Проверка лямбда зонда на чери амулет

Обновлено: 28.01.2025

Автор: Евгений Живоглядов.
Дата публикации: 20 декабря 2016 .
Категория: Автотехника.

Лямбда зонд – это датчик концентрации О₂ (или проще говоря – кислородный датчик), позволяющий оценивать объем несгоревшего кислорода, содержащегося в отработанных газах. Эти показатели крайне важны, так как благодаря поддержанию определенных пропорций топлива и воздуха, происходит наиболее эффективное сгорание топливовоздушной смеси. Самым лучшим соотношением считается 14,7 частей кислорода на 1 часть бензина. Если это соотношение будет нарушаться, то смесь будет бедной или, наоборот, обогащенной, что, в свою очередь, скажется на расходе топлива и мощности мотора.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

В результате вышедшего из строя датчика качество топливной смеси, попадающей в камеру сгорания, ухудшается, из-за чего нарушается отлаженная работа двигателя. Причин для этого может быть множество:

Неправильная работа цепи накала или пониженная чувствительность наконечника датчика.
Низкокачественное топливо с высоким содержанием железа, свинца, частиц нефтяного распада и прочих вредных включений. Все эти вещества налипают на платиновые электроды, что приводит к неисправности датчика.
Проблемы с системой подогрева лямбда зонда. Если подогрев перестал функционировать как нужно, то датчик кислорода будет выдавать неточные данные.
Перегрев корпуса регулятора. Такое происходит, если неправильно установить угол опережения зажигания.
Изношенные маслосъемные кольца. В этом случае в выхлопную трубу попадает моторная жидкость, которая воздействует на лямбда зонд.
Если часто производится многократный запуск двигателя.
Использование герметиков (особенно силиконовых) для установки лямбда зондов.
Нарушен уровень компрессии в цилиндрах двигателя. В этом случае горючая смесь сгорает неравномерно.
Забитые бензиновые форсунки двигателя.

Если вы заметили, что не работает лямбда зонд, симптомы не стоит игнорировать, так как в противном случае вы обеспечите себе много проблем с автомобилем. Дело в том, что большинство современных машин, оснащены блоком аварийной блокировки, который может сработать в самый неудачный момент. Однако невозможность дальнейшего передвижения – это еще не самое страшное. Если датчик разгерметизируется, то из строя выйдет система впрыска и вам придется оплатить дорогостоящий ремонт более серьезного узла.

Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние лямбда зонда. Сделать это можно самостоятельно.

Проверка датчика кислорода

Обычно диагностика лямбда зонда производится с помощью вольтметра и омметра или мультиметра, который заменяет сразу оба эти тестера. Чтобы проверить накальную спираль регулятора необходимо отсоединить от колодки контакты 3 и 4 разъема (обычно это коричневый и белый провода) и подключить к их зажимам концы тестера. Если сопротивление спирали составляет не меньше 5 Ом, то это хороший знак.

Также проверка лямбда зонда мультиметром позволяет узнать чувствительность наконечника датчика кислорода. Чтобы узнать термоэлектрические параметры элемента необходимо включить и прогреть двигатель до 70-80 градусов. После этого:

Доведите обороты двигателя до 3000 и удерживайте этот показатель на протяжении 3 минут, чтобы датчик разогрелся.
Соедините минусовой щуп тестера (сигнальный провод) с массой машины, а второй – с выходом лямбда зонда.
Проверьте показания тестера, данные должны варьироваться от 0,2 до 1 В и обновляться до 10 раз за секунду.
Резко нажмите на педаль акселератора и отпустите ее, если мультиметр покажет значение в 1 В, а потом резко упадет на ноль, то лямбда зонд в порядке. Если данные на тестере не скачут при нажатии и отпускании педали, а показатели составляют порядка 0,4 – 0,5 В – это свидетельствует о необходимости замены датчика.

Полезно! Чтобы более точно уточнить характеристики чувствительности лямбда зонда потребуется профессиональное оборудование – осциллограф.

0130 – свидетельствует о том, что датчик выдает неверный сигнал.
0131 – очень слабый сигнал датчика.
0133 – лямбда медленно откликается.
0134 – нет вообще никакого отклика.
0135 – неисправность нагревателя лямбды.
0136 – заземление второго датчика замкнуло.
0137 – второй датчик выдает очень низкий сигнал.
0138 – через-чур высокий сигнал второй лямбды.
0140 – обрыв зонда.
1102 – невозможно считать показатели, так как сопротивление элемента слишком низкое или вовсе отсутствует.

Однако перед тем как проверить датчик кислорода лямбда зонд (видео этого процесса представлено ниже) с помощью специального тестера, обратите внимание на его внешний вид. Если на него налипли вещества, которые препятствуют его полноценной работе, то возможно удастся ограничиться ремонтом этого элемента.

Как отремонтировать лямбда-зонд

Ремонт лямбда зонда своими руками выполнить довольно просто, для этого необходимо определить, в каком именно узле произошел сбой.

Если проблема связана с контактами цепи, то в первую очередь необходимо найти место разрыва и проверить, не окислились ли контакты. Сигнал может, элементарно, не идти от блока управления. Поэтому проверьте питание лямбды. Если контакты элемента окислились их необходимо обработать WD40.

Если на корпусе зонда образовалось много нагара, то может потребоваться чистка всех частей системы. И тут возникает закономерный вопрос, чем промыть лямбда зонд. Дело в том, что обрабатывать платиновые электроды и керамический стержень наждачной бумагой категорически запрещено. Поэтому необходимо использовать специализированные средства, предназначенные для растворения ржавчины.

Для очистки датчика необходимо выполнить следующие шаги:

Демонтируйте лямбда зонд, предварительно нагрев его корпус до 50 градусов.
Снимите защитный колпачок.
Замочите датчик в ортофосфорной кислоте на 30 минут (она справится даже с самыми сложными отложениями).
Ополосните лямбду в воде, высушите и установите элемент обратно. Не забудьте смазать резьбу датчика специальным средством для создания полной герметичности (но только не используйте силиконовый герметик).

Так как стоимость датчиков колеблется от 1000 – 3000 рублей за один элемент, то вполне разумно попробовать осуществить ремонт лямбда зонда своими руками (видео смотрите ниже), а уже потом приступать к установке нового элемента.

В заключении

Системы автомобиля очень чувствительны и нуждаются в постоянной диагностике и профилактических работах. Чтобы лямбда зонды и другие элементы работали исправно, не экономьте на хорошем топливе, ведь чаще всего именно некачественный бензин приводит к быстрому выходу из строя важных рабочих элементов.

Поэтому, исправность этих датчиков важно для стабильной и нормальной работы двигателя. При проявлениях этих симптомов можно обратиться к специалистам. Но, как настоящий автолюбитель, можно самостоятельно их проверить. Для этого понадобится только мультиметр – это недорогое устройство, которое всегда пригодиться при диагностике неисправностей электрооборудования автомобиля.

Существует несколько разновидностей лямбда-зондов. Каждый из них диагностируется по-своему. Давайте с начало разберем особенности каждого типа.

Какие бывают кислородные датчики

Они разделяются на три типа:

Без подогрева;
С подогревом;
Широкополосные.

В зависимости от типа и конструкции они бывают с одним или пятью проводами. Именно этот параметр для нас сегодня важен. По нему мы сможем диагностировать неисправности лямбда-зонда. Давайте рассмотрим этот параметр ближе.

Датчик с одним или двумя проводами

Принцип их работы одинаковый, разница только в количестве проводов. У первого, черный – это сигнальный, а масса является корпусом лямбды. У второго, черный – сигнал, серый – масса. Поэтому, проверка у них одинаковая, отличается только куда подключат щупы мультиметра.

Проверяем опорное напряжение

Вставляем в разъем черного провода плюсовой вывод мультиметра. Если датчик с одним проводом, то минус прибора подключаем к минусовой клемме аккумулятора. Если два проводка идут от лямбды, то минусовый щуп вставляем в разъем серого провода.

Если оно отсутствует или сильно занижено, значит, блок управления двигателем не выдает необходимого опорного напряжения на лямбда-датчик. Он правильно работать не будет. Нужно искать проблему в ЭБУ мотора.

Проверяем работоспособность активного элемента лямбда-зонда

Щупы прибора оставляем в таком же положении. Заводим мотор автомобиля, даем ему немного прогреться. Показания мультиметра должны изменяться приблизительно в течение 1 секунды от 0,1 до 0,9 В. Если они неизменные, то датчик неисправен.

Чтобы сильнее убедиться в работоспособности лямбды, можно снять с ресивера вакуумный шланг, то есть увеличить количество воздуха во впускном коллекторе после ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), тем самым обеднить смесь. Показания мультиметра должны измениться, то есть, границы амплитуды изменения напряжения поменяются.

Проверка датчика с тремя и четырьмя проводами

В этих лямбда-зондах используется подогреватель. Поэтому добавляются дополнительные провода белого цвета – плюс и минус нагревательного элемента. Проверка опорного напряжения и активного элемента датчика происходит таким же образом, как описано выше.

Лямбда-зонд, или по другому "Датчик кислорода" – это датчик концентрации кислорода, который контролирует количество кислорода, содержащегося в отработанных газах, то есть контролирует и поддерживает определенные пропорции топлива и воздуха. Лучшее соотношение - 14,7 частей кислорода к 1 части бензина. Если это соотношение будет нарушаться, то это скажется на расходе топлива и мощности мотора.

Признаки неисправности лямбда зонда:

Чтобы избежать серьезных проблем с ремонтом автомобиля, рекомендуется периодически проверять состояние лямбда зонда. Сделать это можно самостоятельно.

Проверка датчика кислорода

Внешний осмотр датчика

Выкрутите датчик из катализатора и осмотрите его внешне на наличие обрыва, оплавления, замыкания контактов.

Если здесь всё в порядке проверьте наличие отложений на внутренней части датчика(той, что при вкручивании находится внутри катализатора). Отложения из сажи говорят о богатой смеси топлива, износе двигателя и клапанов или об утечки в выхлопной системе из-за копоти, закрывающей отверстия защитной трубки датчика. Топливо с присадками или содержанием высокого процента свинца приводит к образованию белых или серых отложений на датчике, и в итоге может вывести его из строя.

Если при внешнем осмотре не выявлено никаких признаков неисправности, можно продолжить проверку. Вкручиваем датчик на место.

Перед проверкой поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение!
На колодке разъема кислородного датчика есть 4 контакта:
разъем 1 – сигнал +;
разъем2 – масса;
разъем 3 – подогрев;
разъем 4 – подогрев.

Проверка питания на нагреватель датчика

Вольтметр должен показать бортовое напряжение, в случае отсутствия питания проверьте состояние электропроводки.

Проверка сигнального напряжения кислородного датчика

Измерьте вольтметром или тестером напряжение между ними. На холодном двигателе напряжение должно быть 0,1-0,2 В. На горячем двигателе 0,1-0,9 Вольта.

Заводите двигатель автомобиля и проконтролируйте изменение сигнального напряжения датчика. Сначала датчик выдаст сигнал с постоянной амплитудой 0,1 – 0,2 В ( режим разомкнутого контура).

Когда двигатель прогреется до рабочей температуры 70-80 градусов, напряжение датчика должны колебаться в пределах 0,1 – 0,9 В до 10 раз за секунду (режим замкнутого контура).

Если колебаний в показаниях нет (датчик не переходит в режим замкнутого контура) или же переходит но с большой задержкой, то есть двигатель нагрелся, а показания все равно 0,1 — 0,2 В, то датчик неисправен .

Проверка нагревателя кислородного датчика
Отсоедините разъем колодки датчика от разъема общего жгута.

Подключите омметр или тестер в режиме измерения сопротивления на разъемы нагревателя разъем №3 и разъем №4.

Если сопротивление между ними от 10 до 40 Ом, то накальная спираль датчика исправна.

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и Вы узнаете как можно самостоятельно обслуживать свой автомобиль.

Доброго времени суток.Вот и моей ласточке пришла пора заменить датчик кислорода.Начнем с того что автомобиль работал не достаточно устойчиво, динамика была не на все 100% от запрашиваемой, сопровождалось провалами, слабым ускорением и при ускорении было неприятное рычание.Тоесть обьясню так реакция на педаль газа была довольно замедленная.Ну и коннчно же сначало начались замены проводов вв, катушку зажигания прозванивал, датчики менял дпдз, дад температурного датчика ож, устранял подсосы воздуха, двс откапитален был не таа давно.И вот взор пал на датчик кислорода.В общем собрав информацию было два варианта датчиков оригинал якобы за 1600р и датчика от ваза бош 537 за 2500 р.Так вот решился приобрести оригинал за 1600 р.Шел он мне неделю, так вот дождавшись установил.Без переделок так как штекер подходил все, и вот наконец то двс заработал в полную силу, появилась динамика, отзывчивость на педаль газа, ну думаю все наконец то добил.В общем покатался я на нем ровно месяц!Так вот вышел я с утра прогреть свою ласточку перед рабочим днем, и выскачила ошибка, благо есть сканер сразу продиагностировав этот момент, обнаружил что ошибка с датчика кислорода р0135, ну я особо не придал значение к этому, про себя подумав возможно конденсат, либо окисление контактов потому как неделя уже сырая погода стоит.Покатавшись пол дня я с этой ошибкой, обнаружил что она уже и не одна вышла еще одна р0134 тоже с лямды нет сигнала с подогрева если не ошибаюсь ну не суть.Заметил что динамика авто ухудшилась в разы!Посередине рабочьего дня решил сьездить в гараж и почистить контакты штекера лямды.Приехав в гараж видимых обрывов либо каких то дефектов на датчике и проводах не обнаружил ну да ладно почистил контакты скинул клеммы, снова все собрал, завел.Ошибки пропали и вернулась динамика ну я обрадовался ну думаю все таки значит окисление контактов, успокоился.Проехав 1-2 км вышла ошибка р0130 нет сигнала с датчика кислорода я про себя да ладно)))), а за ней следом р0135-0134, ну я тут все понял что датчик умер не веря самому себе ведь датчику всего месяц!в общем кое как отработав мучая свою ласточку переливами топлива на следующий день занялся этим вопросом по плотнее.Оставалось два варианта прошивка евро0 и датчик 537, по сумме выходило почти одинаково с разницей в 500р.Но посоветовавшись с инжекторщиком начал размышлять, датчик кислорода подстраивает двигатель под его какие то возможно мелкие неисправности, недочеты, качество топлива в наши то дни он корректирует угол зажигания и учавствует в приготовлении топливной смеси, выходит если убрать датчик коректировать работу двс будет нечему и будет работать из того и так что получилось.Всвесив все за и против так как двс не новый и оборудование тоже после прошивки могли начатся проблемы со смесью с зажиганием и т.д…Заехав на авторынок и найдя этот самый датчик за 2200р было принято все таки установить датчик и переделать разьем под вазовский датчик кислорода, разьем мне обошолся 100 р плюсь набор термоусадок 90р и того 2390.Вернувшись в гараж на аварийках так как больше 50км я набрать не мог, приготовшись к процедуре в полной экипировки так сказать)принялся оживлять свою ласточку.В общем как обычно скинул акб, снял лямду для лучшей наглядности чтоб правильно перепаять провода и не перепутать.Отрезал штекер при этом датчик старый остался воткнутый прикинул цвета проводов куда какой перепаял их на разьем под вазовский датчик естественно изолировал тщательно термоусадкой и изолентой и уложил в гофру заизолировал все это дело.Установив датчик в приемную трубу закрепил его со стороны впускного коллектора хомутком чтоб не терся об привод.Подсоединил, завел и дал поработать 15-20 мин для адаптации как и советуют производители.После чего двинулся в путь, и должен сказать работает он прекрасно!Правда первый день как езжу с этой лямдой, но производитель дал гарантию пол года, да и рад тому что теперь разьем переделан то что в случае поломки возможной датчик есть в наличии и поменять не составит труда.спасибо.

Читайте также: