Рено логан плохая масса
Перед началом работы отсоединяем минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Затем спускаемся в смотровую яму для дальнейших действий снизу автомобиля.
Нам необходимо открутить гайку, крепящую провод, который идёт от аккумулятора на контакт втягивающего реле стартера. Смотрите на видео в конце статьи, этот провод красного цвета. Предполагаем, что именно в этом соединении нет должного контакта и, по этой причине стартер не крутит.
Для работы удобно использовать торцовый ключ на Х10 и, чтобы гайку было легче открутить нанесём на соединение состав ВД40.
Снятие красного провода
Для снятия красной проводки в отверстие на втором конце торцового ключа, вставляем вороток небольшой длины, так как ключ рядом с блоком цилиндров и длинным воротком будет неудобно работать. Подойдёт любой короткий болт, лишь бы его диаметр подходил под отверстие в ключе.
Итак, гайку ослабили, откручиваем её и снимаем. Гайка выполнена вместе с клеммой провода, имея возможность вращаться в теле самой клеммы. Провод с гайкой сняли и, у нас появился доступ к шпильке втягивающего реле, куда ставится красный провод от аккумуляторной батареи.
Затем саму клемму и торец гайки, а также и место установки клеммы на шпильку реле зачистим кусочком наждачной бумаги, чтобы убрать имеющиеся окисления. После зачистки решил ещё и дополнительно обработать все детали соединения очистителем двигателя, так как от абразива шкурки остаются мелкие зернистые кусочки.
После того как все промыли очистителем двигателя, протрём клемму и шпильку чистой ветошью.
Проблема со стартером
Неисправность стартера следующая, при попытке запуска двигателя стартер не работает, или временами срабатывает, если повезёт. Чаще, при запуске слышны лишь щелчки реле, а сам стартер не крутит либо срабатывает рандомно, когда делаешь несколько попыток запуска двигателя.
Скорее всего, проблема в плохом контакте в соединении клеммы провода от батареи со шпилькой втягивающего реле. Плюс окисление и грязь в соединении препятствуют прохождению тока от батареи или снижают величину напряжения, необходимого для срабатывания втягивающего.
Реле стартера состоит из двух обмоток, это втягивающая и удерживающая. Так вот для втягивающей обмотки напряжение достаточно, а для удерживающей его маловато. Поэтому мы и слышим щелчки, это когда втягивающая сработала – щелчок, но удерживающая не сработала и сердечник реле отскакивает в исходное положение – снова щелчок.
Перед тем как установить клемму с проводом от батареи на шпильку втягивающего реле, я рекомендую вам установить на шпильку перед клеммой, две медные шайбы, для увеличения площади контакта с клеммой и для надёжности соединения.
Перед установкой шайбы можно обработать шкуркой до появления блеска, особенно если шайбы не новые и потемнели.
Сборка красного провода
Итак, установили шайбы, поставили на место красный провод с клеммой и гайкой и вначале закручиваем её от руки столько, сколько возможно, чтобы меньше было крутить ключом, так как удобства в этом месте маловато.
Затем закручиваем гайку тем же торцевым ключом на Х10. Когда коротким воротком ключ не справляется, устанавливаем вороток длиннее и затягиваем гайку до упора, но без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу.
Причиной несрабатывания стартера при запуске является отпускающаяся по резьбе гайка, так как она выполнена как единый элемент с клеммой. Клемма, в свою очередь, соединена с толстым красным проводом, который также имеет возможность шевелиться при движении автомобиля и постепенно отпускает гайку по резьбе.
Плюс в зазор попадает грязь, влага, образуя окисление в соединении, и часть напряжения теряется и его силы хватает только для работы втягивающей обмотки реле стартера. А также не хватает сил для удерживающей реле, что мы и слышим, как щелчки при включении стартера.
Действия, если стартер не срабатывает
Сейчас я покажу вам, как действовать, когда стартер ведёт себя неадекватно, а автомобиль вам необходим, чтобы добраться до работы, либо по каким-либо другим делам. Это лишь выход из положения, но затем вопрос нужно будет решить, либо своими руками, либо обратиться к услугам механиков автосервиса. Возможно, эти действия помогут запустить двигатель.
- Ставим на место минусовую клемму аккумуляторной батареи и заворачиваем гайку её крепления;
- Вставляем ключ зажигания в замок и переводим ключ в положение пуск;
- Если стартер не сработал, отводим ключ назад на величину хода откидной пружины ключа замка и снова поворачиваем ключ в положение запуск и до тех пор, пока стартер не сработает.
Медные шайбы установим под клемму плюсового провода на втягивающем реле для увеличения площади контакта, как говорилось выше. Но также шайбы будут работать как контрагайки, не давая возможности гайке самопроизвольно открутиться по резьбе.
Дарю всем лайфак с медными шайбами. Делитесь этим видео и оно, вероятно, поможет автовладельцам отремонтировать стартер таким простым способом и надолго.
Экспресс-диагностика
Если после зачистки контактов и установки шайб, стартер так и не запускается, то проведём его экспресс-диагностику. Берём мультиметр, ставим в режим постоянного напряжения. Далее работаем с помощником.
Если напряжение не падает после срабатывания реле (щелчок) и на обеих клеммах одинаковое напряжение, то реле исправно, а проблема в самом стартере.
Когда же от аккумулятора приходит, например, 13.4 В, а на втором выводе гораздо меньшее напряжение, скажем 8В, то подгорели силовые контакты втягивающего реле и оно, так как неразборное, подлежит замене.
И также не лишним будет проверить надёжность соединения массы с двигателем, что тоже частая причина отказа стартера.
Стартер не крутит на Renault видео
Видео стартера Рено 16V от фирмы Valeo
На этом заканчиваю редактировать статью. Лайки приветствуются, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал.
Машина была куплена у официального дилера Renault в С.-Петербурге в июле 2011 г. После моей предыдущей ВАЗ 2107 - эйфория от вождения.
Двигатель - двигает, тормоза - тормозят, кондиционер - холодит, печка - греет (и не течет).
Автомобилем я был и остаюсь доволен, несмотря на его общий пенсионерско-деревенский имидж. Считаю его "золотой серединой" в вопросах надежности, вместительности, проходимости и стоимости эксплуатации.
Но так ли он надежен, как о нем пишут?
Спешу ответить, что ДА, про надежность в основном пишут верно.
Конечно, все машины ломаются. Но при должном уходе и внимании Логан способен очень долго "благодарить" аккуратного владельца беспроблемной эксплуатацией.
Конечно же, моя машина не отличилась совсем уж безоблачной эксплуатацией, и поломки у меня были.
Вот их список за 10 лет и неполных 160000 км пробега.
Список поломок и неисправностей за 10 лет
11500 км — появилась течь воды в багажнике через уплотнители вентиляционных решеток под бампером. Замена уплотнителей.
20000 км — образовались трещины на заводской катушке зажигания Valeo по причине её неудачного расположения на горячей поверхности крышки двигателя. Машина по утрам стала "троить". Загерметизировал катушку виброизоляционным материалом.
24000 км — ремонт задних тормозов — отказал капризный механизм из прошлого века — колдун, распределяющий тормозные усилия передних и задних колес.
50000 км — сломалась "лягушка", отвечающая за включение задних стоп-сигналов. Замена лягушки.
65000 км — педаль газа (тросиковая) стала двигаться рывками, смазка тросика газа в оболочке.
66000 км — вышла из строя задняя опора двигателя. Проблема проявлялась ударом в момент трогания машины. Замена.
67000 км — из-за ранее сломавшейся задней опоры двигателя оторвало 2 крепления глушителя. Гофры на Логане нет, и все вибрации от двигателя идут к выхлопной трубе. Слабое место. Ремонт сваркой.
70000 км — стерлись передние тормозные колодки (очень жесткие) и потянули за собой тормозные диски. Замена.
"Нынешние модели - одноразовые", "Хорошее не может стоить дешево" - такие мнения можно считать устоявшимися в современном мире. Ну, а мы решили проверить - насколько машины из эконом-класса надежны, и как они чувствуют себя спустя несколько лет. "Дешево и сердито" - это новый проект ABW.BY. В нем мы пристально изучим, насколько бюджетен бюджетник, и платит ли скупой дважды. Сегодня разговор пойдет о "румыно-российских" французах.
Logan и его "брат" Sandero первого поколения - интересный вариант для покупки , если вы ищете свежий автомобиль за 4000-5000$. Но с какими недостатками придется мириться, каких подвохов можно ожидать в ходе эксплуатации? Давайте разбираться!
Румынская поделка?
Если в России Logan известен именно как модель Renault, то в Беларуси на первых порах его продавали как раз под маркой Dacia. Не забудем и про автомобили, пригнанные из Европы (преимущественно это дизельные версии или машины с мотором 1.4). Разница между Dacia и Renault незначительная и чисто стилистическая. Но автомобили российской и румынской сборки несколько отличаются, причем скорее в пользу московских машин, которые адаптированы к местным условиям. В частности, стоит отметить аккумулятор повышенной емкости и хорошую заводскую антикоррозионную обработку.
Вспомним и про производимый в Тольятти универсал Lada Largus - тот же Logan MCV со всеми его достоинствами и недостатками.
В его конструкцию также внесен ряд изменений (например, использованы усиленные рычаги, применяются грязевые щитки тормозных механизмов), так что между машинами румынской и российской сборки различия в деталях имеются. К тому же если изначально Largus оснащали моторами Renault, то потом его постепенно перевели на двигатели ВАЗ.
Злопыхатели любят повторять, что под маркой Renault доверчивым покупателям пытаются всучить румынскую поделку. На самом деле Logan к прежним моделям Dacia никакого отношения не имеет, по сути, это французская разработка. Вот только по техзаданию это был предельно дешевый автомобиль для стран третьего мира.
От этой философии и "пляшет" конструкция модели. Высокий квадратный кузов с высокой посадкой водителя и пассажиров, чтобы обеспечить максимум внутреннего пространства. В итоге Logan - это тот редкий представитель В-класса, в котором без особого стеснения могут разместиться пятеро взрослых. Они даже оценят плавность хода, но только не акустический комфорт: шумоизоляции в машине, считайте, нет…
А еще эта тотальная экономия на спичках! В машинах первой фазы нет полноценных дверных ручек, размещение отдельных клавиш не поддается никакой логике. На самом деле крохотные симметричные зеркала, плоские стекла, цельнолитая передняя панель (в автомобилях первой фазы) и прочие особенности - ради снижения себестоимости. Ведь изначально стояла задача вписать ценник в 5000 евро.
Logan первого поколения - предельно удешевленный продукт, который приобрел некое подобие лоска лишь при рестайлинге 2008 года. Но называть его одноразовым автомобилем на пять лет может только профан. Можно сколько угодно ругать устаревшую платформу В0 за примитивизм, но следует признать: в конструкции используются проверенные временем узлы, которые применялись еще на моделях Renault в 1990-х и 2000-х и зарекомендовали себя как очень ресурсные. Автомобиль изначально разрабатывался для рынков развивающихся стран, соответственно прост и неплохо адаптирован как раз к сложным условиям эксплуатации.
Правда, некоторые решения, использованные для бюджетного автомобиля, вызывают недоумение. Например, выпускная система и полуоси сделаны неразборными, а впрессованные шаровые опоры "по заводу" подлежат замене вместе с рычагами. Да, в итоге все меняют по отдельности, но почему бы не предусмотреть такой ремонт на конструктивном уровне?
Все это не мешает Logan и Sandero в процессе эксплуатации показывать себя неприхотливыми рабочими лошадками, способными преодолеть не одну сотню тысяч километров. Но кто сказал, что это происходит совсем без проблем?
Кузов и салон
Независимо от названия марки и модели можно выбирать между седаном, пятидверным хэтчбеком и универсалом. Последний по-настоящему вместителен, даже где-то избыточен. К тому же из-за большей массы он более "прожорлив" и медлителен. Поэтому, если нет необходимости в таких грузопассажирских качествах, лучше присмотреться к седану или хэтчбеку.
Хотя Logan и Sandero объединены в одно семейство, различий между ними хватает. Во-первых, у автомобилей разные внешние панели кузова, причем практически все! Во-вторых, колесная база Logan составляет 2630 мм, у Sandero - 2589 мм. Так что у хэтчбека не только скромнее багажник (320 л против 510), но и меньше места для задних пассажиров.
Зато в Sandero можно откинуть спинку заднего дивана, а в Logan первого поколения она прикручена к кузову. Да, всего 5 минут работы с ключом, и ее тоже можно снять, но в проеме все равно будет маячить поперечина, увеличивающая жесткость кузова, - кроме узких длинномеров, из-за этого ничего не перевезешь. А если снять поперечину и поехать, можно лишиться заднего стекла - такие случаи были…
Еще одно не столь известное отличие хэтчбека от седана - запасное колесо, как и в универсале, размещено снаружи. В итоге имеем вечно грязную "запаску", а на старых машинах еще и крепеж закисает.
В седане запасное колесо расположено внутри ниши под поликом багажника, но даже с учетом этого заявленный объем отсека - 510 л. Увы, в реальности часть полезного пространства съедается массивными петлями крышки.
Полную оцинковку московский Logan получил только в 2007 году, поэтому более старые экземпляры следует осматривать с особым пристрастием на предмет коррозии. Впрочем, и более свежие машины уже могут иметь очаги ржавчины, особенно после не очень качественного кузовного ремонта. А кто будет делать дорогой на дешевом "разгонном" автомобиле?
Вообще убойные условия эксплуатации (в качестве такси, курьерской или служебной машины) и космические пробеги характерны для Logan и Sandero, особенно в простых версиях и с самыми простыми моторами. Хотите взять "живой" автомобиль - ищите вариант "из-под дедушки", благо и таких покупателей хватало.
Еще одна кузовная напасть - "пузырение" краски даже на свежих машинах. Дилеры их перекрашивали по гарантии - и далее вопросов не возникало.
Восприятие интерьера зависит от года выпуска (точнее, от фазы - до рестайлинга или после) и комплектации. Старые Logan в "базе" выглядят совсем по-спартански и могут не иметь даже усилителя руля. Logan или Sandeo в рестайлинге и максимальной комплектации звезд с неба тоже не хватает, но салон уже выглядит приятнее, может порадовать подогревом передних сидений, полным электропакетом, кондиционером и прочими признаками цивилизации.
У аккуратного владельца салон остается в опрятном состоянии и после 200.000 км пробега. Главное - не испытывать материалы на прочность: дешевый жесткий пластик легко царапается, а обивка сидений под тяжелым седоком постепенно протирается.
Радует, что по части электрики автомобиль довольно надежный, обычно претензии касаются быстро перегорающих ламп головного света, менять которые на ощупь в очень стесненном пространстве моторного отсека крайне неудобно.
Также настоятельно не рекомендуется мыть под давлением подкапотное пространство - можно "вырубить" блок управления двигателем. Ну а чтобы моторный отсек хоть как-то пребывал в чистоте, опытные "логановоды" ставят подходящий по размерам уплотнитель между "телевизором" и крышкой капота.
Еще одно полезное усовершенствование - установка защитной сетки перед радиатором. Все-таки соты у декоративной решетки бампера слишком велики…
Но есть и недостатки: повышенный расход топлива, утечки масла через сальник коленвала и прокладку клапанной крышки, не очень долговечные датчики двигателя. Ременный привод ГРМ также требует своевременной замены (для нашего региона это каждые 60 тыс. км, хотя европейский регламент - 120 тысяч).
По "железу" же никаких вопросов: чугунный блок и поршневая также выдерживают 350-500 тыс. км без капремонта. В общем, хотя и не абсолютно беспроблемный, но очень живучий мотор! Бонус - за регулировку тепловых зазоров клапанов отвечают гидрокомпенсаторы, так что здесь дополнительных сервисных работ не требуется. "Попасть" на дорогой ремонт можно лишь в случае обрыва ремня ГРМ вследствие несвоевременной замены или неправильной установки (а специфика есть, так что лучше обращаться к специалистам по "французам"). Комплект и помпа также подлежат замене каждые 60 тыс. км.
Не забудем и про 1,5-литровый турбодизель K9K (70-85 л.с.). Одно время Logan 1.5 dCi официально продавался и на нашем рынке, но сейчас такие машины попадают к нам в основном из Европы. В "белорусской" спецификации дизель лишен сажевого фильтра, в европейских он наверняка будет. Впрочем, помимо вопросов с DPF или EGR на машинах с большими пробегами могут возникать проблемы с турбонаддувом, известны случае проворота шатунных вкладышей. Так что тщательная диагностика перед покупкой настоятельно рекомендуется!
Большая часть машин оснащается 5-ступенчатой механической коробкой передач. На трассе многим не хватает 6-й: передачи коротковаты, что приводит к акустическому дискомфорту и перерасходу топлива при движении на скорости свыше 100 км/ч. Не радует коробка и внятной работой кулисы, которая со временем еще больше теряет в четкости. А еще надо привыкнуть включать заднюю передачу только после полной остановки - синхронизатора на реверсе нет. Зато коробка считается надежной. Главное - следить за тем, чтобы не было утечек масла через "сопливые" сальники: падение уровня ниже нормы приведет к повреждению подшипников валов.
Ну а самое слабое место модели - 4-ступенчатый "автомат". Основные проблемы - перегрев и слабые клапаны гидроблока. Отсрочить проблемы может спокойный стиль езды, тщательный "прогрев" коробки в зимний период и сокращенные интервалы замены масла. Впрочем, некоторые специалисты к этому "автомату" относятся философски: да, не очень вынослив, зато прост и дешев в ремонте - сделал один раз и забыл на следующие 100.000 км.
Стойки McPherson от Clio II спереди и полунезависимая балка сзади от Modus - проще не придумаешь. А поскольку автомобиль изначально разрабатывался для рынков развивающихся стран, соответственно неплохо адаптирован как раз к сложным условиям эксплуатации. В чем это проявляется? В большом дорожном просвете, "бронебойной" подвеске, достаточно простой и неприхотливой конструкции, которая к тому же доступна в ремонте. По большому счету, используются проверенные временем узлы, которые применялись еще на моделях 90-х, - отсюда и все названные выше качества. Запчасти, даже оригинальные, стоят разумных денег, что в целом делает содержание автомобиля не очень затратным.
Впрочем, "болячек" у Logan/Sandero тоже хватает, пусть не из разряда серьезных. Самые недолговечные детали - ступичные подшипники и рулевые тяги, которые могут потребовать замены уже при пробеге 50-60 тыс. км. Не очень долго выхаживают и сайлент-блоки задней балки, которых обычно хватает на 80-90 тыс. км. Правда, следует учитывать, что "всеядная" подвеска провоцирует на то, чтобы гонять по разбитым дорогам, особо не сбрасываясь на ямах. Но даже при таком отношении к технике амортизаторы и шаровые опоры выдерживают более 100 тыс. км. Даже оригинальные детали стоят недорого, а те же шаровые запросто меняют отдельно от рычагов.
Logan II появился на российском рынке в 2014 году. Его производство было налажено на АвтоВАЗе в Тольятти, тогда как прежнее поколение еще какое-то время выпускали в упрощенных версиях и по сниженным ценам. Конструктивно "наследник" особо не изменился, хотя получил совершенно новые дизайн и интерьер. Но вместо 1,4-литрового мотора была попытка предложить 1,2-литровый аналогичной мощности, 102-сильный К4М со временем остался только в связке с "автоматом", а МКПП совместили с более современным 114-сильным Н4М. Так что в общем и целом многое из сказанного выше относится и к новой модели, но с некоторыми оговорками.
"Страшные снаружи, добрые внутри" - это про семейство Logan/Sandero. Внешне неказистые, со спартанским салоном и оснащением, эти автомобили на деле обладают довольно крепкой ходовой частью и выносливыми моторами, хотя и могут порой "доставать" по мелочам. Главная проблема - найти "живой" экземпляр с нормальным уровнем обслуживания. Чем старше и дешевле автомобиль, тем сложнее это сделать.
Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора и из открытых источников
ABW.BY
Наши материалы заслуживают вашего внимания, подпишитесь на канал ABW.BY в Telegram или следите за паблик-чатом в Viber
При использовании инструментов с электрическим приводом или приборов убедитесь, что прибор должным образом подсоединен к источнику питания, а также, что он должным образом заземлен (при необходимости). Не используйте подобные приборы в условиях повышенной влажности и, опять же, старайтесь не допустить возникновения искр или повышения температуры вблизи вероятных мест скопления паров топлива. Также убедитесь, что электрические приборы соответствуют стандартам безопасности.
Вы можете получить поражение электрическим током в случае прикосновения к некоторым компонентам электрической системы, например, к высоковольтным проводам системы зажигания, когда двигатель запущен или прокручивается стартером, особенно если эти компоненты влажные или повреждена изоляция. Если установлена электронная система зажигания, вторичное напряжение будет намного выше и может стать причиной получения серьезных травм и даже смерти.
Предупреждение! Чтобы предотвратить риск короткого замыкания, главный замок зажигания должен быть в положении OFF, а отрицательная клемма должна быть отключена от аккумуляторной батареи, только после этого вы можете приступать к выполнению работ с компонентами электрической системы. Не забудьте подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи, как только все работы будут окончены или если питание батареи необходимо использовать для проверки электрической цепи.
Обнаружение несправностей электрического оборудования.
1. Типичная электрическая схема состоит из электрического компонента, выключателей, реле и других сопутствующих компонентов, а также электрических проводов и разъемов, которые соединяют компонент с батареей и кузовом. Чтобы облегчить обнаружение неисправностей в электрической цепи, вы можете использовать электрические схемы, приведенные в соответсвующем разделе сайта.
3. Электрические неисправности часто происходят по простым причинам, таким как незакрепленные или подверженные коррозии соединения или перегоревший предохранитель. Прежде чем приступить к обнаружению неисправности в электрической системе, визуально проверьте состояние предохранителя, проводов и соединений в проблемной цепи. Особые неприятности могут вызвать неисправности, которые возникают время от времени, так как вы не можете угадать, когда выполнить проверку, поэтому рекомендуется удалить следы коррозии со всех соединений и убедиться, что они надежно зафиксированы, так как это также может стать причиной неисправностей.
4. Если вы собираетесь использовать оборудование для проверки электрической цепи, используйте электрические схемы, чтобы подобрать оптимальные участки для подключения приборов, чтобы точно локализировать место неисправности.
5. В комплект основных инструментов, необходимых для проверки электрической цепи, входят батарея и проверочная лампочка с проводами, тестер для проверки электрической цепи на разрыв, контрольная лампа и накидные провода. Также очень полезным будет мультиметр для измерения напряжения, силы тока и сопротивления.
Освещение
Аккумуляторная батарея обеспечивает работу таких систем, как фары головного освещения, задние фонари, стоп-сигналы, указатели поворотов и подсветка приборной панели. Если освещение не работает, всегда проверяйте напряжение аккумуляторной батареи, прежде чем приступить к последующим проверкам. Низкое напряжение аккумуляторной батареи указывает либо на неисправность батареи, либо на повреждение в системе зарядки. Обратитесь к разделу "Аккумулятор" для получения подробной информации относительно процедуры проверки батареи. Также проверьте состояние предохранителей. При проверке нити накаливания в лампе лучше производить проверку при помощи тестера для проверки на обрыв, так как не всегда понятно, перегорела ли лампа.
Электрическая цепь указателей поворотов.
В большинстве случаев проблемы в работе указателей поворотов возникают вследствие перегорания лампы или коррозии в патроне. Это особенно подходит в качестве объяснения неисправности, если указатели поворотов работают должным образом только в одном направлении, но не работают в другом. Проверьте лампы и гнезда, а также электрические разъёмы. Кроме того, проверьте предохранитель сигнала и выключатель.
Питание на указатели поворотов подается от аккумуляторной батареи, поэтому, если они не работают должным образом, проверьте напряжение аккумуляторной батареи. Низкое напряжение аккумуляторной батареи указывает либо на неисправности в работе системы зарядки, либо на повреждение аккумуляторной батареи. Для получения подробной информации относительно процедуры проверки аккумуляторной батареи. Если лампы, гнезда, разъемы, предохранитель, выключатель и аккумуляторная батарея в хорошем состоянии, проверьте реле указателей поворотов. Проверьте напряжение на проводах в электрическом разъёме реле. Используйте соответствующую электрическую схему из приведенных в соответствцющем разделе данного сайта, чтобы проверить провода между реле и замком зажигания. При проверке используйте режимы включения-выключения как замка зажигания так и выключателя поворотов. Если напряжения нет, замените реле.
Проверка электропроводности
• Проверка электропроводности поможет определить наличие разомкнутого контура в цепи.
• Электропроводность можно проверить при помощи омметра, мультиметра или тестера для проверки цепи на обрыв.
• Все эти приборы запитываются от собственного источника питания, поэтому проверки можно выполнять при выключенном зажигании.
• В качестве меры предосторожности всегда отсоединяйте отрицательную клемму аккумуляторной батареи, прежде чем выполнять проверку, особенно при выполнении проверки замка зажигания.
• Если вы используете мультиметр, выберите подходящую шкалу для измерения сопротивления, затем убедитесь, что на шкале показано бесконечное сопротивление. Затем соедините щупы мультиметра и убедитесь, что показания равны нолю. При необходимости, отрегулируйте мультиметр таким образом, чтобы показания были верными.
• После использования мультиметра всегда выключайте его, чтобы не разрядить преждевременно его аккумуляторную батарею.
Проверки выключателей
• Если вы считаете, что неисправен выключатель, проследите направление проводов до электрического разъема. Отсоедините электрические разъемы и проверьте надежность их крепления, а также их состояние. Скопления загрязнений и наличие коррозии, скорее всего, будут причиной неисправности - очистите компоненты средством для удаления влаги, например WD40.
• Если вы используете мультиметр, выберите шкалу Ом * 10 и подсоедините щупы мультиметра к проводам на выключателе . Простые выключатели ON/OFF, например выключатель стоп-сигналов, имеют только два провода. Если речь идет о комбинированном переключателе, например, о замке зажигания, он имеет большое количество внутренних связей. Изучите электрическую схему, чтобы убедиться, что вы подключились к нужной паре проводов. Электропроводность (низкое сопротивление или его отсутствие) должно присутствовать, когда выключатель находится в положении ON, а если выключатель находится в положении OFF, электропроводности быть не должно (высокое сопротивление).
Учтите, что при проверке электропроводности полярность щупов мультиметра не имеет значения, хотя стоит быть осторожным и четко следовать всем указаниям, особенно при проверке диода или полупроводникового элемента.
• Тестер для проверки электрической цепи на обрыв или проверочная лампочка и батарея также могут быть использованы. Подсоедините щупы, как описано выше. Лампочка должна загореться, указывая на наличие электропроводности, если выключатель находится в положении ON, затем должна погаснуть при перемещении выключателя в положение OFF.
Проверка электрических проводов
• Большая часть неисправностей электрической системы вызвана повреждением проводов, часто вследствие несоответствующего их направления или истирания при соприкосновении с компонентами.
• Ослабленные, влажные или корродировавшие соединения проводов также могут стать причиной проблем в электрической системе, особенно, если соединения открыты.
Проверку электрической цепи на обрыв можно выполнить на отрезке провода. Отсоедините его по краям и подсоедините мультиметр или тестер для проверки цепи на обрыв с обеих сторон .
Электропроводность (низкое сопротивление или его отсутствие) должна быть, если провод исправен. Если электропроводности нет (высокое сопротивление), скорее всего, провод поврежден.
Проверка напряжения
• Проверка напряжения поможет вам понять, доходит ли электрический ток до компонента.
• Напряжение можно проверить при помощи вольтметра постоянного тока, мультиметра, выбрав режим измерения напряжения постоянного тока, с помощью проверочной лампочки или зуммера. Рекомендуется использовать мультиметр, так как с его помощью вы сможете измерить реальное напряжение.
• При использовании мультиметра убеубедитесь, что выводы установлены в соответствующие разъемы мультиметра: красный вывод - к положительному выводу указателя, черный вывод - к отрицательному выводу указателя. Неправильные соединения могут стать причиной повреждения мультиметра.
• Вольтметр или мультиметр (выбрав шкалу напряжения постоянного тока) всегда необходимо подсоединять в цепь параллельно. При последовательном подключении прибор может сгореть.
• Проверка напряжения должна производиться при включенном зажигании.
1. Прежде всего, идентифицируйте соответствующую электрическую цепь, обратившись к электрическим схемам в данном руководстве. Если другие компоненты имеют общий источник питания, проверьте их исправность - это очень важная информация, так как она поможет вам решить, с чего начать проверку цепи.
2. При использовании мультиметра, прежде всего, убедитесь, что выводы подсоединены в соответствующие разъемы мультиметра (смотрите выше). Выберите режим измерения напряжения постоянного тока, а также диапазон измерения, подходящий для напряжения аккумуляторной батареи. Подсоедините красный щуп мультиметра к проводу подачи питания, а черный щуп мультиметра - к точке "массы"- на кузове автомобиля или непосредственно к отрицательному выводу аккумуляторной батареи). Напряжение аккумуляторной батареи должно быть отражено на мультиметре при включении зажигания.
4. Если напряжения нет, перемещайтесь к предохранителю, проверяя напряжение. Как только вы найдете участок. на котором нет напряжения, вы будете знать, что неисправность находится между этой точкой и предыдущей точкой проверки.
Обнаружение короткого замыкания
1. Снимите панели кузова при необходимости, чтобы получить доступ к электрическим проводам цепи.
2. Убедитесь, что все выключатели в цепи выключены, затем извлеките предохранитель цепи и подсоедините проверочную лампочку, зуммер или вольтметр к выводам предохранителя. Напряжения быть не должно.
3. Перемещайте провода из стороны в сторону, наблюдая за реакцией проверочной лампочки или пробора. Если проверочная лампочка загорится, активируется зуммер или на приборе появятся показания напряжения, вы обнаружили причину короткого замыкания. Чаще всего его можно определить по поврежденной или прогоревшей изоляции.
4. Учтите, что эту проверку можно выполнить для любого компонента в электрической цепи, даже для выключателя.
Перед тем как начать работу по выявлению неисправностей электрических цепей надо хорошо изучить предполагаемую в неисправности схему, что бы хоть каким-то образом представлять ее функции.
При применении диагностических приборов, например тестера электрической цепи или вольтметра необходимо спланировать, пользуясь элетро схемой в какие места контура и по каким путям необходимо подключать прибор для быстрого обнаружения неисправности.
Как уже было сказано выше перед проверкой с помощью приборов заранее определите по схемам места его подключения.
Таким же способом, обследуйте остальную часть, пока лампочка тестера не перестанет загораться. Как только перестало лампочка гореть значит, имеется неисправность между отрезком данной точкой и до точки проверенный до этого отрезка, где лампочка загоралась. В большинстве случаев причина обрыва цепи электрооборудования заключается в окислении расслаблении контактов разъема.
Не стабильные отказы электрооборудования возникают от окисления клеммы или плохого контакта. Если резко подергать колодки жгута проводов на датчике или самого жгута в большинстве случаев контакт появляется.
Сгоревший предохранитель.
Перетертые провода электрической цепи газового оборудования.
Как своими руками меньше чем за 30 секунд устранить светящийся датчик топлива в Рено Логан:
Пропал звуковой сигнал:
Плавают обороты:
Читайте также: