Рено флюенс скрипит педаль сцепления
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Скрипит педаль сцепления. Что делать?
Когда выжимаешь педаль сцепления, она скрепит. У меня такое было до тех пор пока не порвался тросик. После смены не было, опять заскрипело. Неужели это предвестник очередного обрыва? Может туда под оболочку можно чего-нибудь залить, чтобы не скрипело.
всё может быть значительно проще. У меня такое было, решить эту проблему - как два пальца в ухо засунуть. Попробуйте смазать место крепления педали и всё. очень может быть, что просто о резинку какую-нибудь (типа пыльника) педалька трётся, вот и звук. А может у вас в самом деле проблема с тросиком Правда я при смазке педали решил ещё и в рулевую стойку прыснуть (в место соединения стойки с пыльником), так она у меня скрипеть начала от смазки. Печально было, ездил со скрипом, пока смазка вниз не ушла.
У меня такая же проблема. Официалы сказали, что скрипит втулка на оси, к которой крепися педаль. Надо просто смазать. Хотя мне это не удальсь. Ось уж больно высоко под консолью.
у меня был баллончик со смазкой, у которого был на кончике длиннющий тонкий шланжик, его можно было куда хочешь засунуть. Сейчас сабж кончился, а надобности к счастью приобретать дополнительный нет, так что поделиться, к сожалению, не могу Но можно, мне кажется, и подручный материал под это дело приспособить, пустой стержень от ручки, например. Но это так. Уж лучше баллончик купить, если звук сильно донимает
Последний раз редактировалось Netman 26.03.2004 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Разобрал педаль, смазал ось на которой она крепится и втулку. Собрал. Всё очень даже просто. Главное решится. Больше не скрепит.
посмотрел привод коробки снизу - вроде ничего не развинтилось, правда пыльники вхлам - но это по-моему не причина.
как раз-таки наоборот. Первый признак того, что надо подсуетиться, - это "пыльники в хлам". Их не просто так придумали, а для защиты смазок от всякой грязи и высыхания самой смазки. У знакомого одного так шрус срезало, т.к. просто пыльник прохудился.
А рычагш переключения передач болтаеться - вероятно пружинка снизу потерлась/поравлась (смотреть со стороны днища).
И у меня скрипела, только в том месте, где тросик соединяется с самой корзиной. Поехал к знакомым реноводам, открыли капот, сняли пыльник ( на этой самой вилке, куда трос сцепления продевается, sorry, забыл как она по-научному называется) и смазали енту вилку с другого конца (где-то там глубоко в корзине). Вот и вся любовь!
Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.
Причины скрипа педали сцепления
Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.
Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:
- Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
- Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.
[stextbox возникающий при работе педалью сцепления, может говорить об износе места ее крепления. Еще одной причиной возникновения неприятного звука является неисправность возвратной пружины и всего механизма педали.[/stextbox]
Устранение скрипа педали сцепления
В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).
Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.
Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.
Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.
Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.
Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.
[stextbox меры решить проблемы целиком могут не всегда. Именно поэтому в такой ситуации необходимо обращаться к высококвалифицированным автомобильным механикам.[/stextbox]
Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.
[stextbox поэтому все вышеперечисленные неисправности, связанные с механизмом сцепления, необходимо предупреждать. Для этого нужно бережно относиться к своему транспортному средству, а также производить своевременную замену изношенных деталей.[/stextbox]
Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:
Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Воздух в гидроприводе выключения сцепления | Прокачайте гидропривод выключения сцепления |
| Неисправен привод выключения сцепления | Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров |
| Неисправна диафрагменная пружина | Замените ведущий диск в сборе |
1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
Пропало сцепление. Меняю выжимной подшипник сцепления.
600 мл с прошлой замены.
Ёмкость МКПП JR5 тип 342 по Dialogys — 2,4 л. В прошлый раз при замене масла в неё зашло примерно 2 л. Это масло напрямую рекомендовано в Dialogys для МКПП JRx, где x — любое число.
2) Elring 813.052 Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя: 14 ₽. (Renault 7703062062)
3) Luk 620 3119 33. Сцепление, комплект. Этот комплект состоит из:
а) Luk 510 0090 10 Подшипник выжимной гидравлический (Renault 306209536R/8200855816/306209222R);
б) Luk 620 3119 09 Сцепление, комплект (Renault 302050901R).
Цена: 8497 ₽. И это получается дешевле, чем покупать раздельно сцепление и подшипник.
4) Elring 745.740 Уплотнительное кольцо: 779 ₽ . Это задний сальник коленвала (Renault 7701473544). Exist меня подвёл. Заменил на Reinz 81-35051-00 Сальник коленвала, задний: 800 ₽.
Дополнительно:
1) AVS A78407S Трос буксировочный c крюками в пакете, 7т-5м: 341 ₽. Придётся возить в багажнике. Потому что ласточка моя уже состарилась…
2) Hans Pries 701 930 586 Крышка: 98 ₽. (Renault 8200183752). Это накладка на педаль сцепления. Моя протёрлась до дырки.
Строго говоря, менять надо только подшипник выключения сцепления (он же выжимной). Но чтобы 2 раза не снимать МКПП (это очень много работы), меняют его с рабочим цилиндром сцепления. А ещё меняют всё сцепление. И заодно задний сальник коленвала.
В процессе выливают трансмиссионное масло. Вообще слитое можно залить обратно, если оно хорошее. Но да ладно.
Пока жду поступления этих запчастей. Потом буду тянуть машинку на тросе в автосервис.
31.10.20 сосед отбуксировал мою машину в автосервис. В этот же день exist подвёл меня с задним сальником коленвала . И я заказал в автосервисе.
Вчера привезли. А сегодня заменили сцепление и задний сальник коленвала. И заодно ТО 8 сделал.
Немного повозились с прокачкой, но зато сцепление заработало на отлично. Передачи теперь переключаются свободно.
Задний сальник коленвала был в хорошем состоянии. Всё сухо.
Масло из МКПП слили в фильтровальный бидон, потом залили обратно в МКПП. Оно было в хорошем состоянии.
Оказывается, сцепление полностью хватает примерно в середине обратного хода педали, а не в самом начале, как у меня было в течение последнего года, примерно.
Провалилось сцепление: причины и ремонт
Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.
Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления
Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.
Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:
- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.
Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.
Езда без сцепления: что нужно знать
С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.
Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.
Подведем итоги
Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.
Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.
Пропало сцепление. Меняю выжимной подшипник сцепления.
![]()
600 мл с прошлой замены.
Ёмкость МКПП JR5 тип 342 по Dialogys — 2,4 л. В прошлый раз при замене масла в неё зашло примерно 2 л. Это масло напрямую рекомендовано в Dialogys для МКПП JRx, где x — любое число.
2) Elring 813.052 Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя: 14 ₽. (Renault 7703062062)
3) Luk 620 3119 33. Сцепление, комплект. Этот комплект состоит из:
а) Luk 510 0090 10 Подшипник выжимной гидравлический (Renault 306209536R/8200855816/306209222R);
б) Luk 620 3119 09 Сцепление, комплект (Renault 302050901R).
Цена: 8497 ₽. И это получается дешевле, чем покупать раздельно сцепление и подшипник.
4) Elring 745.740 Уплотнительное кольцо: 779 ₽ . Это задний сальник коленвала (Renault 7701473544). Exist меня подвёл. Заменил на Reinz 81-35051-00 Сальник коленвала, задний: 800 ₽.Дополнительно:
1) AVS A78407S Трос буксировочный c крюками в пакете, 7т-5м: 341 ₽. Придётся возить в багажнике. Потому что ласточка моя уже состарилась…
2) Hans Pries 701 930 586 Крышка: 98 ₽. (Renault 8200183752). Это накладка на педаль сцепления. Моя протёрлась до дырки.Строго говоря, менять надо только подшипник выключения сцепления (он же выжимной). Но чтобы 2 раза не снимать МКПП (это очень много работы), меняют его с рабочим цилиндром сцепления. А ещё меняют всё сцепление. И заодно задний сальник коленвала.
В процессе выливают трансмиссионное масло. Вообще слитое можно залить обратно, если оно хорошее. Но да ладно.
Пока жду поступления этих запчастей. Потом буду тянуть машинку на тросе в автосервис.
31.10.20 сосед отбуксировал мою машину в автосервис. В этот же день exist подвёл меня с задним сальником коленвала . И я заказал в автосервисе.
Вчера привезли. А сегодня заменили сцепление и задний сальник коленвала. И заодно ТО 8 сделал.
Немного повозились с прокачкой, но зато сцепление заработало на отлично. Передачи теперь переключаются свободно.Задний сальник коленвала был в хорошем состоянии. Всё сухо.
Масло из МКПП слили в фильтровальный бидон, потом залили обратно в МКПП. Оно было в хорошем состоянии.
Оказывается, сцепление полностью хватает примерно в середине обратного хода педали, а не в самом начале, как у меня было в течение последнего года, примерно.
Пытаюсь поборать противный скрип педали сцепления. Дилера просил устранить не раз — все безрезультатно. В итоге смазывал все доступные механизмы педали сначала силиконовой смазкой, так как она проникающая, помогало, но ненадолго, в последствии обильно смазал Литолом — не помогло. Силиконовая смазка высыхает быстро, в частности из-за обдува горячего воздуха в ноги.
Вот есть у меня мысли, что нужно поступить подобно тому как поступают с педалью сцепления в Aveo (загнать полный шприц моторного масла):Вот как скрипит педаль сцепления у меня:
Подскажите, поможет заливка смазки через шприц? У нас такой же стандартный механизм педали сцепления с тросиком?
Cu6upbka, брызгал силиконовой внутрь гофры, не помогло, также обильно смазывал литолом, отодвигал эту гофру и везде промазывал — не помогло. В месте где рычаг педали входит в корпус есть есть возможность просунуть иглу и смазать как бы внутри, за торпедой.
Знать бы что там будет смазываться..
Timeless, у меня педаль скрипит уже месяца три, скрип не усиливается но и не становится меньше.
Nemo, я внутри гофры смазал всё, и все узлы видимые тоже.
Рено флюенс скрип педали сцепления
У меня Fluence 2010 года, ручка, 1,6, пробег 89 т. км.
Такая проблема: Ехал с работы (скорость около 60-80 км/ч) услышал негромкий однократный удар (как буд-то что-то отвалилось) где-то под капотом,после этого появился противный металлический визг, похожий на перекат (который то пропадал, то появлялся) и немного изменился звук мотора (стал более басистый). Я остановился заглушил двигатель. Визуальный осмотр днища и подкапотного пространства ничего не выявил.
Когда на нетралке попытался завестись, стартер не заработал и заморгала лампочка что включена передача (стрелочка вниз), хотя была нетралка. Выжал сцкпление — завелась, лязганье сохранилось. Глушил — заводил, заводится только с выжатым сцеплением. Трогается и едет нормально, только стоит сильный металлический лязг, который то пропадает то появляется. Чаще всего появляется в момент зпроса газа. Гораздо сильнее лязг при движении задом. При этом при движении задним ходом перестали включаться лампы заднего хода (что меня очень удивило).
Подскажите что может быть. Мне кажется что сцепление, но симптомы немного странные. Самое весело, что гарантия кончается через неделю. завтра попытаюсь записаться к ОД.
Попутный вопрос, подскажите код родного комплекта сцепления и примерную цену. Он идет с выжимным или нет? И обязательно ли менять выжимной.
Заранее благодарю! Всем удачи.
ИМХО. Это МКПП. Я бы не стал грешить на сцепление, симптомы не те.
Срочно к ОД.
И скорее всего это развалился подшипник, т.к. под нагрузкой шум уменьшается (перед. вкл.) и наоборот.Сегодня съездил к ОД.
Проблема оказалось в следующем: Сорвало подушку КПП. Соответтсвенно коробка немного сместилась и в некоторых положениях задевала за ходовую из-за этого все посторонние шумы. Не работал ЗХ из-за того, что в момент обрыва вырвало датчик заднего хода.Так что версия Andry_nk, оказалось наиболее верной)))
Гарантия на это не распространяется, так как в гарантийном соглашении написано, что гарантия на опоры 50 т. км.
Стоимость подушки 6т, датчик 1,5 т + работа на6 т.р.
Всем спасибо за помощь) Удачи на дороге.
Надо сказать, что за 90 тысяч пробега это единственная поломка и неприятность) Так что я не сильно расстроился. Единственно поражает почему кусок резинки и металла стоит 6 т.р.Пропало сцепление. Меняю выжимной подшипник сцепления.
![]()
600 мл с прошлой замены.
Ёмкость МКПП JR5 тип 342 по Dialogys — 2,4 л. В прошлый раз при замене масла в неё зашло примерно 2 л. Это масло напрямую рекомендовано в Dialogys для МКПП JRx, где x — любое число.
2) Elring 813.052 Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя: 14 ₽. (Renault 7703062062)
3) Luk 620 3119 33. Сцепление, комплект. Этот комплект состоит из:
а) Luk 510 0090 10 Подшипник выжимной гидравлический (Renault 306209536R/8200855816/306209222R);
б) Luk 620 3119 09 Сцепление, комплект (Renault 302050901R).
Цена: 8497 ₽. И это получается дешевле, чем покупать раздельно сцепление и подшипник.
4) Elring 745.740 Уплотнительное кольцо: 779 ₽ . Это задний сальник коленвала (Renault 7701473544). Exist меня подвёл. Заменил на Reinz 81-35051-00 Сальник коленвала, задний: 800 ₽.Дополнительно:
1) AVS A78407S Трос буксировочный c крюками в пакете, 7т-5м: 341 ₽. Придётся возить в багажнике. Потому что ласточка моя уже состарилась…
2) Hans Pries 701 930 586 Крышка: 98 ₽. (Renault 8200183752). Это накладка на педаль сцепления. Моя протёрлась до дырки.Строго говоря, менять надо только подшипник выключения сцепления (он же выжимной). Но чтобы 2 раза не снимать МКПП (это очень много работы), меняют его с рабочим цилиндром сцепления. А ещё меняют всё сцепление. И заодно задний сальник коленвала.
В процессе выливают трансмиссионное масло. Вообще слитое можно залить обратно, если оно хорошее. Но да ладно.
Пока жду поступления этих запчастей. Потом буду тянуть машинку на тросе в автосервис.
31.10.20 сосед отбуксировал мою машину в автосервис. В этот же день exist подвёл меня с задним сальником коленвала . И я заказал в автосервисе.
Вчера привезли. А сегодня заменили сцепление и задний сальник коленвала. И заодно ТО 8 сделал.
Немного повозились с прокачкой, но зато сцепление заработало на отлично. Передачи теперь переключаются свободно.Задний сальник коленвала был в хорошем состоянии. Всё сухо.
Масло из МКПП слили в фильтровальный бидон, потом залили обратно в МКПП. Оно было в хорошем состоянии.
Оказывается, сцепление полностью хватает примерно в середине обратного хода педали, а не в самом начале, как у меня было в течение последнего года, примерно.
Как устранить скрип сцепления в Рено Логан/Сандеро?
![]()
Сцепление — высоконагруженный узел в автомобиле! В результате постоянной работы механизмы изнашиваются и могут издавать посторонние звуки. Если вы услышали скрипы или педаль стала туго выжиматься, то необходимо произвести ревизию механизма сцепления.
Какие могут быть причины скрипа сцепления?
Сцепление в автомобилях Рено Логан и Сандеро может издавать посторонние звуки по следующим причинам:
- изношен тросик сцепления
- загрязнен упор вилки сцепления
- изношен выжимной подшипник/диск сцепления/корзина сцепления
Первым делом определите на слух, откуда издается звук. Если звук исходит от педального узла проверьте тросик сцепления на предмет разрывов и износа. Износ тросика — это одна из самых популярных проблем, приводящих к тугому выжиму сцепления или скрипу в районе педалей. Бывает, что сам трос начинает ходить вместе с рубашкой оплетки и когда ее клинит, получается скрип. Рекомендую при первых признаках тугого выжима или скрипа сразу же заменить тросик сцепления.
Если скрипт раздается из моторного отсека и после замены тросика все равно сцепление туго выжимается со скрипом, то вероятно попала грязь на упор вилки сцепления. Если это так, то вам удастся отделаться простой очисткой и смазкой:
- Снимите тросик сцепления с вилки
- Снимите резиновый пыльник с основания вилки сцепления
- Отведите вилку сцепления влево, чтобы появилось место между ней и упором
- Очистите упор отверткой и смажьте густой смазкой Литол или ШРУС-24.
Будьте осторожны: ни в коем случае не смазывайте вал, по которому ходит выжимной подшипник. Он обязательно должен быть сухим. В противном случае к смазке будут прилипать продукты выработки сцепления (феродо) и действовать как абразив, изнашивая сцепление.
![]()
Для устранения скрипа вилки сцепления снимите защитных пыльник и произведите очистку и смазку упора.
Если после замены тросика сцепления и очистке упора вилки звук продолжает вас досаждать, то вероятно это подклинивает выжимной подшипник или же изношены выжимной диск и корзина сцепления. В этом случае поможет только замена или ремонт механизма сцепления.
Если вы знаете еще какие-то причины скрипа сцепления и способы их устранения, пишите их в комментариях.
Если скрипит педаль сцепления на Рено Логан: методика борьбы
Почему скрипит педаль сцепления на автомобиле Рено Логан: основные причины
![]()
Другое дело – скрип педали сцепления Рено Логан, который не всегда является итогом какой-либо поломки. На основании эксплуатационного опыта отечественных автомобилистов посторонний звук можно разделить на два типа:
![]()
Если на ВАЗ 2110 замена тросика сцепления решает практически все проблемы, то на Logan источников посторонних звуков может быть несколько. В силу конструкционных особенностей скрипит педаль сцепления на Рено Логан по следующим причинам:
- Изношенный тросик привода муфты.
- Загрязнение или отсутствие смазки шаровой опоры вилки муфты.
- Износ выжимного подшипника.
- Изношенные втулки педального узла.
- Отсутствие смазки в зубчатом сегменте педального узла.
Как устранить скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан без заезда на сервис?
Опытные автомобилисты не только могут самостоятельно заменить подшипник передней ступицы Logan, но и на слух определяют локацию посторонних звуков от механизма муфты. Это позволяет им оперативно его устранить источник акустического дискомфорта. Но бывает, что шум появляется в ходе движения, когда точно установить причину не удается. В этом случае приходится переходить по пунктам:
- Смазать тросик.
- Смазать зубчатый сегмент педального узла.
- Очистить и нанести новую смазку на опорный узел вилки.
- Заменить втулки педального кронштейна.
- Заменить тросик.
- Заменить выжимной подшипник.
Поскольку износ тросика – это одна из самых актуальных проблем, то есть смысл начинать борьбу с посторонним шумом именно с него. Бывали случаи, когда трос начинал двигаться вместе с оплеткой, а при ее заклинивании получался треск.
Смазываем тросик
Другой тип автовладельцев утверждает, что смазывать любые тросики категорически нельзя, мол, так он обрекается на медленную смерть от абразива, который образовывается от грязи и песка. С этим позвольте не согласиться, потому что практика показывает, что смазанный трос безотказно работает в любых условиях.
![]()
Чем смазывать? Одни используют графитовую смазку или Литол, другие – WD-40. Аэрозоль в последнее время стал чуть ли не панацеей от всех неполадок, связанных с трением, коррозией и еще целым рядом явлений. Однако если прислушаться к специалистам, все перечисленные варианты неприемлемы. Литол, к примеру, начинает застывать уже при -15°C, что недопустимо.
Оптимальным вариантом принято считать смазку ЦИАТИМ 221, которая отлично справляется в малонагруженных узлах трения при температуре от -60 до +120°C. Смазка наносится на открытые участки троса, при этом делаются возвратно-поступательные движения.
Смазка паза зубчатого сегмента педали
Шум со стороны педального узла внутри салона бывает связан с зубчатым кулачком педали муфты, который расположен под приборной панелью. В зубчатом сегменте расположен паз, по которому проходит трос управления.
Для устранения проблемы постороннего шума достаточно смазать Литолом внутреннюю плоскость паза. Перед началом операции тросик нужно потянуть на себя и извлечь его из специального держателя педали.
Смазываем опору вилки
![]()
В случае, когда педаль сцепления на Рено Логан продолжает скрипеть, нужно осмотреть еще один узел – опору вилки. При необходимости ее нужно очистить и положить новую смазку. Простая на первый взгляд операция требует наличия довольно внушительного набора:
- Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке.
- Очиститель для тормозных дисков и сцепления в аэрозольном баллончике.
- Круглая кисточка с длинной ручкой для удаления сильного загрязнения.
- Пластичная смазка класса NGLI, например, Mobilgrease XHP 222, Chevron NLGI 2. Смазки отличаются темно-синим цветом.
- Одноразовый пластиковый шприц на 10 мл. Колпачок нужно обрезать под углом, именно с его помощью выполняется смазывание.
Довольно часто причиной скрипа из муфты является опора вилки, причина – грязь и все ее разновидности. Многим процедура помогает, поэтому не стоит пренебрегать. Особых трудностей с реализацией нет – это не замена шаровой опоры Renault передней подвески. Технология заключается в следующем:
- Открыть капот моторного отсека.
- Потянув трос на себя, вывести наконечник из прорези вилки выключения.
- Снять резиновый пыльник с основания вилки.
- Пыльник очистить и обработать силиконовой смазкой, после вытереть его насухо.
- Отвести вилку до упора влево и обработать упор очистителем, сильные загрязнения убирать при помощи кисточки.
- Смазать упор пластичной смазкой при помощи шприца.
- Установить пыльник и трос на штатное место.
Перед проведением работ, чтобы обеспечить комфортный доступ, нужно снять бачок с жидкостью ГУР и шланг воздушного фильтра. Бачок полностью снимать не следует – достаточно подвесить на проволоке.
![]()
Если скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан остался после проведения перечисленных операций, то можно попытаться смазать в салоне втулки на педальном узле. Нужно признать, такая мера вряд ли будет эффективной, по рекомендации производителя изношенные втулки подлежат замене.
Что остается?
Когда все перечисленные методы использованы, то, вероятно, придется менять тросик муфты. Бывает, что звук продолжает досаждать и далее, в этом случае следует подозревать изношенность выжимного подшипника или диска. Здесь поможет только полная смена перечисленных деталей или ремонт всего фрикционного механизма.
Читайте также:
