Рено сандеро когда менять помпу
Всем привет. Итак наступил пробег 120 тысяч. по плану замена ремня ГРМ, перед заменой долго думал стоит ли менять помпу всё-таки пробег да и возраст машинки уже 7 лет, а помпа — родная. Решил все таки что стоит. Взял все оригинал. На старой помпа есть следы на крыльчатка см фото вопрос — это нормально ( я про наработку)? И вот ещё странная ситуация, покупаешь все оригинал, в оригинальной коробочке, открываешь а там бац и gates. Все бы ничего вот только, если целенаправленно заказывать gates — выходит то по деньгам более выгоднее. Спасибо за внимание.
Renault Sandero 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 15
А есть разница по крыльчаткам новой и старой по износу?
Только следы на кончиках лопостей (видно на фото). Я почему переживал: помпа родная с завода, т.е. деталь с хорошим качеством которую отправили на завод изготовитель, другими словами на конвейер. Она не беспокоила, но я планирую дальнюю поездку поэтому решил перестраховаться.
Здравствуйте . Все выше сказанное имеет место быть . Gates — один из не плохих производителей комплектов ГРМ для различной техники и как Вы верно подметили — дешевле было бы купить непосредственно Gates, чем тоже самое но с надписью RENAULT (оригинал) на коробке и соответственно дороже . Тоже самое например с подшипниками, оригинал RENAULT, красивая коробка, а внутри SNR, многие согласятся один из лучших производителей . Помпа со временем начинает шуметь, следствие износа подшипника, появляется больший люфт, помпа начинает подтекать(пропускать антифриз) . 120т.км. пробега — в полне реальный срок замены помпы .
И получается что продавец или поставщик вполне свободно может подложить в оригинальную коробку что угодно. И покупатель опять же берет кота в мешке и переплачивает просто за коробку. Сам работаю на производстве и знаю что такое выходной контроль: хорошее на комплектацию на автозаводы идет, что похуже или даже брак то на вторичный рынок, имеется ввиду в обычные магазины. П.с. повлиять я на эту ситуацию не могу, поэтому очтаетьс только сотречвть воздух. По помпе спасибо за ответ — уже подуспокоился.
По-моему вы заморачиваетесь по состоянию помпы. Как никак 120 тысяч. Она не будет как новая в магазине выглядеть. Состояние норма!
я вообще не понимаю, что может быть с помпой! — она по сути вечная, из поломок только подшипник да прокладка… зачем менять целиком? если подшипник не гудит и нет течей — значит всё в порядке…
Согласен, поэтому до последнего сомневался в замене. Но откуда тогда наработка?
по фото я не вижу ничего такого…
а мелкие следы могут быть просто от трения жидкости… в которой может быть незначительное кол-во твердых примесей… как говорится "вода камень точит"
Вообщем холода не дают мне позаниматься самому с машиной, решил отогнать в знакомый сервис. Купил помпу, оригинальную.
Вин 21 01 013 02R, помпа подходит для Рено Сандеро от 2010 года. И кстати, да, подтверждаю, в комплекте идет прокладка, покупать отдельно не нужно.
Так же купил новый ремень ГРМ, решил подстраховаться, раз все равно снимать старый будут. Gates, кому нужно, 5662 XS вин.
Так же купил концетрат антифриза, по 1л Glaceol RX Type D, вин 7711 428 132.
Все отдал, предвкушал что завтра заберу машинку, как раз-звонок с сервиса: У вас протекает передний сальник коленвала . Ищите, покупайте, а мы машинку пока в бокс отгоним. Удачно я купил ремень ГРМ, подумал я) Если антифриз мог и не попадать на ремень, или попадать немного, то течь сальника, это уже повышенный шанс что на ремне уже есть масло. Так что хорошо что не стал тянуть.
В связи с этим вопрос Реноводам, кто сталкивался с сальником: Какой нибудь из заменителей можно брать, или не стоит, и брать оригинал? Просто на том же экзисте, этих заменителей куча, от 100 рублей и выше. Оригинал же больше тысячи стоит. Кто что скажет?
Да, кому нужно, оригинальный сальник, вин 77 01 475 009
п.с. Погуглив, среди заменителей мелькает в основном фирма Elring…
п.с. Вообще по городу проехался, оригинала у поставщиков пока нет, ждать минимум неделю, есть Elring, германский, но мне посоветовали еще Glaser. Тоже у наличии есть. Вот сижу думаю(
Запчасти
Renault Sandero 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 18
Была такая проблема с сальником передним при замене ремня ГРМ (60т.км.). Менял не сам вот и намучался (называется это просто лень) Загнал машину в сервис поменяли ремень ГРМ и сказали что заменили сальник так как тёк (ремень оригинал, сальник нет). Поездив день на крышке ремня ГРМ было все в масле. Приехал обратно в сервис (работа по замене ремня и сальник на гарантии были 6 месяцев) Сняли ремень, он был весь в масле. (протерли и обратно поставили) Замени сальник, сказали что бракованный был, поставили оригинал с доплатой за сальник работа соответственно бесплатно. Поездив опять 2 дня такая же ситуация, приехал в сервис, там стали ссылаются на тот же сальник, мол тоже бракованный. Предлагали в очередной раз менять сальник, ничего толкового не могли сказать больше. Ну сколько можно менять то уже можно денег и временистолько израсходовали. Пришлось сидеть в интернете и общаться с другими сервисами и выяснить причину.
Причина была следующая: звездочка масленого насоса, на которую надевается передний сальник, имеет выработку, в процессе работы сальник внутренним диаметром стачивал немного поверхность звездочки (видно было небольшую выроботку буквально 1 десятка была сравнивали с новой звёждочкой) Из под данной выработке и текло масло, заливая ремень. Пришлось покупать новую звёздочку масленного насоса, только в оригинале она идет в районе 2 т.р стоила и ремень грм так как весь был промасленный. Поставил неоригинал. В очередной раз в сервисе сняли ремень ГРМ поддон, звездочку масленого насоса и поменяли её, собрали все в обратном порядке, сальник самый дешевый использовали на этот раз. Все стало нормально. В очередную замену ремня 120 т.км сальник не течёт, ремень в нормальном состоянии, все ОК. На этот раз делал все сам, ничего сложного нет. На сегодняшний момент пробег. около 170 т.км и как сальник поменяли в 60т.км так он и стоит. И ремни используются не оригинал и ничего не рвется и не загибается. положенный ресурс ходят, нестоит переплачивать. Данная проблема часто встречается на машинах после 2010г выпуска.
После 2010? Не наоборот, до 10 года? Я в инете слышал что то такое, про звездочку, но насколько понял это была беда Логанов, в первом поколении, до рестайлинга. Могу конечно путать.
Тоже слышал что на Логанах первых была беда со звездочкой этой.
После 2010? Не наоборот, до 10 года? Я в инете слышал что то такое, про звездочку, но насколько понял это была беда Логанов, в первом поколении, до рестайлинга. Могу конечно путать.
Наоборот после 10 года стала данная проблема появляться. По крайней мере я знаю и у самого машина 11-12года
я на таких вещах не экономлю, поставил оригинальный, стоил около 1500 рублей, уже 20000 откатал
Появилось немного полезной информации от Рено, по поводу помп, предполагаемых сроках их службы на разных моделях Рео и сроках их замены.
Вообще, вопрос достаточно актуальный. Т.к. я часто слышу и читаю, как многие рекомендуют, при проведении ТО60, при смене ремней с натяжными роликами, заодно поменять и помпу. Да и дилеры порой это рекомендуют. Скажу ссразу, я не стороннник данных рекомендаций. Сам лично, и на 5 Символах прошел через эти рекомендации. И помпы отходили спокойно по 120 тысяч. Если описывать то, как это происходило на моих личных Символах (а не служебных или тех на которых ездили мои сотрудники), то выглядело это так:
Где то уже на ТО30 мне было сказано, что помпу можно бы при ТО60 поменять, так как она немного сопливится по стыку. Антифриз при этом никуда не уходил. Вернее при прохождении межсервисных 15 тысяч, долив его если и был, то был наиминимальнейшим. При ТО45, мастер опять повторил рекомендацию, но я решил, что к ТО60 будет видно и ехал на него, уже готовый менять помпу. Но заранее полез посмотреть под капот и увидел, что там где помпа чутка подсопливливалась, все засахарилось и течи нет вовсе. Решил рискнуть и не менять. Чревато это было тем, что при замене ремня навесного оборудования, и установке нового, помпу пошевелят и она в лучшем случае засопливится по новой, в худшем- потечет. А это значит ее замена. Значит снятие ремня навесного оборудования. И замена его, не смотря даже на возможно минимальный его пробег, на новый. Таковы рекомендации Рено. Ремень одет, снят, значит повторно его ставить Рено не велит. Но не велик то и риск- цена ремня. Рискнул и помпу доходила до ТО 120. Машина была продана еще до этого ТО нашему форумчанину. Не знаю, менял ли он ее на 120, но я вероятно бы сменил. Так как эксперимент, экспериментом, но сильно тоже не хотелось бы перегибать палку.
Ну а теперь о документах. Во вложеном файле, нота Рено 3175 A
Диагностика. Система охлаждения двигателя.
(Методика диагностики различных
неисправностей системы охлаждения
двигателя и водяного насоса Издание 3 - ОКТЯБРЬ 2005 г.)
Модели Рено, которых она касается, перечислены в самой ноте и перечень их очень широк. Практически это большинство Реношек.
Ну а теперь и совсем свежие картинки.
Немного теории о том как сама помпа выглядит, ее составных деталях и их производителям.
Чертеж ее конструкции и небольшая информация о причинах подтекания (сопливление в народе). Ну и критерий оценки кпросачивания, которое можно назвать косметическим.
График эволюции сальника поставщиков помпы Реношек.
Сроки служб помп в зависимости от пробегов и на бензиновых
и дизельных двигателях
На основании имеющейся инфы, своего анализа информации, анализа того, что рекомендует дилер, .
Вам самим и решать, менять или не менять, и когда менять.
Появилось немного полезной информации от Рено, по поводу помп, предполагаемых сроках их службы на разных моделях Рео и сроках их замены. Вообще, вопрос достаточно актуальный. Т. к. я часто слышу и читаю, как многие рекомендуют, при проведении ТО60, при смене ремней с натяжными роликами, заодно поменять и помпу. Да и дилеры порой это рекомендуют. Скажу ссразу, я не стороннник данных рекомендаций. Сам лично, и на 5 Символах прошел через эти рекомендации. И помпы отходили спокойно по 120 тысяч. Если описывать то, как это происходило на моих личных Символах (а не служебных или тех на которых ездили мои сотрудники), то выглядело это так:
Где то уже на ТО30 мне было сказано, что помпу можно бы при ТО60 поменять, так как она немного сопливится по стыку. Антифриз при этом никуда не уходил.
Вернее при прохождении межсервисных 15 тысяч, долив его если и был, то был наиминимальнейшим. При ТО45, мастер опять повторил рекомендацию, но я решил, что к ТО60 будет видно и ехал на него, уже готовый менять помпу. Но заранее полез посмотреть под капот и увидел, что там где помпа чутка подсопливливалась, все засахарилось и течи нет вовсе. Решил рискнуть и не менять. Чревато это было тем, что при замене ремня навесного оборудования, и установке нового, помпу пошевелят и она в лучшем случае засопливится по новой, в худшем- потечет. А это значит ее замена. Значит снятие ремня навесного оборудования. И замена его, не смотря даже на возможно минимальный его пробег, на новый. Таковы рекомендации Рено. Ремень одет, снят, значит повторно его ставить Рено не велит.
Но не велик то и риск- цена ремня. Рискнул и помпу доходила до ТО 120. Машина была продана еще до этого ТО нашему форумчанину. Не знаю, менял ли он ее на 120, но я вероятно бы сменил. Так как эксперимент, экспериментом, но сильно тоже не хотелось бы перегибать палку. Ну а теперь о документах. Во вложеном файле, нота Рено 3175 A Диагностика. Система охлаждения двигателя. двигателя и водяного насоса Издание 3 - ОКТЯБРЬ 2005 г. ) Модели Рено, которых она касается, перечислены в самой ноте и перечень их очень широк. Практически это большинство Реношек. Ну а теперь и совсем свежие картинки. Немного теории о том как сама помпа выглядит, ее составных деталях и их производителям. Чертеж ее конструкции и небольшая информация о причинах подтекания (сопливление в народе).
Ну и критерий оценки кпросачивания, которое можно назвать косметическим. График эволюции сальника поставщиков помпы Реношек. На основании имеющейся инфы, своего анализа информации, анализа того, что рекомендует дилер,. Вам самим и решать, менять или не менять, и когда менять. Каждые 60 тыщ кроме ремней, роликов меняю и помпу. В лотореи не играю, меняю ГРМ и помпу при чем только у официалов ( на КА). Хоть жаба и давит но кусать себя за все трудно доступные места когда из-за экономии на сервисе и материалах не выпадет счастливый билетик и прийдется платить дважды или даже больше - это не мое. По сему давече поставил свой Логан на КА для проведения ТО 180 тык. Заказал замену помпы (она кстати не текла, но. о сим позжее) ко всем мероприятиям, что технологией предусмотрены в таких случаях в нагрузку.
По ходу работ выяснилось, что надо сменить потшипник задней ступицы и рычаг, лампочки. Заплатил 5300 с лишком и забрал авто через шесть часов прибивания на КА в обслуженном по полной программе состоянии. Махонькая ремарка. Как после сервиса (КА) получаю авто ощутимо, что с машинкой таки поработали. Ушли стоны, тяжелое дыхание и одышка, накопленные за межсервесный интервал и авто бежит легко, мягко, как бы вдыхая полной грудью свежий ветер киевских дорог. Подход к авто, стало быть и к клиенту на КА, как по мне, на должном уровне. Рекомендую, если кто еще не определился с СТО или не доволен уровнем и качеством обслуживания на иных СТО, воспользоваться услугами КА. Дома (в гараже) рассмотрел замененные детали.
Так вот за помпу. Она хоть и не текла но уже люфтила (еле заметно, но рукой ощутимо), оцениваю ее остаточный рессурс в пределах 20-25 тык. Жаба моя в момент исчерпала аргументы, а я хоть и растался с приличной цыфрой денег, но пребываю в уверенности, что каждая копеечка вложенных в авто средств себя окупит. По сему, если игра в рулетку не пугает, помпу можно оставить на второй круг. Если хочеш обрести уверенность в том, что помпа не климанет или не потечет на следующих 60 тык, со всеми с того вытекающими последствиями (весьма вероятно печальными и обременительными для бюджета), то лучше помпу сменить. Тыща с лишком гривен, не та сумма, что следует рисковать. (мнение субъективно, но основано на реальных событиях и опыте экономии на помпах в студеную зимнюю пору. )
Одна из самых неприятных проблем в любом двигателе – обрыв или рез ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Это касается и шестнадцатиклапанных двигателей Рено объемом 1.6 и 1.4 литра. В результате обрыва ремня ГРМ клапана бьются о поршни, что приведет к капремонту головки блока цилиндров, а это очень дорого.
Замена ремня ГРМ Рено Логан 1.6 на 16 клапанов и остальных моделей, оснащающихся моторами K4M и K4J, проводится каждые 60 тыс. км пробега или один раз в 4 года.
Этапы выполнения работ по замене ремня ГРМ
Процедура замены ремня ГРМ одинакова для Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус, Меган, Сценик и других моделей, оснащенных двигателем K4M и K4J. Аналогично процедура проводится на 1.4-литровой модификации.
1. Подготовка
На следующем этапе снимается ремень генератора. Для этого ключом на 13 отводится в сторону подпружинивающий натяжной механизм. Если меняете ремень ГРМ на Рено Меган 2 1.6, потребуется ключ на 15. Ремень отводится в сторону, снимаясь с ролика, насаженного на шестерню коленвала.
В открывшемся пространстве требуется найти и открутить заглушку под стопор коленвала. Это делается головкой Е14 (внутренний торекс). При этом не надо переживать, что потечет масло, заглушка должна выкрутиться относительно легко. Делаете опору под поддон двигателя и опускаете машину. Это необходимо для того, чтобы в снять одну из моторных опорных подушек.
Перед снятием опоры убирается трубопровод и топливный шланг, простое крепление открывается нажатием на боковые язычки. Для снятия опоры сначала откручиваете три болта на 16, которые находятся сверху, затем три болта, прикрепляющих опору непосредственно к кузову, тоже головкой на 16. Из подушки высвобождаете жгут проводки, сняв зажимную защелку, после чего опора спокойно вытаскивается.
Чтобы добраться до заглушек распредвалов снимаете воздушный ресивер. Для этого убираете резиновый держатель, высвобождаете трос газа, и ресивер легко вынимается. За ним можно увидеть заглушки (большую и малую). Для их снятия нужно пробить центр отверткой и подковырнуть, используя отвертку как рычаг. Поскольку они одноразовые, не нужно заботиться о целостности этих заглушек.
Далее требуется застопорить коленвал и распредвалы. Для этого шестерня коленчатого вала, расположенная за правым передним колесом, проворачивается по часовой стрелке. Это нужно делать до тех пор, пока прорези распредвалов, которые были скрыты за заглушками, одновременно не станут в горизонтальное положение. В отверстие, из которого была выкручена заглушка, вставляется приспособление — штифт, длиной около 8 см, что можно сделать просто рукой. Он представляет собой стальной стержень, с резьбой в начале, препятствующий свободному ходу коленвала по часовой стрелке. После установки заглушки коленвал нужно продолжать проворачивать до упора в установленный фиксатор. После этого он не может смещаться по часовой стрелке.
Когда коленвал зафиксирован, нужно правильно выставить распредвалы, для этого они фиксируются специальной пластиной в прорезях. Если пластина вставляется легко, значит, зажигание на двигателе выставлено верно.
Если расхождение в валах большое, пластину можно не вставлять, но перед установкой ремня ее все равно придется использовать. Чтобы окончить подготовку, требуется снять тягу под передним колесом, мешающую работе, для чего нужно открутить болт на 13 сверху, а нижний просто ослабить.
2. Демонтаж защиты
Головкой на 18 откручивается шкив коленвала, закрывающий шестерню, ведущий к приводу генератора. Необходимо проверить его состояние, чтобы после демонтажа в нем не было люфтов и других проблем. Снимаете защитный пластиковый кожух ремня ГРМ. Пластик снимается первым. Он крепится четырьмя болтами на 8, причем один из них сложно увидеть. Если работать неудобно, мотор можно опускать или поднимать на установленной опоре, так будет проще добираться до крепежных болтов. Откручиваете два верхних болта, двигатель опускаете и откручиваете два нижних болта. Пластиковая крышка выводится вниз, при этом мотор должен быть в среднем положении.
Для снятия верхней металлической крышки автомобиль слегка опускается, в результате чего двигатель приподнимается. Она крепится тремя болтами на 13 и двумя гайками тоже на 13. Обратите внимание, что правый болт снизу полностью не выводится из отверстия, поэтому снимается с крышкой, и можно полностью увидеть ремень ГРМ Рено. После съема крышки необходимо обратить внимание на то, чтобы втулки на открывшихся двух шпильках не потерялись, поскольку они свободно вращаются на них.
3. Замена ремня ГРМ
Головкой на 13 ослабляется гайка натяжного ролика, при этом важно запомнить, куда показывает стрела натяжного ролика. Это необходимо для будущей установки нового ремня. После этого можно снимать ремень со всех шкивов, помогая себе отверткой. При этом не нужно удивляться, что ремень ГРМ выглядит как новый, если он прошел 60 тыс. км, обрыв может случиться в любой момент.
Для замены ГРМ Рено Сандеро на 16 клапанов и других машин с двигателями К4М вынимается натяжной ролик, потом снимается паразитный или опорный ролик, который крепится торексом на 50. Нужно быть готовым к тому, что сорвать его будет достаточно тяжело. Ролик сидит на втулке, которую нужно сохранить.
Перед установкой ремня снимается шестерня коленчатого вала. Для этого понадобится специальный съемник, который можно заменить двумя ввернутыми винтами, за которые тянут пассатижами или разводными ключами. Шестерня должна легко сняться. Зачистите ее внутреннюю часть, а шестерни и ролики, на которые крепится ремень ГРМ, продуйте сжатым воздухом. Дополнительно требуется проверить шкив помпы на вращение и наличие подтеков.
Установка ГРМ Рено 1.6 16, начинается с монтажа натяжного ролика. Его выступ должен вставляться в прорезь на помпе, после чего он фиксируется и наживляется гайкой. Далее монтируется паразитный ролик, при этом втулка прикладывается другой стороной, чтобы не зажать дополнительные пыльники. Этот ролик затягивается до упора.
Новый ремень сначала надевается на шестерни распредвалов, затем на паразитный ролик, далее на помпу. Нужно следить, чтобы не было сильной слабины. Машину поднимаете для установки шестерни коленвала. Но убедитесь, что коленвал находится в правильном положении. Для этого берется крепежный болт, под него подкладываются гайки и он наживляется на коленвал. После фиксации он должен проворачиваться против часовой стрелки, а по часовой – не двигаться.
Далее болт выворачивается, но при этом нужно следить за тем, чтобы коленвал не отошел обратно, а оставался упертым в стопор. Только потом шестеренка надевается на шпонку. Она будет входить туго, но это нормально, но шпонку нужно надеть до конца. Чтобы она окончательно встала на место, нужно натянуть ремень ГРМ. Справа ремень должен быть туго натянут, а слева он натянется роликом. После установки шестерни нужно еще раз убедиться, что коленвал уперт в стопор.
Натяжка производится шестигранником по стрелке на натяжном ролике. Метки ГРМ должны совместиться с началом паза на ролике. После совмещения гайка на 13 поджимается головкой, но не затягивается. Снова проверяется коленвал, чтобы люфт, если он есть, выбрался натяжкой ремня. Теперь можно затягивать ролик.
После установки ремня ГРМ снимаются стопора распредвалов и выворачивается стопор коленвала. Делается один оборот коленвала, при этом нужно следить за натяжкой ремня. Далее снова стопорится коленвал, доворачивается до упора и устанавливаются пластины фиксации распредвалов. Если это удалось сделать, значит, зажигание не ушло, и двигатель будет работать нормально. Натяжка при этом не должна измениться.
После этого устанавливается верхняя крышка защиты, поскольку нижняя, пластиковая крышка, будет садиться по верху металлической специальным уплотнителем. Не забываем, что в крышке находится один из болтов, а на шпильках должны остаться втулки. Нижняя крышка заводится из-под низа автомобиля, и затягиваются четыре болта. Откручивается болт, вставленный в коленвал, и устанавливается шкив на генератор.
Для окончательной установки используется новый болт, который должен идти в наборе с ремнем ГРМ. Далее надеваете ремень генератора, отводя подпружинивающий ролик. Обратно ставите опору двигателя, подключаете трубо- и топливопровод. Если требуется, подъемником или домкратом автомобиль подгоняется под опору, а длинный болт вкручиваете в передней части. Чтоб поменять ремень ГРМ Рено Дастер с мотором 1.6 16 клапанов, желательно использовать подъемник из-за большой массы автомобиля. Не забываем, что крышка ремня ГРМ силуминовая, поэтому в ней легко испортить резьбу.
Видео:Замена ГРМ Рено 1,6 16V (K4M) Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус, Логан2, Сандеро2
После поднятия машины вынимаете съемник и герметиком крепите заглушку, а сверху — новые резиновые распредвалы. Их лучше смазать маслом и дослать на место, легко постукивая по кругу молотком. Они должны стоять ровно, без перекосов. Затем устанавливаете ресивер.
Читайте также: