Прыгает свет ваз 2110
18.11.2011 04:54 | Автор: Ник |
Многие замечают, что свет фар десятки оставляет желать лучшего. Фары плохо освещают, а так хочется расширить область освещения и сделать ее ярче. В этой статье соберем все возможные доработки и улучшения фар ВАЗ 2110 (Киржач).
Почему именно фары Киржач, а не Bosch ?
У фары Киржач в отличии от фары Bosch такая удобная конструкция, которая позволяет сделать различные доработки и модернизации, которые сделают свечение фары лучше. Можно изменяя отдельные элементы фары сделать свет более ярким или более широким.
Другими словами Киржач более гибкий инструмент для доработок в руках автолюбителя :)
Кроме того в фары Киржач можно вставить линзы от иномарки, но об этом в другой статье.
Для того, чтобы сделать доработку фар ВАЗ 2110 своими руками, то первым делом нужно снять фару.
Далее нужно разобрать фару. Снимаем стекло фары с помощью канцелярского ножа. Стекло фары посажено на герметик, поэтому будьте аккуратны, чтобы не сломать стекло. Если стекло все таки сломалось, то его можно купить отдельно.
Снимаем отражающую накладку фары для этого откручиваем три болта.
 |
По порядку по каждой доработке фар Киржач:
Переносим линзу ближе к отражателю
Что даст приближении линзы ближе к отражателю ?
Получается, что площадь линзы, на которую падают лучи - уменьшается, а следовательно уменьшается рабочая кривизна линзы, т.е. углы падения/отражения изменяются в нужном для нас направлении.
Рассмотрим на примере приближения линзы к отражателю на 26мм. Делаем замеры. Затем помечаем линией место среза на модуле.
При перемещении линзы, шторка должна оставаться на постоянном расстоянии (из-за фокусного расстояния самой линзы) 50-51 мм.
Отпиливаем по намеченному, делаем надрезы и закрепляем линзу на модуле. В результате модуль станет короче штатного.
Чем ближе мы будем приближать линзу, тем меньшая площадь линзы будет использоваться для отражения, что приводит к её перегреву.
Поэтому самым оптимальным вариантом, при котором ширина пучка будет достаточной - это приближение линзы на 10мм.
В результате пучок стал больше, не только в ширину, но и в высоту !
Некоторые еще пробуют переворачивать линзу, в результате пучок также становился шире, но нет четкости и равномерного свечения.
Модернизация шторки фар
Штатная шторка имеет форму показанную на рисунке ниже. Угол среза составляет по ГОСТу 15градусов.
В странах Евро союза используется другое распределение света, шторка более прямая. Сделано это для того, чтобы высокая галка не ослепляла попутных водителей перед Вами в правое зеркало заднего вида.
У нас эта регулировка будет производиться по средствам перемещения самой линзы. После того как отрегулировали фокус линзы винты крепления на корпусе модуля (которых два) затягиваем, очень сильно затягиваем. Ну а затем можно снова открутить отражатель и линзу, и обклеить корпус модуля с внутренней стороны фольгой.
С установкой модуля обратно в фару есть тоже некоторые нюансы. Из-за того что мы корпус модуля укоротили, он будет глубже в самой фаре, и декоративная накладка будет препятствовать свету. Поэтому я закрепил сам модуль на длинные болты. Эти болты скрепляют и сам корпус с отражателем, и на них же крепится сам модуль в фаре. Болт будет выступать в виде проставки. Основная сложность в том, что обе гайки нужно стянуть одновременно и достаточно сильно.
Стачиваем кольцо модуля
Небольшая доработка будет касаться спиливания краев на корпусе модуля (где кольцо под линзой).
Если сточить кольцо по краям на 1мм, то край кольца не будет препятствует свету.
Меняем форму отражателя
Чтобы увеличить ширину пучка света, но не высоту можно изменить форму отражателя фары.
На многих иномарках форма отражателя овальная, а на ВАЗ 2110 отражатель круглый.
Т.к. отражатель сделан не литьём, а штамповкой из листового металла, то сделать овальную форму можно простым сжатием рукой.
То есть, чтобы сплющить отражатель по вертикали нужно давить рукой по центру упирая отражатель в пол (лучше подложить кусок резины).
Ширина сплюснутой линзы не должна превышать 93+/-0,2 мм, иначе будет деформация пучка, засветки и т.д
Придется сделать овальным и крепление отражателя, чтобы все крепления совпали.
Результат: слева фото до и после изменения формы отражателя при штатном расстоянии до линзы.
Справа фото до и после изменения формы отражателя при укороченном расстоянии до линзы.
Заключение
Если Вы считаете, что на ВАЗ 2110 плохо светят фары , тогда для того, чтобы фары светили лучше нужно применить один из методов описанных в статье, либо использовать их все в комплексе.
Если в иномарках фары имеют более сложную конструкцию, то в нашем случае конструкция фары на много проще, что позволяет любому желающему (даже не опытному) доработать фары ВАЗ 2110 самостоятельно.
Пример, как штатно плохо светят фары десятки и как хорошо светят фары после модернизаций (меньше расстояние до линзы и другая шторка).
С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.
Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же "подкова". Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может "прыгать", но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и "картинка" нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.
Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.
Первый раз я пытался снять и проверить "таблетку" еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!
Заранее покупаю новую "таблетку", в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.
Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.
Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:
Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:
Теперь ставим на место реле регулятор, я как и писал выше, закрепил его короткими саморезами с широкой шляпкой, предварительно рассверлив отверстия на нужный диаметр, получилось вполне прочно и надежно. Проводок проложил и другим концом закрепил под винт крепления конденсатора. Впрочем точек подключения к массе полно, можете выбирать любую, например один из болтов которыми корпус генератора стянут… Вот так выглядит всё в сборе:
Теперь возвращаем генератор на место, но под конец еще один штрих, подам как я массу прямо на генератор минуя точки его крепления, где опять же может быть затухание! Для этого купил "медную косичку" с ушками — "провод массы универсальный". Один конец закрепил на то место, куда приходит толстый провод массы на блок двигателя:
Второй конец на один из болтов, стягивающих корпус генератора, самый ближний к конденсатору.
А теперь ключ на старт и … фантастика! Стрелка стоит как вкопанная, никаких рывков, напряжение стабильно! Даем газу — напряжение стабильно!
Вот на приборе 14в.
Включаем потребители — ближний свет, отопитель и обогрев заднего стекла, прибор показывает 13.7в.
А вот нормальное положение стрелки штатного вольтметра без потребителей:
А раньше он у меня клонился вправо за черную риску и хоть до красной зоны не доходил, напряжение все равно было выше 15в, красная зона видимо от 16 начинается и прыгал там в правой стороне.
Вот такое решение. Собственно подведем итог, решить проблему можно конечно заменой генератора целиком, но можно и заменой таблетки. А если у вас таблетка исправная и щетки еще не стерлись, то можно просто почистить место контакта с массой.
Данное описание действительно для генератора с таблеткой или по науке номер 372.3701, в магазинах он называется чаще "генератор ВАЗ-2108", да, это "восьмерочный" генератор, штатные "классические" генераторы Г-221 и Г-222 имеют другую схему подключения и другие реле-регуляторы, поэтому там ситуация может быть иной. Зато учитывая вышесказанное совет вполне годится для тех у кого прыгает напряжение на переднем приводе.
Всем привет😎
Не так давно задавал вопрос в своем БЖ о мерцании света и слабого напряжения бортовой сети(13.8 В).
Многие писали что надо менять регулятор напряжения и диодный мост.
Вообщем ехал недавно я в глуши на ближнем свете и свет этот мерцающий меня просто затрахал!
Сегодня решил сделать полную проверку генератора и всей системы из-за чего может быть эта проблема ☝🏻️☝🏻☝🏻
Пожалуйста, прочитайте внимательно перед тем, как дать совет))
И так начнем:
Месяц назад я установил дубль массы с генератора на кузов, дубль 25кг плюс от гены до АКБ и заменил массу АКБ до кузова на 35 кг! Эффекта этого не дало — как было 13,8 так и осталось, и мерцание света тоже никуда не пропало…
Регулятор напряжения я менял 10000 назад( короче щетки не стерлись)!
Сегодня раскрутил все массы, зачистил и принялся разбирать проверять генератор…
.
Снял регулятор напряжения, снял конденсатор 2.2 Мкф.
Регулятор напряжения в отличном состоянии, проверил конденсатор — полностью рабочий☝🏻️👍🏻
Ну собственно добрался я до диодного моста😎
Решил я его не снимать, а просто тестером пробил все диоды, ротор возбуждения, обмотку на замыкание нуууу короче все! По результатам все идеально👍🏻 все диоды целые и у всех одинаковое сопротивление)
По отдельности пооткручивал обмотку от диодного моста и зачистил шкуркой все контакты.
Зачистил контакты конденсатора, контакты регулятора и провода от гены на акб.
Выработка медных колец минимальна.
Собрал все обратно, все контакты зачищенны и я в ожидании чуда))
Завожу машину и вижу опять 13.8, а про мерцание ничего сказать пока не могу( жду ночи)
Дополнение:
Проехался по ночи! Свет перестал мерцать, даже намека на это нет-урааа!😄👍🏻👍🏻👍🏻
А напруга осталась 13,8, но это скоро буду исправлять 3-х уровневым регулятором напряжения😎👌🏻
Пожалуйста дайте советы, что еще проверить, а то меня это скоро доканает😄
2 Ответ от kapelkaK 2014-03-22 22:38:44
Промерь напругу без нагрузки и с постепенным включением нагрузки(фары,печка,ПТФ,обогрев зад.стекла).Показания в студию.
3 Ответ от aeromax75 2014-03-22 23:17:54
Когда только заводское реле, то: без нагрузки 13,9 при постепенном включении: габариты, свет, печка, туманки, подогрев стекла. падает до 13,6. При подключении описанного трехуровневого регулятора в режиме без диодов становится: от 14,2 до 13,9; при положении 2 диода: от 14,8 до 14,2. (от: без нагрузки до полной соответсвенно).
4 Ответ от kapelkaK 2014-03-22 23:26:04
Заводское что-то мало(у меня 14,2 до 13,8 в.).А у тебя точно моргает или мерцает? Моргает-гаснет,загорается, а мерцает-тускло,ярко.
5 Ответ от aeromax75 2014-03-22 23:29:38
Когда по заводу, то не моргает все ок. Моргать начинает только с этим реле. Описать моргание можно так: вот старые жигули классика иногда у них фары мирцают не тухнут а именно мерцают, ярче - тусклее. Вот так и у меня.
6 Ответ от kapelkaK 2014-03-22 23:35:58
Щётки слабо прилегают к кольцам.
7 Ответ от aeromax75 2014-03-22 23:39:48
Ок проверю конечно, но, только одно не понял?! В заводском исполнении хорошо прилегают, а с этой приблудой плохо?!
8 Ответ от kapelkaK 2014-03-22 23:44:52 (2014-03-22 23:46:02 отредактировано kapelkaK)
Ток выше.А состояние колец какое?
9 Ответ от aeromax75 2014-03-22 23:51:22
Ок проверю. Состояние, да вроде ничего. Сниму гену распотрошу и там все будет ясно видно. Спасибо за ответ. как разберу так отпишусь. Спасибо большое за совет.
10 Ответ от kapelkaK 2014-03-22 23:54:47
Из-за большого износа колец тоже может сильно падать напряжение.
11 Ответ от Serg 2014-03-23 09:49:23
Советую проверить напряжение выхода генератора при всех режимах думаю что имеет место быть очень большое Uвых. более 14,5V для того что увидеть необходим прибор с высокой скоростью измерений потому как скачки импульсные регулятор имеет некоторый гистерезис поэтому у вас такая картина.
Из выше изложенного можно сказать что установленная вами доработка не подходит для вашего генератора , соверую попробовать схему с одним диодом (поищите на сайте есть) установил себе и многим еще нареканий нет.
12 Ответ от kapelkaK 2014-03-23 10:23:04
13 Ответ от aeromax75 2014-03-25 23:07:33
kapelkaK и Serg, Спасибо, что помогаете. Но есть пару "но". Во первых во всех доработках указываются регуляторы с "папа" и "мама", у меня гена от приоры. Там нет таких клемм. Там есть только колечко которое прикручивается к диодному мосту, там на фото видно. Таких приборов как указал Serg у меня к сожалению нет, то что напряжение прыгает и очень большое, это понятно, на 4 скорости задымил моторчик печки, щетки обгорели и сгорела одна лампочка в фаре..
kapelkaK был прав в том что кольца под щетками гены имеют следы износа, бороздки под щетками. (Машине 5 лет пробег 70 тыс, почему такое происходит не понятно, на шестерке пробег в 2 раза больше, и гена от ваз 2110 гораздо старше и то такого износа нет.)
Менять кольца пока не столь критично, т.к. найти кольца у нас очень сложно, а стоимость такого ремонта в мастерской не имеет смысловой стоимости, да и впереди лето, а буду потихоньку искать и к зиме буду менять, плюс еще попал на моторчик печки, т.к. к щеткам еще выгорели и ломели по которым они щетки бегают. Кстати сразу вопрос мотор печки ЛУзар нормальный? А вот какой диод или диоды впаивать не знаю. Еще раз повторюсь, что гена от приоры (установлен с завода). Еще раз спасибо за помощь.
Некоторые владельцы ВАЗ 2110 замечают, что во время езды дрожат фары, а точнее дрожит свет фар. Часто такая проблема появляется зимой и не только у десяток, но и у владельцев иномарок. Рассмотрим, что может быть причиной дребезга света фар.
Чаще всего проблема дрожания света фар возникает у фар Киржач (дребезжит обычно сам отражатель), на фарах фирмы Bosch свет дергается гораздо реже.
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
- Не соскочила ли тяга с регулировочного болта (нет подпора гидрокорректора)
- Не выскочил ли отражатель из защелки
- Упирается ли шток гидрокорректора в посадочное гнездо
- Не перетерлась ли трубка гидрокорректора
- Нарастить длину штока гидрокорректора (это натянет побольше пружину)
- Возможно провисла нить (поменять местами лампы ближнего и дальнего)
- Заменить гидрокорректор на электрокорректор
Нарастить длину штока гидрокорректора ВАЗ 2110
Это народный метод, который позволит в некоторых случаях избавится от дергания света фар на кочках путем одевания колпачка на гидрокорректор.
Смысл метода в том, что нужно одеть колпачок на шток гидрокорректора.
В качестве колпачка можно использовать: колпачок от тормозного штуцера, пластиковый дюпель (8мм) или любой другой пластиковый колпачок.
Вытаскиваем гидрокорректор с фары. Плотно одеваем колпачок на шток гидрокорректора, важно, чтобы колпачок не соскочил внутрь фары. Можно чуть нагреть зажигалкой, чтобы колпачок зафиксировался и не упал.
Плотно одеваем гидрокорректор в посадочное место.
Теперь дребезжания света фар больше не будет !
Если не работает гидрокорректор ВАЗ 2110 (левая фара поднимается ниже, чем правая), то этот же способ может вернуть его к жизни. Вообще, гидрокорректор не может похвастаться надежностью работы, поэтому его часто меняют на электрокорректор.
Читайте также: