Проверка регулятора напряжения генератора калина
— Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.
Что нужно проверять?
Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.
Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.
Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.
Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.
Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.
В полный комплекс проверок генератора входит:
— Проверка щеток и колец;
— Проверка диодного моста;
— Проверка регулятора напряжения;
— Проверка статора;
— Проверка ротора.
Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.
Процесс проверки щеток и контактных колец
Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.
Проверка моста диодов генератора
Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.
Как проверять регулятор напряжения
Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).
Проверка статора генератора авто
Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.
Как проверить ротор автомобильного генератора
Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).
Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.
Статья от сюда.
Краткое содержание:
Где находится регулятор напряжения?
Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).
Когда нужно менять регулятор напряжения?
Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток – это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).
Как заменить регулятор напряжения и проверить его на исправность на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Проверка регулятора напряжения на исправность:
2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.
Примечание!
Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!
3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.
Примечание!
Конденсатор – он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!
Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:
Примечание!
Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)
2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.
3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.
5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.
Установка:
Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см. фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.
Примечание!
Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!
Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:
Как уже говорилось в предыдущих статьях, основными неисправностями генератора является выход из строя диодного моста , щеток с регулятором напряжения или даже обрыв цепи в обмотке устройства. Ниже я приведу некоторые из видов диагностики с помощью мультиметра, которые каждый может выполнить самостоятельно при наличии данного прибора.
Проверка выпрямительного блока (диодного моста)
Для выполнения этой диагностики, необходимо снять диодный мост с генератора Калины, подробнее об этом описывалось в предыдущих статьях этого раздела.
Потом проводим ту же самую операцию, только поменяв местами контактные провода мультиметра. В этом случае прибор при исправных диодах покажет бесконечность, то есть его показания не изменятся:
Проверка обмоток ротора
Для этого необходимо подсоединить провода омметра к контактным кольцам. Если прибор не показывает никакого сопротивления и показания остаются неизменными, значит в обмотке обрыв цепи и ротор нуждается в замене. Ниже данная процедура диагностики показана на фото:
Проверка исправности регулятора напряжения со щетками
Для этого к двум концам щеток необходимо подсоединить лампочку 12 Вольт, а на контакты регулятора подать напряжение 12 Вольт. Если данное устройство исправно, то лампочка должна загореться. При увеличении напряжения, подаваемого на регулятор до 15-16 В, лампочка должна будет погаснуть.
Так как я собирал автоконструктор (авто досталось без движка и подкапотной навески), то в отсутствие родного генератора (9402.3701-06), был установлен генератор "десятого" семейства (3202.3771). На стенде "десяточный" вел себя примерно, и под нагрузкой, и без. После установки его на авто выяснилась одна неприятная особенность. Генератор после запуска автомобиля "возбуждался" только после легкой перегазовки. Начались поиски решения проблем. Для начала провел простой эксперимент — взамен приборки 1118 подключил приборку 2170. Лампа погасла сразу после запуска, все бы ничего, но приборка тарирована под свой датчик скорости, да и цена на новую приборку кусается. Начал искать различия. В приборке от приоры на задней стороне впаяны параллельно два резистора по 130 Ом каждый, а на калиновской один, но на 240 Ом. Подозреваю, что если заменить один резистор на два, как на Приоре, то все заработает, но уверенности нет. Второй вариант — временный (его и выбрал пока), это впаять параллельно резистору лампочку, как в передних габаритах. Лампа зарядки, как и лампа впаянная параллельно, тухнет сразу, зарядка идет, но какое напряжение не могу сказать, так как тестера не было под рукой.
Такое происходит из-за разного подхода к возбуждению генераторов. У калин уже с завода ставились генераторы с многофункциональными регуляторами напряжения (МФРН). Это так называемые регуляторы нового образца. Когда мы включаем зажигание, то приборная панель выдает сигнал "разрешения", который проходит через светодиод (контрольная лампа с изображением аккумулятора) в КП и последовательно соединенные с ним пару резисторов на вывод "L" генератора. Протекающий в этой цепи ток очень мал. А вот когда ротор генератора раскручивается до 400 об/мин (во всяком случае у регулятора напряжения от Орбиты 844.3702 все именно так) сам регулятор напряжения подает ток начального возбуждения на обмотку ротора генератора и он самовозбуждается. То есть ток начального возбуждения у калин проходит НЕ ЧЕРЕЗ КОМБИНАЦИЮ ПРИБОРОВ. Соответственно, в той цепи в калиновских КП установлены резисторы относительно больших номиналов. Конкретно в данной КП там стоят 2 параллельно-включенных резистора по 2 кОм каждый (в сумме 1кОм). Следовательно, такая КП будет нормально работать только если у вас установлен генератор с МФРН (КЗАТЕ 115А, БОШ 110А, ПРАМО ЭЛЕКТРО 115А и др. с двойной фишкой L и DF). Либо, если вы переделали свой старый десяточный генератор под регулятор напряжения нового образца (перекусили доп. диоды и установили регулятор н.о типа Орбита 844.3702 или ему подобный). Перечисленные выше генераторы, в принципе, последние годы устанавливались практически на все ВАЗовские модели. Поэтому проблем с возбуждением быть не должно.
Если же у вас установлен старый десяточный генератор со старым регулятором напряжения, то установка калиновской КП приведет к тому, что после запуска двигателя у вас будет гореть контрольная лампа "аккумулятор" и не будет зарядки, пока хорошенько не газанёшь. Это особенно весело, если вы пользуетесь автозапуском. Сразу же после запуска двигателя авто начнет высаживать аккумулятор пока вы не придете и не газанёте. А связано это с тем самым различием в схемах возбуждения.
В десятом семействе и ранних приорах (до появления люксового генератора на 115А) после поворота ключа зажигания через светодиод "аккумулятор" в КП и 2 параллельно включенных относительно друг друга и светодиода резисторов, ток начального возбуждения сразу подавался на обмотку ротора. То есть сама приборка возбуждала ротор, подавая с 32 вывода +12В на вывод D+ генератора. Ток возбуждения был достаточно приличным в сравнении с калино-приборками, поэтому резисторы в приборке были достаточно мощными и имели небольшой номинал: два резистора мощностью по 2 Вт каждый и номиналом 100-120 Ом. Поскольку они включены параллельно, то суммарное их сопротивление составляет 50-60 Ом.
Так же приборки Калины и Приоры отличаются тарировкой датчика скорости и датчика уровня топлива.
Как уже говорилось в предыдущих статьях, основными неисправностями генератора является выход из строя диодного моста , щеток с регулятором напряжения или даже обрыв цепи в обмотке устройства. Ниже я приведу некоторые из видов диагностики с помощью мультиметра, которые каждый может выполнить самостоятельно при наличии данного прибора.
Проверка выпрямительного блока (диодного моста)
Для выполнения этой диагностики, необходимо снять диодный мост с генератора Калины, подробнее об этом описывалось в предыдущих статьях этого раздела.
Потом проводим ту же самую операцию, только поменяв местами контактные провода мультиметра. В этом случае прибор при исправных диодах покажет бесконечность, то есть его показания не изменятся:
Проверка обмоток ротора
Для этого необходимо подсоединить провода омметра к контактным кольцам. Если прибор не показывает никакого сопротивления и показания остаются неизменными, значит в обмотке обрыв цепи и ротор нуждается в замене. Ниже данная процедура диагностики показана на фото:
Проверка исправности регулятора напряжения со щетками
Для этого к двум концам щеток необходимо подсоединить лампочку 12 Вольт, а на контакты регулятора подать напряжение 12 Вольт. Если данное устройство исправно, то лампочка должна загореться. При увеличении напряжения, подаваемого на регулятор до 15-16 В, лампочка должна будет погаснуть.
Генератор представляет собой трудноразборную конструкцию, поэтому в случае его неисправности лучше обратиться за помощью к специалисту, либо замените генератор в сборе. Однако, есть определенные правила, которые позволяют проверить генератор своими руками без специальных навыков. Для этого потребуется помощник и мультиметр в режиме вольтметра с пределом измерений 15-20 В.
Если на панели приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумулятора, возможно проблема в:
- плохом контакте клемм аккумулятора;
- слабом натяжении ремня генератора (привода вспомогательных агрегатов), см. для Vesta/XRAY и Гранта/Калина;
- неисправности в цепи заряда;
- исправности самого генератора.
Порядок проверки генератора:
- прогреть двигатель до рабочей температуры (не менее 80 градусов).
- включаем потребители электроэнергии (дальний свет фар, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла, подогрев сидений).
- нажимаем на педаль газа, и поднимаем обороты двигателя до 3000-3500 мин -1 .
- вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумулятора.
Если напряжение не ниже 14 В, значит генератор исправен. В противном случае, возможно проблема в:
- слабо натянутом ремне генератора;
- неисправности в цепи генератора;
- неисправном регуляторе напряжения генератора;
- замасливании или износе щеток в генераторе;
- неисправности самого генератора.
Выключаем все потребители электроэнергии, вольтметр должен показать напряжение не более 15,1 В. Если оно больше, то, скорее всего, неисправен регулятор напряжения. У исправного генератора, при средних оборотах, напряжение должно быть в пределах 13,5. 14,2В.
Проверить подшипники генератора можно по шуму (при помощи стетоскопа). Сильный гул свидетельствует об износе подшипников (чаще всего выходит из строя передний подшипник).
Без помощника выполнить проверку генератора можно не на клеммах аккумулятора, а через прикуриватель. Пример на видео:
Читайте также: