Ранжировка муфты опель антара своими руками

Обновлено: 04.02.2025

Ну обьясните наконец-то тупому- чего такое эта "ранжировка" (слово-то какое!) и для чего это все так усиленно пытаются делать-то.

на счёт всех не знаю но я пока, не собираюсь этого делать, в основном меня интересовал разьём в котором возможно потеря контакта , что приводит к неработающему заднему приводу, а про так называемую ранжеровку просто поинтересовался, может поведает своё мнение по этому поводу))

Вот и я не знаю- чего же это такое-то. Термин очень странный и малопонятный. И уж совсем не пойму- чего там хочет добиться-то народ. С помощью некоей таинственной "ранжировки".

Коллеги, шутки шутками, но читайте внимательно то, что выложено на форуме. Иначе тема про ранжирование превратиться в "Войну и Мир" И по томам тоже.

По вопросам синдбада:

В ТИСе везде написано, после каждой дигностической манипуляции, которая приводит к необходимости заменить контроллер:
1.Заменить контроллер муфты.
2. Выполнить калибровку системы и проверить систему с помощью диагностического прибора.

Биллютень № GRI-07-C-007 от 20 декабря 2007 года, говорит о том, как проводить эту калибровку:
"При программировании ТССМ (RDM) после замены, требуется ранжировочная информация. Эта ранжировочная информация находится. "

В свое время Сигнум выкладывал меню СКАНа 100. Привожу фрагмент:

"Вот меню диаг.прибора SCAN-100:

] TCCM (RDM)
1] КОД НЕИСПРАВНОСТИ
2] ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ
3] ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
1] Управление муфтой передачи крутящего момента
4] СТИРАНИЕ КОДА НЕИСПРАВНОСТИ
5] ИДЕНТИФИКАЦИЯ
6] ПРОГРАММИРОВАНИЕ
1] Программирование информации о ранжировании
7] СНИМОК
. "

На мой взгляд, все написано как нельзя понятнее.

для CAPTIVA (C100)

3. Краткое изложение случаев специальной диагностики

7. TCCM
Программирование ECU
1] Программирование информации о ранжировании
=> При каждой замене муфты или контроллера RDM (Модуль заднего привода) новой деталью
Примечание: Информация о ранжировании пишется на разъеме жгута проводов муфты RDM в сборе.

Просто молодец.
Надеюсь, что наш уважаемый Эксперт немного освежит свои познания по данному вопросу с учётом терминологии применяемой в русскоязычном сегменте GM. Хотя и тут могут быть трудности перевода :).

Просто молодец.
Надеюсь, что наш уважаемый Эксперт немного освежит свои познания по данному вопросу с учётом терминологии применяемой в русскоязычном сегменте GM. Хотя и тут могут быть трудности перевода :).

народ же в массе своей хочет тупо "провести ранжирование", хз для чего.
Зачем делать ранжировку, если ничего из перечисленного не менялось? :)

Да мне делали, но подозреваю что ошиблись с кодом и спустя пол года, муфта на вернулась - заменили.
Для Алексея- до ранжировки, был удивлен поведением машины в условиях гололеда на кольцевых перекрестках. При езде по кольцу, зад наровило поставить боком и ощущения были очень не приятными. После ранжировки - все нормализовалось и проблем подобных больше не было.

Согласен. Все таки, когда машина выпускается с завода - это "законченный агрегат", а не конструктор "Лего".

Ссылки у вас есть, почитайте. В двух словах - у кого то муфта с нейтральными значениями ведет себя хорошо, а например как у меня было, я считаю это просто опасно. Все помните поведение СРВ в первом кузове при условиях - гололед-повороты?

когда это делается

С уважением Николай К.

Все что написано в общем переврано и большей частью чушь. А на самом деле все гораздо проще. Любая многофрикционная муфта (пакет в коробке-автомат) имеет ЗАЗОР. До начала сжатия дисков. Так как сделать идеально одинаковые муфты с абсолютно одинаковыми зазорами в производстве требует вложения средств- делают проще. Изготовили- померили-нанесли на муфту код, который и характеризует зазор в муфте. А зная зазор, контроллер привода может уверенно рассчитать, как и какой давать ШИМ в электромагнит, чтобы обеспечить начало сцепления и полное сцепление.
Если НИЧЕГО не менялось- делать НИЧЕГО НЕ НАДО.

машины с завода все ведут себя очень по разному. Кто то о понятии ранжировка и не задумывается, а в моем случае зад на крутых скользких поворотах - пытался перед обогнать, при низкой скорости. По кольцам ездил очень медленно, так как было страшно . Все было установлено с завода.

Доброго времени суток. Оживлю тему. Винсторм макс 2009г дизель 4ВД. Перестало работать 4вд. Машина стояла на стоянке две недели (уезжал), по приезду не смог завести, так как резко упала температура с + на -, а соляра была летняя. отогнал в теплый бокс, отогрел, поменял топливо на зимнее. На следующий день поехал по нашему ледяному городу и не смог заехать к себе на стоянку, даже с разгона. Причем вторая машина 4вд трудностей с этим подъемом не испытывает. При попытке заехать на табло моргает антизанос. Пробовал выключать его, ставил автомат в ручной режим, включал снежинку - гребет только перед. В итоге уперся передом в рыхлый снег, зад остался на льду дали немного газу - буксует только одно переднее колесо, зад стоит. Ошибок на табло при езде никаких не показывает. Только в режиме зажигания ( когда все лампочки загораются и тухнут), тухнут все кроме непристегнутого ремня и 4вд (оси машинки нарисованы желтым). Когда машина заведена лампа 4вд не горит. Заехал на яму, с виду все хорошо, фишка на редукторе включена. Пару недель назад 4вд работало (моргал антизанос и 4вд). Вчера снял клемму АКБ на ночь, не помогло. Что может быть ? Думаю на сканер съездить или опять в теплый бокс заехать. Вдруг чтото-то отогрелось, а потом неудачно замерзло. Какие мысли ребят?

Доброго времени суток. Оживлю тему. Винсторм макс 2009г дизель 4ВД. Перестало работать 4вд. Машина стояла на стоянке две недели (уезжал), по приезду не смог завести, так как резко упала температура с + на -, а соляра была летняя. отогнал в теплый бокс, отогрел, поменял топливо на зимнее. На следующий день поехал по нашему ледяному городу и не смог заехать к себе на стоянку, даже с разгона. Причем вторая машина 4вд трудностей с этим подъемом не испытывает. При попытке заехать на табло моргает антизанос. Пробовал выключать его, ставил автомат в ручной режим, включал снежинку - гребет только перед. В итоге уперся передом в рыхлый снег, зад остался на льду дали немного газу - буксует только одно переднее колесо, зад стоит. Ошибок на табло при езде никаких не показывает. Только в режиме зажигания ( когда все лампочки загораются и тухнут), тухнут все кроме непристегнутого ремня и 4вд (оси машинки нарисованы желтым). Когда машина заведена лампа 4вд не горит. Заехал на яму, с виду все хорошо, фишка на редукторе включена. Пару недель назад 4вд работало (моргал антизанос и 4вд). Вчера снял клемму АКБ на ночь, не помогло. Что может быть ? Думаю на сканер съездить или опять в теплый бокс заехать. Вдруг чтото-то отогрелось, а потом неудачно замерзло. Какие мысли ребят?

Никогда не пойму- на кой ляд народ тратит время на такие сочинения. Сканер для анализа что творится в TCCM будем к сети Интернет подключать? Или к автомобилю? Снятие клемм это метод устранения неисправностей в автомобиле? Ремонт уже отменяется, так далеко ушел прогресс? Форум это типа Бабы Ванги? Умеем видеть проблемы не видя самого автомобиля?
Народ! Очнитесь наконец! Вы в каком вообще мире живете? Матрица затянула намертво?

О куда нас несет. Точно жизнь в матрице. К Вашему сведению: Я не модератор. Я точно такой же пользователь форума как и Вы. Я не имею возможности удалять любые посты, СВОИ В ТОМ ЧИСЛЕ.
Я не укусить пытаюсь, а заставить наконец работать Ваши собственные мозги, пытаюсь кончить дебилизм в отношении техники. Вы жизнь как живете- по принципу у кого чего в ней было, буду точно также делать. Марионетка? А если нет- почему Вы считаете что в этой жизни возможно чего-то решать и делать по ЧУЖИМ случаям и какими-то советами? Кстати- чьи советы? Таких же точно как и Вы ездунов? Это Вы серьезно воспринимаете как указания к какими-то действиям?
Копать куда? В сторону ДИАГНОЗА. Если не точно- то хотя бы озвучивания всех возможных вариантов. Вы это сделали? Увы НЕТ. Вы не дали НИКАКИХ вводных данных ЧТО У ВАС С АВТО. Кроме стандартного "не работает". Вот когда дадите хоть что-нибудь более рельное и осязаемое и если это Вам не смогут никак прокоментировать в сервисе- вот тогда можно простить помощи сообщества. Но не ранее.

U0102 TCCM NO COMM была НЕ В МОДУЛЕ TCCM. В каком-то ДРУГОМ Вам это считывали. И говорило это только о том что в самом TCCM есть проблемы и что связь с ним ДРУГИХ модулей отключена. При этом что в TCCM- НИКАКИХ данных. И чего тут мы должны "подсказать". :):)

Решил свести информацию воедино. Никаких фоток девочек не будет )))
Итак, у многих существуют недопонимания и нарекания на работу полного привода. У других всё норм, вроде бы в городских условиях как-то подталкивает сзади, ещё антибукс активно помогает и в целом нареканий нет. Но обычно до поры, до времени.
Считаю формулировку "Ранжировка" или "Ранжирование" в корне не верным. Например обратившись к дилеру/СТО/Сервис с такой просьбой вас просто не поймут и/или пошлют лесом. Но возможно получится объяснить на пальцах что требуется :)
"Ранжирование" правильно называть "калибровка" модуля управления сцеплением заднего дифференциала (RDM) полного привода (ПП). Калибровка влияет на силу передаваемого крутящего момента при ухудшении сцепления одного из колёс передней оси. В идеале, в некоторых ситуациях, зависящих от дорожных условий (например пробуксовка передней оси), стиля управления авто (например резкое ускорение) и т.п. на задок может приходить до 50% крутящего момента, т.е. 50/50 между между задком и передком. По факту эти 50% весьма кратковременны и не постоянны, электроника сама решает как рулить муфтой и точка. С неверной калибровкой крутящий момент передаётся абы как и не достигает 50%, может составлять всего 10%, подключение задка запаздывает, из-за проскальзывания фрикционов муфта греется и отключается вовсе. Принудительной блокировки муфты нет, остаётся довольствоваться тем что есть.
Бюллетень GM GRI-07-C-007 призывает калибровать блок RDM в случае его замены — если вкратце, то надо "подружить" новый блок RDM с муфтой ПП, прописав индивидуальный буквенно-символьный код "ХХ" с разъёма подключения RDM. По умолчанию новый блок RDM не знает как работать с новой для него муфтной ПП. Все муфты ПП индивидуальны и имеют разные параметры, поэтому разъёмы гравируются кодом "ХХ" с завода. В силу разных причин невозможно создать идентично настроены механизмы, везде есть свои допуски, зазоры, люфты и прочее, поэтому калибровка индивидуальна.
При этом непонятно, почему калибровка RDM не сделана на заводе на том же самом новом блоке, который не знает как корректно работать с муфтой. Значение "00" в RDM, косвенно конечно, но думаю означает отсутствие выполненной калибровки. Бытует мнение, что все собранные в РФ Андатры, Капиталины не проходили калибровку на заводе, но пруфов нет.
На своей С145 делал калибровку на пробеге 40 тык, до этого я не понимал логики полного привода — он вроде бы и был, а вроде бы и нет. После калибровки повадки изменились в лучшую сторону — задок явно перестал халтурить, особенно в сочетании с ESP. А при её отключении вполне возможно стало спровоцировать занос задней оси на льду или в снежной каше за счёт педали газа, чего ранее не наблюдалось. Электро ручник не позволяет дрифтить(( На тот момент сразу вспомнил Туссан первого поколения, на котором откатал 5 лет до Андатры. Но там была и принудительная блокировка муфты…
Так или иначе, делать или не делать калибровку, решать только Вам! За возможно сломанные разъёмы RDM и поведение авто отвечаете тоже сами :) Проверить калибровку можно через сканер в блоке RDM. По умолчанию стоит значение "00", если значение отличное от "00", стоит что-то типа "ХХ" — значит калибровка делалась ранее. Значение "ХХ" должно совпадать с гравировкой на верхнем разъеме RDM. может содержать как буквы, так и цифры.

Ликбез к действию:

Ищем яму или подъёмник, одеваемся погрязней, заходим с задней стороны, наличие яркой переноски обязательно, и действуем…

Заводим руки в подрамник — места мало, но никто не говорил, что будет лекго :)
Нащупываем RDM и 2 разъёма, АККУРАТНО! Не ломая фишки, снимаем нижний разъём, откроется доступ к верхнему. Не менее АККУРАТНО! снимается верхняя фишка, чистится до состояния читабельности символов, фоткается на память

Втыкаем всё взад, как было. А далее делов у кого как, обычно меньше 5 минут при наличии софта и сканера.

Тут кратко про софт и сканеры

Далее теория про работу ПП

сто пудов, нет, любой бы истинный антаровод предупредил бы покупателя об этом.

Любой истинный антаровод просто обязан отранжировать свой автомобиль. Видимо предыдущий владелец не наш человек.

так и есть)давно бы сделал да номер тогда не узнал-не смог подлезть,на подъемнике будет всяко проще это сделать)

Лазил я у себя с фонариком и пыьался найти номер.

Так и не нашел, где он.

Разьем снять не смог - пальцы толстые, не подлазят.

Подливаю масло в огонь.

можно не спешить сразу код смотреть, прибор увидит код, если нули, то смело можно поднимать авто.

Мой ОД утверждает, что ни каких ранжировок делать не надо.

Смените своего ОД на другого своего .

Лазил я у себя с фонариком и пыьался найти номер.

Так и не нашел, где он.

Разьем снять не смог - пальцы толстые, не подлазят.

Разъем аккуратно промыть снаружи и зеркальцем верно можно

Этот термин, по нашему мнению, родился на форумах владельцев из-за неправильной трактовки сервисной документации. Он не имеет ничего общего с автоматической коробкой.

Пост не в тему, вы глаза поднимите на название и тему полистайте.

Подливаю масло в огонь.

Во-первых это ответ специалистов по СНГ.

А это уже , как мы все знаем, низкий уровень знаний инструкций

английского перевода и общения с разработчиками авто.

На дорестайле до ввода нужного кода у меня реально стуки были в заднем редукторе

, вонь частая. Ввел код и стуки пропали. И кому мне верить? Мнению людей на своей шкуре

поменявших код, мнению каптивщиков, которые вообще машину на стенд гоняли делали замеры

с кодом и без или мнению криворуких сервисменов по СНГ. Дилеров, плять , к которым я приезжаю, показываю

билютни от Джиэм, а они мне говорят: "А где ты это взял вообще?"

Во-первых это ответ специалистов по СНГ.
А это уже , как мы все знаем, низкий уровень знаний инструкций
английского перевода и общения с разработчиками авто.
На дорестайле до ввода нужного кода у меня реально стуки были в заднем редукторе
, вонь частая. Ввел код и стуки пропали. И кому мне верить? Мнению людей на своей шкуре
поменявших код, мнению каптивщиков, которые вообще машину на стенд гоняли делали замеры
с кодом и без или мнению криворуких сервисменов по СНГ. Дилеров, плять , к которым я приезжаю, показываю
билютни от Джиэм, а они мне говорят: "А где ты это взял вообще?"

Вот прикиньте, если после ввода неверного кода у вас перестала муфта срабатывать.
Ни вони, ни стуков. Просто не работает и всё.
Она же примерно как новый ключ с иммобилайзером прописывается, переводясь этим прописыванием из состояния "не работает" в состояние "работает".
Каптивщикам же верить точно не стоит.
Собственно, всё, что сделано одним человеком, может быть сломано другим и изменить алгоритм подключения муфты можно при помощи различных манипуляций.
Только вот действие это может иметь самые фатальные последствия - при вхождении в поворот на трассе с пробуксовкой ведущих колёс неправильное подключение муфты очень поспособствует получению автомобилем хорошего пинка под задницу с последующим вылетом в кювет, стойно приснопамятному Хюндаю Санта Фе, летавшему туда регулярно и массово.
Первый был на рынке автомобиль с ведущими передним приводом и подключаемым задним.
Насмотрелись другие производители на последствия его появления в виде мертвых и покалеченных - и внесли в алгоритм подключения изменения, позволяющие такой травмоопасности избежать. А именно, внедрили туда эту самую задержку подключения, с которой так яростно каптивщики и боролись, усердно пиля сук, на котором сидят и уподобляясь обезьяне, увлечённо долбящей молотком доставшуюся ей по случаю бомбу.

Пользуйтесь, всё же, услугами официалов. От них вреда меньше.
И не ведитесь на провокации малограмотных "гаражных вась".
Но если неймётся, то, вне всякого сомнения, ваше полное право творить с вашим автомобилем всё, что вам заблогорассудится.

Это длинная история.
Производитель муфты у себя на заводе производит процедуру калибровки (ранжировки). В пределе у нас муфта работает не вкл/выкл а плавно меняет величину передаваемого момента от полностью разомкнуто, до намертво включено. Управление осуществляется не напряжением, а импульсным гребнеобразным сигналом. В результате калибровки (ранжировки) производитель выводит некий коэффициент для конкретной муфты. Называется у нас это код ранжировки и у каждой муфты он свой. Производитель выбивает этот код на одном из разъемов муфты. Этот код в последствии при сборке автомобиля заносят в блок управления трансмиссии и он уже пыдает управляющий сигнал с поправкой, учитывающий индивидуальный калибровочный код.
В какой-то момент пользователи Каптив обнаружили, что вместо кода ранжировки муфты забиты нули. Ну и рассердились очень по этому поводу. Забили вместо нулей код ранжировки и машина поехала по другому. Вроде как заметно лучше, но эффект плацебо тут не исключен.

Спросили у GM. GM ответил в том духе, что код вбивается по высокоскоросной шине на заводе и в дальнейшем отображается нулями, а если вы его еще раз вобьете, то вы все умрете вы сломаете муфту. Тогда каптивоводы спросили - "А с чего это? Если мы вобьем код новой муфты при ее замене, то мы её не сломаем, а если родной вобьем, то сломаем. С хрена ли вы нас за идиотов держите то?" Но золотая рыбка ничего не ответила. Тогда каптивоводы поехали на динамометрический стенд и там выяснили, что с нулями в голове полный привод работает в режиме Lite, а не так как написано в описании.
Короче, народ ранжируется и счастлив. Про сломанные муфты никто не слышал.

Лично я ранжернулся. Особых изменений не заметил. Единственно что совершенно точно изменилось, машина стала меньше проявлять заднеприводных повадок при маневрировании на низкой скорости на скользком покрытии.

Ссылочные документы:
Инструкция калибровке муфты заднего хода
Описание работы муфты

Всё это есть у нас на форуме.

ЗЫ
Но тут недавно выяснилось, что на последних машинах нет кода калибровки на муфте.

Ранжирование

Собственно что это? Необходимо ли делать это на новой машине? Что делается с расходом и динамикой?
Расскажите все по-подробнее об этой процедуре.

Если Вы чётко понимаете необходимость (или её отсутствие) ранжирования, проголосуйте за выбранный Вами вариант.

Ранжировка - соотношение величины тока к передаваемому крутящему моменту, для каждой муфты индивидуальное значение и определяется изготовителем муфты. Код промаркирован на разъеме муфты RDM. Поднимаем машинку - смотрим код, подключаем SCAN-100 и смотрим, что прописано в блоке RDM. Если "00" то вводим значение которое считали на разъеме. При "00" система ограничивает ток до усредненных значений около 50% от номинала и соответственно крутящий момент передаваемый на задние колеса не адекватен требуему значению. После обновления прошивки момент поднят с 800Nm до 1000Nm, a при "00" максимум можем иметь 500Nm

+ после ранжировки полностью справедливо это описание:

Блок заднего привода
Блок заднего привода (RDM) в этом автомобиле состоит из контроллера муфты и алюминиевого картера, в котором находятся муфта сцепления в сборе и дифференциал.
Активируемый по требованию дифференциал распределяет переменный крутящий момент/мощность на задние колеса через отдельные полуоси.
Активируемая по требованию система работает следующим образом: только когда происходит проскальзывание передних колес, она пропорционально распределяет крутящий момент/мощность на задние колеса. Пока нет разницы в скоростях передних колес по сравнению с задними, крутящий момент/мощность не передается на задние колеса.
Когда же происходит проскальзывание передних колес относительно задних, контроллер муфты принимает информацию от контроллера ECM, контроллера BCM, контроллер тормозной системы EBCM, и контроллер муфты посылает сигнал муфте сцепления в сборе на приведение в действие пакета муфты сцепления, который затем распределяет крутящий момент/мощность на задние колеса. Крутящий момент на заднем мосту регулируется в диапазоне 0 - 2,530 Н•м в зависимости от таких разнообразных дорожных условий, как асфальт, песок, снег и лед. Отношение распределения крутящего момента между передним/задним мостом непрерывно регулируется для достижения оптимального значения в диапазоне 100/0 ~ 50/50 в масштабе реального времени, и зависит от режима движения автомобиля и дорожных условий.
Система оснащается встроенным устройством защиты, которое снижает крутящий момент задних колес при выделении излишнего тепла, тем самым защищая блок привода задних колес (RDM).

Моменты отличаются из-за того, что в первом случае момент на выходном валу муфты сцепления, во втором на выходе с редуктора заднего моста.

Читайте также: