 5D хэтч, X16XEL, F17
Все в наших умелых руках
Ищу тех, кто ищет новые возможности
Чуть не забыл - ЕГР заглушен, ЧЕК не матерится кроме как на заглушенный ЕГР и как то раз на лямбду, но это было еще при нормальной тяге и динамике
Astra-G 5D хэтч, X16XEL, F17
Все в наших умелых руках
Ищу тех, кто ищет новые возможности
Тёмный писал(а)Colon Актуально однако.
Ибо - установлены: новые свечи, новый топливный и воздушный фильтра, промыта сетка бензонасоса, поменяна АЗС, но все равно тяга НИАЧОМ. Разгоняется машина очень вяло с рывками, примерно на 3х тысячах оборотов вроде бы приходит какая то стабильность в тяге, но при попытке ускориться сразу чувствуются рывки, на подъем также падает скорость и тяга. На холостых мотор крутится нормально, выхлоп не понятный - на холостых поток газов ровный и чувствуется рукой на расстоянии полуметра от самца, но на 2-3х тысячах оборотов поток газов становится слабее очень сильно. Также на холостых и при переходе на рабочие обороты ощущается троение. Расход топлива близок к норме.
Какие могут быть варианты?
Померь сопротивление силовых проводов. возможно что они выработали свой ресурс.
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Сегодня решил написать за то, что у каждого происходит на разных пробегах, а именно за удаление катализатора. Я — второй владелец. Приобретя машину с 120к пробега, спустя тысяч 5 начали проявляться ошибочки, говорящие о недостаточной мощности катализатора. Поначалу, я их умело стирал с помощью ELM, но потом задумался, что стоит удалить, дабы не думать, что обломки катализатора засосет в поршневую группу на малых оборотах. Думаю, о возможных последствиях говорить не стоит. Сказано-сделано.
Поехали, подняли мою Мамбу на подъёмник, сняли выпускной коллектор, разрезали корпус и ахнули.
Катализатор, который, выглядывая из трубы, выглядел абсолютно новым, внутри оказался совсем расплавившимся.
Ранее нами был заказан пламегаситель, который я вам не совсем рекомендую, поскольку у него нет воронки. Единственным большим его плюсом является то, что он банально как картридж встаёт на место старого катализатора, влезает внутрь корпуса, из-за чего крепления переваривать, искать им новое место совсем не стоит.
Выглядит он вот так.
Цена вопроса -2,5 на экзисте.
Вварили, поставили, загорелась перманентная ошибка по катализатору, что логично из-за второй лямбды, то есть датчика, находящегося после катализатора.
Решение простое до мозга костей: несмотря на большое количество обманок, заглушек и прочего, я выбрал простое аппаратное решение — залезть через мозги и поставить другую прошивку Евро-2. Да, конечно, это дороже, да и вообще после прошивки и удаления катализатора запах из трубы не радует от слова совсем, НО, из плюсов, машине ощутимо стало проще "дышать", набирать обороты, раскручиваться с низов, да и после прошивки отзывчивость педали газа возросла на порядок.
Итого: а) пламегаситель -2.500р
б)работа по удалению -2.000р
в) прошивка Евро-2 -4.000
г) продажа катализатора + 2.000
Каждый сам вершитель судьбы своего авто, но мой путь изложен выше. Буду рад, если у вас появились какие-то вопросы или комментарии, на все ответить.
Во-первых, везде торексы, к чему я до сих пор не привык
Во-вторых, долго пытался подлезть к болту крепления к двигателю
С одной стороны масляный щуп, с другой в целом трещеткой тяжело подлезть
В итоге я методом тыка узнал, что масляный щуп съёмный, и все оказывается не так сложно
В следующий раз, конечно, на это уйдет меньше времени
По итогу — первые 10 мин вонь была сильная, пламик прогорал
Потом — все норм, как с катализатором, ничего лишнего нет
По езде — поехала легче, будет уже весит не 1.5 тонны, а всего 750)
Разницу почувствовал сразу, после легенького нажатия на педаль газа — она поехала!
Да, как мне писали в записи про прошивку, что это машина не едет, на ней страшно нажимать на газ, этот двигатель мертвый и т.д. — Ребят, вам, конечно же, виднее)
Всем доволен, поехала значительно лучше, мне в кайф — а это ведь главное
А, да. Ещё поменял воздушный фильтр и помыл машину)
Теперь хочу сказать пару слов людям, которые уже спешат яростно сказать, что я ужасный и этот человек бы никогда и ни за что так не сделал
В моей записи про прошивку собралось много комментариев в стиле: "пустая трата денег", "деньги в трубу", "эта машина все равно не поедет", "лучше бы прошил прошивку Х, чем думал?" и т.д.
Точнее не так, положительных комментариев не было совсем)
Много людей прошивалось, много прошивалось именно Adactом
Видел недовольства в комментариях, но все же комментарии были 70/30
У меня же собрался исключительно негатив
И во многих постах с катализатором — тоже самое
К чему это всё?
Окей, я пониманию, что выкладывается пост на общее обозрение и люди, не согласные с твоим мнением — всегда будут
Критика это здорово, критика должна быть. Конструктивная или комментарии из разряда "мне не понравилось, я бы не сделал" — это ок, мнения разные
Но серьезно, зачем считать чужие деньги, осуждать за выбор и т.д?
Мне, конечно, приятно, что люди беспокоится о моих деньгах, но спасибо, заработаю ещё)
У каждого из нас своя машина, которую он дорабатывает так, как хочет, делает то, что ему по душе
И человек сам решает, трата времени ли это для него, трата ли денег
Главное, чтобы хозяин авто был доволен результатом своих нововведений
Вам не нравится — не страшно, вас не заставят так делать, это же не вакц…
Если кому я помешаю со своим удаленным каталиком — напишите мне ваши номера и я буду объезжать вас за 3 ряда, как только увижу на дороге
Когда выбирал машину, в нескольких обзорах на астру обзорщики говорили, что сообщество астры одно из самых агрессивных, чему они искренне удивлялись
Почему же?
Критика — это хорошо
Любая критика, даже не очень здоровая, это ваше мнение
Осуждение — это не критика, это как обгонять пробку по обочине и быть не довольным, когда тебя не пускают в ряд
Всем спасибо за внимание, обидеть никого не хотел. Вы можете быть со мной не согласны — это не страшно)
Хочу спросить о катализаторе! Кто знает на какой пробег он рассчитан? Я все к чему, пробег у меня уже почти 150 тыс.км., смотрю много тем где он забивается конкретно и машина не едет из за этого, вот думаю стоит ли лезть туда? Начал замечать что машина немного хуже стала ехать, может быть из за него! Кто что думает? Может открутит его и посмотреть его состояние?
Opel Astra 2013, двигатель бензиновый 1.4 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 9
менял прокладки теплообменника, снимал кат, он при пробеге 100 тыс в идеальном состоянии, в любом случае всё зависит от того чем машину заправлять
ну раз решил все равно сниму и посмотрю что там, так сказать для спокойствия)
Каталик вырезают, в места него ставят пламягаситель обычно, ну а кто просто выбивает соты. Погугли эту тему, я уже не помню подробностей) — если по уму делать, то на сервесе нормальном пламягаситель врезать советую. Тогда обманок вроде как не надо, от авто зависит, в общем. На сервесе, где этими делами заниматься, тебе все сделают под ключ, что необходимо, у них все есть))
Катализатор обычно больше 100 тыс. не ходит на нашем топливе. Так что удаляй нахрен по-любому, ставь банку и не вспоминай больше о нем) Да же если он еще пока чет пропускает, в любое время выдет из строя. Машина вздохнет полной грудью.
Я тоже склоняюсь убрать его! А что за обманку ставят когда убирают катализатор? Где ее купить?
Да по сути да) Снять да потрясти, побить ключиком по нему. Если нагар вываливается — менять. Ну может как-то его и чистят, не знаю даже)))
Причин слабой тяги на этом пробеге может быть масса! Это и забившийся инжектор (чистить рекомендуют каждые 20-30тыс), это и забившийся впускной коллектор (снимать, промывать), это и дроссель грязный (советуют каждые 10тыс чистить), это и уставшая турбина, забитый кат, умирает катушка зажигания, засорилась сетка в бензобаке или устал топливный насос (не выдает нужное давление). В общем большое поле для размышления ахах))
Буду снимать кат на выходных, выложу фотки потом, в каком он состоянии, и еще хочу форсунки почистить! Спасибо за отзыв))
Не спеши его выбивать, разбери посмотри, если плохой уже поищи бу за них много не просят, ну или выбивай прошивай ставь обманки
Недавно катализатор выбивал и делал из банки пламегаситель. В БЖ есть отчет. тоже на 150 000 помер. даже на 140000. тачка хуже ехать заметно стала и ошибка вылезла.
В статье описаны принципы проверки катализатора в домашних условиях. Благодаря трем проверенным способам вы сможете сами проверить катализатор и вовремя распознать забитый катализатор.
Проверять катализатор нет необходимости до тех пор, пока вы не заметите следующие симптомы:
Авто словно "с якорем" набирает и едет очень туго до определенной скорости, после чего у двигателя словно просыпается второе дыхание, он начинает работать в привычном режиме.
Кроме того, эта проблема идет по нарастающей, т. е. авто сначала с трудом набирает 150, потом 120, а через некоторое время с огромным трудом преодолевает отметку в 100 км/час.
В некоторых самых тяжелых случаях мотор и вовсе может не запуститься.
Причиной всех вышеописанных симптомов могут быть разные части двигателя, однако не редко проблемы с динамикой начинаются именно когда его пропускная способность снизилась до критической отметки или когда в выхлопной системе полностью забитый катализатор. Производительность двигателя снижается в результате существенного ухудшения вентиляции цилиндров, силовой агрегат не может "вдохнуть" требуемое количество воздуха из-за того, что увеличено противодавление катализатора. Другими словами часть выхлопа застревает в цилиндрах, не позволяя топливно-воздушной смеси как следует заполнить пространство камеры сгорания, кроме того это ведет к разбавлению последней, как результат — снижение мощности (тяги) ухудшение динамики.
Что и почему забивает катализатор?
-Забитый катализатор — результат длительного нарушения в системе выхлопа и двигателе в целом. Причиной может стать повешенное содержание масла в выхлопе, например тогда когда мотор "кушает" масло, а владелец долго ничего не предпринимает по этому поводу.
-Катализатор забивается из-за того, что его пропускные соты довольно малы и для того чтобы забить их не требуется много времени, достаточно несколько капель, которые приклеиваются намертво при высокой температуре.
-Топливо низкого качества — довольно часто становится причиной того, что забивается катализатор. Остатки топлива, которые не сгорели в цилиндрах — догорают в выпускном коллекторе, вызывая перегрев или оплавление катализатора.
-Следующий негативно влияющий на состояние катализатора фактор — дорога вернее то, что у нас принято называть дорогой. Ухабы и бугры, а также любые повреждения механического характера типа удар о "лежачий полицейский" или бордюр может нанести сокрушающий удар хрупкой начинке катализатора. Соты катализатора забивает мелкая крошка, которая отлетела от поврежденной соты.
Теперь собственно о том как проверить катализатор на противодавление?
Пять способов выявить забитый катализатор
1. Наиболее простым способом распознать забитый катализатор считается — полный демонтаж катализатора и последующий его визуальный осмотр на предмет просвета в нем. Крепление катализатора иногда настолько прикипает, что снять его получается только при помощи болгарки или других аналогичных приспособлений. Кроме того, конструкции выхлопных систем некоторых производителей настолько замысловатые, что для их демонтажа может потребоваться не один день, в некоторых сложных случаях снять выхлопную вообще не представляется возможным.
2. Самый верный способ как проверить катализатор на противодавление состоит в том, чтобы измерить давление в выпускной системе. Чтобы это сделать нужно вместо первого кислородного датчика, используя переходник, вкрутить манометр, после чего снять показания в разных режимах работы мотора. Общепринятым значением является давление 0,3 кгс/см2 при оборотах 2500 в минуту. Есть правда у этого способа свои недостатки, иногда бывает очень неудобно снимать датчик для проверки этой процедуры. Кроме того, датчики довольно крепко прикипают к выпуску, поэтому для того чтобы их снять приходится изрядно повозиться.
3. Третий способ можно считать самым техничным, поскольку он предусматривает измерение противодавления посредством мотор-тестера. Принцип такой: в место свечи в цилиндр устанавливается специальный датчик давления, после чего производится анализ осциллограммы на повышенных оборотах.
4. Обращение в автосервис — это достаточно простой, но дорогой способ решить проблемы с катализатором, выполнив его качественную диагностику. Нужно лишь выбрать хорошие мастерские, где имеются соответствующие устройства для диагностики двигателя автомобиля и его выхлопной системы. В последующем мастера на основании полученных данных определят, каково состояние катализатора, можно ли его ещё использовать или же такая деталь требует замены или демонтажа.
Вырезаем катализатор
5. Без демонтажа и посещения СТО такую процедуру можно сделать и самостоятельно, воспользовавшись недорогим автомобильным сканером. Все что необходимо сделать — это сравнить показания лямбда-зонд на входе и выходе из катализатора. К примеру, воспользуемся недорогим мультимарочным сканером Scan Tool Pro Black Edition.
Scan Tool Pro Black Edition
При нормальном состоянии лямбда-зонда и катализатора первый датчик покажет синусоиду с напряжением от 0.1-0.3 до 0.7-0.9 V. А второй датчик, отвечающий непосредственно за катализатор, должен иметь прямую линию с показаниями 0.7-1 V.
Если напряжение составляет 0.5-0.7 V — катализатор подзабит. Если же показания будут меньше 0.5 V то катализатор неисправен.
Scan Tool Pro Black Edition универсальный сканер и подойдет практически для любого автомобиля с OBD2 разъемом подключения.
Если давление в выпускной системе превышает 200 кПа, что равно почти 2 кгс/см2 — нужна замена катализатора.
Читайте также: