Расточка тормозных барабанов камаз
Очень важно следить за эксплуатационными характеристиками тормозной системы, так как это приводит к падению уровня безопасности при передвижении на автомобиле, как для водителя, так и для пассажиров, так и для других участников дорожного движения.
В документах по обслуживанию и эксплуатации ТС указана частота проведения плановых работ и замены комплектующих.
Тормозные колодки на современных машинах меняют, в среднем, каждые 25-30 тысяч километров пробега, а диски – 80-90 тысяч км. Однако следует отметить, что во многом на долговечность перечисленных деталей и систематичность выполнения капитального ремонта автомобилей КАМАЗ влияет характер эксплуатации авто и его класс.
Эксплуатационные качества тормозных колодок без покупки новых комплектующих можно восстановить выполнением их проточки. Многие водители оказываются в такой ситуации, когда новые колодки спустя несколько недель теряют свои свойства.
Это может происходить по различным причинам, однако зачастую случается из-за резких температурных изменений в колодках.
К примеру, авто передвигалось на большой скорости, систематически тормозило, в итоге колодки сильно перегрелись, и, если в это время заехать в лужу, особенно с нажатой педалью тормоза, то колодки могут деформироваться.
Из-за образующихся на рабочей поверхности изгибов, неровностей, углублений значительно падает качество торможения, потому что происходит уменьшение полезной площади соприкосновения элементов.
В подобных ситуациях не всегда хочется или есть возможность купить новые детали, поэтому водители прибегают к менее дорогому и не менее эффективному методу – проточке тормозных колодок.
Определить необходимость проточки тормозных колодок можно несколькими способами:
- Во-первых, об этом говорит увеличение нормального для вашего автомобиля тормозного пути.
- Во-вторых, как правило, во время торможения при поврежденных колодках на руль отдает вибрация, хотя это также может указывать на другие неполадки.
- В-третьих, во время торможения авто издает нехарактерные звуки.
Проточка тормозных колодок должна выполняться лишь в специализированных центрах, оснащенных специальными станками. Все процедуры подобного типа должны проводиться высококлассными мастерами с опытом в данной сфере.
Главное требование, предъявляемое к проточке тормозных колодок, заключается в получении гладкой рабочей поверхности посредством снятия минимального слоя материала с детали.
Барабан тормозной КАМАЗ
Грузовые автомобили Камского автозавода оснащаются пневматической тормозной системой с колесными тормозными механизмами барабанного типа — это наиболее простое решение для грузовиков, имеющее низкую цену и высокую эффективность. В данной статье мы посмотрим на то, как устроен и работает один из основных компонентов тормозов КАМАЗ — тормозной барабан.
Назначение тормозного барабана КАМАЗ
Как первые модели грузовиков Камского автозавода, так и современные КАМАЗы имеют принципиально одинаковую тормозную систему, построенную на тормозных механизмах барабанного типа с пневматическим приводом. С выбором пневматического привода все понятно — пневмосистема обеспечивает работу не только тормозов, но и ряда других механизмов (потребителей) автомобиля, в том числе механизма опрокидывания самосвальной платформы, системы управления трансмиссией и т.д. Но почему КАМАЗ не отказывается от традиционных барабанов?
Дело в том, что тормозные барабаны позволяют создать простые по конструкции тормозные механизмы с фрикционными элементами большой площади, которые обладают высокой надежностью, а также низкой стоимостью эксплуатации и ремонта. Кроме того, тормозной барабан используется для крепления колесного диска на ступицу, обеспечивая надежную фиксацию колеса.
Однако не все грузовики из Набережных Челнов оснащаются классическими тормозными механизмами барабанного типа. На сегодняшний день сразу две новых модели КАМАЗ имеют тормоза дискового типа — это двухосные шасси КАМАЗ-4307 и 4308 (и, соответственно, все модели на основе этих шасси). Здесь мы о дисковых тормозах говорить не будем, а расскажем только о тормозных барабанах.
Устройство тормозного барабана КАМАЗ
В целом, тормозной барабан КАМАЗ независимо от модели имеет традиционную конструкцию: это цилиндрическая цельнолитая деталь с фланцем для крепления к ступице и установки колеса. Внутренняя поверхность барабана отполирована, а с внешней стороны некоторых моделей барабанов предусмотрены поперечные ребра жесткости. Изготавливаются все барабаны из серого чугуна различных марок.
На фланце барабана высверлены отверстия для болтов, удерживающих колеса, а также отверстия для болтов, с помощью которых сам диск монтируется на ступицу. Однако в ряде моделей тормозных барабанов КАМАЗ предусмотрены только отверстия для шпилек, которые одновременно служат и для монтажа барабана к ступице, и для крепления колесного диска.
Интересно отметить, что тормозные барабаны автомобилей КАМАЗ имеют особенность конструкции, которая нередко вызывает нарекания со стороны владельцев. Дело в том, барабаны имеют довольно тонкие стенки, поэтому они обладают меньшей жесткостью, чем близкие по характеристикам барабаны других грузовиков, а также обладают меньшим потенциалом к ремонту и расточке. Об этом мы более подробно расскажем ниже, а сейчас посмотрим, какие типы барабанов КАМАЗ сегодня выпускаются, и как они могут применяться.
Типы и применимость тормозных барабанов КАМАЗ
На сегодняшний день в автомобилях КАМАЗ применяется пять типов тормозных барабанов, которые делятся на две большие категории:
• Барабаны с внутренним диаметром 400 мм, рассчитанные под колодки шириной 140 мм;
• Барабаны с внутренним диаметром 420 мм, рассчитанные под колодки шириной 180 мм.
Наибольшее распространение имеют 400-мм барабаны, большие барабаны устанавливаются только на несколько моделей грузовиков.
Тормозной барабан КАМАЗ-4310. Имеет рабочий диаметр 400 мм, 10 отверстий под болты для установки колеса и шесть отверстий для монтажа на ступицу. Применяется на грузовиках КАМАЗ моделей 4310, 43101, различных модификациях 4311, 4326, 43501, 5350, 63501, 6450 и других.
Тормозной барабан КАМАЗ-5511. Имеет рабочий диаметр 400 мм, 5 отверстий для установки шпилек (которые одновременно служат для установки колеса и монтажа барабана на ступицу). Применяются для установки на старые модели грузовиков КАМАЗ, в том числе на 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511 и другие.
Тормозной барабан КАМАЗ-6520. Большой барабан с внутренним диаметром 420 мм, имеет десять отверстий для установки колеса, три отверстия для монтажа барабана на ступицу и два технологических отверстия. На внешней поверхности предусмотрено 9 ребер жесткости. Используются на грузовиках КАМАЗ моделей 5360, 5460, 6560, 6520, 6522 и на других.
Тормозной барабан КАМАЗ-6520 для мостов MADARA. Имеет рабочий диаметр 420 мм, 10 отверстий для установки колеса, 2 отверстия для монтажа барабана на ступицу и 2 технологических отверстия. В отличие от обычных барабанов 6520, обладает гладкой наружной поверхностью без ребер жесткости. Устанавливается на автомобилях КАМАЗ с ведущими мостами (передним и задними) от завода MADARA (Болгария) — 5460, 6460, 6520, 6522, 65225, а также на автобусах НефАЗ-5297.
Тормозные барабаны для прицепов и полуприцепов. На прицепах и полуприцепах, используемых с автомобилями КАМАЗ (производства НефАЗ, СЗАП и ИЛМЗ), применяется довольно много моделей барабанов, которые мы рассматривать здесь не будем. Нужно лишь сказать, что при выборе барабана на полуприцеп или прицеп необходимо руководствоваться каталожным номером этой запчасти, а также моделью и годом выпуска данного прицепа или полуприцепа.
Растачивать или менять — что выгоднее и надежнее?
Тормозные барабаны обладают значительным ресурсом, однако реальный срок эксплуатации этих деталей в автомобилях КАМАЗ может быть очень малым — все зависит от условий, в которых работает автомобиль, стиля вождения, грамотности обслуживания тормозных механизмов и т.д. Но в любом случае рано или поздно встает вопрос о ремонте или замене тормозного барабана, и владелец автомобиля должен выбрать, как лучше поступить — отремонтировать старый барабан или просто выбросить его. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в особенностях барабанов КАМАЗ, механике их износа и возможностях ремонта.
Как известно, при нормальной эксплуатации зазор между тормозным барабаном и тормозными колодками в отжатом состоянии должен составлять 0,2-0,4 мм. Однако с течением времени и фрикционные накладки колодок, и внутренняя поверхность тормозного барабана изнашивается, а значит — зазор увеличивается. Эта проблема решается регулировкой хода штока тормозной камеры с помощью регулировочного рычага. Правда, в какой-то момент регулировка перестает помогать — это происходит при критическом износе накладок или барабана.
При износе накладок их просто-напросто меняют на новые (замена производится при толщине накладки около 1 мм), в это же время имеет смысл проверить и барабан. Износ барабана имеет свои особенности — на его внутренней поверхности появляются борозды, а иногда износ происходит неравномерно, и тогда изменяется геометрия барабана, его внутренняя поверхность становится овальной. Все это приводит к снижению эффективности торможения, а значит — снижает безопасность автомобиля.
Очень часто при износе барабана производят его расточку. То есть, на токарном станке с внутренней поверхности барабана снимается тонкий слой металла, в результате чего эта поверхность вновь становится гладкой и цилиндрической. Однако расточка приводит к снижению толщины стенок барабана, что, как нетрудно догадаться, увеличивает его внутренний диаметр. Согласно стандарту, максимальный ремонтный диаметр барабанов КАМАЗ может быть на 6 мм больше номинального, то есть — 406 и 426 мм для разных типов барабанов.
У расточки есть и еще один недостаток — она стоит денег, и иногда немалых. Поэтому из соображений безопасности движения на автомобиле и экономии в большинстве случаев имеет смысл покупать и устанавливать на КАМАЗ новые тормозные барабаны. Новый барабан будет служить дольше, а главное — надежнее, чем старый, и поможет сэкономить немалые средства и нервы.
Своевременное обслуживание тормозных механизмов и замена тормозных барабанов КАМАЗ при их критическом износе — одна из основ безопасности дорожного движения, надежной транспортировки грузов и получения максимального дохода с помощью грузовика.
Ремонт ходовой части КАМАЗ (ступицы, колодки, подшипники)
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Барабанные тормоза | |
| Снятие и установка колеса заднего (наружное и внутреннее) | 720 |
| Снятие и установка колеса переднего | 600 |
| Снятие и установка ступицы | 1800 |
| Замена подшипника ступицы (при снятой ступице) | 840 |
| Замена сальника ступицы (при снятой ступице) | 720 |
| Регулировка 2-х подшипников ступицы | 840 |
| Снятие и установка тормозного барабана | 840 |
| Снятие и установка тормозного барабана 6520 широкий | 1080 |
| Снятие и установка тормозных колодок 1 пара | 1560 |
| Снятие и установка тормозных колодок 1 пара 6520 широкие | 1800 |
| Наклепка тормозных колодок 1 пара с последующей проточкой | 1560 |
| Наклепка тормозных колодок 1 пара с последующей проточкой 6520 широкие | 1800 |
| Расточка тормозного барабана | 900 |
| Расточка тормозного барабана 6520 широкий | 1080 |
| Диагностика тормозного барабана на станке | 480 |
| Наклепка тормозных колодок 1 пара | 840 |
| Наклепка тормозных колодок 1 пара 6520 широкие | 1080 |
| Расточка тормозных колодок 1 пара | 480 |
| Расточка тормозных колодок 1 пара 6520 широкие | 720 |
| Замена прокладки под крышкой бортового редуктора | 600 |
| Протяжка болтов крепления чулка моста (при снятом торм. барабане) | 600 |
| Диагностика тормозного барабана на станке | 1200 |
| Замена опорного диска (при снятой спарке и колодках) | 2400 |
| Замена сальника ступицы заднего колеса (при снятом редукторе) | 840 |
| Замена шпильки колесной | 120 |
| Дисковые тормоза | |
| Замена колодок (дисковый тормоз) | 1800 |
| Замена тормозного диска (дисковый тормоз) | 2400 |
| Замена суппорта (дисковый тормоз) | 2400 |
| Ремонт суппорта (замена направляющих) | 3000 |
Ремонт подвески КАМАЗ (мосты, рессоры, балансиры, шкворни)
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Замена одной стремянки | 960 |
| Переборка передней рессоры | 1800 |
| Переборка задней рессоры | 1800 |
| Замена рессоры передней | 4800 |
| Замена рессоры задней | 5040 |
| Замена полурессоры | 4200 |
| Замена пневмобалона | 1800 |
| Замена передней оси (в сборе) | 12000 |
| Замена рычага поворотного кулака | 1200 |
| Замена втулок стабилизатора | 3000 |
| Замена амортизатора | 960 |
| Замена карданного вала основного | 1800 |
| Замена карданного вала межмостового / переднего моста/ раздаточной коробки | 1560 |
| Замена крестовины карданного вала | 1800 |
| Замена опоры промежуточного карданного вала | 3000 |
| Замена подвесного подшипника | 2160 |
| Замена правого и левого шкворней | 14400 |
| Замена кулака поворотного | 7200 |
| Замена реактивной штанги тягача старого образца | 2400 |
| Замена реактивной штанги тягача нового образца | 1800 |
| Замена кронштейна верхних реактивных штанг | 2400 |
| Замена балансира (башмака балансира) | 5640 |
| Замена балансира (башмака балансира) (рессора демонтирована) | 2400 |
| Замена втулок балансира 2шт (балансир снят) | 960 |
| Замена сальника балансира (балансир снят) | 720 |
| Замена кронштейна балансиров с осью в сборе (подкатной тележки) | 16800 |
| Замена кронштейна задней подвески правого / левого- оси балансиров | 3000 |
| Устранение люфта хвостовика заднего (среднего) моста | 960 |
| Подтягивание гайки подвесного подшипника | 3000 |
| Замена подшипников хвостовика заднего (среднего моста) | 3600 |
| Подтягивание гайки балансира | 1800 |
| Замена фаркопа | 1800 |
| Замена седельного устройства | 4800 |
| Протяжка поворотного круга (платформы) | 4200 |
| Протяжка всех стремянок и анкерных болтов (2 оси) | 3000 |
| Замена заднего моста | 12000 |
| Замена среднего моста | 14400 |
| Замена заднего редуктора | 9600 |
| Замена среднего редуктора | 12000 |
| Ремонт редуктора заднего моста | 12000 |
| Ремонт редуктора среднего моста | 18000 |
| Ремонт бортового редуктора | 6000 |
| Замена дифференциала межосевого МОД | 3000 |
| Ремонт дифференциала межосевого МОД | 3720 |
| Замена фланца редуктора | 1200 |
| Замена полуоси | 1200 |
Ремонт сцепления и коробки передач КПП КАМАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика сцепления | 960 |
| Мойка КПП | 960 |
| Для тягачей: | |
| Снять и установить КПП-14, 142 | 10800 |
| Снять и установить КПП-15, 152, 154, ZF | 12000 |
| Замена сцепления 2-х дискового (при снятой КПП) | 1800 |
| Замена сцепления однодискового лепесткового (при снятой КПП) | 1200 |
| Регулировка сцепления | 960 |
| Снятие и установка КОМа | 1560 |
| Замена выжимного подшипника при снятой КПП | 600 |
| Замена сальника первичного вала при снятой КПП | 1200 |
| Замена фланца вторичного вала КПП | 1440 |
| Замена сальника вторичного вала КПП | 3240 |
| Снятие и установка верхней крышки КПП | 1200 |
| Замена крышки первичного вала КПП (при снятой КПП) | 960 |
| Замена троса сцепления | 1200 |
| Замена малой кулисы | 840 |
| Замена рычага переключения передач | 4200 |
| Замена клапана сцепления | 1200 |
| Ремонт КПП 14, 142 | 12000 |
| Ремонт КПП 15, 152,154 | 18000 |
| Ремонт КПП ZF | 25020 |
| Ремонт делителя КПП 15, 152,154 | 8400 |
| Замена клапана делителя | 2400 |
| Замена карданного вала КПП (при снятой КПП) | 2400 |
| Прокачка ПГУ | 1200 |
| Ремонт ПГУ | 1800 |
| Замена ПГУ | 1200 |
| Замена вала вилки сцепления | 1200 |
| Регулировка кулисы КПП | 480 |
| Замена цилиндра сцепления КПП ZF | 2400 |
| Замена трубки делителя | 240 |
| Замена шланга муфты сцепления | 600 |
Ремонт тормозной системы КАМАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Замена главного тормозного крана с/о | 1200 |
| Замена главного тормозного крана н/о | 1800 |
| Замена двухпроводного тормозного крана | 2520 |
| Замена двухпроводного тормозного крана на п/пр. | 2400 |
| Замена регулировочного рычага (трещетки) | 960 |
| Регулировка трещетки | 480 |
| Замена крана ручного тормоза (в кабине) | 960 |
| Замена тормозной камеры | 960 |
| Замена энергоаккумулятора | 1200 |
| Замена ускорительного клапана (крана) | 1200 |
| Замена модулятора ABS | 1200 |
| Замена крана-регулятора тормозных сил | 1800 |
| Замена влагомаслоотделителя (змеевик) | 1800 |
| Замена осушителя (адсорбера) | 1500 |
| Замена натяжителя ремня компрессора | 1200 |
| Замена одинарного клапана на ресивере | 720 |
| Замена предохранительного клапана | 1320 |
| Установка влагомаслоотделителя | 1800 |
| Замена влагомаслоотделителя | 1800 |
| Замена воздушного компрессора | 3600 |
| Замена 4-х контурного клапана | 720 |
| Замена кронштейна тормозной камеры | 2400 |
| Замена кулака разжимного (тормозного вала) | 1800 |
Ремонт рулевого управления КАМАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика рулевого упрвления (замер давления манометром) | 1200 |
| Замена карданного вала РУ | 1560 |
| Замена карданного вала РУ КАМАЗ 65115 | 2400 |
| Замена механизма РУ в сборе | 3600 |
| Замена рулевой тяги поперечной (продольной) | 840 |
| Замена наконечника рулевой тяги (при снятой тяге) | 600 |
| Замена пальца рулевой тяги с сухарями | 960 |
| Замена насоса НШ КАМАЗ | 2520 |
| Замена насоса НШ CUMMINS | 2160 |
| Замена рулевого колеса | 600 |
| Замена рулевой колонки | 2520 |
| Замена шланга насоса ГУР | 600 |
| Замена усилителя РУ | 1560 |
| Регулировка схождения передних колес | 1200 |
| Замена сошки РУ | 1800 |
| Протяжка всех пальцев рулевых тяг сошки | 1680 |
Ремонт электрооборудования КАМАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика работы электрооборудования визуальным осмотром | 600 |
| Компьютерная диагностика Блока Управления Двигателем | 3000 |
| Компьютерная диагностика Блока Управления нейтрализации выхлопных газов (Мочевины) | 1500 |
| Компьютерная диагностика ABS (ЭКРАН) | 1500 |
| Замена блока предохранителей и реле н/о | 2500 |
| Замена блока предохранителей и реле с/о | 1500 |
| Замена блока управления двигателем | 1200 |
| Замена блока управления климатом салона | 1200 |
| Замена блока ABS | 840 |
| Компьютерная диагностика ABS (WABCO) | 2500 |
| Замена включателя стоп-сигнала | 360 |
| Замена генератора Двиг CUMMINS | 2500 |
| Замена генератора Двиг КАМАЗ | 1800 |
| Замена рассеивателя заднего фонаря | 360 |
| Замена заднего фонаря | 840 |
| Замена указателя поворота /повторителя поворота | 480 |
| Замена габаритного фонаря | 480 |
| Замена звукового сигнала | 840 |
| Замена переключателя указателя поворотов | 1200 |
| Замена плафона кабины | 600 |
| Замена фары противотуманной | 640 |
| Замена стартера | 1800 |
| Замена стекла фары | 360 |
| Замена Блок-фары н/о | 1200 |
| Замена фары | 840 |
| Замена щитка приборов Н/О | 1800 |
| Замена щитка приборов | 1200 |
| Замена указателя уровня топлива Н/О | 800 |
| Замена указателя уровня топлива | 540 |
| Замена указателя давления воздуха | 640 |
| Замена указателя давления масла | 720 |
| Замена эл.двигателя отопителя | 1200 |
| Замена электропроводки (полная) | 27000/45000 |
| Проверка работы стоп-сигнала и устранение неисправности | 450 |
| Установка автомагнитолы с 2-мя акустическими системами | 3500 |
| Регулировка звукового сигнала | 480 |
| Зарядка АКБ | 480 |
| Запуск автомобиля пусковым устройством | 360 |
| Снять и установить АКБ | 960 |
| Замена стеклоочистителя в сборе н/о | 2520 |
| Замена стеклоочистителя в сборе | 1800 |
| Замена выключателя массы | 840 |
| Установка конвектора 24/12 с выводом на прикуриватель | 2000 |
| Замена датчика давления воздуха | 450 |
| Замена датчика спидометра | 840 |
| Замена датчика ABS (на колесе) колеса и тормозной барабан сняты | 960 |
| Замена датчика ABS (на колесе) со снятием колеса, тормозного барабана | 3600 |
| Замена датчика засорения воздушного фильтра | 300 |
| Замена датчика уровня топлива | 450 |
| Замена датчика света заднего хода | 360 |
| Замена датчика уровня температуры охлаждающей жидкости | 360 |
| Замена датчика давления масла | 360 |
| Замена спидометра | 720 |
| Проверка спидометра (тарировка) | 2000 |
| Замена датчика блокировки моста | 360 |
| Замена комбинации приборов | 840 |
| Замена предохранителя плавкого | 120 |
| Замена предохранителя биметаллического | 120 |
| Диагностика ПЖД | 720 |
| Ремонт ПЖД | 3000 |
| Замена эл.насоса ПЖД | 1600 |
| Замена свечи ПЖД | 720 |
| Замена датчика температуры ПЖД | 720 |
*
1. На спецтехнику применяется коэффициент 1.1
2. На машины возрастом 5-10 лет применяется коэффициент 1.1
Всем привет! Вам, думаю, хорошо известно, что тормоза в машине работают на основе силы трения. И трение обладают разрушающим эффектом, постепенно стирая контактирующие между собой поверхности. Причем это не зависит от того, насколько прочным является материал. Тут дело только во времени. Потому проточка тормозных барабанов станет вполне актуальной темой для обсуждения.
Барабанные механизмы (БМ) тормозной системы авто преимущественно изготавливаются из прочных и износостойких материалов. Но износ все равно постепенно возникает. Думаю, каждый понимает, что ездить на машине с изношенными тормозами крайне опасно и некомфортно из-за вибраций, свиста, скрежета и длинного тормозного пути.
Стоит поговорить о таком понятии как проточно или расточка. Зачем она нужна, как выполняется, есть ли в узлах допустимый износ, и не лучше ли просто поставить новые барабаны. Мы уже ранее говорили о том, как определить износ тормозных дисков . Также обсуждался вопрос их правильной проточки . Теперь очередь за барабанами.
Конструктивные особенности
На многих легковых и грузовых современных и не очень авто, таких как Камаз (очень популярный грузовик) или Газель, часто предусмотрена именно задняя система торможения. Она состоит непосредственно из самого тормозного барабана, а также механизма так называемой разводки колодок.
Причем в такой системе именно тормозной автомобильный барабан является ключевым узлом. Процесс остановки транспортного средства реализуется за счет того, что начинается соприкосновение между собой барабана и колодок, когда водитель нажимает на соответствующую педаль. Так активируется процесс взаимотрения, тем самым скорость снижается и автомобиль окончательно останавливается. В основе барабанных механизмов обычно лежит чугун высокой прочности.
В процессе торможения на барабан и и ответную колодку действует огромная нагрузка. Причем чем выше будет скорость авто в момент торможения и усилие, прикладываемое к педали, тем выше нагрузка.
При эксплуатации автотранспортных средств в тяжелых условиях начинается дополнительный процесс загрязнения. Между колодками и барабанами скапливается различная грязь.
Поскольку соприкасающиеся поверхности (барабан и колодка) выполнены из разных материалов, на барабанах постепенно возникают разного рода дефекты и признаки деформации. Это опасно тем, что элементы соприкасаются не полностью, площадь контакта уменьшается, и эффективность торможения падает. Все это заставляет периодически проводить осмотр узла, а также заниматься профилактикой. Иначе можно упустить тот момент, когда произойдет отказ системы. О последствиях говорить не стану. Все и так очевидно.
И тут на помощь приходит та самая проточка. Фактически это альтернатива замене тормозов в случае их износа.
Что такое проточка
Многих интересует, как шлифовать и восстановить нормальную площадь контакта, вернув тормозному узлу прежнюю эффективность. Балансировка или профилактика осуществляется за счет проточки или расточки.
Суть процедуры заключается в том, чтобы проточить кромку рабочих поверхностей автомобильных барабанов. Это позволяет создать минимальный зазор между трущимися двумя поверхностями. Но у всего есть предел. А точнее допустимый износ. Когда он будет достигнут, растачивать станет бессмысленно. Нужна замена. Обычно колодки меняют через 50-80 тысяч километров. Профилактическая проверка и проточка делается через 20-30 тысяч километров или по мере необходимости. Иногда профилактику делают чаще, сокращая интервал до 15-20 тысяч км.
Фактически при проточке удаляются поверхностные дефекты и различного рода неровности, которые появились на узле в процессе эксплуатации. Задача заключается в том, чтобы убрать слой чугуна. Для этого использует стенд или специальный станок.
В инструкции по эксплуатации можно узнать, какая толщина барабана является минимально допустимой.
Когда требуется проточка
При восстановлении эффективного торможения на задних узлах при работе своими руками обычно протачивают элементы на токарном станке, поскольку стенд есть далеко не у всех автомобилистов. Подобное оборудование доступно лишь в условиях автосервиса. Их можно найти в огромном количестве в таких городах как Спб, Москва, Екатеринбург, а также более маленьких населенных пунктах.
Прежде чем протачивать устройства, прекрасно понимая, что цена за услугу далеко не маленькая, нужно убедиться в наличии неисправностей.
Это можно узнать по таким признакам:
Видеорегистратор с антирадаром: рейтинг лучших, обзоры и отзывы
- В процессе торможения наблюдаются сильные или легкие вибрации, которых ранее не было;
- Когда водитель нажимает на педаль тормоза, ощущается посторонний шум;
- Снижается общая эффективность работы тормозов;
- При нажатии на педаль машину начинает носить по сторонам;
- Машина останавливается словно рывками;
- Ощущается биение в педали;
- Аналогичное биение передается на руль;
- Увеличивается тормозной путь.
Оптимальным вариантом считается покупка и установка нового комплекта. Но это довольно дорогое удовольствие.
При этом же проточка дает временный эффект и немного продлевает ресурс барабанов. Но увлекаться такой процедурой опасно, поскольку по мере приближения к предельному износу эффективность работы системы начнет снижаться.
Этапы проточки
Когда нужна регистрация фаркопа для легкового автомобиля в ГИБДД
Сама процедура проточки состоит из 3 ключевых этапов. Именно такого принципа придерживаются специалисты, и на него опираются тем, кто выполняет работу своими руками.
Автобокс Terra Drive: описание продукции, отзывы владельцев
- Первый этап. На первом этапе осуществляется первичное снятие слоя толщиной 0,5 мм. Это дает понять, насколько сильно изношен материал барабана, каково его текущее состояние, есть ли более серьезные дефекты;
- Второй этап. Далее происходит процедура сглаживания, выравнивания и последующего удаления всех имеющихся неровностей. Снимается около 0,25 мм слоя металла;
- Третий этап. Он же финишный. Подразумевает финишную шлифовку, удаление всех оставшихся мелких зазубрин и сколов.
Проточив тормоза, остается ровная рабочая поверхность, а эффективность торможения значительно увеличивается.
Но такая процедура позволяет лишь избавиться от неровностей. Если есть геометрические погрешности, тут проточка не поможет совершенно. Подобные явления возникают, если происходили сильные температурные перепады.
Насколько это правильное и рациональное решение, делайте выводы сами. И делитесь своим мнением в комментариях.
Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!
Читайте также: