Провернуло шпонку коленвала ваз 2110 8 клапанов

Обновлено: 26.01.2025

Если при совмещении меток все равно не заводится,шкив один фиг снимать что бы убедится что шпонку шестерней не срезало.

Так не зря же про 11 зуб пишут-считаем и если все правильно,то и шпонку не срезало и шкив не провернуло.

Ну кому как. Отвернуть брызговик,найти 2 больших удлиннителя для головки(либо колесо снять),при этом все равно испачкаться-мне не хочется.Я из под капота лучше гляну быстренько,если все правильно,буду дальше причину искать.

Какая напайка? В шестерне к/вала отверстие,туда вставляется такая маленькая трубочка,в шкиве к/вала тоже отверстие,в которое,при правильной установке эта трубочка и входит.

Видимо у-нас разные двигателя были.У меня на шестерне коленвала была напайка,а на шкиве ремня генератора-вырез под нее.

При установке теряют этот штифт шкив уезжает позднее зажигание ,машина не тянет , заводиться в догонку

Видимо у Вас вообще не Вазовский двигатель был. Ковырял несколько авто,1.5 и 1.6,8 и 16 клапанные,начиная с 2000г.в. и заканчивая 2013г.в+ авто знакомых.Везде такая конструкция. Может быть Вы эту трубочку(шпонкой назвать ее язык не поворачивается),посчитали напайкой.

Не могу вставить изображение. Просто погуглите и все увидите. А по ссылке фото шестерни ГРМ ВАЗ не увидел.

Как видно есть и с трубкой и с напайкой.Вы уволены.

Вот честно признаюсь,напайку такую ни разу не видел,хотя ремень ГРМ могу поменять хоть ночью на обочине,при свете зажигалки. Везде трубки стояли. Но смысл не меняется-шкив к/вала провернуться может как нефиг делать.

Как видно есть и с трубкой и с напайкой.Вы уволены.

Далась вам эта трубка. Она фиксировала старый шкив под старый узкий клиновидный ремень привода генератора.
На маховике есть метка,порой еле заметная "с волосок"( привет криворуким изготовителям),но и она может не совпасть,тк бывали случае установленного на 180* маховика( привет конструктору,не мог сделать ,чтобы устанавливался в 1м,а не в 2х положениях)))

Метки: демпфер шкив коленвала

Комментарии 25

новое плотно входит? если нет то износ на коленвале.

Попробуй купи новый, поставь без ремня. Заведи глянь наличие колебаний. Если все гуд ставь, затягиваай. Ремень гены натяни, как положенно.( без фанатизма!) А по хорошему наведи порядок в приводе ГРМ. Поменяй шестени, ролик, помпу, ремни! Забудешь на долго. ( проверять не забывай)))
P.S: нижняя шестерня погибает. НА ЗАМЕНУ!

Значит помпу с ней же и ролик тоже менял как только купил это где то год назад если учесть что я нее очень много езжу на машине то это я думаю не срок один год. без ремня ее не завести ибо датчик зажигания стоит именно на этом шкиве, По поводу порядка, то недавно мыл весь двс там все чистенько))
Спасибо я тоже думаю что демпфер крякнул(((

Я и говорю! Поставь новый . Ремень пока не одевай, запусти мотор посмотри перекос.

Это ты так шутишь?!

Это датчик положения кол. Вала- он смотрит на зубья шкива- так что без ремня будет все работать- правда на акуме!

а как без ремня завести

тоже об этом подумал))

а как без ремня завести

Без ремня генератора. Зарядки только не будет.

а ну тогда понятно.

А фото шестерни? слабо закручиваешь, или шестерня плохо на колено садится (не полный контакт из-за раковин ржавчины на колене).

у меня шпонку резало из за Кривого шкива. вовремя не поменял

Закручиваю конечно не динамометрическим ключом но ключик хороший силовой киллограм 10-20 точно есть

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях десятой серии (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии Самара (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также новых моделях Лада Калина, Приора и Гранта. Шкив привода генератора расположен на носке коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля. Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива. Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора.

При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания. Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя.

Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат машина становиться вялой при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива. Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, троит. Проверить состояние шкива довольно легко.

Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка). Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом. В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ на 5. Подробно описано в статье.

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе. Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки. Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ на 5. 1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку на 13:
2.

Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже на 13. Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом на 10 ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень. 4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом. 5.

Снимаем ремень. 6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый брызговик.

За ним видим болт крепления шкива на 17:
7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо. 8. Снимаем шкив с вала.

Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):
9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье.

Шкив коленвала играет важную роль в конструкции двигателя, особенно в моделях с инжекторной топливной системой. В нашей статье мы рассмотрим процесс замены данной детали без посторонней помощи, то есть самостоятельно.

Назначение

Шкив коленвала служит для передачи вращения от коленвала к таким важным узлам автомобиля, как генератор, гидроусилитель и кондиционер. Кроме этой функции, в инжекторном двигателе на шкиве демпферного типа расположены специальные зубцы, которые считывает датчик коленвала.

Это один из самых главных показателей для электронной системы управления мотором, отвечающий за корректную работу всего агрегата.

При выходе из строя (биение и деформация, трещины и разрывы) шкив коленвала ВАЗа, скорее всего, необходимо будет заменить. Эта деталь автомобиля подлежит ремонту, но в очень редких случаях (при выявлении незначительных дефектов).

Не обязательно ехать в специализированную автомобильную мастерскую, при наличии свободного времени и умелых рук замену можно выполнить своими силами, что не только сэкономит денежные средства, но и повысит вашу самооценку.

Шкив с демпфером

Особенность этой разновидности шкивов в том, что благодаря дополнительной конструкции демпфера происходит гашение резонанса и вибраций, неизбежно сопровождающих вращение шкива на больших оборотах. С его помощью удаётся значительно снизить шум от работающего двигателя.

Кроме того, именно на инжекторных версиях "десятки" установлены шкивы такого типа: по внешнему периметру демпфера расположены зубцы, которые и фиксирует датчик коленвала.

Подготовительные работы

До того как снять шкив коленвала, необходимо приготовить нужный инструмент и выполнить предварительные процедуры. В работе у вас будет необходимость в следующих инструментах:

накладной ключ на 19;
отрезок трубы;
специальный съёмник шкива или монтировка.

Подложите упор под передние колёса, снимите разъём с катушки зажигания и рычаг переключения передач установите в нейтральное положение. Выкрутите натяжной болт генератора на 3-3,5 см, ослабьте болты крепления для его свободного хода и снимите ремень. После этого можно снимать шкив коленвала 2110.

Откручиваем стопорный болт

Единственный болт, фиксирующий шкив на коленвале, не так просто открутить. Резьба этого болта совпадает по направлению с вращением коленчатого вала, поэтому, если у вас нет пневматического гайковёрта, придётся справляться с этой задачей хитростью.

Болт шкива коленвала можно с лёгкостью открутить при помощи накладного ключа, отрезка трубы и стартера вашего автомобиля. Накладываем на болт головку на 19, с помощью трубы удлиняем рукоятку ключа до поверхности, причём таким образом, чтобы он упирался в пол со стороны, противоположной направлению вращения.

После этого садимся за руль, просим нервных соседей по гаражу удалиться и заводим автомобиль быстрым движением ключа. Стартер не должен крутить больше, чем доли секунды. Сделав пять шесть таких попыток, вам удастся открутить "прикипевший" болт, не прилагая титанических усилий. Будьте готовы к тому, что вас обвинят в нерациональном расходовании ресурса стартера, порче своего имущества и т. п.

Да, этот метод не применяется в сервисных центрах, но есть свидетели его действенной реализации. Ничего не было при этом испорчено, кроме настроения противников такого способа откручивания болтов.

Снятие шкива

Специальная шпонка уверенно держит ступицу шкива на валу даже с выкрученным болтом. Сделать эту операцию быстро с минимальными усилиями позволяет специальный съёмник. При его отсутствии вам придётся повозиться немного дольше. Для начала обработайте места сопряжения шкива и вала с помощью специальной жидкости (по типу WD-40).

После этого необходимо немного подождать, чтобы жидкость сделала своё дело. Поддевая по окружности при помощи монтировки шкив коленвала, раскачиваем по направлению от двигателя. Процедура это долгая и утомительная. Главной задачей является не столько снять ступицу шкива, сколько не повредить шпоночный паз.

Обратные действия

После снятия шкива вы можете его, внимательно изучив, отложить в сторону к гаражному металлолому. Возьмите в руки новую деталь и хорошо смажьте солидолом посадочное место шпонки. Немного наклонив шпонку в сторону ступицы, неспешно набиваем шкив на вал. Для этой цели у вас в одной руке должен быть молоток, а в другой — кусок мягкой резины, который подкладывается между молотком и корпусом и не даёт молотку повредить шкив коленвала.

Как только ступица станет на своё место, необходимо затянуть фиксирующий болт. Делать это необходимо без всяких хитростей: ключ и труба помогут затянуть этот болт до упора. Во избежание проворачивания коленвала, когда на затяжку болта вы начинаете значительно прилагать силу, необходимо застопорить его с помощью металлического штыря (большой отвёртки), вставив последний между зубьями венца маховика. Для этого необходимо открыть заглушку вентиляции картера сцепления.

Затягивать болт до предела не рекомендуется, можно не рассчитать усилий и обломать его, а это уже почти катастрофа. Чтобы выполнить эту работу корректно, вам потребуется динамометрический ключ. Как только датчик покажет момент затяжки в 400 Н/метр, дальнейшее усилие недопустимо.

После этого наденьте на шкив коленвала ремень, натяните его с помощью натяжного болта на генераторе. Не забудьте затянуть болты крепления генератора и подключить обратно разъём на катушке зажигания.

Если вы следовали всему описанному выше, значит, теперь не только знаете, как снять шкив коленвала, но и умеете делать это самостоятельно.

Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Автофорум Хабаровска. Вопросы. Советы. Подсказки. Форум автомобилистов в Хабаровске. Поделись своим опытом в ремонте и обслуживании автомобиля.

Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

вроде как достаточно распространенная поломка:

На коленвале немного открутился торцевой болт, который крепит зубчатый
шкив ремня ГРМ и большой шкив наружных ремней.
В результате разбило шпонку под зубчатым шкивом ГРМ.
Замена данного шкива и установка сурогатной шпонки особо не помогло. Снова разбило за 4 дня.

Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.

Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?

surik_v писал(а): Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.

Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?

думаю проблема еще в том, что концевик на коленкале немного тоже подразбило.
поэтому даже новый шкив одевался на вал спокойно руками без усилий.
по всей видимости такой люфт сожрет и новый паз шпоночный.
поэтому на ум приходит два варианта:
- расточить шкив внутри и сделать втулку с новым пазом, чтобы очень туго одевался на вал.
- посадить на холодную сварку (очень хорошую)

а почему тока не садить на холодную сварку? какие противопоказания?

да че уж холодную сварку, сразу на скотч тогда сади.

если совсем разбило - может правда прихватить в паре мест сваркой обычной не холодной, с таким расчетом. чтобы потом болгаркой сдуть если снять понадобится.

ага, про скотч верно замечено. была такая же байда, отогнал в "ламарк", там "приварили" cjr, типа холодной сварки, дали пожизненную гарантию. только продержалась она у меня 1500 км, до владика и обратно съездил и опять. клейщик сам охренел, то, что не выдержало, ходил и смущенно "как же так, ведь намертво же скрепляет". так машину и продал, потом слышал, что опять разбивало и поменяли коленвал.

ps. правда я там обороты в районе 4,5-5 постоянно держал с пиками до 6,7, когда во владик и обратно ездил, может из-за такой нагрузки, но тем не менее.

mals писал(а): ага, про скотч верно замечено. была такая же байда, отогнал в "ламарк", там "приварили" cjr, типа холодной сварки, дали пожизненную гарантию. только продержалась она у меня 1500 км, до владика и обратно съездил и опять. клейщик сам охренел, то, что не выдержало, ходил и смущенно "как же так, ведь намертво же скрепляет". так машину и продал, потом слышал, что опять разбивало и поменяли коленвал.

Catzilla
фрезернуть новый паз не получится - сместиш зубчики на шестерне ГРМ - это раз. Уйдут метки ВМТ и опережения на большом шкиве - это два.

так что не все так просто как может показаться. Учитывая материал колена скорее всего под замену.
Если разбило шкивы то чутка попроще. В большом можно продолбить паз и разметить новые метки а маленький хрен продолбите. Во первых он азотированный, во вторых каленый, а втретьих из 30 ХГС. Удачи.

Выход только один - найти фрезеровщика. который выполнит новый паз в колене со смещением 180 градусов. Так будет наименьшая ошибка. Потом шкив перемаркировать. Предварительно надо сосчитать зубья на малой шестерне. Если их количество не кратно 2-м, то вам крупно не повезло.

mail_robot писал(а): Выход только один - найти фрезеровщика. который выполнит новый паз в колене со смещением 180 градусов.

если не кратно, то можно угол сделать чуть меньше
Потому, что холодная сварка отстой
Есть на самом деле много вариантов..
Например посадить на краску.

Более перспективный но и менее правильный . Привари шпонку к валу и продай машину.

Если хочеш сделать хорошо, и не против секаса, изготовь шпонку из меди, зафиксируй ее на валу. Заплавь сколы на валу. Вытащи шпонку. Обработай вал чтобы шкив садился. Собери.

Ну смех смехом, а я ни первый раз слышу про сваркой прихвати, но сам не пробовал.

Менять колено - попа, придётся снимать коробку, а иногда и двиг целиком.

замена коленвала тянет за собой замену кореных вкладышей и большой объем работы по демонтажу и установке.

TDA_ писал(а): Потому, что холодная сварка отстой
Есть на самом деле много вариантов..
Например посадить на краску.

это не про меня, не могу я продавать такую лажу другому. да и вообще не собираюсь я продавать свою хорошую машину.
кстати речь идет и двигле 4JG2 (Bighorn)

TDA_ писал(а): Если хочеш сделать хорошо, и не против секаса, изготовь шпонку из меди, зафиксируй ее на валу. Заплавь сколы на валу. Вытащи шпонку. Обработай вал чтобы шкив садился. Собери.

Интересный вариант. Тоже мысли вокруг него вьются.
Я так понял заплавить аргоном?
а разве аргон медь не приварит к валу?
Предлагают еще вместо меди сделать псевдо-шпонку из графита.
В результате получиться ровное посадочное место на валу под шпонку.
Все чудесно, НО одно меня всеже гложит:
так как люфт между шкивом и валом всетаки есть,
то такой красивый паз под шпонку долго не проживет.
Поэтому надо решать вопрос с этим люфтом.
Конечно первая мысль это сделать втулку, приварить ее к шкиву, и сделать новый шпон-паз в этой втулке.
Но вопрос из какого материала сделать эту втулку?

Не надо её варить, мне внатяг на горячую садили такую втулку в маховик, уже три тысячи, полторы из них в постоянных раскрутках мотора до 8000 - полёт нормальный

S.K. писал(а): Не надо её варить, мне внатяг на горячую садили такую втулку в маховик, уже три тысячи, полторы из них в постоянных раскрутках мотора до 8000 - полёт нормальный

так ведь шпон-паз делать придется
если втулку делать очень тонкую, то ее разрезать придется для шпонки
если делать толстую, такую штобы после изготовления шпон-паза еще оставалась стенка,
то варить к шкиву обязатаельно, а то вдруг провернется, тогда трындец будет движке.

surik_v писал(а): замена коленвала тянет за собой замену кореных вкладышей и большой объем работы по демонтажу и установке.

surik_v писал(а): Все чудесно, НО одно меня всеже гложит:
так как люфт между шкивом и валом всетаки есть,
то такой красивый паз под шпонку долго не проживет.

Шпонку надо нормальную делать. Обычно для шпонок идет калиброванный пруток. Из него их режут.
В условиях среднего автосервиса изготовить шпонку не возможно в принципе (если нет подходящего прутка)
В сечении шпонка должна представлять собой прямоугольник. Если переделывать вариант шлифовки кругом/напильником не подходят, параллельность очень сложно соблюсти.

TDA_ писал(а): Шпонку надо нормальную делать. Обычно для шпонок идет калиброванный пруток. Из него их режут.
В условиях среднего автосервиса изготовить шпонку не возможно в принципе (если нет подходящего прутка)
В сечении шпонка должна представлять собой прямоугольник. Если переделывать вариант шлифовки кругом/напильником не подходят, параллельность очень сложно соблюсти.

А не подскажешь случайно, в каком сервисе (выше среднего) могут сделать
по человечески, и где есть такие прутки для шпонок.
А то уже нет доверия этим сервисам раскрученным, . машину жалко.

TDA_
менять обязательно, вкладыши в стандарте идут по размрным группам, шейки на колене будут другие - зазор будет "помолясь" неравномерный и непонять какой вообще. Уж лучше тогда Тайхо поставить

не из какого не из прутка
шпонки делают просто из подходящего по прочности и твердости материала на обычном плоско-шлифовальном станке. Во всяком случае мы так делаем. Заготовки фрезеруются, потом калятся, потом доводятся на шлифовалке. Всего делов. А про мифический пруток. - дайте его стандартное обозначение в сортаменте, тогда поверю.

Вопрос - зачем менять вкладыши, если они еще вполне нормальные? Неужели нельзя те же самые поставить на свои же места. Что изменится? ИМХО - новый ставят только для того, чтобы потом второй раз двигу не разбирать для капиталки, раз уж ее итак уже разобрали. Тогда уж и кольца смените и сальники по краям.

Перефрезеруйте паз, никакие наплавки и графитовые шпонки не помогут. Наплавленый материал будет хуже + получите зону термического влияния на хвостовике колена и радуйтесь если шкив вообще не отвалится через 1000 км. Фрезеровка шпоночного паза простейшая процедура, выполняемая на вертикалке палцевой фрезой (калиброваной по нормальному классу). Делов на час с установкой детали в станок. С чего вы взяли, что это дороже нового колена?

Электродов специально для наплавки нет. Есть материал, есть его физико-химические свойства и есть соответствующий этому всему электрод. Будет ли это Э42 или УОНИИ или Сармайт выбирается исключительно из того, что вы хотите получить после наплавки. Можно и СВ08Г2С наплавлять и неплохо получится, тока смотря для чего.

mail_robot
ай Дима, столько грамот в кабинете не стене, а про вкладыши не знаешь

Стандартные вкладыши идут нескольких размерных групп, под каждую шейку на заводе подбирается свой.
Коренных насколько я помню у Тойоты 3 номера, шатунных 5. Делается это для более ровного обеспечения маслянного зазора.

Если ставить стд вал - размеры шеек (в пределах тысячных) - будут другие, маслозазор будет уже не ровный, за пределы допуска врядли выйдет, но всёравно это неправильно. И если где то нагрузка высокой будет - может и не выдежржать.

А вообще вкладыши на капиталке меняют из-за их износа. Прямого контакта металла об металл там конечно нету, но постоянная маслянная плёнка и неочищенные частички грязи изнашивают вкладышь.

Я думал многие автовладельцы наших инжекторных автомобилей знают о такой детали как демпфер коленвала и какие проблемы он может создать. Но общение с покупателями и людьми на форуме показало, что многие и не знают этого. Решил написать статью об этом, будет полезная информация для тех, кто не знает. Сегодня в статье о проблемах, которые могут возникнуть из-за неисправности демпера и методы проверки.

Для начала для чего нужен демпфер.

Демпфер нужен для сглаживания и компенсации крутильных колебаний коленчатого вала двигателя. Такие вибрации возникают в двигателе из-за неравномерного воздействия на вал со стороны шатунно-поршневой группы. С одной стороны, демпфер защищает мотор от повреждений из-за вращательного резонанса коленвала. С другой – предохраняет ремни и компоненты привода от рывков, которые происходят из-за неравномерного вращения вала. Демпфер состоит из металлической внутренней ступицы и наружной(маховиком) и всё это соединено через резиновое кольцо. Ступица жестко прикручена к коленвалу. На маховик одевается ремень навесного оборудования и на нем же находится реперный диск с которого считывает информацию датчик коленвала. Когда равномерное вращение коленвала прерывается, упругая резина демпфера, скручиваясь и раскручиваясь, сглаживает возникающие разности угловых скоростей ступицы и маховика.

К сожалению сам демпфирующий элемент со временем разрушается. Резина трескается и расслаивается. Этому способствуют постоянные нагрузки, а также внешние факторы, тепло от двигателя, масло с бегущего сальника коленвала т .д. И вот тут и начинаются проблемы. Сам маховик с реперным диском может провернуться относительно ступицы или вообще отпасть. Так как с реперного диска считывает данные датчик коленвала, то если он слетит со ступицы, автомобиль у Вас заглохнет или не запустится, если он отпал в момент запуска. Если он провернётся на ступице, то тоже будут проблемы, так как ЭБУ будет ошибочно рассчитывать положение коленвала. Из-за этого может быть плохой запуск, потеря динамики, увеличенный расход. Как же определить не сместился ли маховик демпфера у Вас? Очень просто.

Нужно выставить ВМТ. Для этого можно убрать заглушку с картера КПП и подвести метку, которая расположена на маховике(если кто-то рукастый не перевернул Ваш маховик на 180 гр).

Также можно выставить ВМТ по поршню. Выкручиваем свечу, вставляем отвёртку(к примеру) и прокручиваем коленвал, отвертка начнёт подниматься и как только она остановилась это и есть ВМТ(при этой процедуре будь-те аккуратнее, не уроните ничего в цилиндр). Если Вы уверены в своем ГРМ, то метку можно подвести и по шестерни или шестерням распредвала.

Несколько лет назад на одном из автомобильных форумов прочитал информацию о том как проверить правильность установки фаз ГРМ на любом восьмиклапанном двигателе переднеприводного автомобиля ВАЗ практически без использования инструмента и не имея навыков в ремонте авто. Учитывая то, что работаю я на СТО, этот способ часто помогает мне сэкономить время поиска неисправности на отечественных машинах.

Владельцы Лад, самостоятельно занимающиеся ремонтом и обслуживанием своих авто, знают, что метки ГРМ восьмиклапанного двигателя находятся на верхнем и нижнем шкивах ГРМ. и для проверки правильности установки меток необходимо сначала снять ремень привода вспомогательных агрегатов, снять кожух, защищающий ремень ГРМ, затем поддомкратить автомобиль и снять переднее правое колесо. После этого снимается полностью, либо частично откручивается и отгибается пыльник (защита) двигателя. Это даёт доступ к болту шкива коленвала ( который закручен с довольно большим моментом и его откручивание иногда бывает очень даже проблематично). И только сняв шкив ремня привода вспомогательных агрегатов ( он же демпфер, он же задающий диск) мы получаем доступ к долгожданной метке зубчатого шкива коленвала.

Кто-то может возразить, что дублирующая метка есть на маховике и для её проверки нужно только снять резиновую заглушку в кожухе сцепления. Но. Во первых это работает, только если на автомобиле не снимался (или снимался и был правильно установлен назад) маховик. Так как после снятия, его зачастую устанавливают развернув на 180 градусов, на запоминая в каком положении он стоял изначально. Во вторых заглушка расположена в не очень удобном месте и высмотреть на маховике метку бывает тоже не просто.

Короче эти варианты не для нас. Всё что нам понадобится сделать, это снять пластиковый кожух ГРМ. Для этого открываем капот, берём ключик на 10 (в случае восьмёрок, пятнашек, десяток) или шестигранник на 5 (в случае грант и новых калин) и откручиваем три болта крепления кожуха и снимает кожух.После этого снимаем автомобиль с ручника и включаем пятую передачу, для того чтобы провернуть двигатель просто толкая автомобиль. Выставляем таким образом метку на шкиве распредвала, после чего обращаем своё внимание на шкив ремня генератора, а точнее на задающий диск датчика коленчатого вала, находящийся на этом шкиве. И видим на задающем диске два пропущенных зуба. При правильно установленном ремне и демпфере, первый зуб после пропущенных, со стороны салона автомобиля (т.е. против часовой стрелки) должен находиться ровно на против передней ветки ремня ГРМ.

И всё! На этом наша проверка меток завершена.Если метки совпадают, ставим назад кожух ремня и ездим и радуемся либо, если езда не радует, ищем неисправность в другом месте.

А вот если метки не совпадают, то тут уже есть варианты. Либо не правильно установлен ремень ГРМ, либо не на месте шкив ремня генератора. Дело в том, что на шкив напресован задающий диск датчика коленчатого вала и при правильно установленном ремне ГРМ, но не правильно спозиционированном шкиве, двигатель не будет нормально работать, либо не заведётся вообще.

Шкив генератора устанавливается на зубчатый шкив коленвала в одном положении, которое задаётся круглой шпонкой. вставленной в шкив коленвала, для которой есть отверстие в шкиве генератора.

Нередко, при замене ремня ГРМ, из за не очень удобного расположения, при установке шкива генератора, отверстие не точно совмещают со шпонкой и шпонка проваливается внутрь зубчатого шкива. Второй распространённый вариант это затянутый с недостаточным моментом болт шкива коленвала. В этом случае, даже при правильно установленной шпонке, её может срезать и метки "уйдут".

Чтобы проверить на месте ли шпонка, достаточно выкрутить руль до конца вправо, открутить верхний винт крепления металлического пыльника двигателя и отогнуть его край. Отверстие в шкиве и наличие в нём шпонки можно рассмотреть из за колеса. Если шпонка отсутствует, тогда разбираем привод ГРМ и устанавливаем её. Если шпонка на месте, а метки не совпадают, то значит не правильно установлен ремень ГРМ и дальнейшая разборка не требуется. Ремень можно переставить, контролируя его положение вышеописанным способом по задающему диску датчика коленвала. Для этого прокручиваем двигатель пока первый зуб после пропущенного на шкиве коленвала не станет чётко напротив передней ветки ремня ГРМ, затем ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень со шкива распредвала. Провернув распредвал (можно за болт шкива (вообще нельзя, конечно за болт, но если очень хочется, то можно) ), совмещаем метку на нём с меткой на задней крышке и надеваем ремень. После этого натягиваем ремень и снова контролируем положение "меток".

Хочу предостеречь владельцев свежих ВАЗов, не имеющих навыков ремонта, что на Грантах и на Калинах 2, выпущенных до середины лета 2018 года на восьмиклапанных двигателях с облегчённой ШПГ гнёт клапана. Поэтому при самостоятельном ремонте, связанном с ГРМ, будьте очень осторожны и перепроверяйте всё по нескольку раз.

Надеюсь эта информация для кого-то будет полезной. Если что-то написал непонятно, спрашивайте в комментариях, постараюсь объяснить. Если статья понравилась, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Постараюсь и дальше делиться полезными фишками в ремонте авто.

Читайте также: