Проверка генератора форд мондео 4

Обновлено: 28.01.2025

Ford Mondeo 4. Причина ошибки P0109 (OBD-II)

Ошибка P0109 указывает на ненадежный контакт электрической цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе / датчика атмосферного давления.

Что означает ошибка P0109
Ошибка P0109 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) получил прерывистый, ошибочный или ненормальный сигнал от датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, который является неотъемлемой частью системы впрыска топлива. Данный датчик отправляет сигналы на модуль управления двигателем (ECM), который, в свою очередь, использует полученную информацию для обеспечения бесперебойной работы двигателя, а также эффективного использования топлива.

Причины возникновения ошибки P0109

Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P0109 являются:

-Прерывистое, ошибочное или ненормальное (по сравнению со значением, указанным в технических условиях производителя) напряжение в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
-Неисправность датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
-Повреждение электрических проводов или разъема датчика абсолютного давления во впускном коллекторе или слишком близкое расположение электрических проводов или самого датчика к компонентам с более высоким напряжением (таким как генератор, провода зажигания и т. д.), что может вызвать помехи, влияющие на сигнал, отправляемый на ECM автомобиля
-Износ или повреждение внутренних компонентов датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
-Ненадлежащее функционирование датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, вследствие чего датчик отправляет неверные сигналы на ECM автомобиля, который, в свою очередь, не может управлять работой двигателя надлежащим образом

Симптомы ошибки P0109

При появлении ошибки P0108 на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine. Другими возможными симптомами являются неровный холостой ход двигателя, неустойчивая работа двигателя при ускорении автомобиля, а также работа двигателя на слишком богатой топливной смеси, что является результатом асинхронной работы датчика абсолютного давления во впускном коллекторе и датчика положения дроссельной заслонки.

Диагностика ошибки P0109
Сначала механик подключит сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считает все сохраненные данные и коды ошибок. Затем он очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0109 снова.

Если код ошибки появится снова, механик заведет автомобиль и проверит напряжение на датчике абсолютного давления во впускном коллекторе с помощью цифрового мультиметра. Напряжение обычно составляет 5 В, а при полностью закрытой дроссельной заслонке — 0,5-1 В. Напряжение при холостых оборотах должно составлять минимум 1 В и постепенно увеличиваться в соответствии с частотой вращения и нагрузкой двигателя. Если напряжение на холостом ходу составляет более 2 вольт и быстро увеличивается до 5 вольт или больше, то проблема, скорее всего, заключается в неисправности датчика абсолютного давления во впускном коллекторе. Механик также проверит электрические провода и разъем датчика на предмет ослабления.

Общие ошибки при диагностировании кода P0109
Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0109 является поспешная замена датчика абсолютного давления во впускном коллекторе или модуля управления двигателем (ECM) без выполнения тщательной проверки. Также ошибкой является пренебрежение проверкой выходного напряжения датчика. Напряжение при холостых оборотах обычно составляет 1-1,5 вольта, а при полностью открытой дроссельной заслонке — около 4,5 вольт.

Перед заменой датчика абсолютного давления во впускном коллекторе или модуля управления двигателем (ECM) необходимо убедиться в том, что проблема действительно заключается в этих компонентах.

Насколько серьезной является ошибка P0109

Ошибка P0109 является довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с двигателем. При определенных обстоятельствах повреждение или выход из строя датчика абсолютного давления во впускном коллекторе может привести к увеличению расхода топлива, неустойчивой работе двигателя, пропускам зажигания в цилиндрах двигателя, а также возникновению проблем с запуском двигателя. В некоторых случаях возможно повреждение внутренних компонентов двигателя. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.

Часто если индикатор Check Engine загорается сразу после запуска двигателя, систему OBD-II можно перезапустить и автомобиль продолжит работать нормально.

Для устранения ошибки P0109 может потребоваться

-Проверка наличия кода ошибки с помощью сканера, очистка кода с памяти компьютера и проведение тест-драйва автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0109 снова
-Если код ошибки появится снова, повторное подключение, ремонт или замена электрических проводов или разъема датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
-Замена датчика абсолютного давления во впускном коллекторе или модуля управления двигателем (ECM)

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0109
Многие автомобили с большим пробегом имеют кратковременные проблемы с датчиками, которые обычно возникают при запуске двигателя или длительной нагрузке на трансмиссию. Часто если загорается индикатор Check Engine, но автомобиль продолжает работать нормально, систему OBD-II можно перезапустить и проблема будет решена. Именно поэтому важно проверять наличие кода ошибки с помощью сканера и очищать код с памяти компьютера перед выполнением каких-либо ремонтных работ.

Снял генератор, и увидел подходящие к нулю щетки. Кольцо ротора, одно из двух, тоже подтерлось.

235601 (Cargo) — Реле регулятор напряжения
237323 (HC-Cargo) — Кольцо ротора генератора 1 шт.
238956 (HC-Cargo) — щеточный узел с щетками для генератора Visteon

Полностью генератор не разбирал, только щетки, кольцо и реле напряжения заменил. При такой замене, разбор генератора минимальный. Главное аккуратно с заменой кольца ротора.

ВНИМАНИЕ! Старайтесь не гнуть обмотки лишний раз. Один, два раза согнули, и могут обломиться в этих местах и после этого уже будут совсем другие проблемы. Придется либо напаивать, либо обмотку менять и т.д., т.к. концы обмотки, без какого либо запаса. Точнее запас есть, но чтобы им воспользоваться, по-моему, нужно ротор снять.

Аккуратно ножом оторвал от кольца конец обмотки. Маленькими плоскогубцами выровнял его. Теперь можно вытаскивать кольцо. Тут уже у кого как фантазия сработает. Я вытягивал теми же плоскогубцами. Менять нужно было нижнее кольцо, поэтому там так же, ножом отрываем другой конец обмотки и вытаскиваем кольцо. Берем новое и через оба конца обмотки продеваем его. Тут аккуратно, что бы концы обмоток не гнулись. По теории вроде ничего сложного, но это достаточно ювелирная работа и требует терпения.

Итак, нижнее кольцо надели. Берем паяльник мощностью 100Вт и паяем обмотку с кольцом. Так как расстояния между кольцами нет, припой должен быть тонким слоем. Никаких шариков, только горизонтальная плоскость. Но я сделал как, припаял, как получилось, а потом аккуратненько надфилем довел до нужной плоскости. Так же и со вторым кольцом.

Дальше щеточный узел. Там вроде ничего сложного нет. В новом щеточном узле есть фиксатор щеток. Его вытаскивать только когда установили щеточным узел на место. Но если вытащили случайно до того как поставили ничего страшного. Щетки обратно в узел и фиксатор на место. Главное не забудьте его вытащить когда поставите. Ну, дальше обратная сборка.

Катался я так весь январь, и в начале февраля у меня загорелась лампочка АКБ на приборке. Она меня не удивила, я сразу понял, что это мой косяк какой-то. Самое главное, что она не загорелась у меня, когда я ездил в январе в Ижевск на две недели. Что бы я там сделал? Заехал снова в гараж, снял генератор минут за 7-10. Начал осматривать, разбирать. С виду все нормально. Разумеется, до того как снял, я проверил напряжение с него. Пусто. Ничего не приходит с него. Хотя я и так знал что дело в нем. На следующий день понес его на работу. Сам я электрик и коллеги мои тоже электрики. Давай его смотреть все вместе, и что то не додумались с простого начать, сразу в какие-то дебри полезли. Чтобы снять диодный мост его нужно отпиливать. Отпилили. Понес к автоэлектрику на работе, проверил его, все нормально. Всех проверок я не помню, но мы весь день что-то проверяли, пробовали, только вот ротор не снимали. И тут под конец дня коллега говорит, а ротор то вообще прозванивали, а мы такие – эээммм, нет помоему. Прозваниваем кольца ротора – не звонятся. И давай ржать. Весь день парились, а проблема то на поверхности. Обмотка ротора должна звонится. В итоге оказалось, что между верхним кольцом ротора и его концом обмотки не было контакта, хотя с виду то все замечательно. Проще говоря, отпаялось, а почему? Скорее всего, из-за нагрузок. Зима, все мы любим подогрев сидений, а у меня еще эл. обогрев лобового, а там нагрузки огого. А от нагрузок происходит нагрев проводника. Ну и скорее всего отпаялось немножко и все. Ну ладно, припаял заново, но уже получше. Получше зачистил, побольше припоя. Но пока к этому дошли, разобрали ведь пол генератора. И теперь нужно обратно все собирать.

И тут я по какой-то неосторожности, отломал контакт на диодном мосту. А он зараза маленький. Кое-как спаял его обратно, вроде неплохо держится, но скажу сразу этого припаянного решения хватило на пару недель.

И вот конец февраля, начало марта и снова лампочка АКБ. И понял я что всевышние от меня не отстанут пока я там все не заменю и не исправлю.

140084 (HC-Cargo) – задний подшипник генератора
140093 (HC-Cargo) – передний подшипник генератора
RF18HV (Mobiletron) — диодный мост
Licota ATA-0415 – головка для снятия шкива генератора

Все пришло. И снова снимаю генератор. Разборка заняла почти ничего по времени. Снял реле напряжения и увидел этот маленький отломившийся контакт, абсолютно не был удивлен. Даже не обратил на него особого внимания.

Просто отпаял диодный мост и дальше разбирать. Нужно же еще подшипники заменить. И вот тут началось интересное. Как снять шкив генератора? Вот пока не знаешь, что куда относительно чего крутить и не снимешь. Позвонил другу и дал он хорошую подсказку. Представим что шкив это гайка, а ротор это болт. В итоге ротор шестигранником держим на месте, а шкив гайкой Licota откручиваем против часовой. И все, шкив снят. А мучились с дедом то сколько. А шкив ведь еще затянут не по-детски.

Дальше ротор что-то не выскакивал из подшипника, и подшипник из корпуса тоже. Начали выбивать. Выбили. НО. Оказалось что подшипник завальцован в корпусе генератора. Нам повезло отломалась только та часть что держала подшипник. Но как потом сказал дедушка, так делать не хорошо, можно и корпус весь пополам сломать. Но завальцовку мы и не видели, ротор видимость закрывал, поэтому, сначала каким-то образом ротор из подшипника нужно вытащить, а там уже придумывать, как завальцовку убирать. Ставим новые подшипники, обратная сборка.

Вроде бы все нюансы расписал. А вообще в комментариях пишите, спрашивайте, отвечу. Дело было больше полгода назад, всего уже не помню, но спросите, вспомню.

И вот с тех пор всевышние оставили меня в покое. Еще после первого снятия и замены щеток и кольца ротора напряжение выходило почти 14.5 В без нагрузки на холостых оборотах. С нагрузкой, а это ближний свет, печка на максимум, противотуманки, было 14 В. Короче все в норме.

Ford Mondeo 4. Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

9 лет

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ-У МЕНЯ НА МОНДЕО4 1.6 ПОСЛЕ ЗАВОДА ДВИГАТЕЛЯ ТУХНЕТ ЛАМПОЧКА ГЕНЕРАТОРА , А ЧЕРЕЗ 15-20СЕКУНД ЗАГОРАЕТСЯ И ГОРИТ. ПРОВЕРИЛ-ЗАРЯД ИДЕТ14,5, А ЛАМПОЧКА ТАК И ЗАГОРАЕТСЯ. сИЛЬНО РАЗДРАЖАЕТ, ПОМОГИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ,ПОЖАЛУЙСТА.

цитата:

Аналогичная ситуация, загорается лампочка отсутствия зарядки. Зарядку проверил 14,5 стабильно на всех оборотах, не могу понять почему мозги не видят зарадки.
Помогите кто занет.
на сервисе сказали не заморачивайтесь погаснет! наверное имели в виду когда перегорит

Если лампа гаснет спустя время(20-40с)-значит ваш аккумулятор не получает полную зарядку во время движения,т.к. малое расстояние или много вкл. энергопотребителей(т.е. аккумулятор не полностью заряжен).Подзарядите аккумулятор зарядным устройством.

цитата:

Аккумулятор заряжен по полной, периодически ставлю на зарядку, но лампа загорается и от уровня зарядки аккумулятора не зависит.

цитата:

какой пробег? новый генератор купил, сколкьо?

на моей машине пробег 82т. , новый ген. сколько точно стоит не знаю, думаю в районе 15тр.

То что лампа загорается означает неисправность в системе зарядки. Гена переходит в аварийный режим и начинает выдавать 14,5 В. Из простого можете попробовать поставить аккумулятор посвежее вашего и обязательно серебряно-кальциевый. Если не поможет, то на диагностику.

Shir! Объясняю еще раз.Если после пуска двигателя загорается значек "аккумулятор", а спустя 20-40с он гаснет -это говорит о том , что во время движения(которое предшествовало пуску) аккумулятор не получил достаточную зарядку от генератора, одна из причин -большое количество включенных энергопотребителей ( свет, магнитола, кондиционер, обогрев и т.д.), особенно это сказывается когда потребители включены на неработающем двигателе (в меньшей мере на хх).Даже при полностью заряженном аккумуляторе будет происходить постепенная его разрядка.После пуска двигателя аккумулятор начинает активно брать зарядку - об этом и сигнализирует контрольная лампа.
Все сказанное не относиться к постоянно горящей или мигающей контрольной лампе.

такая проблема на форд мондео 2.0 при запуске на горячий двиготель горит лампочка акума и не гаснет, а при холодном все в норме. регулятор F611 меняли результат тотже, дионостика говорит что проблема в генераторе. подскажите пожалуйста?

22 янв аря 2012

Практически на всех фордах начиная с 2004 года ставится интелектуальное реле, управляемое от блока управления двигателем PCM. Если управления от блока PCM нет, то реле переходит в ограниченный режим и вырабатывает среднее значение напряжения U = 13,54 V. Это можно проверить в тестовом режиме на щитке приборов:

Зажигание = OFF.
Зажимаем кнопку OK бортового компьютера и держим
Зажигание = ON не отпуская кнопку OK.
Продолжаем держать кнопку OK, до момента появления на табло щитка приборов надписи TEST.
Кратковременными нажатиями кнопки OK перелистываем меню тестового режима до надписи b12,4,
bU12,4
Battery12,4
Battery = 12,4
Надписи различаются в зависимости от уровня и модели щитка.
Заводим машину и смотрим значение бортового напряжения.

Не нашел другой темы, спрошу здесь.
Рестайловый мондео (пробег 12000).
Последние тысячи три заметил особенность - при работе на холостых переодически моргают фары ближнего света (как будто просадка напряжения).
ошибок нет
в тестовом режиме - напряжение постоянно скачет в пределах 0.5 вольта (т.е. нет момент, что просто показывал например 13.6)
что это может быть ?

Если не трудно можете помочь советом:

Машина Мондео 4 2011 года

Предисловие: с похолоданием начал замечать что с утра через 5-10 минут после работы авто перезагружается магнитола (хороший нештатный китаец)
задумался - начал внимательно приглядываться к поведению электрооборудования и заметил странные особенности:

1. При работе двигателя (как на холостых так и при 2-3 к оборотах заметно мерцание лампочек - подсветки ног, подсветки в наружных зеркалах, подсветки заднего ГРЗ

2. При выключении (именно выключении. ) большой нагрузки (обогрева лобового, электроотопителя и насоса системы ЕСП) происходит полусекундное падение напруги в бортовой сети - вследствии чего валится магнитола

процесс падения напруги заснял на видео

не подскажете в какую сторону копать? Генератор? Регулятор напряжения? Диодный мост? Плохая масса?

Начал копать ЕТИС - очень интересного нашел

кому интересно выложил к себе на Я.ДИСК

так как не понял как файлы на форум загружать

Всем привет! Подскажите пожалуйста стал акум садиться и что самое интересное, что машина заводиться. Заряд по приложению стралайна 12.5 а как только завелся акум загорается на панели и начинает резко садиться. И причем если сразу поехать то погаснет приборка магнитола и тачка заглохнет. Но генератор точно работает, если сразу обороты на 3000 дать и подержать он заряжается.
Это просто акум умер или что-то его жрет? Началось все месяц назад. И каждый раз она заводиться но надо на оборотах держать. один раз случайно в ноль убил акум на днях с дуру пытаясь избежать разрядки запустил пару раз автозапуском в итоге на холостых напротив акум посадил а не зарядил.

9 янв аря 2019

Решил поделиться проблемой и способом решения, который помог в моём случае.

04.01.19 завёл Мондео (2012, 2 литра, бензин), убрал снег и когда сел в салон обратил внимание, что горит знак неисправности аккумулятора. Просто включил-выключил зажигание (знак пропал) и поехал по делам, достаточно быстро знак загорелся вновь. Доехал до места, знак продолжал гореть. Опытным путём понял, что знак аккумулятора загорается примерно через 2 минуты после запуска двигателя. Позвонил в Рено-Зип (на Каширке) и Автопассаж на дорожной, там дружно приговорили генератор, мол сделать скорее всего ничего нельзя, щётки полетели и замена с работой встанет примерно в 35 т.р. в Рено-Зип..грустно.
Я на границе Мордовии и Ульяновской области, до Саранска ехать 100 км. Сам думаю уже как ехать, минимизировав энергопотребление, но решил забраться в меню самодиагностики и обнаружил, что питание на аккумулятор подаётся 13,6-13,7v, т.е. не всё так плохо. Позвонил ещё раз в Рено-Зип (благо их электрик всегда любезно меня консультировал), сказали, что генератор работает в аварийном режиме, но от замены мне всё равно никуда не деться.
В общем доехал до Саранска, через знакомых нашёл ремонт. Там сняли генератор,

Но времени уже не было, поэтому решили все изыскания оставить на следующий день.
05.01.19 Прокатились по Саранским магазинам, реле отдельно естественно никто не продаёт (только в сборе с генератором). Решили купить на разборке б/у генератор (5 т.р.). Привезли, поставили, я с секундомером завожу автомобиль и ровно через 2 минуты снова зажигается знак аккумулятора. Стало ясно, что дело не в генераторе. Мастер прозвонил провод, который мелкий идёт от генератора (не помню как он называется), тот вроде откликается, созвонился с диагностом, тот сказал проверить напряжение, проверили в итоге около 6v, диагност говорит - мало, надо больше 9v, скорее всего где-то почти оборван. Отследили куда идёт провод.

Подняли автомобиль, нашли гофру в которой должен был быть провод. Место вскрытия гофры выбрали методом - где удобнее. В итоге вскрыли, среди кучи проводов нашли нужный и только потянули его, как он оборвался. Хоть в этом повезло.

Затеплилась надежда.
Зачистили провод, напаяли на него перемычку, заизолировали, обработали феном и закрыли гофру.
Опустили автомобиль, завели и о чудо! Через 2 минуты лампа больше не загорелась. Самодиагностика показывает 14,5-14,6.

но к чему приведёт его обрыв узнаю в другой раз. В тот раз заниматься им уже не было никакого желания.

3. Зажмите шкив генератора в тиски, предварительно подложив под него прокладки или намотав старый ремень, и отверните гайку крепления шкива.

4. Извлеките шкив генератора из тисков и снимите шкив с вала ротора.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки крепления требуемым моментом. Шпонка в соединении отсутствует.

5. Отверните гайку…

6….и, поддев отвёрткой, снимите клемму генератора.

7. Выверните четыре стяжных винта…

8….поддев отвёрткой, снимите переднюю крышку генератора и извлеките ротор.

9. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.

10. Отпаяйте три вывода обмотки статора от выпрямительного блока и извлеките статор.

11. Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните три винта крепления и снимите щеткодержатель в сборе с выпрямительным блоком и регулятором напряжения.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Выводы статора должны быть уже отпаяны от выпрямительного блока в процессе снятия статора (см. п. 10).
12. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание внутренней обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку.

13. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины…

14….и снимите пластину.

15. Выпрессуйте подшипник из крышки.

16. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружной обойме подшипника.
17. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, замените крышку новой.

18. Спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый подшипник, прикладывая усилие к его внутренней обойме оправкой подходящего диаметра.

19. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

21. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, необходимо заменить статор.

22. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

23. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините один щуп тестера к выводу фазной обмотки статора, а второй щуп к воздушному радиатору положительных диодов. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
24. Аналогично проверьте отрицательные диоды.
25. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 3 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для замены щеток потребуется отпаять их провода от выводов щеткодержателя.
26. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Перед установкой крышки со стороны контактных колец ротора утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт.

Читайте также: