Раскоксовка двигателя субару трибека
Многие знают, что нагар и грязь, которые скапливаются в двигателе несут негативные последствия для него. Идеально, когда мотор чист, и чтобы добиться этого не разбирая его, придумали различные раскоксовки.
И они реально работают, вот только иной раз приносят вреда больше, чем пользы, а дело в том, что если мотор сильно загажен, то крупные куски нагара, когда начинают отваливаться, могут забить масляные каналы.
А так же, оставлять задиры. Потому что этот шлам не полностью растворяется.
Что приведет к снижению давлению масла в ДВС и далее мотор придется разбирать. А если появиться задиры, то и менять поршневую.
Однако, Лавр утверждают, что их раскоксовка работает не так, она размягчает весь нагар и грязь в моторе благодаря этому, масляные каналы не забивают и никак урон мотору не наносится.
Пол года назад, мой друг использовал эту раскоксовку на своем автомобиле Митсубиши Лансер 10. Жаль я тогда не делал фото, но собственно они нам сейчас и не к чему.
Мы долго выбирали раскоксовку и посмотрев несколько видео, где реально видно как она работает, решили выбрать Лавр. Сразу говорю, это не реклама!
Люди рассказывают и показывают, что даже очень значительный нагар, Лавр растворяет полностью, весь шлам ставится мягкий.
Это только когда запенили. А это результат:
Шлам размягчается и вытекает.
В общем, мы тоже решили ее опробовать.
Симптомы были следующие. Во первых внушительный пробег 260 тыс.км и мотор ни разу не вскрывался.
Во вторых снизилась компрессия и появился жор масла, примерно литр на 10 тыс.км.
Сделали все по инструкции, не буду вдаваться в подробности, расскажу об эффекте.
Как я уже сказал, прошло пол года и за это время мой друг проехал на своем авто 18 тыс.км.
Результат есть. Во первых отлично то, что давление масла по прежнему прекрасное, а задиров в цилиндрах почти нет. Не значительные присутствуют, но это было и до раскоксовки.
А из плюсов, компрессия поднялась почти на 1 очко в каждом цилиндре!
У него было так. 12, 12.3, 12,5, 12.1. Стало 12.7, 13, 13, 12.8.
Согласитесь, хороший результат. При этом снизился жор масла, теперь это всего 0.5 литра на 10 тыс.км.
Не скажу, что подобный результат может быть у каждой машины, но мой друг не пожалел, что потратил деньги на эту раскоксвоку и провел процедуру, хотя мы и переживали, что результат может быть отрицательный.
Теперь, я хочу сделать тоже самое и с двигателем своего автомобиля и в этот раз я покажу всю процедуру и расскажу и затем так же напишу об эффекте.
Думаю, этой раскоксвокой реально можно пользоваться не боясь.
Надеюсь мой отзыв будет вам полезен, обязательно напишите в комментариях, если пользовались этой раскоксовкой и каков был результат, а может вы знаете раскоксовку по лучше!
Всем доброго дня. Приготовьтесь, будет много букФ:)
Загнал я вчера свою "Трибякушку" к мужикам в гараж. Заранее закупился моторным маслом, промывочным маслом, масленым фильтром, салонным фильтром, свечами, раскоксовкой двигателя (о чем писал ранее), и пару пачками сигарет.
Скажу сразу, если вы собрались делать раскоксовку в одиночку и под пиво, не чего не получится. ОЧЕНЬ ГЕМОРОЙНОЕ занятие. Теперь по порядку:
-Снимаем крышки, воздуховод, аккум, откручиваем бочек с жидкостью гура(мешается).
-Снимаем защитные крышки справа и слева для доступа к катушка.
-Откручиваем катушки(Первые две еще куда не шло, последняя геморойно, не хватает места)
-Выкручиваем свечи (Первые две еще куда не шло, последняя геморойно, не хватает места)
Далее начинается самое интересное, по мануалу, такты работы двигателя 1-6-3-2-5-4. Цилиндры располагаются (взято из инета) если смотреть на двигатель, слева (ближе к радиатору) -1, справа-2, посередине слева-3, посередине справа-4 и тд.
Далее нам надо определить в каком положении находится поршень и на какой стадии клапона (впуска, выпуска или сжатия). Вставляем проволоку или что-то тонкое и длинное в свечной канал до упора в поршень, и что бы сдвинуть поршень нам надо поворачивать гайку коленчатого вала(она спрятана спереди за небольшой металлической крышкой на 4 болтах, откручиваем, снимаем крышку. за гайку генератора не крутим очень опасно, может сорвать),
поворачивая гайку по часовой стрелке, и держа наш металлический прутик, мы понимаем куда идет поршень, поставив поршень в положение начального сжатия, заливаем чудоЖиЖу Lavr ml-202 (мы рассчитали: двигло 3.6 литра, 6 цилиндров, надо залить 60 мл средства), нашли длинный тонкий шланг, типа от капельницы ( та трубка что идет в наборе короткая), залили. Закручиваем свечу, чтоб не вытекло, и как написано у производителя, "создаем эффект бани", и подтягиваем еще поршень что бы жижа распределилась равномерно по поршню. Курим…Мы курили по 40-60 мин)…Далее выкручиваем свечу и переходим к следующему цилиндру, по такту получается 6-му…и так далее, все по очереди…У меня ушло две банки по 185 мл на все.
-Промыв все цилиндры с поршнями, ставим аккум, прокладываем тряпочку вдоль свечных отверстий, и крутим стартером 3-5 сек пару раз, что бы остатки жижи вышли из цилиндров.
-Вкручиваем свечи, катушки, воздуховой.
-Заводим (пишут что может заводиться тяжко или не с первого раза, у меня нормально завелась и даже ошибок не было). Из труб пойдет белый, густой, вонючий дым.( Желательно делать на открытом воздухе или с хорошей вентиляцией иначе задохнетесь)
-Дать машине поработать на холостом ходу 10-15 мин.
-Дальше мы слили отработанное масло, было индумитсу 5w30(чернюшее), и залили промывочное.
-Заводим и даем поработать на холостом ходу 10-15 мин. (Для тех кто не помнит, на промывочном ездить и давать нагрузки на двигло НЕЛЬЗЯ!)
-Слили промывочное масло(тоже черное), поменяли масленный фильтр, залили новое масло, на сей раз ЛиквиМоле 5w40.
Вот и все) Мы промыли цилиндры и поршня от кокса, надеюсь и кольца, и поменяли масло. На обычном 4-х цилиндровом, рядном двигателе эта процедура заняла бы не более 2 часов, мы же на наш оппозитный убили целый день! Машина еще поддымливала около 5-7 км, потом перестала. Двигатель работает ровно, едва слышно. Теперь буду смотреть за расходом масла. Как я понимаю, для достижения реального результата данную процедуру надо проделывать раз в 20-30 тыс\км, но я больше так делать, наверное, не буду…
В один момент подумал: блин, двигатель моего автомобиля идеально подходит для проверки чудо действенной силы Димексида! А если и не поможет, то и Бог с ним с его масложером, благо масло хоть и не мало он поедает (литр на 1000 км.) но не дымит, и по сути мне ни чем не мешает. А если и не выдержит мотор, то будет неоспоримый повод его поменять на контрактный более "правильный".
О подопытном моторе: EL154. 2008 года. 3 года езды с ГБО.
Прошу не "умничать" о вреде ГБО для двигателя, как будет время думаю рассказать и об этом моем опыте. Сразу скажу: я доволен, но есть особенности! На сэкономленные деньги можно не один раз мотор поменять:)
Не путайте EL154 с весьма надежными моторами серии EJ (EJ152, EJ204 и др.)! Важно понимать что именно с этого мотора компания Субару поменяла конструкцию поршневых колец во благо экологии, как итог уже к 100 тыс. км. поршневые кольца залегают в хлам (доказано многочисленными вскрытиями).
Пробовал проводить раскоксовку водой с гидроперидом, жор масла не ушел:( Об этой истории возможно как нибудь напишу. Мотор ровнее работать стал, но "чудо" не произошло.
Итак, начитавшись огромным количеством мнений о димексиде, решил пробовать, но "по уму", а не как "некоторые умники", ибо ушатать мотор я не хотел.
Важной особенностью раскоксовки димексидом является то, что он имеет свойство "подрывать" краску. Именно "подрывать" а не растворять (лично убедился, но обо всем по порядку).
Потому перед проведением всех процедур, надо узнать: а не покрашен ли масляный поддон, а если покрашен то счистить краску дабы ее лохмотья не забили сетку масляного приемника, и не произошло масляного голодания!
Так же требуется убедиться в отсутствии контакта димексида с пластмассовыми деталями (у некоторых моторов есть пластиковые клапаны в масляных насосах).
В общем, поехал по аптекам "скупать" Димексид, ибо за раз 10 флаконов у меня не получилось купить негде.
To CONDOR. Дикое изменение компрессии это сколько в цифрах? Дело в том, что компрессия убегает в клапана. Если изнашиваются компрессионные кольца двиг начинает сапунить.
К примеру 6-7 атм. компрессии, при исправной ГБЦ, это полный воздухан масла, выдавленные сальники и щуп в капоте. Может "капельница" отмывает тарелки клапанов?
To CONDOR. Дикое изменение компрессии это сколько в цифрах? Дело в том, что компрессия убегает в клапана. Если изнашиваются компрессионные кольца двиг начинает сапунить.
К примеру 6-7 атм. компрессии, при исправной ГБЦ, это полный воздухан масла, выдавленные сальники и щуп в капоте. Может "капельница" отмывает тарелки клапанов?
Эволюция должна быть правильной: EJ15J FWD -> EJ202 FWD -> EJ205 FWD -> EJ205 AWD ->. No turbo- no fun.
Объясню тем, что ты раскоксовал сим "великолепным и чудодейственным" способом только компрессионные кольца, а маслосьъемное как лежало, так и лежит, и масло не снимает, компрессионное по маслу идет и результат в "диком" изменении.
Во, логично объяснил!
как связаны тарелки клапанов и компрессия?
если речь про рабочую фаску клапана, то влияние на нее раскоксовки хоть чем примерно как среднестатистическому субароводу до погоды на Плутоне.
Женя, ты моторов-то сколько перебрал? Речь была про увеличение компрессии после "процедур" , откуда она могла взяться?
перебирают картошку по весне. а двигатели обычно ремонтируют, чего я сделал в достаточном количестве и к тому же очень разных, чтоб знать как они устроены, как работают и чо там ломается. Жека Вуфкилер правильно написал, в данном случает зашевелилось верхнее компрессионное кольцо + масло ведрами, на этом все. шевелиться оно перестанет быстро, т.к. масло как горело, так и горит со всем вытекающими. но остальным же надо небылиц посочинять про чудеса приклейки противомасложорного пластыря к коврику водителя.
про фаски клапана забудьте, если клапан не зажат и не сгорел, там будет зеркальная поверхность и мыть там нехер, а если нет, то думаю не надо объяснять, что водой ни клапана не отрегулируешь, ни сгоревшие седла с фасками не обработаешь.
Так то по сути не много воды то в горшки поступает за такт.
А вот я думаю летом заняться таким извратом. А то 1 литр масла на 1000 км напрягает. Плюсом сниму клапан вентиляции картерных газов и промою. Говорят тоже есть небольшой приход, если он засран.
Так то по сути не много воды то в горшки поступает за такт.
А вот я думаю летом заняться таким извратом. А то 1 литр масла на 1000 км напрягает. Плюсом сниму клапан вентиляции картерных газов и промою. Говорят тоже есть небольшой приход, если он засран.
Только я лил через заслонку, так всем цилиндрам достаётся, а ежели в другие дырочки, тогда не равномерное распределение.
Клапан PCV который? Я чистил, не то, что засран был но продувался в обе стороны. Там пружинка стоит, и если дунуть сильнее клапан закрывается глухо.
Ребяты, я в сказки не верю!
Если на поршне хорошие компрессионные кольца (они не залеги), то вы хрен что сделаете с маслосъемными (которые не снимают масло со стенки цилиндра и оно попадает в камеру сгорания) потому, как ваши "акуенные жЫжЫ" тупо не пройдут. Вроде все тут взрослые, а как дети верите и в итоге получаете эффект Плацебо. В помощь только определенной толщины кошелек, хороший моторист, который переберет вам пихло.
Нужно бороться с причинами, а не с последствием. А причины нужно выяснять. Почему маслосъемные кольца не справляются со своей задачей?-> Почему они "залегли"? -> Почему масло закоксовалось в них? -> почему температура на стенках поршня большая? -> и так далее, и так далее. Выводы вы сами должны делать.
Без обид. Высказал свое мнение, на истину в первой инстанции не претендую.
Эволюция должна быть правильной: EJ15J FWD -> EJ202 FWD -> EJ205 FWD -> EJ205 AWD ->. No turbo- no fun.
Ребяты, я в сказки не верю!
Если на поршне хорошие компрессионные кольца (они не залеги), то вы хрен что сделаете с маслосъемными (которые не снимают масло со стенки цилиндра и оно попадает в камеру сгорания) потому, как ваши "акуенные жЫжЫ" тупо не пройдут. Вроде все тут взрослые, а как дети верите и в итоге получаете эффект Плацебо. В помощь только определенной толщины кошелек, хороший моторист, который переберет вам пихло.
Нужно бороться с причинами, а не с последствием. А причины нужно выяснять. Почему маслосъемные кольца не справляются со своей задачей?-> Почему они "залегли"? -> Почему масло закоксовалось в них? -> почему температура на стенках поршня большая? -> и так далее, и так далее. Выводы вы сами должны делать.
Без обид. Высказал свое мнение, на истину в первой инстанции не претендую.
Не кто не спорит, всё верно. Сея процедура скорее не лекарство, а профилактическая клизма, которая должна проводится с каждой заменой масла для исправного мотора.
Продавцам таблеток гидроперита тоже? )))
Ребяты, я в сказки не верю!
Если на поршне хорошие компрессионные кольца (они не залеги), то вы хрен что сделаете с маслосъемными (которые не снимают масло со стенки цилиндра и оно попадает в камеру сгорания) потому, как ваши "акуенные жЫжЫ" тупо не пройдут.
Без обид. Высказал свое мнение, на истину в первой инстанции не претендую.
Читайте также: