Раскоксовка двигателя ваз водой

Обновлено: 04.02.2025

Блин я же так же делал раскоксовку, только подавал всё время тосол и всё это было на ходу, т.е ездил с капельницей, и тему создавал Раскоксовка двигателя тосолом. только меня там испинали, даже по морде некоторые форумчане били, особенно Светлана, ни чего не понимающая ДВС, поэтому и тему закрыли. А тут я смотрю все начали адекватно мыслить, покрайней мере адекватные комментарии и потеме.
Что я могу сказать о результате эксперимента, мосложёр уменьшился на 30-40%, но через 20тыс.км всё вернулось обратно, но всё же думаю надо было проводить данную процедуру перед каждой заменой масла, в будущем так и сделаю.

Я думаю тему вернее было бы назвать не раскоксовка, а очистка камеры сгорания с раскоксовывающим эффектом. Делал такое на Honda Vigor, пробег 320 т.км. Расход масла - литр в месяц. Процедура практически такая же как у автора, только использовал всего литра 4 обычной воды. Думаю мало, можно было еще несколько литров добавить. Расход масла пока замерить не удалось, но камера сгорания очистилась явно.

На фото видно что очистка свечей шла как бы по нарастающей от первого цилиндра к пятому. Четвертая, пятая свечи очистились больше остальных и стали поблескивать (они ближе к впускному тракту, к которому и подсоединяется вода). Но вот загадка, при этом на впускном тракте наоборот, первый патрубок практически очистился от грязи, на втором видны разводы, но грязь присутствует. Скорее всего связано с тем что вода неравномерно попадает в цилиндры и в разных состояниях (т.е. возможно до дальнего цилиндра доходит уже пар, а в первый попадают капельки), а может быть из за каких то завихрений вода меняет траекторию. Добавлю, что когда снимал патрубок год назад, он был черный, таким его поставил, не стал тогда заморачиваться с очисткой.

Цилиндры не получилось сфоткать, но они были чистые, без нагара, т.е. очистились до металла, через свечные колодцы была видна маркировка поршней. Повторю, я потратил около 4 литров воды, причем 2,5 литра просто изъездил по трассе, потом надоело, выставил обороты где то 2,5 и литра полтора ушло самотеком, машина парила как у автора). Думаю так все таки эффективней и можно было и побольше воды прогнать.

Да еще, под маслозаливной крышкой был эмульсионный белый налет. Масло пока не менял, поездил, налета нет, никакой эмульсии нет. Но думаю что сие действие все таки можно было бы приурочить к смене масла.

Миниатюры

Я написал диплом по введению воды в ДВС. Весь диплом конечно не выложу (да вы и читать не будете). Могу предложить лишь выжимку на несколько страниц. Кому интересно- ознакомьтесь.

На судовых дизелях делают специальные форсунки для впрыска воды в цилиндр, для уменьшения выбросов NOх, ещё делают эмульсию вода+дизельное топливо.

Самый бюджет это купить керосина и смешать с ацетоном 50 на 50
и сделать тож что с вэдэшкой.
по 10 кубиков шприцануть в каждый цилиндр и на ночь оставить.
с утра прокрутить секунд 10 стартером без свечей со скинутым проводолм с катушки, ставить свечи и дать про*****ся мотору
и так 3 дня подряд..
потом недельку погонять и сменить масло для успокоения!

Если кольца залегли и/или МСК не держат. Все эти примочки как мертвому припарка. Раскоксовки туда же. При разборе, попытки отмочить уже снятые поршни в тазиках, ни в каких растворах ни к чему не приводят. Все заканчивалось физическим удалением кокса из пазов. Удобно использовать старые кольца. Маслоотводные каналы приходиться просверливать, т.к. кокс в них ничем не растворяется, даже не становится мягким

Прочитал. Ну а вывод-то сделай, все-таки диплом писал. Опыт ТС -это "мертвому припарка" или дает какой эффект?

Ну тут же все зависит от состояния двигла- че судить мертвому не мертвому. Кому то поможет, кому то нет! Но вариант попытки без вскрытия за копейки неплохой.

Прикольный метод. НО это только очистка камеры сгорания. Если кольца залегли (а как правило дело в них), то только разборка двигателя поможет. Знакомый день вымачивал поршня в растворителе, а затем щеточкой вымывал грязь из канавок. так что мое мнение - брать колпачки, кольца (если надо ремонтный комплект), вкладыши и не париться.

На мой взгляд раскоксовку двигателя нужно разделить на две составляющие:

1. когда масло хавается но не в большом количестве - т.е. маслосбрасывающие колечки ещё выполняют свою роль, но при этом они или уже плохо движутся в канавках или каналы отвода начали забиваться коксом. В этом случае вредные продукты сгорания (типа окислов серы, всякие там остатки тяжёлых углеводородов и прочие "каки", которыми изобилует наш бензин) начинают оседать на кольцах всех типов, заполняют все микрополости на стенках цилиндров, на голове, клапонах и седлах. Масло начинает проникать в камеру сгорания в обьёме больше нормы и появляется сизый дымок. Если стадия ранняя, то при прогреве всё уходит.
В этом случае я думаю, что любой вариант промывки спец средствами, или ведешкой или лавром или вунсом или на крайняк смесью ацетона и керосина будет давать результаты. В случае, если регулярно по повторять процедуру при замене масла сносу движку не будет тысяч до 500-600 .. пробовал на ТАЗе - прожил с новья до капиталки 350, при этом бензин у нас полная кака. Смысл в том что парафины, сероводороды и прочие нечести бензина нужно растворить пока они не закоксовались в трердь. При разборе старых двигунов твердые части иногда и механической чисткой сложно удалить - хотя поршневую группу в этом случае все равно менять, но отодрать от старой что-либо бывает очень сложно.

И вариант №2:
Кольца прилипли, сели и не двигались уже давно. При этом идёт окисление масла на стенках цилиндра - оно уже всё сгореть не успевает. Возрастает износ и самих колец и из-за сажи, копыти серы и прочего клапана и седла страдают, падает компрессия и прочие неприятности наваливаются как снежный ком. Появляются следы горючей смеси в картере двигателя. Масло начинает более активно получать в себя продукты сгорания. Потом всё это осаживается в местах наибольшей нагрузки - седлах каленвала и пальцах горшков, что может привести к неприятным стукам.
В этом случае конечно уже поздно пить боржоми, когда почки сели.
Детские способы очистки уместные в первом случае врятли изменят ситуацию. Эффект можен быть весьма краткосрочным.
Предроженный ТС способ очистки камеры сгорания водой и антифризом в этом случае может дать намного лучший результат, т.к. водяной пар при температуре более 750 градусов обладая высокой кинетической энергией присобен разрушать коксообразования. Скорее всего "отмыв" происходит как всей камеры, так и клапанной группы и как следствие повышение компрессии и следовательно увеличение числа оборотов к концу эксперимента.
Если очистка прошла удачно и часть кокса отвалилась, то это как-то оживит двигатель. Хотя возможны и рецидивы и всплытие прочих подводных камней.

По этому пердлагаю автору дать орден за смелый эксперимент и потребовать регулярных отчётов о состоянии. Как я понял пробеги у автора большие и результат не замедлит себя проявить.

смешиваем жидкую перекись с водой. Многие предлагают использовать гидроперит в таблетках. Проблема в том что концентрация перекиси в нем очень мала, в основном мочевина чтобы придать ему вид таблеток. Поэтому, лучше использовать именно жидкий раствор перекиси.

Теперь немного технологии. Для начала нужно сделать автокапельницу. Для этого нам нужна 1.5-2х литровая бутылка. У нее вырезаем дно, и делаем крюк из электрода, соединяем два предмета, получается такая незатейливая херовина=)

Теперь о капельнице, ее надо врезать в крышку сверлом на 5 вроде я это делал=)))

Теперь подвешиваем это дело в район капота, заливаем раствор в бутылку, я отсоединил вакуумный привод регулятора УОЗ на трамблере и в его место на карбе подоткнул капельницу.

На задавленной капельнице заводим мотор и понемногу открывая проток, поддаем оборотов до района 2000. чтобы получилась вот такая струйка.

В общем как-то так картина выглядела в первой своей вариации

Вот таким способом я добивался работы в диапазоне 2000 об/м.

Мотор при этом работает весьма неустойчиво. Думаю не стоит этого бояться.

Прошло минут 15-20 и тут начали всплывать две проблемы. Во первых от нагрева и знатного вакуума трубочка капельницы начала плющиться тем самым закрывая проток напрочь, и грязь и пыль в воде, начали забивать сетку в капельнице…

Для начала решим вопрос с капельницей. Вырываем ее верхнюю часть.

И вырываем сетку. после удаления изнутри она должна выглядеть вот так.

И собираем на прутья и глину, в нашем случае хомуты и герметик. Внимание после этого капельницу вторично использовать в медицинских целях запрещается=)

Теперь борьба со слабым протоком из-за съеживания, я выкинул трубочку вместе с регулятором протока, нашел кусочек шланга для подачи воды, который остался после установки стеклоочистителей фар, его подоткнул к капельнице с одной стороны, а с другой стороны завязал узелок и затяжкой оного регулировал величину протока.

В общем вот в таком режиме я доливал последние 3 литра.

Вот как-то так. Теперь смена масла и фильтра. И тут я думаю можно подвести итоги.
1. При раскоксовке водой, много воды поподет в масло и мотор можно запороть — я пролил 5 литров буквально за 1.5 часа, при этом израсходовал порядка 4-5 литров топлива. тоесть воды в топливной смеси было ну просто очень много, при сливе масла эмульсии не было вообще. так что либо вся влага мгновенно испаряется и выходит через сапун ( что более вероятно ) либо не попадает в картер в таких огромных количествах.
2.Толка не будет. после раскоксовки я уже прошел порядка 2500 км. расход подупал масла. если реньше я заливал около 1 к 1000км. сейчас еще даже не дошло до минимума. т.е расход стал порядка 300-500г к 1000км.
Этот расход я подозреваю кроется в уже задубевших маслосъемных, и все же элипсности ЦПГ, ибо все же с сапуна дымок понемногу но идет. Хотя немного, но все же подросла тяга в нижнем диапазоне оборотов. Так что смысл есть.
3. Это трудно. Это не трудно все делается на коленке, при затратах порядка 200р. Так что советую всем у кого уже появляются трудности, или машина потеряла былую прыть, то это не столь великие расходы чтобы провести данную процедуру перед сменой масла.
На этом у меня на сегодня все. Всем удачи и ровных дорог=)))

Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.

Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Деградировавшее масло может разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Мнение специалиста

— С подачей воды в двигатель конструкторы авиационных моторов экспериментировали еще до Второй мировой войны. Впрыск воды в топливовоздушную смесь тогда использовался для временного охлаждения моторов, работающих на форсажных режимах, при этом за счет снижения температуры отодвигался порог детонации. Но массового развития технология подачи воды в цилиндры не получила.

А вот в том, что вода что-то очистит в цилиндрах, у меня большие сомнения. Ведь за один такт сгорания при равномерном распределении по цилиндрам в каждом из них окажется всего около 0,01 мл воды. Это примерно одна пятая часть капли. На интенсивных режимах работы двигателя такое количество воды, возможно, очистит от нагара поверхность камеры сгорания, но до поршневых колец (до всех трех) дело не дойдет. На холостом ходу эффекта не будет вовсе.

И еще: гидроперит (мочевины пероксид) — это комплексное соединение перекиси водорода с мочевиной. Перекись водорода, как мощный окислитель, вызывает активную коррозию металлов, особенно чугуна и сплавов, содержащих медь. И зачем это загонять в двигатель?

Но главная опасность совета в том, что часть воды может скопиться в патрубке и потом, единовременно устремившись в цилиндр (скорее всего, один, ближайший), вызвать гидроудар. Возможно, он будет не столь сокрушительным, как в двигателе, работающем на полных оборотах, но тем не менее.

Время летит быстрее чем мы можем себе представить, а память все хуже и хуже. Ну собственно говоря пока не забыл решить написать небольшой отчетик по Форд Фокус 2 универсал.

Дело было прошлым летом. Вычитал на страницах бескрайнего интернета интересную информацию – раскоксовка двигателя ВОДОЙ. Мол берешь воду, заводишь двигатель и льешь эту самую воду в цилиндры и чудесным образом избавляешься от нагара на поршнях, клапанах, и в кольцах.

Делать нечего, руки вроде из правильного места растут вот и решился на эксперимент провел эту самую раскоксовку двигателя водой.

Оговорюсь сразу раскоксовку лучше проводить перед сменой масла потому что часть нагара попадет в масло и лучше масло потом сменить (логику включаем масло с нагаром опять попадет в двигатель и нагар станет на место).

Ну а теперь в деталях:

1. Нужна будет пачка гидропирита, медицинская капельница, ну и емкость для воды я брал 1,5 литровую бутылку из под минералки и кирпич.

2. Берем 3 таблетки гидроперита растворяем в 1,5 литрах воды. Займет минут 10-20.

3. Берем капельницу отрезаем трубку возле бочонка и протыкаем шилом фильтр в бочонке (такая белая сеточка) если этого не сделать то дальнейшем возникнут трудности с трубкой, так как фильтр быстро забивается и трубку сильно сжимает от разряжения. Соединяем трубку обратно с бочонком.

4. Находим доступ к впускному коллектору двигателя (я снимал трубку абсорбера паров от бака).

5. Протыкаем пробку полтарашки, вставляем бочонок в бутылку. При этом надо помнить что бы была пережата трубка капельницы (там такой бегунок в виде колесика есть им регулируют подачу жидкости). Второй конец (на нем есть резиновый наконечник) соединяем с отверстием в впускном коллекторе (место где мы ранее сняли трубку абсорбера.

6. Заводим двигатель. Берем кирпич и ложим на педаль газа таким образом чтобы на тахометре обороты стали 2000 об\мин.

7. Плавно открываем капельницу на столько что бы жидкость капала каплей за каплей но не переходила в ручеек (на грани срыва капель в ручеек). Расход жидкости приблизительно 1,5 литра в час.

Если двигатель сильно закоксован или был большой угар масла то из трубы повалит сильный дым. Это нормально не пугайтесь (у меня не было дыма).

После прогона двигателя с водой глушим ДВС, ставим трубку абсорбера на место, убираем кирпич, заводим двигатель (при заводке помогаем двигателю ногой газом, обороты сразу не станут на холостые это нормально и если бросить газ двигатель будет глохнуть это тоже нормально) прогазовываем тысяч 4000 – 5000 об\мин в течении 1-2 минут. В это время из глушителя летит всякая ХРЕНЬ в виде смол и нагара.

Оговорюсь у меня дыма почти не было так как я произвел сначала раскоксовку водой да и двигатель масло не брал. А у друга на Ниве Шевроле дымило очень страшно. Мы даже подумали что все, ща поршня сгорят.

После раскоксовки МЕНЯЕМ масло на новое.

РЕЗУЛЬТАТ – поршня на вид как новые стали, свечи очистились, приемистость двигателя с низов выросла, стук пальцев на плохом бензине пропал. Двигатель стал работать намного ровнее (хотя раньше тоже ровно работал).Масло стало темнеть при большем пробеге.

Вообщем у кого руки прямые, а двигатель расходует масло – не стесняйтесь пробуйте.

Читайте также: