Проверка термостата рено меган 2

Обновлено: 05.02.2025

В 2016 году Маргоша отпраздновала свой 11-й день рождения. На спидометре 163 тысячи километров, но несмотря ни на что Маргоша по-прежнему бодра и весела. Иногда, правда, любит приболеть немного, но я ей быстро прописываю эффективное лечение и она снова в строю.

Прошедшие ноябрь и декабрь выдались на Урале очень холодными. Температура опускалась до -35… -40 градусов. И как раз в эти холода я начал замечать, что машина никак не могла прогреться. Стрелка температуры гуляла вперед-назад, мыкаясь между первым и вторым делениями. И даже когда на улице потеплело до -6 проблема не исчезла. Стало ясно, что термостат приказал долго жить — такие симптомы появляются, когда его клинит в открытом положении и охлаждающая жидкость постоянно крутится по большому кругу.

Несмотря на то, что Маргоша выпущена под знаком первой фазы, ей с завода достался пластиковый неразборный термостат (бытует мнение, что именно на первую фазу ставили силуминовые корпуса). Таким образом мне предстояло либо купить новый термостат, либо попытаться отремонтировать старый. В автомагазине озвучили цену на новый термостат от фирмы Гейтс — 4800 рублей. Оригинал стоил около 6 тысяч.

Угрюмо квакнув, внутренняя жаба направила мой взор в сторону сменных элементов термостата. Была куплена железячка за 900 рублей (в оффлайн-магазине получилось дороже, но ждать доставки из интернет-магаза было некогда). У Маргоши механическая КПП, поэтому температура открытия термоэлемента 89 градусов.

В коробочке с надписью Gates обнаружился термостат фирмы Motorad и резиновое колечко. Почитав интернет, я выяснил, что такая подмена — это повсеместное явление. Бодаться с магазином не стал.

Про ремонт неразборного термостата на тематических сайтах написано много. Кто-то точит металлические кольца для стяжки, кто-то соединяет на саморезы. Мне понравился вариант со стяжкой на болты. Начитавшись чужого опыта, принялся формировать собственный. Выбрал перед новым годом погожий денек и принялся за работу.

Снимал термостат с машины прямо рядом с домом. Для начала открутил все, что мешалось.

Антифриз сливал через сам термостат.

Первую порцию слил через штуцер (надо открыть горловину бачка). Вылился почти литр антифриза. Остальное сливал потихоньку отсоединяя патрубки и подставляя мелкую плоскую тару.

Затем открутил "пациента". Антифриза пролилось совсем немного. Замечайте откуда какой болт вытащили, так как они разные. Отправил термостат мыться в горячей воде с фэйри, предварительно сняв датчик температуры.

Отмыв термостат, подул в патрубок и понял, что с диагнозом не ошибся. Термоэлемент был открыт и поэтому антифриз сразу шел по большому кругу, через радиатор, не позволяя двигателю нагреться до рабочей температуры.

Началось с того, что после чистки впускного коллектора обнаружил течь в районе термостата. По наводкам знакомых с форума, узнал, что лучше поменять корпус на силуминовый, который ранее устанавливался на Ф1. Но ищущие более дешевых материалов производители доработали Ф2 и установили там пластиковый термостат.

Постараюсь в данной статье обобщить изученный материал и привести минимальные теоретические выкладки, чтоб упростить путь того, кто пойдет по пути усовершенствования своего мегана.
Для начала немного теории. Я например с данной темой вообще не сталкивался, поэтому до конца не мог понять некоторые вещи.

В данный момент нас интересует устройство водораспределителя, который включает в себя термостат.

Рассмотрим его составные части поподробнее на разборном силуминовом водораспределителе.

1) Корпус водораспределителя

С обратной стороны — каналы для циркулирования масла и антифриза. Так как каналы расположены рядом, то при ненадежном креплении термостата может произойти смешивание этих жидкостей.

2) Термодатчик. Представляет из себя терморезистор, который меняет свое сопротивление при изменении температуры.
На данном фото — это черный разъем

На пластиковом неразборном корпусе этот разъем имеет четыре контакта, но только два задействованы

Данные разъемы везде называют фишками :))

Термодатчик можно легко проверить, измеряя сопротивление на его контактах (взято с сайта )

Насколько я понял этот датчик никак не участвует в системе управления охлаждения двигателя, а только показывает температуру жидкости на панели управления. Причем стрелка на втором делении, как раз говорит о том, что температура жидкости равна 89 градусам.

Разъем трехконтактный выглядит вот так

На одной стороне написано pbk, на другой 297857.
По данному номеру ничего не бъется

3) Термостат и его корпус
Существует две разновидности корпусов — с теплоотводом(дополнительной трубке) и без. Насколько я понял теплоотвод используется на каких то других моторах — буду рад комментариям. В нашем случае нужен без теплоотвода

Внутри корпуса должен быть плотно установлен термостат за счет прокладки. При правильной установке рабочий термостат не должен продуваться и должен открываться при указанной температуре

Для мегана мкпп — это 89 градусов

4) Прокладка между корпусом и термостатом
Также для силуминового термостат поставляется прокладка. На форуме советуют изготовить эту прокладку из паронита (прессованная резина с добавлением асбеста). Дескать так будет надежнее. На разборке мне отдали старую прокладку, по образцу вырезал из паронита (нашел кусок на авторынке за 50 руб)

Собственно по теории это все) Также оставляю номерки деталей, если кто захочет посмотреть их стоимость. Повторюсь что я брал на разборке и это все добро мне обошлось в 1000 руб вместе с фишкой.

1) Силуминовый корпус распределителя 7700600514
2) Термодатчик VERNET WS2602 —
Оригинал Трехконтактный 7700113867

Основная сложность с переделкой фишки из за различных терморезисторов. Нашел некоторые цитаты, которые мне показались наиболее интересными. Сам буду делать скорее всего по другому(интрига)))

"фишка трехконтактная к этому датчику с разборки. на фишке три провода как писал выше — розовый, серый и белый. я розовый и белый на фишке скрутил в один провод и подсоединил к белому от проводки, серый к серому. все работает отлично. вентилятор включается и выключается как положено.
Нужны контакты В1 и В2. "

"Кстати я себе разъем переделал следующим образом, взял старый датчик, который в неразборном термостате. Снял желтую металлическую крышку, которая контачит с ОЖ. Затем удалил сам терморезистор. В результате с одной стороны датчика родной разъем получил, с другой — два толстых, хороших контакта. Пластик вокруг этих контактов по-обкусать по вкусу, чтобы легче припаивать было. Далее — два контакта припаиваем к контактам неродного датчика, дожидаемся когда остынет, заливаем все например поксиполом (шкурим, красим …). И все. Получаем родной разъем."

3) крышку термостата без доп.отвода (8200155515)
4) металлическая прокладка корпуса термостата (7700104129) поронитовая прокладка?
Вроде подходит аналог 1107200QAA NISSAN за меньшие деньги
5) Термостат с прокладкой
а) TH23383G1 TH23389G1 стандартная прокладка протекает. Лучше взять прокладку Wahler 1054.14
б) Отзывы лучше о — +++VERNET TH604789J+++ 53.7 мм

Крепеж:
3 болта м6х20 для фланца
Маленький болт для выпуска пробки — м6х10
крепёж термостата:
4 болта м6х20
4 болта м6х50
1 болт м6х60(оказался маловат, подошел м6х70, советую купить сразу ибо цена копейки )

Всем привет!
Наступление первых холодов и замена термостата для мегановода это синонимы)). Вот и меня проблемка не обошла стороной.
По существу — авто перестало толком греться, в салоне климат на 27 и хоть как то можно жить при -3 за бортом. Что бы прогреть мотор с -3 до того, как стрелка чуть тронется с места, проходит минимум 20 мин. Ежу понятно, что глюкнул термостат. На Ф2 корпус его монолитный, то есть замена термостата производится совместно с водораспределителем (какое сложное слово, а девайс ещё сложнее). Писать тут много не о чем, тема на драйве и на форуме давно изучена.
Потребуется:
-Корпус алюминиевый водораспределителя.
-Термостат Vernet p.n.: TH6047.89J
-Болты М6х20 4шт., М6х50 4шт., М6х70 1шт. Остальные у меня были в комплекте. На всякий случай ещё М6х20 3шт. для фланца, М6х10 1шт. для выпуска воздуха.
-Прокладка оригинальная стальная 7700 104 129.

На евроавто нашёл по фото самый чистый и блестящий корпус водораспределителя, он был в сборе с фланцем и датчиком, цена 1000р. Заказал. Заказ доставили быстро из Питера в Саранск т.к. Деловые Линии, буквально за 7 дней.

Это термодатчик с пластикового корпуса. Мне нужен его корпус, что бы не портить оригинальную проводку.

По поводу разъёма вкручивающегося термодатчика… Фишку оригинальную я не нашёл. Писали на форуме, что подходит от ВАЗа какой-то разъём датчика температуры. Не подходит, даже близко, не тратьте время и деньги. Я лично поехал в магазин, нашёл наиболее подходящий разъём от датчика положения дроссельной заслонки, купил его. Как только не пытался его подогнать — всё безуспешно. В итоге задействовал только металлические разъёмы с проводами от него. Так же разъёмы подойдут от блока питания компа, от длинного разъёма, который в материну вставляется. Знал бы, что не удастся подогнать разъём от ВАЗа, задействовал бы пины от разъёма б.п. компа. Смотрите сами:

В итоге извлёк пины из корпуса вазовского разъёма, усадил в термоусадку. Вышло вот так. Далее залил силиконовым герметиком.

Слева теперешний датчик температуры, справа бывший датчик температуры, ныне тупо ответная часть для разъёма который на проводке.

Что бы при снятии пластикового корпуса масло не попало в каналы для антифриза, рекомендую не сильно поддомкратить авто со стороны водителя.

Кстати, сливал антифриз очень просто — снял защиту, в низ поставил бутыль на 5л. из под воды, в небольшую воронку вставил шланг от гидроуровня. Далее шланг пропустил между коробкой и гидролинией для выжимного подшипника. Тем самым получилось то, что воронка у меня находилась в нужном мне месте, а шланг от неё шёл в бутылку. Не полностью расстыковал нижний шланг отопителя салона, направил антифриз в воронку, когда жидкость перестала течь, расстыковал шланги полностью, в тот, который идёт в салон дул, а тот, который шёл от двигателя был направлен в воронку. Таким вот способом практически вообще не пролил охлаждайку.

Ещё момент — тот фланец термостата, который мне пришёл имел доп.отвод. Внутри он сужался, глушить его болтом я не решился, что бы не лопнуть его. Отпилил отвод, от отвода отпилил маленькую часть, взял фен для пайки микрух BGA, и только когда прибавил температуру на максимум (450гр.), как то смог расплавить пластик, что бы заплавить им отверстие в корпусе. Такого тугоплавкого пластика я ещё не видел, 450гр. а он даже не думал особо плавится. Зубочисткой приминал его. Зубочистка обугливалась, а пластик приминался с трудом.

Как всё собрал, завёл, и мотор набрал температуру, давление в системе выросло и эта пайка дала теч, не сильно, но стабильно по капле выходила охлаждайка наружу. Пришлось вновь сливать антифриз, разбирать термостат, и глушить отверстие. Заглушил так — просверлил отверстие прямо сверлом 4.5мм (изначально оно под углом), обточил внешнюю часть, что бы площадка была перпендикулярна отверстию. Нарезал метчиком резьбу под болт М5. Ввернул болт на фиксатор резьбы, внутри на болт навернул самозажимную гайку, тоже с локтайтом разумеется. Держал на батарее 6 часов, после чего установил. Течи нет. Получилось всё красиво. Но всё равно заказал с евроавто фланец без доп. отвода за 420р, пусть будет. Хотел новый, но партийники не бились в экзисте, в емексе оригинальный фланец 1600р., это уже перебор за кусок пластика.

При сборке кронштейн который крепится сзади термостата и удерживает разъём лямбды и шланги отопителя салона не совпал по отверстию. Пришлось надфилем сделать отверстие овальным.

Ещё тонкость — прокладка, которая шла с новым термостатом дубовая, и когда одеваешь её на термостат, и помещаешь термостат в посадочное место фланца, он во первых сидит не плотно, то есть его можно двигать, и зазор примерно 1мм, во вторых: если закрепить фланец к корпусу водораспределителя, то крепежные отводы фланца сильно изгибаются, а в середине между отводов образуется щель в 0.5мм. В итоге использовал прокладку оригинальную, которая пришла с разборки, они и мягче и щели нет, и термостат в своём посадочном месте не болтается и не образует зазора.

Для тех, кто хочет обойтись малыми расходами и поменять только термостат, распилив корпус:

Если приложить стальную линейку ребром по красным линиям, и посмотреть на просвет, то видно что в местах крепежа просвета нету, а между крепежом ребро прилегания к блоку деформировалось и там виден не хилый такой просвет. К сожалению фото не делал.

Так что пилить старый корпус и менять термоэлемент не советую. Хотя изначально хотел сам так сделать, даже кольцо и полукольцо подготовил.

Старый, демонтированный термостат извлёк из единого корпуса водораспределителя, поместил в кастрюлю, так же поместил в кастрюлю и бу термостат с разборки (который был в сборе с корпусом) на 83гр. и термопару от мультиметра. Факт — мой термостат на 89гр. открылся раньше того, который на 83гр., на дисплее мультиметра было 75гр. в момент открытия моего снятого термостат. Интересно, как так он глюканул.

Снятый слева, с разборки справа. При нагревании термостат слева стал открываться раньше того, который справа.

Момент затяжки болтом М6 — 9-11Nм.

Авто собрано. Температура строго на третьем делении теперь. В салоне тепло.
Проделанное своими руками — бесценно! Кто согласен, жмите "Нравится"!

Parts

Renault Megane 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 113 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 59

Есть разница в полярности проводов, чтобы соединить два разьёма？

У меня это не вызвало вопроса. Там интуитивно всё понятно. А если не понятно, то в корпус термостата болты повтыкайте, держа корпус одной рукой, и замерьте длину выступания части болта где резьба.

Хочу менять прокладку корпуса термостата. Не немного не понял как ты слил антифриз. Ты его слил с правого патрубка термостата ( если смотреть сверху) через воронку и шланг в пятилитровку?

Привет! У меня такая проблема — где-то подтекает антифриз, я грешу на фланец. Вот думаю снимать корпус термостата для того, чтобы проверить всю систему. Собственно вопрос — силуминовая прокладка одноразовая? Или можно снять и потом опять поставить?

Придётся ставить на проводку разъём от датчика меган 2 фаза 1, или колхозить переходник на штатный разъём.

Я бы вам посоветовал поехать в сервис и довериться ребятам из сервиса. Оплатить работу и радоваться изменениям.

Разъём электрический датчика температуры меган 2 фаза 1.

Идеально найти оригинальную фишку под датчик. Припаять 2 провода — самый лёгкий вариант. А вот найти…

По факту сложный вопрос, мне было легче сделать так, как сделал. Так что тут кому чего. Кто то нашёл на разборке оригинальный разъём, просто заехав на разборку проезжая мимо и вспомнив про разъём))

8200338668 — это от какой модели?

Незнаю от какой модели, но от двигателя к4м. Даже если f4j будет, без разницы, моторы одинаковые, разница только 1.6 и 2.0 л.

Мы вот с батей собрали все это дело…но косяк — заводим двигатель и сразу включается вентилятор охлаждения. В чем причина? Я грешу на свое упущение — родной термодатчик коннектится аж через 4-пиновый разъем. Но доступны только 2 пина — 2ой и 3ий(розовый и серый соответственно). На фишке с первой фазы 3 провода — розовый (А), серый(В1) и белый(В2). При пайке руководчтвовался цветом и, выходит, вместо В1 и В2 задействовал А и В1. Может быть в этом косяк с вентилятором? И если так, то какой провод в В1, а какой в В2? (Розовый и серый есть…).

Вентилятор включается тогда, когда ЭБУ не видит темпу движка и включает его для того, что бы ненароком не перегреть мотор, даже если на ул -49.5 градусов. Паять надо к В1В2, они радом. А1 звонится на корпус. В1В2 звонятся только между собой!

А как ты вытащил кожух акб не отсоединив мозги?

Отличная работа! Мне аналогичная предстоит в субботу. 2 вопроса: 1) можно еще детальнее — как слить антифриз не снимая бампера? 2) У меня тоже этот дополнительный отвод есть. Но фланец металлический. Нет идей, как его замуровать?)

Спасибо!
1) Слить антифриз просто — снимаете АКБ для удобства, берете воронку, в воронку вставляете шланг от гидроуровня (100р стоит в строймаге), снимаете защиту. Просовываете шланг между коробкой передач и гидролинией сцепления, далее патрубок, идущий на печку с корпуса водораспределителя акккуратно снимаете, и подставляете воронку. Нижняя часть шлангу в 5л бутыль помещаете. Всё просто. Я делал так. Некоторые делали — резали полторашку из под лимонада, в неё шланг и тоже сливали в бутыль.

2) Внутри металлического фланца где сам корень отвода, должно быть маленькое отверстие. Отпиливаете аппендикс этот, стачиваете на точиле под самый корпус термостата, далее берете сверло на 4 и рассверливаете отверстие это строго перпендикулярно корпусу. Далее на 4.5мм рассверливаете, затем метчиком под М5 нарезаете резьбу, болт вворачиваете используя фиксатор резьбы. С внутренней стороны накручиваете гайку тоже с фиксатором. Я проделал данную процедуру с пластиковым корпусом, и всё держит отлично, не намёка на подтёк.
Удачи.

Спасибо!
Насчет антифриза понял. А вот насчет доп. отвода жесть — без заморочек никак … А у меня ни дрели, ни метчика… И всего 1,5 выходного дня на работу, которые я снова буду проклинать французов. В этот раз за экономию. "Русский пакет" у них заключается в увеличенном клиренсе на 1-1,5 см, да в аккуме на 70 А*ч и ненужном чехле-утеплителе на него же))

Хм…а крышку отдельно пластиковую без дополнительного отвода отдльно если купить и поставить. Вариант?

Ещё лучший вариант. Уже купил и лежит про запас. Но моя с заглушенным аппендиксом не течет, так что лесть туда не вижу смысла. Лежит такая-же.

Одним из наиболее слабого места в системе охлаждения автомобилей Рено Меган является корпус термостата, выполненный из пластика. В случае, если на нем появляются трещины, начинается течь охлаждающей жидкости. Если проблема только в этом, то можно отдельно заменить корпус термостата Рено Меган 2. Замена неисправной детали довольно простая и может быть выполнена автовладельцем, не имеющим обширных знаний. Достаточно четко соблюдать определенный алгоритм действий, и работа будет выполнена быстро и не потребует больших усилий. Но стоит помнить, что не всегда проблема кроется именно в этом, иногда течь может дать неисправная прокладка.

Выбор запчастей.

Данная деталь чрезвычайно важна для нормального функционирования автомобиля. Поэтому, если есть возможность проверить термостат Рено Меган 2 при покупке, то лучше сразу это сделать. Так же одновременно с заменой основной детали лучше приобрести прокладку, чтобы быть уверенным в надежности на протяжении всей работы.

Меняем термостат.

Замена термостата Рено Меган 2 происходит одинаково на автомобилях с разным типом двигателя. Это объясняется тем, что моторы 1,6 и 2 литра сконструированы примерно одинаково и имеют схожую систему охлаждения. Поэтому достаточно выбрать запчасть и подготовить следующий набор инструментов:

Ключ на 8 и 10, желательно использовать ключ-трещотку и сменные головы
Набор отверток.

Перед тем как менять термостат необходимо проверить его работоспособность. Для этого нужно прогреть следить за температурой патрубков внешнего контура и попытаться примерно определить момент начала срабатывания устройства.

Далее начинается процесс подготовки. Даем двигателю остыть, не следует проводить работы на горячем моторе, поскольку есть риск получить ожоги. Затем можно слить из системы антифриз. В противном случае он выльется в процессе монтажа, но при этом может попасть на электронные блоки или проводку. Для слива лучше использовать специальную тару. Можно отсоединить патрубки идущие к радиатору и слить часть жидкости, в этом случае необходимо будет долить жидкость до отметки в расширительном бачке.

После проведения подготовительных работ переходим к самой детали. Термостат расположен в правой части авто, по направлению из салона. Устройство удерживается при помощи 9 болтов. Важно запомнить их расположение, поскольку верхние болты крепления имеют другую длину и нельзя их перепутать при установке.
После того, как все крепления откручены можно снять хомут с проводами. Теперь можно установить новую деталь на место. Одновременно с этим должна быть заменена прокладка термостата Рено Меган 2. В противном случае при повторном закручивании может быть повреждена ее целостность, появиться течь и в скором времени придется повторять все действия заново.

Довольно часто на автомобилях Renault Megane первого и второго поколения в независимости от объёма двигателя, начинает течь охлаждающая жидкость, в результате того что из строя выходит корпус термостата. Чтобы успешно произвести замену нужно соблюдать основные правила по монтажу и проверке всех частей которые входят в его состав.

Демонтаж

Выбирая термостат Рено Меган 2 нужно отталкиваться от принципов надежности и практичности, поэтому лучше всего приобретать оригинальную деталь. При возможности следует проверить ее работоспособность, это поможет вам сэкономить время и силы в дальнейшей установке детали на свое место.

В сети интернета полно фотографий оригинальной запчасти. Чаще всего из всех узловых элементов термостата из стоя выходит прокладка, которая является одноразовой,

Процесс установки и снятия корпуса для всех типов двигателей на Мегане практически одинаковый, единственное на двухлитровом двигателе он немного сложнее так как внутренняя компоновка более плотная. Для того чтобы его снять необходим следующий набор инструментов:

Пара ключей на 8 и 10
Ключ-трещотка
Отверкта
Переходники

Перед тем как производить работы нужно отсоединить клеммы от аккумулятора, снять патрубки которые ведут к дроссельной заслонке, а что бы подобраться к детали было легче нужно открутить пару болтов которые крепят хомут электропроводки.

Для автовладельцев без должного опыта работы процесс демонтажа может показаться довольно трудоемким процессом, особенно это связанно с тем что деталь достаточно хрупкая и находится в глубине моторного отсека, что вызывает определенные трудности. Так же следует знать, что на двигателе с объёмом 2 литра, деталь может немного отличатся как по внешнему виду так и креплениями. Особенно этот момент следует учитывать при выборе термостата.

Находится он в подкапотном пространстве в правой части со стороны салона. Крепление осуществляется при помощи 9 болтов, сама деталь является пластмассовой у которой внутри находится стандартный механизм, этот элемент нужно отсоединить.

Прежде чем производить все работы, из системы необходимо слить всю охлаждающую жидкость, иначе весь антифриз начнет вытекать по патрубкам когда деталь снимется. Так как этой жидкости много, в силу специфики самой системы охлаждения, нужно подготовить тару большого объёма куда можно слить ОЖ. Для снятия хомутов можно использовать специальный инструмент, это поможет значительно упростить процесс снятия.

В результате перепада температур, некачественной жидкости или каким либо другим причинам корпус детали изнашивается в результате чего может появится трещина. Поэтому довольно часто приходится менять и сам корпус.

Замена прокладки

Если на холодном двигателе в районе самой детали начинает течь антифриз то большая вероятность что прокладка термостата Рено Меган 2 износилась и ее нужно менять.

Процедура замены выглядит следующим образом:

Обратно болты необходимо затягивать в определённой очередности:

Как можно видеть все работы связанные с демонтажем необходимого нам элемента, а также замена прокладки термостата Рено Меган2, выполняются без особых трудностей и занимает около дух часов. Но в любом случае перед тем как приступать к работе желательно предварительно изучить весь необходимый материал или посмотреть тематическое видео, это поможет избежать казусных моментов.

Читайте также: