Раскоксовка двигателя форд фьюжн
Время летит быстрее чем мы можем себе представить, а память все хуже и хуже. Ну собственно говоря пока не забыл решить написать небольшой отчетик по Форд Фокус 2 универсал.
Дело было прошлым летом. Вычитал на страницах бескрайнего интернета интересную информацию – раскоксовка двигателя ВОДОЙ. Мол берешь воду, заводишь двигатель и льешь эту самую воду в цилиндры и чудесным образом избавляешься от нагара на поршнях, клапанах, и в кольцах.
Делать нечего, руки вроде из правильного места растут вот и решился на эксперимент провел эту самую раскоксовку двигателя водой.
Оговорюсь сразу раскоксовку лучше проводить перед сменой масла потому что часть нагара попадет в масло и лучше масло потом сменить (логику включаем масло с нагаром опять попадет в двигатель и нагар станет на место).
Ну а теперь в деталях:
1. Нужна будет пачка гидропирита, медицинская капельница, ну и емкость для воды я брал 1,5 литровую бутылку из под минералки и кирпич.
2. Берем 3 таблетки гидроперита растворяем в 1,5 литрах воды. Займет минут 10-20.
3. Берем капельницу отрезаем трубку возле бочонка и протыкаем шилом фильтр в бочонке (такая белая сеточка) если этого не сделать то дальнейшем возникнут трудности с трубкой, так как фильтр быстро забивается и трубку сильно сжимает от разряжения. Соединяем трубку обратно с бочонком.
4. Находим доступ к впускному коллектору двигателя (я снимал трубку абсорбера паров от бака).
5. Протыкаем пробку полтарашки, вставляем бочонок в бутылку. При этом надо помнить что бы была пережата трубка капельницы (там такой бегунок в виде колесика есть им регулируют подачу жидкости). Второй конец (на нем есть резиновый наконечник) соединяем с отверстием в впускном коллекторе (место где мы ранее сняли трубку абсорбера.
6. Заводим двигатель. Берем кирпич и ложим на педаль газа таким образом чтобы на тахометре обороты стали 2000 об\мин.
7. Плавно открываем капельницу на столько что бы жидкость капала каплей за каплей но не переходила в ручеек (на грани срыва капель в ручеек). Расход жидкости приблизительно 1,5 литра в час.
Если двигатель сильно закоксован или был большой угар масла то из трубы повалит сильный дым. Это нормально не пугайтесь (у меня не было дыма).
После прогона двигателя с водой глушим ДВС, ставим трубку абсорбера на место, убираем кирпич, заводим двигатель (при заводке помогаем двигателю ногой газом, обороты сразу не станут на холостые это нормально и если бросить газ двигатель будет глохнуть это тоже нормально) прогазовываем тысяч 4000 – 5000 об\мин в течении 1-2 минут. В это время из глушителя летит всякая ХРЕНЬ в виде смол и нагара.
Оговорюсь у меня дыма почти не было так как я произвел сначала раскоксовку водой да и двигатель масло не брал. А у друга на Ниве Шевроле дымило очень страшно. Мы даже подумали что все, ща поршня сгорят.
После раскоксовки МЕНЯЕМ масло на новое.
РЕЗУЛЬТАТ – поршня на вид как новые стали, свечи очистились, приемистость двигателя с низов выросла, стук пальцев на плохом бензине пропал. Двигатель стал работать намного ровнее (хотя раньше тоже ровно работал).Масло стало темнеть при большем пробеге.
Вообщем у кого руки прямые, а двигатель расходует масло – не стесняйтесь пробуйте.
Много читал на эту тему, и наконец решился.
Подопытный: Фиеста 2004г.в., 1,6л., МКПП, пробег - 47 т.км.
Как все делал:
Прогрел двиг. Снял возд. фильтр, снял ВВ провода, вывернул свечи. По "рецепту" на упаковке раскоксовывателя ( купил наш, ЛАВР называется, 300р. в АвтоРуси ), в каждый цилиндр, через отверстие для свечи, залил по 40 мл. этой жижи. Затем взял СТАРЫЕ. ( это показалось важным, но об этом ниже ) свечи и ввернул их на пару оборотов, чтобы жижа из цилиндров не испапялась ( двиг то ещё тёплый! ). Оставил это все на час.
Через час вывернул свечки и провернул мотор. Крутил руками, за ремень генератора. Сделал примерно оборот. Опять наживил свечки.
Эту процедуру с проворачиванием движка повторил ещё дважды, с промежутками около часа.
Всего двиг "отмокал" около 5 часов.
Снова вывернул свечки, накрыл свечные колодцы тряпкой, и крутанул стартером, несколько оборотов. Тряпка, в местах напротив отверстий, была чуть влажной и в кусках сажи\нагара.
Затем нормально завернул свечи, накинул провода, и завёл. Дым - как от старого Камаза , вонь - жуткая! Минут пять-семь двиг поработал, химия выгорела. Заглушил.
Затем я слил масло из мотора. Пока масло стекало в таз, я вывернул свечи Они были прокопченные, черный нагар толстым слоем. А ведь это были нормальные, рабочие свечки, заменённые "по пробегу" а не по состоянию. Завернул свои "свежие" свечи, поставил Возд. фильтр, заменил масл. фильтр, залил масло, все собрал, убрал и поехал прокатится\проверить.
Машинка поехала повеселее!! Чуть ровнее звук мотора, поотзывчевее педаль газа, а на след день, когда заводил "на холодную" , показалось, что и двиг работает помягче и потише чем до процедуры.
Главный вопрос - а нафига.
Ответ - пробеги у меня небольшие, 11 км на работу и столько же обратно, дачи нет. По трассе езжу не часто. Т.е. тупо негде дать движку хорошенько поработать под нагрузкой и на оборотах, чтобы прогорел\очистился нагар в камере сгорания, в канавках поршней и т.д. Свечки то можно поменять, не вопрос, а вот нагар под кольцами убрать.
Ну и ещё было интересно попробовать что то новое.
По хорошему, нужно было бы и компрессию замерить - до и после раскоксовки, но этого прибора у меня нет, к сожалению. Так что цифр не будет, только личное мнение.
Много букв, спасибо всем кто осилил.
Обсудим?
Ура, ребята! В предыдущем посту писал, что у меня компрессия 15;11;15;15. Сделал я раскоксовку поршневых колец, покатался недельку, чтобы нагар лишний убрать и снова замерил компрессию. Результаты таковы: 16;16;16;16! В последнем даже 16 с небольшим. Как гора с плеч на самом деле!
Ford Fusion 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 25
Здравствуйте, как машина?обошлось без капиталки?
Доброго времени суток! С авто все прекрасно! Ничего не делал, все работает как надо. Масло от замены до замены лукойл Генезис арматек 5w30! Ничего плохого от раскоксовки нет. Этот master74zzvc страху нагнал попросту еще и с наездом каким-то, как будто я над его авто эксперименты ставлю.
Да нормуль всё будет промой там всё и хорошее масло залей.не перешивай двигло будет нормал шептать.
Я тоже так думаю 😉
Тупо замену колец делать нельзя, (хону придет кирдык, может заломить кольцо )надо будет подбирать ремонтную поршневую группу
Для 1,4L — компрессия 15,0-15,1 !
Для 1,6L — компрессия 16,1-16,3 !
В Вашем случае, она НЕ СООТВЕТСВУЕТ норме — чревато!
И, самое главное: Вы реально думаете, что раскоксовка Лавром спасла ситуацию?!
Комментировать нужность этого не буду принципиально! Уже давно замыленная тема!
Скажу только одно: тех, кто делает раскоксовку перед продажей авто, кастрировал бы!
Одно дело когда люди "под себя" делают раскоксовку, другое — когда эту подлость делаю другим!
Честно не понял вас, что я сделал не так. Делал для себя. Продавать не собираюсь.
Не поняли? Эх!
Раскоксовка — мера временная! Работает этот АНАНИЗМ два-три месяца, а затем… затем, ситуация становиться хуже В РАЗЫ! По сути, Вы её усугубили! И теперь, нужно будет не только менять расходники внутри горшков, НО и делать ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНУЮ промывку ВСЕХ систем двигателя вымывая ЭТУ ДРЯНЬ! Вам нужно-то было, ВСЕГО ЛИШЬ, ПРОСТО поменять кольца и УСЁ! А теперь?! А тАперь, если будете продолжать на ней ездить, то Вас ждёт КАПИТАЛЬНАЯ КАПИТАЛОЧКА!
ВЫ ПОПАЛИ! ПО-ПОЛНОЙ! И, виноваты в этом только сами!
У Вас два-три месяца, что бы найти средства на капиталку двигателя, НЕ БОЛЕЕ!
Раскоксовку делают УРОДЫ (продавцы таких авто!), что бы скрыть на какое-то время проблемы с двигателем!
С начало ГУГЛИМ — затем делаем! ИМЕННО в такой последовательности!
Спасибо за информацию. Если так, то я лоханулся конкретно…
"конкретно" — слово не корректное!
Тогда выбирайте для себя то, какое будет корректно.
VitalicusFordius
Спасибо за информацию. Если так, то я лоханулся конкретно…
Рекомендация того, что произошло:
Не эксплуатируйте авто, дабы не убить двигатель!
Ищите мастера и загоняйте авто на замену поршневых колец и расходников.
+ Промывка ВСЕХ магистралей и поршней от этой дряни!
В данной ситуации, это САМОЕ УМНОЕ и САМОЕ ЛОЯЛЬНОЕ по затратам!
Стоимость капиталки Вам не понравится!
VitalicusFordius
Спасибо за информацию. Если так, то я лоханулся конкретно…
Да не пугайся ты так, постарайся не перебарщивать с оборотами, многим после этого промывал, в свечные отверстия неочищенный керосин по чуть-чуть и стартером понемногу не заводя и так несколько раз+ промывка двигателя сначала 5ти минуткой, а потом промывочным маслом, компрессия чуть спадёт -значит говно смылось, нет -повтори!А на будующее компрессия упавшая в одном или нескольких цилиндрах не значит сразу потребность раскоксовки, всё зависит от того что было с двигом до пропадания компрессии, сперва нужно искать причины возникших проблем а не бросаться их устранять методом тыка, !
Не поняли? Эх!
Раскоксовка — мера временная! Работает этот АНАНИЗМ два-три месяца, а затем… затем, ситуация становиться хуже В РАЗЫ! По сути, Вы её усугубили! И теперь, нужно будет не только менять расходники внутри горшков, НО и делать ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНУЮ промывку ВСЕХ систем двигателя вымывая ЭТУ ДРЯНЬ! Вам нужно-то было, ВСЕГО ЛИШЬ, ПРОСТО поменять кольца и УСЁ! А теперь?! А тАперь, если будете продолжать на ней ездить, то Вас ждёт КАПИТАЛЬНАЯ КАПИТАЛОЧКА!
ВЫ ПОПАЛИ! ПО-ПОЛНОЙ! И, виноваты в этом только сами!
У Вас два-три месяца, что бы найти средства на капиталку двигателя, НЕ БОЛЕЕ!
Раскоксовку делают УРОДЫ (продавцы таких авто!), что бы скрыть на какое-то время проблемы с двигателем!
С начало ГУГЛИМ — затем делаем! ИМЕННО в такой последовательности!
Только сейчас заметил. УРОДЫ это в мою сторону было сказано?
нет конечно! Я про тех, кто это делает ОБМАНЫВАЯ покупателей!
(коммент подправил, что бы не звучало двояко)
Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.
Причины масложора
Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.
Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.
Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.
Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.
Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.
Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.
Определяем без разборки
Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.
Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.
При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.
Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.
Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.
Как раскоксовать?
Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.
С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.
Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.
Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.
Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.
Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.
Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.
Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.
Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.
Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.
Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.
Что купить?
Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.
Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.
Водителей условно можно поделить на две категории, первая категория, это водители, которые знают, что такое раскоксовка двигателя, ко второй категории можно отнести тех водителей, которые про такое понятие даже и не слышали.
Для кого это нужно
Раскоксовка двигателя на прямую связана с ремонтом двигателя автомобиля, а также увеличение его пробега до КР, поэтому если у водителя душа лежит к технике, человек любит заниматься своим автомобилем, обслуживать его и ремонтировать, то такое понятие для него не в диковинку.
И, как правило, ездит такой водитель или на старенькой иномарке, или на отечественном автомобиле.
Люди, которые ездят на дорогих иномарках, привыкшие обслуживаться только в автосервисах, и знающие только одно действие по обслуживанию автомобиля, это передача ключа зажигания автомеханику, вряд ли знакомы с раскоксовкой двигателя, и вряд ли когда-либо захотят разобраться в этой теме.
Поэтому наша статья больше ориентирована на обычных водителей и надеемся, что она для них будет полезной.
Определение
Под раскоксовкой двигателя понимается удаление в нем отложений в виде кокса или нагара, которые постепенно появляются на поверхности его деталей в ходе работы за определенный период времени.
Причина этого явления лежит в специфики работы самого двигателя и режимов его эксплуатации.
Специфика функционирования любого двигателя внутреннего сгорания всем известна, это использование в ходе своей работы горюче-смазочные материалы в виде топлива и масла.
Источником образования нагаров в двигателе являются бензин, ДТ и масло.
Причины закоксованности двигателя
Главным источником закоксованности двигателя является масло, за ним идет топливо.
Основные пути проникновения масла в камеру сгорания, это микрощели в маслосъемных кольцах, через которые масло попадая в данную камеру, оседает там на стенках цилиндров, а под воздействием больших температур постепенно закоксовывается.
Чем качественней моторное масло и новее двигатель, тем медленней данный процесс.
Топливо, в основном, попадает в камеру сгорания по стержням впускных клапанов, стекает в нее в момент всасывания поршнем топливовоздушной смеси в цилиндры.
Такого топлива очень мало, но со временем и это сказывается на закоксованность двигателя.
Двигатель с пробегом
Выше рассматривался пример с новым двигателем. Когда у автомобиля уже значительный пробег в 90 – 100 тыс. км, изнашиваются не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндропоршневая группа, соответственно процесс коксообразования в двигателе ускоряется.
Не стоит забывать и про газораспределительный механизм, аналогичная ситуация.
Чтобы самостоятельно сделать правильные выводы обратите внимание на такие важные моменты:
- Расход масла > 300 гр. при 1000 км пробега, при этом пробег отечественного автомобиля не превысил 100 000 км пробега, иномарки 200 000;
- Маслоотражательные колпачки пропускают масло (признаки – на резьбе свечей масло, при резкой перегазовке дымит выхлопная труба.
Маслоотражательные колпачки только меняются. Но первый раз самостоятельно это лучше не делать.
Другие причины закоксовки двигателя:
- Частый перегрев двигателя (причины могут быть разные) – подробнее читайте здесь;
- Двигатель очень часто работает на холостом ходу;
- Постоянный городской цикл эксплуатации автомобиля;
- Использование не качественного моторного масла или масла не подходящего по типу двигателя;
- Продолжительная стоянка авто без эксплуатации (штраф площадка, стоянка зимой, после аварии, продолжительный ремонт и т.д.).
Цилиндропоршневая группа
Более подробно остановимся на ЦПГ.
Когда изношена цилиндропоршневая группа у двигателя, то у Вас два пути, или сделать ему капремонт с полной заменой поршней, колец и т.д. или сделав раскоксовку двигателя, продлить его работу на несколько десятков тысяч км пробега авто.
Это может быть 50, 60,70 тыс. км дополнительного, до капитального ремонта двигателя, пробега в зависимости от сложности проблемы.
Если не сделать раскоксовку
Как уже отмечалось выше, целью раскоксовки двигателя является максимальная ликвидация закоксованных и покрытых нагаром деталей его цилиндропоршневой группы.
Наиболее важными деталями являются поршня, компрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними.
Нагар, который образуется в канавках под кольцами, не дает им возможность плотно находится на своих местах и плотно прилегать к стенкам цилиндра, а это ведет к невозможности качественного снятия масла со стенок цилиндров.
От большого попадание масла в камеру сгорания прямо пропорционально увеличивается количество нагара в цилиндрах, а в дальнейшем просто залегают кольца.
Приступаем к работе
Существуют два основных способа выполнения таких работ и оба способа предполагают использование специальных химических составов и присадок, но разных технологических процессов. Существуют и другие способы, но они более сложны, и мы их рассматривать не будем.
Первый способ
Он подразумевает заливку в цилиндры специального химического состава, с целью разрыхления нагара и в дальнейшем его удаления оттуда.
Заливка происходит через свечи зажигания или через форсунки. Данный способ очень хорошо помогает, когда кольца полностью закоксовались и существует проблема с заводкой двигателя.
Порядок выполнения работ:
Автомобиль будет заводиться трудно и это нормально. Так же не пугайтесь противного запаха выхлопных газов. Поработайте без нагрузки до 10 минут и попытайтесь проехать.
Как правило, до 20 км еще будет выделяться едкий дым. После пробега в 20 км замените старые свечи на новые.
А через 200 – 300 км пробега повторно замерьте компрессию и сравните ее с предыдущими замерами (как раз разойдутся кольца).
Показания могут сильно и не отличаться, но главное, чтобы не было большого разброса в показаниях компрессии каждого цилиндра. Так же через 300 км начинайте отслеживать расход масла.
Недостатки данного способа:
- Приходится менять масло двигателя, а это дополнительные расходы;
- Замена старых свеч на новые, тоже расходы;
- Большая вероятность лопанья колец. Это относится к кольцам, которые залегли или были сильно закоксованы. После проведенных работ они получают большую подвижность и металл не выдерживает;
- Теряется время.
Второй способ раскоксовки двигателя
Данный способ менее трудоемкий, меньше финансово затратный и совершенно не забирает время. Большая эффективность данного способа по сравнению с первым спорна, но все зависит от применяемого препарата.
Суть способа заключается в добавлении специальных присадок в топливо или масло с последующим воздействием данных реагентов на закоксованные участки двигателя.
Что касается масла, то, как правило, в ходе замены последнего, делают промывку масляной системы двигателя. Вот в этот момент и добавляют препараты, которые делают нужную нам работу.
Многие водители для раскоксовки двигателя через топливную систему используют препарат ЭДИАЛ (как вариант).
Препарат заливается в топливный бак, а режим эксплуатации автомобиля совершенно не меняется.
Преимущества данного способа:
- Не нужно менять масло;
- Отсутствие необходимости в замене свечей и форсунок;
- Все происходит в пути, а это экономит время.
Раскоксовка двигателя в нашем случае происходит постепенно, а это важно. Удаление нагара происходит на кольцах, в посадочных местах колец, на клапанах, очищаются свечи и даже очищается катализатор.
Дальше существуют два мнения на счет эффективности препарата ЭДИАЛ:
- После применения данного способа топливная система автомобиля требует промывки, а для этого тоже существуют специальные средства.
- После применения раскоксовки ЭДИАЛ топливную систему автомобиля мыть не надо, т.к. присадка просто улучшает сгорание топлива, от этого и нагар выжигается с поверхностей деталей камеры сгорания, а топливная аппаратура тут не засоряется.
Какое мнение правильное сложно сказать, так как каждый случай индивидуален.
Читайте также: