Рено трафик пропадает зарядка

Обновлено: 26.01.2025

Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.

Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор

Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.

Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения

Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.

Проблема при отсутствии проблем

Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.

Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.

Когда неисправность можно обнаружить визуально

Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.

№1 Налет на клеммах

Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.

Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.

№2 Проверка состояния ремня генератора

Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.

Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.

Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.

Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.

Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.

Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.

№3 Стерлись щетки

Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.

Видео: Замена щеток не снимая генератор.

Когда понадобится диагностика с помощью приборов

Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.

№4 Cгорел предохранитель

Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.

Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.

№5 Неисправность диодов

Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах

Возможно две неисправности мостового выпрямителя:

В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.

Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.

Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.

Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.

№6 Замыкание обмоток на корпус

Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.

Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.

№7 Разрушение обмоток

Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).

Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.

№8 Проблема в работе реле-регулятора

Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.

Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.

Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.

Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.

Было пару раз такое. Но сейчас все нормально. Заводится без вопросов. Хочу снять стартер - отдать на ревизию. Тем более все равно радиатор снимать буду. Масляный охладитель заменить хочу.

__________________

Если вы хотите, что бы вас облили помоями, просто сделайте этому человеку доброе дело
Люблю свою жену
Решил и я померяться у кого длиннее, итак знаком -
Gazda
a1mit,abez,Alexej,ALEXEY,alexusaty,aver,bayk777,bo za 2008,dmishanya,Dvakyma,ВазХельсинг,Витос свп,Gena-street,genagirka,Gazda,IgBer,malenkaya,MANяк,Вик12 3,mehanik,Nazar,Oleg_2000,Rashka,Rich76,RossoNeri, rrammstein,sergey2012,TECHNIK200,Trafim,Vasek,Викт ория,ВОЛЬДЕМАР,димончик,Игорь,олежка,рэкордз,серж, Степан,_Yuryi_,Мишаня,Руслан21,Суворов,Пайболит,Се рнет,Вандам,Читатель,Славян,Электроник,Вовачка,Кро т, Олег,Денвиваро,Лазарев,Ткач,Глеб,Механик,Бобров,Жу равель,Вет,Ibn5555 а также МаксРус,кабан,кисинтин. Серый Волк, Григорий Саныч.

Да, я думал перекрасить в металик, красный. Я чета такой скупердяйский последнее время стал. Так что не буду с цветом меняться, стартер переберу, это ж дешевле.

__________________
Шуруп, забитый молотком, держит гораздо крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой!

Кто нибудь снимал этот узел на горбатых?
Хочу пересмотреть не нравится он мне.
Картинку покажите, если у кого есть на 1,9 двигатель Спасибо заранее.

Dvakyma, Для удобства надо снять бампер!
Один болт крепления выходит хорошо. А вот второй. Я когда снимал гену первый раз, хотел сэкономить. Не снимал бампера. Про что пожалел. Мне не было видно прорези для болта, а он упирается в лонжерон, и я опускал движок.

Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер, Футурама

Я розбираю завжди зверху, Вадік на маївці треба було підглядувати. Відкручуєш гену, болт не виходить, але не біда, там є прорізь в кріпленні. І витягуєш вверх можно сказать без проблем. Я так два рази знімав.

сли буксует "бендикс"- только замена! Всё остальное ремонтируется.
__________________
В жизни каждый себе выбирает грабли на которые наступать! Я свои нашёл! А Вы.

всем приветик! подскажите пожалуйста где на 1.9 траф купить бендикс..сегодня два раза обошёлся. хочу сразу поменять!

Что то я тут не вижу связи между заменой масла и проскока стартера. Ну если тут открылась тема про стартер, поплачусь и я. Ещё с прошлой зимы заметил, что стартер не всегда с первого раза крутит, слышно что клацает в стартере , так продолжалось до лета, а потом как то бац, и не в какую. Позвонил знакомому, что бы приехал дёрнуть, а сам тем временем накинул буксир и стал ждать. Машина стояла задом под уклон, я решил попробовать может покотится и заведу на задней, но разгон был маленький, ни чего не получилось. Пока ждал, от бесделия думаю попробую ещё раз завести, а она раз и завелась,как ни в чём не бывало. . А оказывается у меня почему то не всегда заходит в зацепление шестерня на бендексе с маховиком. Сейчас я уже привык, как только не зашло в зацепление, включаю 4 передачу, выхожу, пошатал буса что бы вал немного сместился и опаля стартер крутит.Вот так и ездию по сегодняшний день, а сам ловлю себя на мысли, а что если где то в грязи стану, ужас. Может у кого было такое подобие? Чувствую что то с втягивающим.

Появилась не понятная проблема с генератором. Стало переодически пропадать зарядка АКБ, при этом лампочка разряда АКБ на приборной панели не загорается. Появилась эта неисправность через некоторое время после замены таблетки и подшибников в одном из сервисов. Хочу отметить, что после замены таблетки у меня сразу не было зарядки, только этого я не заметил так как лампочка не горела. После второй поездки на сервисе всё сделали ( что делали не знаю, только сказали, что дело было не в генератое а в проводке). Сейчас, когда пропадает зарядка, у меня повышаются обороты двигателя на холостом ходу до 950-1000 оборотов. Когда всё нормально, то 750 об. Мерил напряжение прямо на генераторе. Всё это происходит, когда двигатель хорошо прогревается. На холодную зарядка есть. Может это совпадение, но когда пошевелю провода в районе генератора, то зарядка появляется. Может это быть, если провод который идёт на лампочку разряда АКБ на приборной панели плохо контачит? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.

Всё, разобрался. Проконсультировавшись со специалистами я понял, что провод который воткнут в разьем таблетки является питанием обмотки возбуждения генератора и если он не контачит, то генератор не будет давать зарядки, но соответственно и не будет гореть лампочка разряда АКБ на приборной панели. Я почистил и подогнул этот разьем. Пока зарядка есть. Посмотрю, что будет дальше.

Сегодня утром решил поехать по делам,завёл машину,сижу греюсь.
Прогрев машине включил фары и тронулся в путь.
Через 60 метров заметил что горит на приборной панели значок АКБ.
Развернулся и поставил машину обратно,поехал на автобусе.
Что может случиться?
Машина всего лишь постояла ночь.
Генератор сгорел?

Почему сразу сгорел? Щётки могут накрыться.Регулятор напряжения.Плохой контакт.Год авто,двигатель почему-то не указываете в профиле?Секрет?

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец!
Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

Для начала заведи машину и замерь тестером напряжение на выводе аккумулятора, напряжение должно быть 14,4 В. это норма, если напряжение 12,5 В. значит надо смотреть четки и чистить коллектор. А если проверить не сможешь приезжаешь в сервис любой где занимаются ремонтом генераторов они тебе за 5 минут проверят под нагрузкой и без неё и вынесут вердикт, эта процедура у нас бесплатная.

Добрый день.
Имеется проблема с зарядкой.
Генератор не дает постоянной зарядки. При этом лампа аккумулятора на панели не горит.
Вернее при оборотах более 2000 заряд постоянный, а вот от 1000 до 2000 заряд то есть то нет. И когда заря появляется обороты заметно падают, и наоборот возрастают при пропадании заряда. Менее 1000 заряда нет вообще.
Пробовал снимать разъем с генератора с единственным проводком. Лампа на панели все равно не загорается а зарядка появляется по похожему алгоритму, только напряжение заряда снижается с 14.6 В до 13.6 В. И при этом обороты изменяются не значительно.
Снимал "шиколадку" смотрел угольки еще длинные.

А случилось все после того, как был поменян коммутационный блок с предохранителями под капотом. Родной блок был разбит в ДТП. Поставил Б/У. Но Б/У оказался с другой комплектации. Поэтому пришлось его дополнять несколькими предохранителями и дополнительными контактами в разъемах. Вроде все недостоющие диоды, реле и резисторы перепоял с родного. После установки все работает штатно, однако с зарядкой проблема.

Стоит у меня генератор BOSCH на 150 Ампер. Какай генератор стоял на другом сценике с которого блок я не знаю.
В мануалах прочитал, что в блоках коммутации есть прошивка под конкретный генератор.
Вопрос!
1. Действительно ли необходимо менять прошивку в блоке коммутации и как это сделать.
2. Может надо прописать новый блок коммутации в МОЗГ авто и он начнет давать нормальный сигнал на заряд.
3 Как управляется "шиколадка" от блока коммутаций. (на единственном проводке обычная цешка показывает около 8.0 В.

Читайте также: