Проверка лямбды пассат б5

Обновлено: 29.01.2025

Народ. Подскажите, как попроще проверить работает ли лямбда?
На предыдущих машинах такой байды небыло, так что даже незнаю что это.

VW Passat Variant, 1989 RP Моно, лямбда вроде находится в колекторе.

dantek

рррр-р-р.

Да, господа, проясните ситуацию плиз!

Где в моторе RP энта лямбда сидит? На катализаторе ее не было. На "штанах" тоже не видно.

Может ее вообще там нет ваще?

chestni

Профессиональный советчик

пассат в-4 вариант 1994 г. двигатель ABS 1,8 (продан, но остался на форуме), ПЕЖО-206 2004 г.,пассатВ71,8тси

Seat_Toledo_RP_92

Завсегдатай

Отсоедини лямбду при прогреве и посмотри что будет - как мотор себя будет вести. отключается он просто: найди круглую фишку соединения контактов, где-то справа от двигателя сверху почти. Самый верный способ его найти, если на глаз не получается - нащупать саму лямбду (вкручена в выпускной коллектор сзади двигателя. Находится ближе к правой стороне этогосамого коллектора - блин, седня костноязычае напало ) и соответственно проследить, куда идет проводок. Удачи.

Seat_Toledo_RP_92

Завсегдатай

Yurkesch

Просто любитель VW

Прверить, если датчик кислорода ещё живой (но уже готовится помереть), самому довольно трудно, если ты не электронщик и у тебя в гараже случайно не завалялся осцилограф. Поэтому, если есть возможность, лучше на диагностику. Косвенным признакм является повышенный аппетит и высокий уровень СО. Кстати, при прогреве, разгоне и макс. оборотах Лямбда отключается.

Vladimir

Мастер советчик

Во во повышенное СО без газоанализатора не всегда определить можно,это важней осцилографа.А лямбочки лучше покупать в Дунфане - представитель Боша в Москве.

Pasha@VR6

2b || !2b

Yurkesch

Просто любитель VW

А.Э.Хрулёв "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей". Издательсво "За Рулём",440 стр . (стр. 121) Рассудите сами: в этих режимах требуется значительное обогащение смеси, коэффициент "лямбда" значительно больше единицы, чтобы датчик кислорода этому не препятствовал, ЭБУ отключает его.

p_vlad_n

Завсегдатай

По этому вопросу столько информации - прям ужас. Можно даже электронный приборчик спаять, который контролирует исправность лябды. Лично я обхожусь простым тестером "цешкой". По ней все прекрасно видно, работает датчик или нет (переключается напряжение или нет).

С уважением, Vlad! г. Пермь (VW Passat B-4, дв. ABS 1,8 Mono-Motronic MA 1.2.3 1994г)
Хе. Уже продан. Сейчас ММС Каризма-1,8 GDI. Я полюбил эту славную машинку!

Yurkesch

Просто любитель VW

А каким тестером: цифровым или стрелочным? Дело в том, что уловить меняющееся напряжение от 100 до 1000 миливольт 2-3 раза в секунду (а именно так работает лямбда-зонд) довольно трудно, у меня не получилось, почему я и упомянул осцилограф.

Кондуктор

Любитель погонять

p_vlad_n

Завсегдатай

Дело в том, что на низких оборотах частота переключению напряжения очень мала, речь идет даже не о герцах. Поймать такую частоту осцилографом трудно. Поэтому лучше тестером. На разъеме лямбды (если его скинуть с лямбды) идет опорное напряжение 0,4 вольта, смотреть его надо при оборотах ХХ+1200 иначе ЭБУ его может отключить, если нет этого напряжения, то смотри проводку. Да и лямбду надо проверять в промежутке между 2000-3500 об/мин иначе ЭБУ его просто не задействует.

Всем добрый вечер, в последнее время совсем забросил Б.Ж.
Сегодня речь пойдет о нескольких событиях. Любителей фотографий прошу извинить, делаю авто один, снимать на камеру некому. А бегать каждый раз за 200 метров мыть руки не очень уж и охото, ну что же погнали?
С месяц назад стала появляться ошибка по 1 лямбде, обрыв цепи подогрева. По первоначальным наблюдениям на расход это не повлияло, в связи с чем менять его я не торопился.
Работаю я в столице нашей Федерации, добираюсь на своем авто, с небольшими крюками ( чтоб по дороге собирать коллег) пробег в одну сторону 1600км.
Вот тут то лямбда и открыла свое лицо…
Средний расход по трассе с очень частыми обгонами ( на камерах до 110 сбрасывал, где и до 90 ) средняя скорость 140-150 максимум 170 получился 11л на 100км. Езжу на газу.
Раньше замерял при 150 кмч жрал 8 литров.
Вот тебе и лямбда 3 литра на 100 км перерасход, 3*16=48 литров газа в трубу.
Газ конечно не бензин, по карману не бьёт. Но такие поездки я совершаю 2 раза в месяц.
Снял старую, для того чтобы узнать номер для заказа. Снялась легко без танцев с бубном. Причину нашел сразу, оборван провод заподлицо ( обрыв внутренний, изоляция целая) зонд оказался оригинал, вбил в экзисте цена укусила конечно. Решил брать заменитель BOCHS фото прилагаю. Подсоединяется все по цветам проводов, легко и просто фото не делал.
Итог: на старой лямбде после прогрева до рабочей температуры и прогрева лямбды при 3000 оборотов в течении 3х минут расход на ХХ БЫЛ 0,9-1 ЛИТР в час
На новой 0.7
Про лямбду все.
Так же проведена ревизия подвески, заменил оба пыльника наружных шрусов, пыльник верхнего рычага сам пробил, и пыльник рулевого наконечника тоже сам пробил.
Хотел сделать сход-развал, заехал к знакомому, ( он на этой машине делал в прошлом году мне сход-развал) он сказал что все в норме, мало того все показатели соответствуют показателям в прошлом году.
Естественно я очень этому обрадовался.
Вот и конец эпопеи, всем спасибо за внимание

Запчасти

Лямбда-зонд Voyager 2.4 хорошее состояние гарантия на проверку и установку 4к бензин 5-8 дней Б/У 197858 2001

Как проверить лямбда зонд

Всем привет вылетела ошибка по лямбда зонду:
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
в связи с этим хотелось бы провети его тест, прочитал что есть тест на старение, а как его сделать незнаю?

номер подсжаите пож. этой детали

Тест исполнителей-одновременно тормоз и газ в пол-будет
меееедленно набирать обороты-потом посмотришь итоговое значение.
Я так понял что если в пределах 0. то еще терпимо, если больше 1.0 то уже не очень здорово

-Тормоз нажали
-Вкл тест клавишей в ВагКом-е
-Газульку в пол но без кик-даун
-Если не газуется, значит делаем все правильно, ждем
-Через сек 10 – 60 обороты сами поднимутся до необходимых, на компе появится Тест ВКЛ и начнется тест. Тест может продолжаться до 5 мин, так что держим педали и ждем результат. Не рекомендую прекращать тест принудительно, мозги и слететь могут.

Изображения

Я у себя долго пробовал - "само" оно ниче не делало. Обороты держал газом, пока тест не закончился. Или я что то не так делал (что запросто) .

koticka, Заходим в базовые установки, откр блок 34, дальше по инструкции.
У меня тест проходил мин 2.
Если само ни чего не делало, значит не правильно делал.
Проверь , температура двигателя ( по датчику) больше 80С, в 99 блоке - лямдарегулирование - ВКЛ

08_33.Лямбда регулирование – Значения регулировки для зонда перед катализатором.
33.1.Регулировочное значение ,-10% .. +10%,Значение должно изменяться около 0. Если 0 – лямбда регулирование отключено, вследствие ошибки или ручного выключения лямбда регулировки.
33.2.Напряжение зонда,0.000-5.000 В

08_41.Лямбда регулирование – Подогрев зондов
41.1.
41.2.Подогев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ, Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.(примерно раз в 2 сек)

08_30.Лямбда регулирование
30.1. Зонд1,x11,Двигатель работает на холостом ходу. Температура катализатора не менее 350°C (Блок данных 34. Поле 2).
30.2. Зонд2,x1x,Третья позиция будет активна(1) только при повышенной температуре выхлопных газов и режиме частичная нагрузка.
30.3.Нет данных,
30.4.Нет данных,
-1- 1 – Подогрев Лямбда зонда включен
-2- 1 - Лямбда зонд готов к работе
-3- 1 – Лямбда регулирование включено

koticka, Заходим в базовые установки, откр блок 34, дальше по инструкции.
У меня тест проходил мин 2.
Если само ни чего не делало, значит не правильно делал.
Проверь , температура двигателя ( по датчику) больше 80С, в 99 блоке - лямдарегулирование - ВКЛ

Замена лямбда зонда на Passat B5. Двигатель AHL.

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Так получилось, что я не нашел отчета для своего мотора и у меня появился повод написать свой собственный.

Выхлопная система мотора AHL, к счастью для меня, довольно простая и содержит только один лямбда зонд перед катализатором.

Для замены мне потребовались:
0 Перчатки, ветошь, набор ключей и отверток и очиститель карбюратора.
1 Собственно сам виновник торжества 058 906 265 A (Bosch 0 258 003 518), но ввиду того, что он очень старый и дорогой, подойдет его родственник Bosch 0 258 003 478.

2 Качественный накидной ключ на 22 для зонда, а так же для нарушения техники безопасности, еще один ключ на 21-23 для удлинения плеча.
Не наращивайте гаечный ключ трубой или другими рычагами.

3 Смазка для разбора болтовых соединений "Жидкий ключ" или WD40.
4 Латунный ёршик для чистки ствола 410 калибра.

5 Супер пупер китайский набор метчиков Yato YT-1756.

6 Настоящий советский метчик 18 х 1,5.

7 Неодимовый магнит (от компьютерного винчестера подошел замечательно).
8 Утконосы (в основном для удержания магнита).
9 Медная смазка. (у меня была такая но это не принципиально).

10 Специальный ключ для установки зонда AI 010033.

Итак, поскольку я еще ни разу не менял лямбда зонд на своей машине, и на других тоже, то процесс замены разнообразился приключениями.

1. Прогреваем мотор, поскольку "на горячую" выкрутить этот датчик легче. Но об этом я узнал уже потом, после замены на холодном моторе. Опыт - это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
2. Снимаем "минус" с аккумулятора, чтобы не озадачивать мозги автомобиля "пропадающими" датчиками.
3. Отсоединяем фишки клапана адсорбера и ДМРВ, откручиваем болтик крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10), ослабляем хомут на ДМРВ и вынимаем корпус воздушного фильтра из моторного отсека
4. Ослабляем хомут на пластиковом воздушном патрубке и снимаем его. Впуск лучше прикрыть подходящей тряпочкой, салфеткой, перчаткой.

5. Откручиваем три винта крепления расширительго бачка, отводим его немного на себя и снизу бачка отключаем датчик охлаждающей жидкости, теперь бачок можно отвести ещё на себя и положить на впускной коллектор.
6. Немного поворачиваем и тянем на себя разъём лямбды, чтобы вытащить его из пластиковой крепежной колодки. Осторожно, пластик может быть хрупким. Отсоединяем разъем от проводки авто.
7. Аккуратно высвобождаем проводку датчика (пластиковый хомут примерно за тройником охлаждения и хомут-клипса на трубе резонатора).
8. Распиновываем разъем датчика или, если старый датчик не нужен, то отрезаем разъем и одеваем на датчик накидной ключ на 22.
9. Побрызгав на датчик WD40 пытаемся его открутить, как только он сорвался, опять поливаем WD40 и немного подождав, продолжаем откручивать. Пол оборота открутили, смазали, четверть закрутили. Этот этап достаточно ответственный и лучше не спешить.
10. Если очень повезло, и все открутилось замечательно, и резьба в коллекторе "в идеале", то наносим немного медной смазки на резьбу датчика (на бошевской лямбде смазка уже с завода) и собираем в обратной последовательности.

Но меня ожидала "Супер игра".
После того, как датчик "сорвался" и начал откручиваться, не смотря на смазку, на втором обороте его заклинило.
Мне призрачно "улыбнулась" перспектива снимать коллектор с мотора посреди двора, но приложив усилия и раскачивая то в одну, то в другую стороны, я его победил.
И офигел от увиденного.
А где же резьба?

Стало понятно, что просто так установить новый датчик не получится, ну да ладно, дело то житейское.
Нахожу в интернете метчик для восстановления резьбы Yato YT-1756, звоню в ближайший магазин Русь - есть в наличии - бегу покупаю.
Всё, вопрос решен!
Сейчас поправлю резьбу и вперед!
А вот - фиг!
Ржа в старом немецком коллекторе оказалась намного крепче какой то китайской сыромятины.

Да тут настоящий метчик нужен.
Хорошо, что на митинском развале есть практически что угодно.
На следующий день у меня были метчики 18х1,5 первый и второй номер.
Прежде чем обновлять резьбу, я почистил её латунным ёршиком зажатым в шуруповерт.
Прикольный нюанс: китайский метчик имеет отверстие под квадрат 1/2", а советский метчик имеет квадрат 11х11 мм

Ушатанная резьба выглядела так:

Максимально аккуратно, чтобы попасть в старые нитки резьбы и не угробить коллектор окончательно, прогоняю резьбу (со смазкой, оборот вперед - половина оборота - обратно).

Далее неодимовым магнитом убираю все опилки и стружку, которая естественно насыпалась внутрь.

Немного мажу резьбу медной пастой, поскольку мне показалось, что бош пожадничал со смазкой, и устанавливаю лямбду.
Затягивал без фанатизма, специальным ключем, который купил для откручивания лямбды, но его правильное название как бы намекает на другое.
Момент затяжки в брошюре Bosch указан 50-60 Нм, у NSK момент 35-45 Нм.

. несмотря на нормальную амплитуду импульсов, предполагаю, что клиент скорее мёртв.

После замены лямбды измерения повторю

Гималайский

SerVag

Профессиональный советчик

Гималайский

Ursus thibetanus

уф, затупил, спасибо

но тогда земли всё равно нет? (судя по фото)

по схеме чёрный провод до разъема должен идти в экране, который соединяется на точку массы 18 - "блок цилиндров"

а корпус ЛЗ заземляется на выпускную систему
а если она не землится?
ведь висит на резиновых подвесах, по фланцу герметик, болты фланца ржавые

Оракул

Однопроводная лямбда обычно вкручивается в чугуниевый выпускной коллектор и проблем с землёй у неё нет. у вас трех проводная судя по описанию. два белых - нагреватель, чёрный - сигнальный. для успокоения души можно прозвонить сопротивление между блоком двигателя и корпусом лямбды.

Гималайский

Ursus thibetanus

Спасибо за консультацию.

Вопросы:
1.У меня лямбда вкручивается в корпус катализатора. Катализатор прикручивается к штанам, Всё ржавое (ржавчина электрический ток не проводит). Это нормально или кидать с корпуса катализатора дополнительную землю на корпус двигателя?

2.Со стороны ЭБУ на проводе должен быть экран, землящийся на двигатель. на фото видно, что экрана на проводе нет. Это плохо?

Оракул

По первому пункту я же и предлагал для начала померять сопротивление между корпусом лямбды и блоком двигателя, пошатать там чо нить, посмотреть скачет сопротивление или нет, чтоб определиццо надо ли этот дополнительный провод. Хотя конечно с проводом хуже не будет.
А по второму пункту - оплётка скорее есть, просто она обычно обрезается за пару/тройку сантиметров до фишки, и заземляется внутри жгута.

Atrox

Крутящий Руль

В реальности же картина немного другая

Со стороны ЛЗ на разъем идут два белых и чёрный провод
Со стороны ЭБУ - Бело-красный, чёрно-коричневый и чёрный (чёрный от ЛЗ соединяется на разъеме с чёрным от ЭБУ)

Это чё? Провода идущие на ЛЗ? По ним можно что то определить, не лазия под авто?

Гималайский

Ursus thibetanus

Это чё? Провода идущие на ЛЗ? По ним можно что то определить, не лазия под авто?

ну хотя бы сделать переходник на этот разъем и посмотреть осциллографом сигнал на лямбде.
Рядом тросик газа - сразу и погазовать можно и изменение формы сигнала оценить, фронты
прозвонить чёрный провод на корпус двигателя

Сразу надо снимать банку катализатора и выламывать ЛЗ?

Оракул

Нда, ворочается медленно, скорее всего лучше менять
И эта, маленький комментарий, по пункту 6, явный прокол. Регулирование уже шло начиная с пункта 4, колебания напряжения на лямбде - это и есть следствие регулирования.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Shahabbas

Что-то где-то понимаю

Гималайский

Ursus thibetanus

не так сформулировал

под регулированием в данном случае подразумевал изменение формы импульса от прямоугольной

Гималайский

Ursus thibetanus

я сначала сопротивление померял если есть 4 Ом сопротивления и 12 В приходит - думаю, ток будет. Или как?

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Гималайский

Ursus thibetanus

Итак, продолжение марлезонского балета

Купил универсальный лямбда-зонд Бош

Сколхозил его соединение, очень большую глупость сделал - надо было нормально паяться на термокембрик. Но глобально к сращивателю претензий нет - даже женщина справится.

Собрал на герметик

На следующий день начал проводить измерения.

Новый зонд сразу после прогрева дал период аж 4 секунды

И на 2500 оборотах дал 2 секунды (0,5 Гц)

И еще. Китайский стрелочный мультиметр за 50 центов, взятый на интерес у соседа, отлично показывал колебания амплитуды на режиме измерения постоянного напряжения. А вот цифровой Mastech нёс херню полную. Им только момент перехода от разогрева к пульсациям отследить можно было.

Так что если хочется проверить лямбду, но нет осциллографа - покупайте стрелочник. Первичная диагностика будет полной

Читайте также: