Раскоксовка хонда цивик 4д

Обновлено: 05.02.2025

Появление восьмого поколения Civic можно было сравнить с прилетом на Землю пришельцев из фильмов о звездных войнах - очень уж вызывающим и экстравагантным казался тогда дизайн хэтчбека. Да и седан, хоть и выдержан в более традиционном стиле, отличался авангардным обликом. Интересно, сказалась ли яркая одежка на их надежности?

Honda Civic

В Европе Honda Civic восьмой генерации дебютировала осенью 2005 года, а российские продажи стартовали в начале 2006-го. На спрос модели повлиял не только смелый дизайн, но и мощные моторы, отменные ходовые качества и врожденная надежность. Недаром потенциальные клиенты записывались в очереди, ожидание в которых растягивалось до года. Их не смущал и тот факт, что малолитражка была представлена лишь в двух кузовах: седан и хэтчбек. А трехдверка продавалась у нас только в заряженном варианте Type R. Обе кузовные версии различаются по внешнему и внутреннему оформлению и даже по конструкции ходовой части. К тому же на американском рынке продавался Civic местного производства в виде купе и седана, который опять же внешне немного отличался от своего европейского собрата.

Honda Civic

У хэтчбека уникальная система трансформации салона: сидушки задних кресел поднимаются вверх, к спинкам.

Еще богаче оснащен хэтчбек: шесть подушек безопасности, система стабилизации, климат-контроль, подогрев зеркал и передних сидений, датчики света и дождя, CD/МР3-магнитола, легкосплавные колеса и противотуманные фары. Комплектация Executive шла со стеклянной крышей, кожаным салоном, парктроником и ксеноновыми фарами.

Honda Civic

Двигатель

На машинах с пробегом 150 тыс. км текут сальники коленчатого и распределительного валов, причем чаще вала впускных клапанов. Деталь стоит копейки, а работа — от 1500 руб. Если перестал крутить стартер, не спешите выкладывать 7000 руб. за новую деталь — обычно бывает достаточно заменить втягивающее реле.

Honda Civic

Трансмиссия

Сцепление выдерживает обычно 120 тыс. км и меняется в сборе с выжимным подшипником, корзиной и диском. Недолго работают наружные ШРУСы (по 5000 руб.), которые меняют и на 50 тыс. км пробега. Поэтому на каждом ТО надо проверять состояние их пыльников.

Honda Civic

Интерьер седана Civic выглядит не так экстравагантно, как в хэтчбеке. Но и классическим его совсем не назовешь.

Ходовая часть и кузов

В зависимости от кузова Honda Civic различается и конструкция подвески. У седана она полностью независимая, а у хэтчбека сзади установлена скручиваемая Н-образная балка. Ходовая часть очень крепкая. Среди слабых мест можно выделить опорные подшипники передних стоек (по 1700 руб.), которые меняли по гарантии на 30 тыс. км. К этому времени на ранних машинах текли амортизаторы (по 3700 руб.). Зато шаровые опоры считаются практически вечными, а стойки и втулки стабилизатора (по 1500 руб. на сторону) доживают до 100 тыс. км. В задней подвеске оказались слабыми пружины, из-за которых машина с полной нагрузкой проседала. Амортизаторы пробивали на 50 тыс. км. С 2010 года эта проблема решена.

Honda Civic

В подвеске со стойками МакФерсон, пожалуй, лишь одно слабое место — опорные подшипники этих самых стоек. Если почувствовали скрипящий пружинный звук при повороте руля, готовьте 5000 руб. на их замену.

В подвеске со стойками McPherson, пожалуй, лишь одно слабое место — опорные подшипники этих самых стоек. Если почувствовали скрипящий пружинный звук при повороте руля, готовьте 5000 руб. на их замену.

В рулевом управлении рейка огорчает стуками к 50–70 тыс. км. Официалы приговаривали ее к замене по гарантии. А сегодня в специализированных сервисах ограничиваются заменой изношенной пластиковой втулки на ее валу. Рулевые наконечники (по 1850 руб.) разбалтываются к 80 тыс. км.

Honda Civic

Кузов крепкий и с коррозией не дружит, за исключением задних крыльев на седанах — у хэтчбеков таких проблем не обнаружено. Правда, от химических реагентов мутнеют хромированные детали корпуса. Больше всех достается решетке радиатора, замена которой — от 5800 руб.

На седанах ржавели задние крылья в районе колесных арок и рамок дверей. Покраска одного элемента кузова — от 7500 руб. Нередко выпадали из своих уплотнителей стекла водительской двери из-за перекоса направляющих стеклоподъемника. А в электрике выходит из строя моторчик отопителя (2800 руб.). Штатный аккумулятор емкостью 45 А . ч служит три года.

Модификации

Honda Civic Type-R

Пятидверный хэтчбек повторяет трехдверку по габаритным размерам и длине колесной базы, которая по сравнению с седаном меньше на 50 мм. Зато интерьер хэтчбеков выглядит более футуристично, а органы управления скомпонованы безошибочно. Лишь к расположенной слева от руля кнопке запуска двигателя надо привыкать. Интересно, что задний стеклоочиститель для хэтчбеков не предусмотрен вовсе, а в задней части салона нет напольного тоннеля.

Honda Civic 5-door

Рестайлинг

Honda Civic Рестайлинг

Вердикт

Сергей Федоров

− Подозреваю, что поклонники модели разделятся на две группы — тех, кто предпочитает более традиционный седан, и отдающих свой голос хэтчбеку, который и сегодня выглядит как инопланетный гость. Но в любом случае никто не прогадает. Обе модификации отличаются достойным качеством и высокой надежностью. А еще ликвидностью — Civic можно выгодно продать и через два-три года с минимальной потерей в цене.

какую раскоксовку залить?в D15B civic ferio

какую желательно использовать?как ей пользоваться?типа инструкция,можно во время движения или только на холостых,в общем кто имел дело с раскоксовкой,обьясните че к чему!=)

собираюсь на выходных ехать к бабуле на дачу,150км в одну сторону,решил попробывать данную штуковину в действии!

марка двигателя думаю не принцыпиальна,но всеже д15б 3stage VTEC

если хочешь продлить жизнь убитому двигу, то не поможет.
вот была темка:
Посоветуйте раскоксовку?
ещё одна недавно совсем была по весне, не нашёл.
о, вот она:
расскоксовка колец

я писал что он убитый?или ты экстрасенс?
я не спрашивал поможет/не поможет,мне нужны рекомендации что лучше залить и каким образом!
потрепаться в другую тему,любители флуда

я писал что он убитый?или ты экстрасенс?
я не спрашивал поможет/не поможет,мне нужны рекомендации что лучше залить и каким образом!
потрепаться в другую тему,любители флуда

я не для флуда ваще то написал.
предположил просто. а зачем ваще всякую муйню лить в двиг, если он работает. как говорится, не мешай ему работать.
ЗЫ: создал тему, имей ввиду, что найдётся тот, кто будет тебе что то втирать своё. не хочешь прислушиваться, твои проблемы.

какую желательно использовать?как ей пользоваться?типа инструкция,можно во время движения или только на холостых,в общем кто имел дело с раскоксовкой,обьясните че к чему!=)

марка двигателя думаю не принцыпиальна,но всеже д15б 3stage VTEC

Я пользовался Лавром заливал на 12 часов, масло Eneos 10W40 эффект был в течение 1000 км, жора не было ваабще! Потом опять пошел. Через 10 тысяч сделал РЕАГЕНТОМ заливал на 20 часов,+промывка HI-Gear 455 мл, масло 5W40 Neste синтетика, жора нет проехал 500 км.

почитав посты,чет я передумал лить=)))
мнения все расходятся
двиг не ушатанный,просто ради профилактики думал прочистить,но наверное не буду=)

почитав посты,чет я передумал лить=)))
мнения все расходятся
двиг не ушатанный,просто ради профилактики думал прочистить,но наверное не буду=)

Нормальная раскоксовка делается только на заглушенном, но предварительно прогретом до рабочей температуры двигателе. Заливается она в свечные колодцы, куда затем вновь закручиваются свечи. Пару часов это все откисает, а затем шприцем извлекают остатки жидкости. Затем двигатель запускают ненадолго и глушат. И производят замену масла, так как состав этой жидкости достаточно агрессивен. Если это делать периодически, не дожидаясь понижения мощности двигателя и сизего дыма, можно очень неплохо продлить моторесурс. А в купе с хорошей присадкой и удвоить.
Если ты, что то хочешь залить в масло, и немного поездить, то это называется мягкая промывка. На мой взгляд вещь абсолютно бесполезная, если конечно, ты не на автоле ездишь. имхо

Нормальная раскоксовка делается только на заглушенном, но предварительно прогретом до рабочей температуры двигателе. Заливается она в свечные колодцы, куда затем вновь закручиваются свечи. Пару часов это все откисает, а затем шприцем извлекают остатки жидкости. Затем двигатель запускают ненадолго и глушат. И производят замену масла, так как состав этой жидкости достаточно агрессивен. Если это делать периодически, не дожидаясь понижения мощности двигателя и сизего дыма, можно очень неплохо продлить моторесурс. А в купе с хорошей присадкой и удвоить.
Если ты, что то хочешь залить в масло, и немного поездить, то это называется мягкая промывка. На мой взгляд вещь абсолютно бесполезная, если конечно, ты не на автоле ездишь. имхо

раскоксовка вата поможет тыр на 5 не больше. капиталка в лучшем случае и в худшем тоже, так что забей

не цивег, но суть одна. советую изучить, копипастить влом

Использую Лавр.
http://www.lavr.ru/
Раз в 25-30 тыщ.
ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Установить автомобиль так, чтобы оси цилиндров, по возможности, заняли вертикальное положение.
2. Для бензинового двигателя - выкрутить свечи зажигания, для дизеля - форсунки или свечи накаливания.
3. Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.
4. Залить в каждый цилиндр по 45\80 миллилитров жидкости (в зависимости от объёма продукта 0,185\0,33л), после чего сразу же закрыть технологические отверстия, например, наживив свечи зажигания, для образования "паровой бани" в камерах сгорания.
5. Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания.
6. Оставить двигатель на 1 час. Для усиления эффекта раскоксовывания рекомендуется в течение часа два-три раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов.
7. По истечении времени освободить технологические отверстия (выкрутить свечи). Принять необходимые меры предосторожности от попадания остатков очистителя на детали автомобиля. Прокрутить вал двигателя стартером 2-3 раза по 5-10 секунд при полностью нажатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров.
8. Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности совершенных операций.
9. Запустить двигатель и дать поработать 5-10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой). Не рекомендуется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых.
10. Заменить моторное масло, используя промывочные концентраты "LAVR next" для очистки масляной системы двигателя.
11. При наличии времени и для вашего удобства можно 6-й пункт заменить выдерживанием двигателя в течение 12 часов.

Нытиков не слушай.
Заливаю на ночь.
Утром верчу пихло - выгнать остатки.
Завожу, прогреваю с перегазовками, меняю масло.
На упаковке все написано.
Промывкой в масло пользоваться не обязательно.

дак вот я думал залить да поехать,типа на скорости мож свыше 100км\ч мож че там прочистится,ан видимо нет,а малсо то еще не скоро менять,а так подъедает немного,думаю для начала колпачки поменять,а там дальше будет видно куда копать,хотя даж на Р в пол газ до 7500об даешь ей синего дыма нет,вообще дыма нет ни черного никакого,нигде не подтекает,странно,вроде и не жгу ей на дороге,выше 3тыщ редко поднимаю стрелку,а масло кудато девается однако=(

Работа двигателя на некачественным топливе или масле сопровождается усиленным нагарообразованием в камере сгорания двигателя. Днища поршней и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от несгоревшего топлива. Клапана покрываются нагаром, а в отдельных случаях могут просто прогореть. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшается теплоотвод. Также нагарообразованию способствуют наличие специальных металлосодержащих присадок в топливе (для повышения октанового или цетанового числа топлива), а также разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в "пробках", зимняя езда - все это способствует интенсивному накоплению нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Излишне большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) ведет к появлению детонационных явлений, что уменьшает мощность двигателя и увеличивает потери на трение и износ цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов. Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно - потере мощности. Толстый слой отложений на клапанах существенно ухудшает свойства двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндропоршневой группы. При сильных нагарообразованиях возможен самозапуск двигателя после остановки, т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

Очевидные минусы: эффективность этого способа зависит от качества используемой автомобильной химии (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жидкость раскоксовки (т.е. днище поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана очищаются довольно слабо или вовсе нет. Также такая автохимия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество раскоксовки повлияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных. Непонятно также сколько заливать по количеству препарата в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата раскоксовки, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5 л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата, нальешь мало, может толком не раскоксовать.
Также довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник, а если автомобиль с АКПП, его взад-вперед не потолкаешь, значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник, или придется поддомкрачивать ведущие колеса.
Конструкция двигателей также влияет на проведение раскоксовки двигателя. Допустим автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем. Подняв капот непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо добраться до них, выкрутить и попытаться залить раскоксователь в камеру сгорания. Эти двигатели располагаются горизонтально и раскоксовка вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс "жижа" раскоксовки будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижнюю сегмент колец. Хоть и создается эффект "паровой бани", но лучше раскоксовывает когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром. Тоже самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняется еще и навесными агрегатами. Плюс поршня под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар. Т.е. потребуется больше препарата для раскоксования. Раскоксовка таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемником или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный автомагазин, где они не всегда есть в наличии.

Производимая нами РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ по способу проведения, на сегодняшний день не имеет аналогов на рынке автохимии. Ее можно выделить в отдельный третий вариант: раскоксовка двигателя в процессе эксплуатации автомобиля, т.е. в движении. Это самый простой, нетрудоемкий и дешевый способ проведения раскоксовки двигателя. Для его осуществления не требуются специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.
Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы раскоксовки попадая с топливом в камеру сгорания проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выгорают вместе с ним, а их остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода раскоксовки двигателя от других, также и в том, что раскоксовка происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях, т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а значит применять препарат можно, везде: перед поездкой, во время поездки и после поездки.
Самая проблемная зона в раскоксовке поршневых колец, это маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ в их раскоксовке - это увеличение времени воздействия на нагар. Наша раскоксовка выпускается на 40-60 л топлива в баке (для легкового автомобиля) обычно такого количества топлива хватает для пробега не менее 400-500 км (для двигателя с рабочим объемом до 2,5л). Ни один другой производитель раскоксовки не предлагает такой длительный период воздействия на нагар. Хотя сама раскоксовка колец и очистка камеры сгорания и клапанов произойдет намного быстрее.
При этом РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ обладает перед другими раскоксовками, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:

Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля - и готово. ).
После применения раскоксовки не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу раскосовку можно применять в любое удобное для автовладельца время.
Хорошо раскоксовывает поршневые кольца двигателя.
Отлично очищает от нагара камеру сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана и свечи зажигания, продляя срок их службы.
Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность двигателя.
На поверхностях деталей камеры сгорания, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.
Раскоксовка ЭДИАЛ сочетает в себе способность аккуратно воздействовать на закоксовку поршневых колец как и "мягкий" способ раскоксовки с полным очищением деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при проведении "жесткого" метода раскоксовки двигателя.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит - стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

Рабочие поршни двигателя. В канавках поршневых колец видны сильные смолисто-коксовые отложения.

С тех времен современная автохимия в лице нашего препарата LAVR ML-202 шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя, а заодно ответить на самые часто задаваемые вопросы о нашем препарате.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова.

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела.

Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит.

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло.

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратом ML-202 не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

Миф 10. После процедуры двигатель не запустится.

Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Совсем недавно нам позвонил челябинец Сергей. Сказал, что провел с помощью нашего препарата раскоксовывание двигателя по всем правилам. Посадил уже несколько аккумуляторов, но автомобиль так и не запустил. Наш специалист сразу же выехал на место, чтобы помочь южноуральцу разобраться с проблемой. С машиной провозились часа три, ковыряясь в двигателе озябшими руками. Как оказалось, хозяин авто не отключил зажигание при прокручивании двигателя и перепутал местами высоковольтные катушки, когда возвращал детали на их законные места после раскоксовки. Поставили, как надо, и двигатель запустился с пол-оборота! Хозяину авто и нашему специалисту после такого оставалось только посмеяться.

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.

Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Читайте также: